Ни для кого не секрет, что ЗиЛ-130, выходящий в серии "Автолегенды СССР - Грузовики" - это в подавляющем большинстве та же самая модель, которая была разработана в Костроме и выпускается в Китае под брендами SSM (Start Scale Models) и АИСТ (АвтоИстория).



Вот, собственно, они все вместе. Слева направо: ЗиЛ-130В1 от SSM, ЗиЛ-130 от АИСТ и ЗиЛ-130В1 с полупрцепом из серии "Грузовики".


ЗиЛ от SSM обвешан "бижутерией" по самое некуда. Оно и понятно - цену за премиум-бренд надо как-то оправдывать. Тонюсенькие травлёные дворники, дверные ручки и поворотники отдельными деталями, фольга на зеркалах, окрашенный "салон" (на самом деле только сиденье), аккуратно выведенные эмблемы автобазы на дверях. Но кривовато посаженный бампер и косячно покрашенная фара выдают китайскую сборку.


АИСТ. Средний ценовой диапазон. Дворники - толстые пластиковые. На зеркалах - серебрянка. Салон "чёрный", никаких эмблем ни на дверях, ни где-либо ещё. Поворотники и подфарники пока ещё отдельными деталями.


Автолегенды СССР. Самый дешёвый вариант. Поворотники и подфарники отлиты зацело с кузовными деталями и покрашены краской. Дверные ручки - аналогично. На серебрянке для зеркал, правда, экономить не стали. И даже некое подобие номеров (с крепёжными болтами) появилось. Но все детали кроме кабины кривые, косые и собраны кое-как. А на правом "глазу" - бельмо от суперклея.


Но хватит об экстерьере. Этот пост - о механической части.
Костромские криэйторы решили, что современные технологии уже позволяют хай-теку выйти из отдела бижутерии и потеснить diecast в механике. А именно - избавить передний мост от позорно блестящей сплошной оси и установить колёса консольно, как на настоящей машине. Правильное в общем-то решение. Модель должна как можно точнее копировать реальный грузовик.


Вот только законы физики, знаете ли, не всегда желают подстраиваться под законы маркетинга. Коротенькая оська с плечом не длиннее трёх миллиметров, установленная в пластиковую втулку-консоль просто обязана со временем разболтаться при активной эксплуатации. При неактивной - как повезёт.
У SSM эти втулки "зажаты" до предела. Колёса крутятся очень туго. Зато стоят ровно. Логично - при их цене этим моделям уготована судьба стоять всю жизнь на полках без движения. Часто - даже без снятия с подиума.


АИСТ. Передние колёса крутятся заметно легче, а одно даже слегка люфтит. Но стоят ровно.
Возможно, мне просто повезло купить SSM и АИСТ достаточно давно, когда они ещё "делали себе имя" и следили за качеством. Не знаю.


А у "журналок" колёса стоят вот так. У всех. Без исключения.


Да ещё и разные неожиданности встречаются вроде неприклеенного колеса.


Что ж, приходится осваивать способы ремонта данного недуга. Благо у ЗиЛа (и у МАЗов 200-й серии) конструкция моста позволяет отремонтировать его сравнительно простыми способами.
Итак, начнём.
Начнём со снятия кабины. Чтобы подобраться к заднему шурупу, придётся оторвать кардан, приклеенный прямо поверх него.


Откручиваем шурупы и снимаем кабину.


Снимаем все покрышки с колёс.


Разбираем задний мост.


Слегка сжимаем пассатижами конец оси и проворачиваем ось, срезая накатку. Гладкий конец оси понадобится нам в качестве калибра.


Сначала ножиком, затем плоской отвёрткой аккуратно стягиваем передние колёса с осей. Стараемся при этом не перекашивать колёсные диски, чтобы не разбить посадочные отверстия осей.


Здесь прекрасно видно, насколько отверстие в консоли больше диаметра оси. Почему так сделано - не знаю. Может из-за износа оборудования. А может специально, чтобы собирать легче было. Даже задумываться об этом не хочу.


Снимаем оси. Разогреваем небольшой паяльничек ватт на двадцать. Подносм консоль к жалу на расстояние около 2 мм и держим так секунд 30-40, чтобы пластик разогрелся. Если поднести ближе, то поверхность консоли начнёт плавиться до того, как вся деталь прогреется.


Разогретую консоль аккуратно обжимаем плоскогубцами с боков, затем сверху и снизу, стараясь уменьшить диаметр отверстия. Скорее всего, придётся сделать несколько подходов "нагрев-обжим".


Консоль успешно обжата, отверстие уменьшилось настолько, что ось туда не просунуть.


Увеличиваем отверстие до нужного нам диаметра. Для этого берём заднюю ось, упираемся в старое отверстие и греем её паяльником. Через несколько секунд ось размягчает пластик и проходит консоль насквозь.


В этот момент очень важно держать ось в правильном положении. Ведь как откалибруешь отверстие - так и будет у тебя потом стоять колесо. Ось должна быть строго параллельна оси балки моста и может быть слегка отклонена наружным концом вниз (чтобы обеспечить развал колёс).


Маленькие колёсные оськи обжимаем пассатижами по накатке, чтобы слегка уменьшить диаметр этой самой накатки. Совсем её удалять не стоит - колесо держаться не будет. Затем вставляем их в консоль изнутри и впрессовываем плоскогубцами.


Колёсные диски напрессовываем на оси теми же самыми плоскогубцами. При этом нужно следить, чтобы диск прилегал к губке ровно. Иначе встанет с перекосом, и колесо будет выписывать "восьмёрку". Вторая губка может прилегать к оси и под углом - ось железная, ей пофиг.


Колёса встали ровно, с небольшим развалом, как на настоящей машине. И совершенно без люфтов. А крутятся... даже туже, чем у SSM.


Если модели предстоит просто стоять на полке - этим можно и ограничиться. Но если хочется её иногда покатать по столу - нужно предпринять кое-какие меры для облегчения вращения колёс. Я для этой цели использую шуруповёрт. Устанавливаю его на максимальные обороты и "прикатываю" колесо об вращающийся патрон. Смысл - ось разогревается от трения и слегка увеличивает диаметр отверстия в консоли. Минута-две - и колесо уже крутится значительно легче. Здесь главное - не переусердствовать. Ведь если задаться целью - можно добиться того, что колесо будет вращаться от дуновения ветерка. Но при этом у него появится люфт, от которого мы как раз и хотим избавиться. Колесо вращается под весом кабины? Замечательно, это то что нужно.


Довершают картину пара капель машинного масла на оси.


Затем, пока машина разобрана, можно подправить все косяки сборщиков. Левый крюк на бампере был недовставлен и приклеен в таком положении. Отдерём, отшкрябаем излишки клея, приклеим на место как надо.


Крепление бензобака разваливается на глазах - суперклей, вперёд!


Зеркало, свёрнутое в процессе разборки, укрепляется также суперклеем.


Попутно замечаю, что "торпеда" в салоне, оказывается, покрашена в цвет кабины, а приборы качественно прорисованы!


Система выпуска. Один из передних патрубков недовставлен в своё гнездо и так вклеен, второй не вклеен вовсе.


И вот тут радостная картина успешного ремонта вдруг окрасилась сначала красным, а затем и чёрным цветом проблем.
Выпускная система при демонтаже оставила в гнезде кусочек вклеенного патрубка. Этакую пробочку. Надо её чем-то выдавить. Ножиком! Сначала пробочка сильно сопротивлялась... А потом вдруг ножик одним махом выдавил её, разворотил гнездо и вошёл в палец миллиметров на семь... Ай-яй-яй, где же техника безопасности?
По завершении реанимационных процедур я вернулся к модели. Поставил шасси на стол и... что это? Левое переднее колесо стола не касается! Какой-то мост криво приклеен? Нет. Оказалось - рама закручена пропеллером. По идее нужно снимать с рамы абсолютно всё, греть её и выгибать в ровное положение. Но я ведь только что всё собрал! Щас я, быстренько всё сделаю. Чем бы нагреть? О! Строительный фен! Включаю его на первую скорость, держу подальше от рамы, нагреваю, вращая её, со всех сторон... Опомнился только когда глушитель вдруг загнулся в сторону градусов на 45. Ё-моё! Кожухи бензобаков повело, всю выпускную систему изогнуло, кардан - тоже, сама рама уже почти жидкая! Срочно остужать! Пока не остыла, выставил её так, чтобы все колёса стояли на столе ровно. Мммдаааа...
Беру паяльник, снова разогреваю его, и стараюсь выправить все пострадавшие элементы по одному. Кожухи баков уже не топорщатся вверх, а то, что их утянуло в сторону рамы - уже не исправить. Выправил кардан, выправил кое-как глушитель. Ставлю кабину... а она не встаёт на место! Рама, оказывается, после нагрева "села", сократившись в длину миллиметра на три! Пока пытался "натянуть" кабину на раму, открылась затянувшаяся было рана, и кабину покрыли кровавые отпечатки пальцев...
Долго-долго грею раму над паяльником в самом узком месте - перед бензобаками. Затем, взявшись как следует за мосты, стараюсь растянуть. Не с первого раза, но получается довести её длину до нужной. Кабина встала на место. Но лонжероны слегка покривели... Одна радость - на собранной модели рама почти не видна.


Сверху бросаются в глаза лишь "ушедшие" кожухи баков.


Ну а снизу... кривой и мятый глушитель, мятые крепежи баков, кривоватые лонжероны рамы. И кардан, который теперь миллиметра три не дотягивает до КПП. Он ведь тоже "сел".


Вот так, иногда пять-семь машин отремонтируешь - и всё получается, и настроение замечательное, и без травм обходится. А иногда с одной намучаешься. И самое обидное, что по собственной глупости. Сейчас понимаю, что раму можно было слегка нагреть струёй горячей воды из крана. Или тем же паяльником. И не повредить при этом тонкие детали вокруг. Но опыт, он такой. Приходит с ошибками.