И снова здравствуйте! На этот раз решила поговорить о коже в парфюме. Очень люблю эту ноту в ароматах и мне было интересно собрать образцы её различного исполнения. Здесь не представлены некоторые ароматы, в которых кожаная нота присутствует, но не доминирует, например, Шалимар. О них в другой раз. А пока: "Русская Кожа" Шанель, "Кожа" Ланком, "Таба Блонд" Карон, "Кожаная Оттоманка" и "Бандит" Пиге. Ну и пара Эрмесов в постскриптуме.



Стоит отметить, что запах выделанной кожи в парфюмерии имитируется различными способами, в различных случаях её собирают из нот берёзового дёгтя, жасмина, корня ириса, ванили и других компонентов. От этого может зависеть звучание данной ноты и её выраженность на каждом человеке. Это я к тому, что кожа коже рознь, и я, например, могу превозносить её в дегтярном исполнении, которое кому-то покажется слишком грубым, но при этом совершенно не слышу её на себе в "тонко выделанном" ирисово-жасминово-ванильном варианте, который кому-то в самый раз. Так что пробовать, пробовать, и ещё раз пробовать! И тогда Вы найдёте свою "вторую кожу".

1)Cuir de Russie от Chanel (амбровый кожаный) Год создания 1924

Верхние ноты: апельсиновый цвет, мандарин, мускатный шалфей, бергамот, лимон
Ноты сердца: гвоздика, ирис, жасмин, ветивер, иланг-иланг, кедр, роза
Ноты базы: кожа, амбра, ваниль, берёза, гелиотроп

Один из любимых у «Шанель». Продатся только бадьями по 200 мл, которых при всей крепости и стойкости аромата за всю жизнь не сносить. В этом есть и положительная сторона, ибо счастливые обладательницы охотно соглашаются на «распитие», однако я всё же мечтаю об отдельном, хотя бы изрядно початом флаконе. Это не просто запах, это антиквариат в прекрасной сохранности.
«Русская кожа» (или «Юфть») инкапсулирует эпоху ярче любой фотографии. Восхитительно-старомодный парфюм «окаянных дней». Читала, что на его создание Эрнеста Бо вдохновила русская эммиграция, а именно поразивший воображение французов сложный дегтярный запах сапог белых офицеров. Абсолютное попадание в тему, на мой взгляд. Кумачовые транспоранты, кровавыми мазками раскрашивающие серое небо революционного Петрограда, расхаживающие по сверкающим паркетам дворцов вооружённые матросы и исчезающие в звенящей снежной пелене Блоковские «Двеннадцать». Беглые аристократы, тоскующие по берёзовым аллеям своей неприветливой родины. Ещё воображение рисует дерзкую француженку, примеряющую на себя диковину, привезённую из загадочной и неспокойной России.
Аромат суровый, со стержнем. Подчёркнуто-шанелистый. Тёмный и маслянистый. Особенно сильно характерный почерк этого дома чувствуется в цветочной составляющей сердца, которая здесь не доминирует, а лишь покорно обыгрывает кожаное ядро аромата. Гвоздика, просящаяся в петлицу и узнаваемый аккорд из иланг-иланга, жасмина и розы. Этот самый иланг, по-моему, и даёт ту старомодную душноватую пыльность, которую многие не выносят, а я безмерно люблю. И всё это лишь сосуд червоного золота, внутри которого суть аромата — берёзовый дёготь и кирза. Чёрные, жирные, густые ноты потрясающей глубины. «Пахнет небо сапогами». Мне всегда нравился дегтярный запах, но он никогда ещё не казался мне таким душистым и благородным, а кожа грубой выделки — такой аристократичной.
P.S. Позже узнала, что ещё в 1890(!) году Герлен выпустил аромат с точно таким же названием, воплощающий запах юфти. Так что идея витала в воздухе. К сожалению, не довелось попробовать (учитывая его редкость и отсутствие перевыпусков, вряд ли удастся).

2) La Collection Cuir от Lancome (кожаный цветочный) Год создания 2007 (1936)

Верхние ноты: мандарин, шафран, бергамот
Ноты сердца: пачули, боярышник, жасмин, иланг-иланг
Ноты базы: корень ириса, береза, стиракс

Переизданный в «коллекционной» линейке «Revolte» 1936 года. К сожалению, не имела возможности сравнить с оригиналом. Сейчас это узкие кожаные ремешки, которые подпоясывают мягкую цветистую композицию и по сути являются не её сновой, но необходимым аксессуаром. Уже знакомый по «Русской Коже» дёготь заявляет о себе в самом начале, но через некоторое время от него остаётся лишь еле заметный на фоне цветочной сладости ненавязчивый мотив, который однако может неожиданно заявить о себе. Словно барышня, у которой под кожаным пальто платье с оборками, и она его то снимет, то, замёрзнув, снова наденет.
Если уж и развивать заманчивую тему революции, то это точно не Клара Цеткин, не Александра Коллонтай и даже не Вера Засулич, разве что Инесса Арманд. Или просто безымянная молоденькая курсистка с нежным цветом лица и социалистско-романтической чепухой в голове. Она прячет запрещённую литературу в муфточке, мило рассуждает на тему марксизма или перманетной революции за чашечкой жасминового чая с вареньем, и даже надевая кожаное кепи на встречу с пролетариатом, не забывает напудриться.

3)Tabac Blond от Caron (кожаный) Год создания 1919.
Верхние ноты: гвоздика, кожа, липовый цвет
Ноты сердца: ветивер, ирис, иланг-иланг
Ноты базы: мускус, лист пачули, виргинский кедр, ваниль.

1919 год. После Первой Мировой ощущается острый дефицит мужского населения. В ответ на этот вызов времени женщины коротко стригутся, осваивают новые профессии и много курят. И «Таба Блонд» - просто гимн феминизму. Вижу именно на даме, выполняющей неженскую работу, требующую стального характера и крепких нервов. В моём представлении так должна пахнуть женщина, заведующая лабораторией или просто единственная в безжалостном мужском коллективе. Она оставляет дома свои милые девичьи особенности, она не имеет права дать слабину, она должна быть сильнее и жёстче остальных. Не должна давать видеть в себе женщину и при этом не стать мужиком. Единственное из чувств, что она может позволить себе — это сентиментальность хозяйки борделя. Она дымит как паровоз, чтоб её некогда нежный голос начал отдавать хрипотцой, тонкие пальцы стали сухими и холодными, а лицо — безразлично-бледным. Запах «прожжёности». Считаю его для себя незаменимым. Когда нужно быть не «женщиной», а «товарищем», когда излишнее внимание со стороны мужчин нежелательно (я единственная девушка в коллективе, и это иногда мешает), когда надо дистанцировать себя от студентов всего на пару лет младше себя, когда необходимо быть на равных с профессурой, казаться опытной, циничной и начисто лишённой человеческих эмоций. Человек может чередовать различные образы как костюмы, надевая тот или иной в каждой из ситуаций. Наверно, прежде, чем покупать «Таба Блонд», лучше задуматься, нужен ли такой образ Вам. Мне необходим, и этот парфюм мой must have.

Композиция восхитительно старомодна. Чертовски сухая кожа. Неотдушенная и горькая, жёсткая, словно неразношенные туфли. Сложно поверить, что эта бездушная шкура когда-либо была овечкой и паслась на зелёном лугу. Теперь она туго стискивает ногу в чулке со стрелкой и оставляет выбоины на пыльном лакированом паркете. Однако какие-то животные ноты иногда, по-волчьи танцуя, появляются и скрываются в чаще аромата. Сладковато-терпкий табак. Я не курю, но люблю этот запах с детства. Это запах только что открытой пачки сигарет, иногда звучащий как рассыпанная 20 лет назад в карманах бушлата махорка. Из почтения к названию и этой ноте навострилась наносить этот парфюм в углубление на руке, называемое «анатомической табакеркой». Но это ещё не самое главное, ибо главное — это беспощадно-алая гвоздика. Этот цветок оброс в нашем восприятии красочными, но не всегда светлыми образами. Гвоздику положат на могилу, но не вручат любимой девушке. В правильных дозах и окружении обладает способностью «состарить» почти любой парфюм. Очень её люблю за это. Здесь она именно такая: строгая, торжественно-мрачная, узурпаторски-вопиющая. Её блестяще-резкие линии оттенены шероховатым иланг-илангом, а её алость становится невыносимо яркой на приглушённом фоне остальных компонентов.

4)Cuir Ottoman от Parfum d`Empire (восточный цветочный) Год создания 2006

Верхние ноты: ирис, египетский жасмин
Ноты сердца: кожа, ладан
Ноты базы: толу бальзам, бензоин.

А это уже жественная кожа в нарядном ориентальном обрамлении. Мягкая, нежная, сладковатая, сухая, приятная, такая выраженная при нанесении на одежду, и такая теряющаяся на мне. Слегка припудренная и украшенная изящным жасмином, с едва уловимым, непонятно откуда взявшимся, ванильным оттенком. Блаженная праздность в тени цветущего сада. Наречь этот парфюм «кожаным», несмотря на характерную ноту, язык всё же не поворачивается. Но и для того, чтобы быть поставленной в один ряд с моими любимыми восточными духами, композиции «Кожаной оттоманки» всё же не хватает сложности и пестроты, к тому же аромат непростительно смягчается и нежнеет (со многими ориенталами у меня такая история). И это уже становится не стёганая диванная кожа, на которую должно ориентировать название, даже не сумка и не перчатки, а платье из перфорированной сложными узорами замши, тонкая материя которой пропитана запахами испускающих причудливую дымку курений и тёплых смол. Не так, чтобы прокоптиться, а так, словно я в этом самом платье некоторое время сидела на той самой оттоманке в комнате, где жгут благовония. Что ещё хочется отметить, весьма носибельный и комфортный, но поражать воображение новыми красками не призван.

5)Bandit от Robert Piguet (кожаный шипр) Год создания 1999 (1944)

Верхние ноты: альдегиды, апельсин, артемизия, гардения, гальбанум, нероли, иланг-иланг , бергамот
Ноты сердца: гвоздика, корень фиалки, жасмин, роза
Ноты базы: кожа, амбра, пачули, мускус, кокос, циветта, дубовый мох, ветивер, мирро

Именно этот кожаный аромат, на мой взгляд, хорошо сочетается с кожаной курткой и рокерским прикидом. Другие или слишком цветочно-мягкие, или до брутальные, или черестчур строгие, или антикварные. А этот — в самый раз. С ним можно попасть в тему и не бояться перебора. И кожа здесь действительно «косушная», даже мужская. Очень нравятся дымчато-микстурные травы, резкий бергамот, задумчивый гальбанум в сочетании с прозладным шипровым мхом, отчаянная горькая полынь (здесь обозначена латинским названием Артемизия).
Для меня этот аромат как фильм-нуар. Время действия — ночь. Место действия — остывающая асфальтовая дорога, идущая через заброшенное поле. Со стороны города подъезжает староможная лакированая машина. Непременно чёрная. Из неё выходит герой в шляпе и куртке, смотрит по сторонам, вдыхает острый травяной воздух, молчит, оглядывается на проклятые огни покинутого им навсегда города, затем садится в машину и уезжает в неизвестность. Открытый финал.

P.S. С Вашего позволения в этом отзыве упомяну также пару парфюмов, которые непосредственно в мою коллекцию не входят, но с которыми я всё же знакома, и о которых хотелось бы сказать пару слов в рамках данной темы. Мне кажется, было бы непозволительно обойти вниманием два кожаных аромата Эрмес, творения больших мастеров — «Eau D`Hermes» (1951 г.) Рудницки и «Kelly Caleche» (2004 г.) Эллена.

В фужерно-кожаном «Eau D`Hermes» пряные (тмин, корица, кардамон), древесные и цветочные (различимая герань и едва уловимая лаванда) ноты замысловато оплетают благородную кожаную основу. Время от времени показываются то то стебли, то прутья, но при этом ни один из мотивов не выбивается из венка, чётко следуя рисунку плетения. Мне было бы сложно носить такой сбалансированный аромат. Выбрала его в своё время для молодого человека, они вместе настолько гармонично смотрятся, что боюсь, если буду писать о запахе, в результате невольно напишу об этом конкретном мужчине. Запах считаю скорее мужским, чем женским. Для тех, кому нет нужды постоянно красным маркером свою мужественность (ибо она и так налицо). Соответственно, никаких мятных — рассольных — табачных — скрипящих нот, так утомляющих в современных мужских парфюмах. Классика.

А вот с «Kelly Caleche» у меня отношения не сложились, хотя я долго и методично пыталась завязать с ней знакомство. Подходила в разном настроении, в разную погоду, в разные времена года. На мне «Келли Калиш» не раскрывается совсем. Даже блоттеру, и тому больше повезло, на нём мой нос иногда различает прозрачную и тонкую, словно написанную акварелью, кожу. На себе слышу только субтильные ландыши-ирисы да мокрую розу, а вся композиция кажется мне бледновато-холодной. При этом никакой кожаной ноты ни я, ни другие на мне не чувствуют. Ну, что поделать, не повезло: индивидуальные химические и физические особенности организма могут выдавать неприятные сюрпризы в плане раскрытия ароматов, такое часто бывает, и в данном случае я списываю неудачу именно на себя, а не на производителя. А ведь решение темы обещало быть очень даже интересным, и я рада за тех, для кого этот парфюм пахнет сумкой, а не только цветами. Зато с альдегидным классическим «Калишем» у нас сразу срослось, и то радует. Так что дерзайте, может, хоть Вы сможете поймать «Келли» за ремешок.

P.P.S. Интерес к кожаным парфюмам ещё жив, в связи с чем очень интересно услышать мнение о "Кабошар", "Английской коже", "Мисс Бальман", Артизановском "Дзинге" и "Чёрном" Булгари. Буду благодарна Вашим впечатлениям и рассказам о данных ароматах.