Бибисешанба: только для женщин
lj_iqmena
21-07-2018 07:23
Далеко-далеко, на краю Ферганской Долины, куда не ступает нога гламурного туриста, есть удивительное место, подобного которому я и не знаю. Мы путешествовали по Андижанской области в поисках мест интересных и необычных, и, зачастую, даже и не представляли, где окажемся в следующие пару часов.
Зеленый, утопающий в сени деревьев оазис, именовался Бибисешанба. Я не сразу поняла, что это особый зиёрат, потому что увидела беседку нереальной красоты. Но о ней позже, она - особая тема. Мы осматривали беседку, слушали рассказ о небесной гурии, уже направились к месту ее захоронения, когда я поняла, что в этом месте не так.
Зиёрат - это место захоронения праведника, в чистоте и вере прожившего свою жизнь и несущего свет веры людям. Ни в коем случае не святой. Святых в Исламе нет. И к могиле праведника приходят молиться не ему. В Исламе можно молиться только Богу. И никакие посредники кроме Пророка (м.и.б.) Богу не нужны. Зиёрат - это место покоя. Отдавая дань уважения праведнику, люди приходят сюда и возносят молитвы всевышнему.
В самых разных областях Узбекистана существуют очень светлые и неформальные зиёраты, зачастую более напоминающие комплексы степенного и приличного отдыха. В определенной части этих зиёратов стоит, собственно, мазар - домик над могилой праведника. А вся остальная территория красиво обустроена и оснащена зонами для приятного времепрепровождения, со многими айванами-учагами.
Это очень логично, ведь к зиёрату люди едут издалека целыми семьями. Они проводят здесь весь световой день. Отдыхают, общаются, готовят себе еду. В самом начале и в конце, поднимаются к мазару совершить молитву.
Наш зиерат Бибисешанба относился именно к таким чистым и добрым местам без формализма и фанатизма. Однако была в этом зиёрате одна особенность. Там не было мужчин. Только женщины и дети. Десятки женщин группами расположились на многочисленных топчанах за дастарханами.
Ни одного мужчины, кроме моих спутников. Лишь один раз прибежал какой-то хлопец, принес дрова к учагу. "Это же какой-то женский рай на земле" - подумала я. Женщины отдыхают, вкушают явства, общаются. А мужчинам входа нет. Только так, на обслуге, подай-принеси.
И тогда я принялась гулять по зиерату и впитывать атмосферу.
Райская гурия
Каждый зиерат имеет под собой легенду, корнями так далеко уходящими в прошлое, что зачастую и имени праведника никто не помнит. Так вот, наш женский зиерат имел за собой историю просто фантастическую:
Жила в раю прекрасная гурия, которую звали Сешанба, что в переводе означает Вторник. Наблюдала дева с райских кущ, как страдают на земле женщины. И вот однажды, решила она спуститься на землю, чтобы облегчить женскую долю. Чем и занялась. Выбрала она место на земле - именно здесь, в прекрасном оазисе, утратив при этом бессмертие. Очень полюбили ее местные женщины, чуть что случится, так бежали к ней. Всем помогала гурия Сешанба, и словом, и делом. Когда она умерла, ее по похоронили здесь же.
С тех пор часто женщины в свободное время собирались в этом оазизе поговорить о своем, о женском, и вознести молитву. Так и появился в этом месте этот невероятный зиёрат, женский в абсолюте.
Источник
Целебный источник поразил меня. Я видела нечто подобное лишь раз, здесь же , в Ферганской долине.
Вода в источнике нереально прозрачна. Ее не фиксирует камера. Со дна поднимаются ленивые пузырьки.
Самое интересное, что источник сбоку соприкасается открытой частью с каналом. Быстрая мутная вода не смешивается с кристально чистой водой источника. Мутная вода делает попытку с силою проникнуть в чашу источника, однако что-тоЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Далеко-далеко, на краю Ферганской Долины, куда не ступает нога гламурного туриста, есть удивительное место, подобного которому я и не знаю. Мы путешествовали по Андижанской области в поисках мест интересных и необычных, и, зачастую, даже и не представляли, где окажемся в следующие пару часов.
Зеленый, утопающий в сени деревьев оазис, именовался Бибисешанба. Я не сразу поняла, что это особый зиёрат, потому что увидела беседку нереальной красоты. Но о ней позже, она - особая тема. Мы осматривали беседку, слушали рассказ о небесной гурии, уже направились к месту ее захоронения, когда я поняла, что в этом месте не так.
Зиёрат - это место захоронения праведника, в чистоте и вере прожившего свою жизнь и несущего свет веры людям. Ни в коем случае не святой. Святых в Исламе нет. И к могиле праведника приходят молиться не ему. В Исламе можно молиться только Богу. И никакие посредники кроме Пророка (м.и.б.) Богу не нужны. Зиёрат - это место покоя. Отдавая дань уважения праведнику, люди приходят сюда и возносят молитвы всевышнему.
В самых разных областях Узбекистана существуют очень светлые и неформальные зиёраты, зачастую более напоминающие комплексы степенного и приличного отдыха. В определенной части этих зиёратов стоит, собственно, мазар - домик над могилой праведника. А вся остальная территория красиво обустроена и оснащена зонами для приятного времепрепровождения, со многими айванами-учагами.
Это очень логично, ведь к зиёрату люди едут издалека целыми семьями. Они проводят здесь весь световой день. Отдыхают, общаются, готовят себе еду. В самом начале и в конце, поднимаются к мазару совершить молитву.
Наш зиерат Бибисешанба относился именно к таким чистым и добрым местам без формализма и фанатизма. Однако была в этом зиёрате одна особенность. Там не было мужчин. Только женщины и дети. Десятки женщин группами расположились на многочисленных топчанах за дастарханами.
Ни одного мужчины, кроме моих спутников. Лишь один раз прибежал какой-то хлопец, принес дрова к учагу. "Это же какой-то женский рай на земле" - подумала я. Женщины отдыхают, вкушают явства, общаются. А мужчинам входа нет. Только так, на обслуге, подай-принеси.
И тогда я принялась гулять по зиерату и впитывать атмосферу.
Райская гурия
Каждый зиерат имеет под собой легенду, корнями так далеко уходящими в прошлое, что зачастую и имени праведника никто не помнит. Так вот, наш женский зиерат имел за собой историю просто фантастическую:
Жила в раю прекрасная гурия, которую звали Сешанба, что в переводе означает Вторник. Наблюдала дева с райских кущ, как страдают на земле женщины. И вот однажды, решила она спуститься на землю, чтобы облегчить женскую долю. Чем и занялась. Выбрала она место на земле - именно здесь, в прекрасном оазисе, утратив при этом бессмертие. Очень полюбили ее местные женщины, чуть что случится, так бежали к ней. Всем помогала гурия Сешанба, и словом, и делом. Когда она умерла, ее по похоронили здесь же.
С тех пор часто женщины в свободное время собирались в этом оазизе поговорить о своем, о женском, и вознести молитву. Так и появился в этом месте этот невероятный зиёрат, женский в абсолюте.
Источник
Целебный источник поразил меня. Я видела нечто подобное лишь раз, здесь же , в Ферганской долине.
Вода в источнике нереально прозрачна. Ее не фиксирует камера. Со дна поднимаются ленивые пузырьки.
Самое интересное, что источник сбоку соприкасается открытой частью с каналом. Быстрая мутная вода не смешивается с кристально чистой водой источника. Мутная вода делает попытку с силою проникнуть в чашу источника, однако что-то
Возвращение чапана
lj_iqmena
06-07-2018 13:08
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Огромная шумная трасса. Я стою на обочине в своем пестром самаркандском чапане и безуспешно пытаюсь поймать такси в свой далекий периферийный район. Внезапно, откуда-то с противоположных полос, разворачивается и несется ко мне долгожданная машина.
- Садитесь! - говорит пожилой водитель-узбек, безоговорочно соглашаясь на предложенный маршрут и сумму, продолжает: – Я вас издалека увидел. Ваш чапан… Я подъехал к вам из-за него. Это так красиво! Вы такая молодец, что носите национальную одежду.
- Спасибо, - опускаю глаза я, - Знаете, я долго стеснялась носить чапаны. Казалось, что воспримут как маскарад.
- Ну что вы, - укоризненно молвит таксист, - Я, когда ваш чапан увидел, даже сердце защемило от радости. Вы, наверное, не помните, но было время, когда все женщины носили платья из нашего узбекского атласа и адраса. А потом все почему-то стали стесняться национальных одежд.
Он тысячу раз прав, пожилой ташкентский таксист, сердце которого отозвалось на яркий, и такой трогательно-национальный самаркандский чапан. Долгое время национальная одежда в столице находилась в глубоком забвении. Как-то повелось, что если женщина идет в платье из национальных тканей, то она либо из глухой глубинки, либо направляется на некое национальное мероприятие.
В последние годы ситуация с национальной одеждой коренным образом изменилась. В Ташкенте наблюдается ренессанс этно стиля как в одежде повседневной, так и в праздничной. Сотни, тысячи, ярких абровых платьев, костюмов, жакетов, туник и чапанов наводнили Ташкент. Наши улицы взорвались многоцветьем узбекского хан-атласа, адраса, бекасаба, переливчатого шелка, бухарской и самаркандской вышивки. Носить одежду из национальных тканей стало модно, привычно и даже престижно.
На этот подъем интереса не могли не отзваться узбекские мастера – от знаменитых дизайнеров, до мастериц из многочисленных городских ателье. И вот уже сердце весны, праздник Навруз 2015 года, Ташкент встретил первой масштабной специализированной выставкой национальной одежды "Вся роскошь востока". Тысячи прекрасных столичных дам, от крошечных принцесс до почтенных глав семейств, пришли на встречу с мастерами национальной одежды со всех уголков Узбекистана. Повсюду взлетают полы расшитых халатов, мелькают мягкой фактурой теплые чапанчики, примеряются жилеты, жакеты, сюртуки, пиджаки, куртки, маленькие коктейльные платья, офисные костюмы, пафосные вечерние платья, нежные туники и дерзкие абровые брючки.
Когда находишься в центре этого невиданного ранее праздника узбекских национальных одежд, сердце замирает от восторга, и не находится слов от красоты происходящего вокруг. Вот крошечная девчушка вертится перед зеркалом в расшитом бухарском пиджачке, а рядом с нею высокая девушка дивной красоты накинула на себя расшитый узбекскими бодомами роскошный плащ. Строгая мама в длинном сюртуке с шахрисябзскими узорами придирчиво рассматривает изящное платье из бело-голубого адраса на своей юной дочери. Стайка очаровательных дам оккупировала стенд с накидками из сверкающего абрового хан-атласа, примеряя все наперебой, а будущая мама разглаживает на округлившемся животе нежную, расшитую гранатами, самаркандскую тунику.
Невероятное действо, фейерверк узбекского этно-стиля, калейдоскоп потрясающих расцветок и узоров – такое могло случиться только в Узбекистане. В благодатном краю, где растет местный белоснежный хлопок, и уже который век процветает собственное шелковое производство. Самое занятное во всем происходящем, что здесь никого не удивляет, что все эти роскошные вещи сделаны из чистейших натуральных шелка и хлопка. А большинство тканей сотканы на ручных станках, и даже каждая деталь отделки здесь сотворена вручную.
Самыми популярными в Ташкенте стали стеганые "чапанчики" - легкие пальто, сюртуки и куртки, сшитые по современным лекалам, и простеганные в стиле классического узбекского чапана. Из натуральных шелковых или хлопчатобумажных тканей, с подкладкой из теплого хлопкового волокна, они легки и очень практичны. А уж по сочности расцветок и яркости национальных узоров дадут фору любой современной осеннее-весенней коллекции одежды.
![]()
Путешествие по базару Темирчилик . Лужу-паяю...
lj_iqmena
01-07-2018 05:43
Мы продолжаем гулять по одному из старейших базаров Андижана, который андижанцы неизменно называют Темирчилик, как бы не менялось название улицы, вдоль которой он расположен.
Целая галерея замечательных вещей ручной работы. Из прошлого в настоящее. Тазы для хамом. А хамом по-нашему есть баня. В старогородских махаллях нет ванн и душевых комнат, потому общественные хамамы по-прежнему популярны.
Совершенно прекрасные баки для кипячения или каких иных бытовых нужд:
Самовары для чайхан и больших тоев. (Той - праздничное мероприятие).
Самовар можно прикупить как в комплекте с учагом, так и отдельно, если подходящий учаг дома есть.
А вот дивная вещь - умывальник для дворов, в которых нет централизованного водоснабжения, а имеется лишь колонка во дворе.
Просто дизайнерские умывальники от мастеров с Темирчилик. Такой украсит любую дачу:
Здесь же урны-пепельницы ручной работы
Целая линейка национального торгового оборудования. сверкающие баки-термосы:
Для продажи шарбата. Даже с готовыми надписями:
А это уже по-взрослому. Прилавок с емкостями под горячие блюда для ошхоны. Ошхона по-нашему "столовая":
В самых разных вариантах:
Мойки из нержавейки для общепита. Все - добротный хэндмейд:
В переулке вижу одиноко стоящую национальную умыальную композицию и направляюсь к ней:
Система для умывания кумган-дастшуй (обдаста/чилопчин)
Оказалось, что антикварные вещи. На дне каждого предмета рассмотрела клеймо Кольчугино с двуглавым орлом. Мастеровые сделали предматам легкую реставрацию, и выглядят они как новые. Не смотря на возраст не менее 100 лет.
Это маленькое здание с куполом - старинный мужской хамам. До сих пор действующий. О нем подробно расскажу. Там целая история с этим хамамом:
Раз уж здесь продается оборудование для чайхан-ошхоны, то и форме от местных портных есть место
Отменного качества форма для поваров и официантов:
Включая фартуки, как женские, так и серьезные, длинные, которые завязываются на талии в два оборота:
И поварские колпаки:
Среди поварской одежды притулилась стилизованная мужская национальная рубаха. Стилизованная - потому что пуговиц и каманов на аутентичной нет. Но в целом силуэт правильный:
Обязательно казаны-учаги. Ну и свежие лепешки. Мальчишки продают прмоЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Мы продолжаем гулять по одному из старейших базаров Андижана, который андижанцы неизменно называют Темирчилик, как бы не менялось название улицы, вдоль которой он расположен.
Целая галерея замечательных вещей ручной работы. Из прошлого в настоящее. Тазы для хамом. А хамом по-нашему есть баня. В старогородских махаллях нет ванн и душевых комнат, потому общественные хамамы по-прежнему популярны.
Совершенно прекрасные баки для кипячения или каких иных бытовых нужд:
Самовары для чайхан и больших тоев. (Той - праздничное мероприятие).
Самовар можно прикупить как в комплекте с учагом, так и отдельно, если подходящий учаг дома есть.
А вот дивная вещь - умывальник для дворов, в которых нет централизованного водоснабжения, а имеется лишь колонка во дворе.
Просто дизайнерские умывальники от мастеров с Темирчилик. Такой украсит любую дачу:
Здесь же урны-пепельницы ручной работы
Целая линейка национального торгового оборудования. сверкающие баки-термосы:
Для продажи шарбата. Даже с готовыми надписями:
А это уже по-взрослому. Прилавок с емкостями под горячие блюда для ошхоны. Ошхона по-нашему "столовая":
В самых разных вариантах:
Мойки из нержавейки для общепита. Все - добротный хэндмейд:
В переулке вижу одиноко стоящую национальную умыальную композицию и направляюсь к ней:
Система для умывания кумган-дастшуй (обдаста/чилопчин)
Оказалось, что антикварные вещи. На дне каждого предмета рассмотрела клеймо Кольчугино с двуглавым орлом. Мастеровые сделали предматам легкую реставрацию, и выглядят они как новые. Не смотря на возраст не менее 100 лет.
Это маленькое здание с куполом - старинный мужской хамам. До сих пор действующий. О нем подробно расскажу. Там целая история с этим хамамом:
Раз уж здесь продается оборудование для чайхан-ошхоны, то и форме от местных портных есть место
Отменного качества форма для поваров и официантов:
Включая фартуки, как женские, так и серьезные, длинные, которые завязываются на талии в два оборота:
И поварские колпаки:
Среди поварской одежды притулилась стилизованная мужская национальная рубаха. Стилизованная - потому что пуговиц и каманов на аутентичной нет. Но в целом силуэт правильный:
Обязательно казаны-учаги. Ну и свежие лепешки. Мальчишки продают прмо
Путешествие по базару Темирчилик . Часть первая
lj_iqmena
30-06-2018 06:41
Кого бы я не спросила, в Андижане, с каких пор именно в этом месте находится ремесленный базар Темирчилик, все неизменно отвечали, что он был здесь всегда. Уникальный по масштабам и колориту узбекский ремесленный базар, который обязательно нужно посетить каждому гостю Андижана. Иначе вы про Андижан ничего не поймете.
Ну и прикупить там есть много чего. Сейчас подробно расскажу.
Базар тянется по обеим сторонам старинной улочки позади центрального базара Андижана
Здесь разместились как торговые точки, так и мастерские ремесленников
Какой только домашней утвари ручной работы тут только нет:
Особая песня - это чакичи, коими пробивают серединки лепешек:
Есть и штуковины, которыми продавливают серединку в лепешках. Вон они, справа, чисто деревянные:
Изобилию просто глаз радуется.
Эти дивные ковшики одевают на длинную деревянную рукоять и снимают ими самсу со стенок больших тандыров:
А это, смотрите, отличные ичиги(махсы). Их в холодное время одевают под галоши и ходят внутри дома, как в домашних сапожках-слиперах. Из чистой кожи - очень теплая штука.
Очень милы детские махсы - отличная обувь для дома
Есть и гламурные - с меховой оторочкой по верху:
Здесь же высокие андижанские тюбетейки и классические маргиланские с низким бортом. Ассортимент - от дорогих, ручной работы, до незатейливых будничных.
Обязательно узбекские ножи. Вы конечно можете называть их по совковой традиции чустскими. Но на самом деле они шахриханские. Их делают мастера города Шахрихан Андижанской области:
Ножи очень разные. Много того, что не привозят в Ташкент.
Интересны сувенирные складные пичаки.
Особая тема - капкыры. Их здесь невероятный выбор. Капкыр - это узбекская плоская шумовка.
Необходимый атрибут для приготовления плова. Европейская шумовка имеет приподнятые борта. Капкыр - плоский. Это значимо при перемешивании или "перелопачивании" плова. Меньше риск повредить разбухший рис.
А вот Эмиль держит в руках профессиональный капкыр для большого плова. таким в больших казанах работать.
Такой капкыр бывает как с деревянной несъемным древком, так и с ручкой на резьбе. Удобно носить с собой. Стоит разборный капкыр 30 тыс. сумов (8 тыс.сумов - 1 usd)
Капкыры есть как обычные, железные, так и из нержавейки. А вон, сбоку справа лежит широкий и короткий, видите? Это для последнего этапа приготовления плова, когда он перемешивается. Очень удобный для этой процедуры капкыр.
Сергей Данилов, наш спец по узбексим винам такой искал. Только из нержавейки. А вот, он похоже уже с капкыром идет. Нашел:
![]()
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Кого бы я не спросила, в Андижане, с каких пор именно в этом месте находится ремесленный базар Темирчилик, все неизменно отвечали, что он был здесь всегда. Уникальный по масштабам и колориту узбекский ремесленный базар, который обязательно нужно посетить каждому гостю Андижана. Иначе вы про Андижан ничего не поймете.
Ну и прикупить там есть много чего. Сейчас подробно расскажу.
Базар тянется по обеим сторонам старинной улочки позади центрального базара Андижана
Здесь разместились как торговые точки, так и мастерские ремесленников
Какой только домашней утвари ручной работы тут только нет:
Особая песня - это чакичи, коими пробивают серединки лепешек:
Есть и штуковины, которыми продавливают серединку в лепешках. Вон они, справа, чисто деревянные:
Изобилию просто глаз радуется.
Эти дивные ковшики одевают на длинную деревянную рукоять и снимают ими самсу со стенок больших тандыров:
А это, смотрите, отличные ичиги(махсы). Их в холодное время одевают под галоши и ходят внутри дома, как в домашних сапожках-слиперах. Из чистой кожи - очень теплая штука.
Очень милы детские махсы - отличная обувь для дома
Есть и гламурные - с меховой оторочкой по верху:
Здесь же высокие андижанские тюбетейки и классические маргиланские с низким бортом. Ассортимент - от дорогих, ручной работы, до незатейливых будничных.
Обязательно узбекские ножи. Вы конечно можете называть их по совковой традиции чустскими. Но на самом деле они шахриханские. Их делают мастера города Шахрихан Андижанской области:
Ножи очень разные. Много того, что не привозят в Ташкент.
Интересны сувенирные складные пичаки.
Особая тема - капкыры. Их здесь невероятный выбор. Капкыр - это узбекская плоская шумовка.
Необходимый атрибут для приготовления плова. Европейская шумовка имеет приподнятые борта. Капкыр - плоский. Это значимо при перемешивании или "перелопачивании" плова. Меньше риск повредить разбухший рис.
А вот Эмиль держит в руках профессиональный капкыр для большого плова. таким в больших казанах работать.
Такой капкыр бывает как с деревянной несъемным древком, так и с ручкой на резьбе. Удобно носить с собой. Стоит разборный капкыр 30 тыс. сумов (8 тыс.сумов - 1 usd)
Капкыры есть как обычные, железные, так и из нержавейки. А вон, сбоку справа лежит широкий и короткий, видите? Это для последнего этапа приготовления плова, когда он перемешивается. Очень удобный для этой процедуры капкыр.
Сергей Данилов, наш спец по узбексим винам такой искал. Только из нержавейки. А вот, он похоже уже с капкыром идет. Нашел:
В гости к Уста Мирзобахрому. Андижанские хроники
lj_iqmena
30-06-2018 03:44
Мы приехали в Андижан с единственной целью - осмотреть и оценить туристические объекты в городе и области. А их было не мало. Но приехать в Андижан и не встретиться с единственным носителем традиций древней андижанской керамической школы для меня немыслимо. А потому я всех взбаламутила непременно сразу ехать к Уста Мирзобахрому.
Мы позвонили Уста с дороги, чтобы предупредить, что нагрянем большой компанией. Сразу после посещения комплекса Джами.
Ну кто бы сомневался, что наш Уста поедет нас встречать на Джами, как бы мы не уговаривали его этого не делать.
- Лиля ,смотри, наш Уста все-таки приехал встречать, - сказал кто-то из спутников
- Что? Где? О, вижу...
Уста стоял рядом с чередой мастерских и разговаривал с кем-то по телефону. Такой родной, такой трогательный и прекрасный.
Уста Мирзобахром Абдувахобов. Знаменитый гончар, чьи работы украшают зарубежные коллекции. 13-е поколение старинной гончарной династии мастеров. Внук знаменитого Юнуса кулола андижанского. Единственный сегодня представитель некогда огромной андижанской керамической школы. Потрясающей душевной красоты человек.
Мы направились в старую андижанскую махаллю Джалабек, где стоит дом прадедов Уста, где живет он сам. Уста приглашает нас в старинную мастерскую. В ней все неизменно: и глиняный дувал, и старая наборная деревянная дверь.
Внутренний двор мастерской сам по себе достоин отдельного описания. Там даже огородный салат растет в старом необожженном дамтовоке:
На саманных стенах под открытым небом висят ляганы. завидев наш интерес к ним, Уста махнул рукой, и сказал:
- А, неудачный обжиг, цвет не такой, вот сюда и повесил
Обжиг - самый непредсказуемый процесс в гончарном деле. малейшее изменение режима - и все. Как с этим ляганом. Он должен быть бело-фиолетовый. А вон как краски зеленым заиграли:
Большую гостевую комнату дома своего деда Юнуса Кулола , Уста оборудовал под музей андижанской керамики
Здесь стоят вперемешку работы деда, отца, дяди, старые и новые работы мастера:
Уста совершенно замечательно сделал в музее саманные стены и традиционные ниши для посуды. Очень национально и очень по настоящему, по-узбекски.
Я считаю, что нет более благородного и выигрышного фона для узбеккой керамики, чем глиняные стены.
Музей андижанского гончара не есть застывшая экспозиция. Там все время все меняется. Уходят одни предметы, приходят другие. Коллекция мастера огромна.
Здесь же хранятся в ожидании обжига свежерасписанные работы мастера. Вон там, белые кувшины справа. Они такого цвета в исходном состоянии, до печи:
Вот еще необожженый андижанский ляган. Чисто сувенирный подарок. Меня он обрадовал. Уста никогда не прдавал значения коммерческой составляющей совего ремесла. Мне вообще кажется, что он работает просто потому что не может существовать иначе.
А тут вот совершеннно понятный всем подарочный ляган. Стоит всем андижанским СП взять на заметку. Разве можно найти подарок более андижанский:
Знаете, чем отличается андижанский ляган от всех других ляганов? Он глубоки и на ножке. Чтобы с плова стекало масло на донышко. Да и андижанскую димляму в нем подавать значительно удобнее.
Вон, за кубком на переднем плане, как раз характерный андижанский ляган стоит:
Главное, не перепутайте андижанский ляган с уникальным дамтовоком. Вот ниже первые два - это дамтовок.
Дамтовок - это крышка для казана, которая служит одновременно для подачи блюда.
![]()
Читать далее...
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Мы приехали в Андижан с единственной целью - осмотреть и оценить туристические объекты в городе и области. А их было не мало. Но приехать в Андижан и не встретиться с единственным носителем традиций древней андижанской керамической школы для меня немыслимо. А потому я всех взбаламутила непременно сразу ехать к Уста Мирзобахрому.
Мы позвонили Уста с дороги, чтобы предупредить, что нагрянем большой компанией. Сразу после посещения комплекса Джами.
Ну кто бы сомневался, что наш Уста поедет нас встречать на Джами, как бы мы не уговаривали его этого не делать.
- Лиля ,смотри, наш Уста все-таки приехал встречать, - сказал кто-то из спутников
- Что? Где? О, вижу...
Уста стоял рядом с чередой мастерских и разговаривал с кем-то по телефону. Такой родной, такой трогательный и прекрасный.
Уста Мирзобахром Абдувахобов. Знаменитый гончар, чьи работы украшают зарубежные коллекции. 13-е поколение старинной гончарной династии мастеров. Внук знаменитого Юнуса кулола андижанского. Единственный сегодня представитель некогда огромной андижанской керамической школы. Потрясающей душевной красоты человек.
Мы направились в старую андижанскую махаллю Джалабек, где стоит дом прадедов Уста, где живет он сам. Уста приглашает нас в старинную мастерскую. В ней все неизменно: и глиняный дувал, и старая наборная деревянная дверь.
Внутренний двор мастерской сам по себе достоин отдельного описания. Там даже огородный салат растет в старом необожженном дамтовоке:
На саманных стенах под открытым небом висят ляганы. завидев наш интерес к ним, Уста махнул рукой, и сказал:
- А, неудачный обжиг, цвет не такой, вот сюда и повесил
Обжиг - самый непредсказуемый процесс в гончарном деле. малейшее изменение режима - и все. Как с этим ляганом. Он должен быть бело-фиолетовый. А вон как краски зеленым заиграли:
Большую гостевую комнату дома своего деда Юнуса Кулола , Уста оборудовал под музей андижанской керамики
Здесь стоят вперемешку работы деда, отца, дяди, старые и новые работы мастера:
Уста совершенно замечательно сделал в музее саманные стены и традиционные ниши для посуды. Очень национально и очень по настоящему, по-узбекски.
Я считаю, что нет более благородного и выигрышного фона для узбеккой керамики, чем глиняные стены.
Музей андижанского гончара не есть застывшая экспозиция. Там все время все меняется. Уходят одни предметы, приходят другие. Коллекция мастера огромна.
Здесь же хранятся в ожидании обжига свежерасписанные работы мастера. Вон там, белые кувшины справа. Они такого цвета в исходном состоянии, до печи:
Вот еще необожженый андижанский ляган. Чисто сувенирный подарок. Меня он обрадовал. Уста никогда не прдавал значения коммерческой составляющей совего ремесла. Мне вообще кажется, что он работает просто потому что не может существовать иначе.
А тут вот совершеннно понятный всем подарочный ляган. Стоит всем андижанским СП взять на заметку. Разве можно найти подарок более андижанский:
Знаете, чем отличается андижанский ляган от всех других ляганов? Он глубоки и на ножке. Чтобы с плова стекало масло на донышко. Да и андижанскую димляму в нем подавать значительно удобнее.
Вон, за кубком на переднем плане, как раз характерный андижанский ляган стоит:
Главное, не перепутайте андижанский ляган с уникальным дамтовоком. Вот ниже первые два - это дамтовок.
Дамтовок - это крышка для казана, которая служит одновременно для подачи блюда.
... тому будет саваб
lj_iqmena
30-06-2018 02:34
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Еще одна удивительная история про андижанскую бабушку. Она была вызвана к жизни во дворе дома андижанского гончара Уста Мирзобахрома.
Едва мы вошли, увидела на печи для обжига две простые чаши. Этот цвет называют джигар.
Мне каждый раз кажется, что все кто смотрит на них, не видят самого главного. Трогательной простоты, с минимумом краски в виде незатейливых узоров. Такую керамику делали в тяжелое военное и послевоенное время, когда красок не было. Тогда использовали самые простые, какие были под рукой - белую и черную.
Тело чаш и ляганов оставляли как есть. Цвета глины. Этот цвет джигар посуда приобретала после обжига, под прозрачной глазурью. Цвета земли. Цвета обожженной в пламени земли.
В доме андижанской бабушки было несколько таких андижанских касы. Когда она подавала в такой еду внуку, бабушка говорила:
- Тот, кто ест из такой глиняной посуды, тому будет саваб
А саваб - это есть вознаграждение свыше
Когда Максуд рассказал об этом я спросила:
- Почему, она объясняла?
- Потому что это глина. Это земля. Это священно.
Удивительная история. Потрясающая андижанская бабушка.
Так что когда будете в Андижане, посетите дом старого Уста Мирзобахрома, купите за невеликие деньги такую касу.
Будете давать в них еду детям и внукам. Им будет саваб...
Мечеть Отакузи Ходжи, которую мы называли Мечеть-на-воде
lj_iqmena
25-06-2018 06:05
Далеко-далеко, на самом краю Ферганской долины, в Пахтаабадском районе Андижанской области, уже 115 лет, как сокрыта от любопытных взоров величественная мечеть. Она находится в сельском районе, в стороне от шумных трасс, так что даже любители путешествий по Узбекистану, из числа моих соотечественников, ничего не знают о ней. Наступило время приоткрыть завесу тайны, и показать это чудо долинских архитекторов во всем его великолепии.
Мечеть носит имя Отакузи ходжи. В разных вариантах: Ота-кузи ходжи, мечеть Ота Кузибая. Название - по имени правителя здешних мест, начала прошлого века, Кузибой ота. Кузибой ота был человеком богатым, при этом благочестивым, и считал просвещение одной из наиважнейших составляющих веры.
Кузибой ота решил построить в своих владениях большое медресе. То, что задние изначально было медресе, а не мечетью, определяется сразу, стоит зайти внутрь. Многочисленные комнатки-кельи по периметру зала, без окна, с одной лишь дверью - классика внутреннего двора Медресе.
Но я поторопилась завести вас внутрь. Чудеса внешнего декора, портала и холла-купола еще не закончились. Первое, что цепляет взор - это изящные башенки. Такие характерны исключительно для мастеров Ферганской долины.
Такие мы видели на Дворец Худояр-хана в Коканде или Медресе Мулла Кигиз в Намангане - там башенки ровно в том же стиле.
Потрясающее изящество. Колонны-опоры из круглых кирпичей кажутся витыми:
Маленькая башня над зданием во дворе, потеряла со временем свой купол, обнажив кладку. Считаю, что ее не стоит реставрировать, а законсервировать, как есть.
Это уникальная возможность увидеть, как мастера прошлого века выкладывали круглые купола. Тем более, что вид она не портит, скорее наоборот, несет мощное ощущение времени. Ну где еще такое увидишь:
Здесь, в Мечети, Отакузи ходжи, нашего приезда ждали. Сюда не часто приезжают гости, не смотря на то, что удивительная мечеть имеет статус исторического памятника и входит во все связанные с этим реестры.
Нас встречают настоятели мечети и представители местной власти
Вход в портал идет через старинную дверь с характерной резьбой мастеров Ферганской долины. Очень интересна деталь двери в верхнем внешнем углу. Она напоминает колонну "сталактит", поддерживающую свод. Я такое на двери видела впервые:
Внутренняя часть куполов холла сходится на потолке кирпичной кладкой в виде двух трапеций и двух треугольников, а не привычными нам кругами:
Из прохлады этих куполов не хочется уходить
Но время перейти в зал мечети. Он огромен. собственно, эта часть изначально была открытым двором медресе
А теперь поднять глаза вверх, к потолку, и дыхание перехватывает от восторга:
Там калейдоскоп узоров, прекрасная роспись, краски которой не погасли за 115 лет, а кажется наоборот, приобрели некое благородство тона, которое дарует лишь время:
Тысячи деталей и расписных элементов. Художники кистью обыграли каждую впадину, выпуклость или изгиб:
В углу зала заметна запись арабской вязью на потолке - 1333 год по Хиджре. Значит роспись потолка завершили в 1914-15, в зависимости от месяца:
![]()
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Далеко-далеко, на самом краю Ферганской долины, в Пахтаабадском районе Андижанской области, уже 115 лет, как сокрыта от любопытных взоров величественная мечеть. Она находится в сельском районе, в стороне от шумных трасс, так что даже любители путешествий по Узбекистану, из числа моих соотечественников, ничего не знают о ней. Наступило время приоткрыть завесу тайны, и показать это чудо долинских архитекторов во всем его великолепии.
Мечеть носит имя Отакузи ходжи. В разных вариантах: Ота-кузи ходжи, мечеть Ота Кузибая. Название - по имени правителя здешних мест, начала прошлого века, Кузибой ота. Кузибой ота был человеком богатым, при этом благочестивым, и считал просвещение одной из наиважнейших составляющих веры.
Кузибой ота решил построить в своих владениях большое медресе. То, что задние изначально было медресе, а не мечетью, определяется сразу, стоит зайти внутрь. Многочисленные комнатки-кельи по периметру зала, без окна, с одной лишь дверью - классика внутреннего двора Медресе.
Но я поторопилась завести вас внутрь. Чудеса внешнего декора, портала и холла-купола еще не закончились. Первое, что цепляет взор - это изящные башенки. Такие характерны исключительно для мастеров Ферганской долины.
Такие мы видели на Дворец Худояр-хана в Коканде или Медресе Мулла Кигиз в Намангане - там башенки ровно в том же стиле.
Потрясающее изящество. Колонны-опоры из круглых кирпичей кажутся витыми:
Маленькая башня над зданием во дворе, потеряла со временем свой купол, обнажив кладку. Считаю, что ее не стоит реставрировать, а законсервировать, как есть.
Это уникальная возможность увидеть, как мастера прошлого века выкладывали круглые купола. Тем более, что вид она не портит, скорее наоборот, несет мощное ощущение времени. Ну где еще такое увидишь:
Здесь, в Мечети, Отакузи ходжи, нашего приезда ждали. Сюда не часто приезжают гости, не смотря на то, что удивительная мечеть имеет статус исторического памятника и входит во все связанные с этим реестры.
Нас встречают настоятели мечети и представители местной власти
Вход в портал идет через старинную дверь с характерной резьбой мастеров Ферганской долины. Очень интересна деталь двери в верхнем внешнем углу. Она напоминает колонну "сталактит", поддерживающую свод. Я такое на двери видела впервые:
Внутренняя часть куполов холла сходится на потолке кирпичной кладкой в виде двух трапеций и двух треугольников, а не привычными нам кругами:
Из прохлады этих куполов не хочется уходить
Но время перейти в зал мечети. Он огромен. собственно, эта часть изначально была открытым двором медресе
А теперь поднять глаза вверх, к потолку, и дыхание перехватывает от восторга:
Там калейдоскоп узоров, прекрасная роспись, краски которой не погасли за 115 лет, а кажется наоборот, приобрели некое благородство тона, которое дарует лишь время:
Тысячи деталей и расписных элементов. Художники кистью обыграли каждую впадину, выпуклость или изгиб:
В углу зала заметна запись арабской вязью на потолке - 1333 год по Хиджре. Значит роспись потолка завершили в 1914-15, в зависимости от месяца:
Чайхана на берегу
lj_iqmena
24-06-2018 16:07
Точнее было бы сказать "чайхана в берегу", потому что именно такой она и была. Врезанной в берег.
Мы перемещались по Мархаматскому району Андижанской области в поисках сокровищ и артефактов. Июнь. Жара.
Невыносимая жара.
Уже близилось время обеда. Мы попросили наших добрых сопровождающих из Андижанского областного хокимията не везти нас в гламурное кафе. А показать нам чайхану, в которую ходит местный люд. Некоторое время мы попетляли по сельским дорогам и подъехали к берегу Южного Ферганского канала.
Течение воды здесь было бешеным.
Выше того места, где мы остановились был расположен шлюз, так что от него вода спускалась настоящим водопадом.
Нам предложили спуститься пониже к каналу, где расположились несколько топчанов. Это было невероятно. Здесь мы словно попали в холодильник. Переход из жары в холод произошел за секунды.
Секрет понижения температуры сразу градусов на десять был не только в потоке ледяной воды под нами. Дело в том, что строители чайшаны, вырезали часть высокого берега, образовав ниши для топчанов:
Стеною за нашими спинами служил срез берега с торчащими тут и там кончиками корней деревьев наверху. Крона деревьев служила нам крышей, образуя густую тень.
Так еще земляные стены-берега и пол-ниша были обильно пролиты водой. Все это дело создавало райскую прохладу, словно вокруг работало несколько мощных кондиционеров.
Большая вода бежала прямо за топчаном, и шум воды был роскошным звуковым оформлением для трапезничающих на топчане.
Ниже - косо склееная панорамка, но она полно отображает антураж необычной чайханы:
Здесь же спуск к воде. Это поднимается наш популярный влогер, Марат Наджибаев
Традиционный андижанский стол накрывается прямо на поверхности топчана(супы), на специальной скатерти-дастархане. Наша замечательная команда здесь случайно демонстрирует самые разные способы "сидения" на топчане вокруг дастархана. Это нужно уметь. Не тренированному человеку сложно:
Андижанцы всегда подают к столу много фруктов. Собственно они и есть прелюдия к трапезе. Черешня, яблоки, абрикосы, тутовник, персики - все, что уже поспело по сезону. Сочные андижанские нектарины, или как мы их здесь называем "лысый персик":
Обязательные ломтики арбуза и дыни, очищенные от кожуры:
Это потрясающий прохладный катык. В Андижане и области катык очень хорош. оторваться невозможно:
В андижанской чайхане плов ждут обычно час, так как зирвак используется заранее приготовленный.
Ах, вот и плов подоспел:
:
Андижанцы готовят плов исключительно из своего риса, который делится у них на: ок девзира и кора девзира. При приготовлении рис
очень сильно и пропорционально разбухает, удлиняясь до одного сантиметра.
В плое андижанцы не любят украшательств, поэтому обычно из дополнительных компонентов там лишь чеснок, зира и перец. Мясо - баранина мелкими кусочками. Зирвак готовят исключительно на бараньем курдючном жире (думба)
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Точнее было бы сказать "чайхана в берегу", потому что именно такой она и была. Врезанной в берег.
Мы перемещались по Мархаматскому району Андижанской области в поисках сокровищ и артефактов. Июнь. Жара.
Невыносимая жара.
Уже близилось время обеда. Мы попросили наших добрых сопровождающих из Андижанского областного хокимията не везти нас в гламурное кафе. А показать нам чайхану, в которую ходит местный люд. Некоторое время мы попетляли по сельским дорогам и подъехали к берегу Южного Ферганского канала.
Течение воды здесь было бешеным.
Выше того места, где мы остановились был расположен шлюз, так что от него вода спускалась настоящим водопадом.
Нам предложили спуститься пониже к каналу, где расположились несколько топчанов. Это было невероятно. Здесь мы словно попали в холодильник. Переход из жары в холод произошел за секунды.
Секрет понижения температуры сразу градусов на десять был не только в потоке ледяной воды под нами. Дело в том, что строители чайшаны, вырезали часть высокого берега, образовав ниши для топчанов:
Стеною за нашими спинами служил срез берега с торчащими тут и там кончиками корней деревьев наверху. Крона деревьев служила нам крышей, образуя густую тень.
Так еще земляные стены-берега и пол-ниша были обильно пролиты водой. Все это дело создавало райскую прохладу, словно вокруг работало несколько мощных кондиционеров.
Большая вода бежала прямо за топчаном, и шум воды был роскошным звуковым оформлением для трапезничающих на топчане.
Ниже - косо склееная панорамка, но она полно отображает антураж необычной чайханы:
Здесь же спуск к воде. Это поднимается наш популярный влогер, Марат Наджибаев
Традиционный андижанский стол накрывается прямо на поверхности топчана(супы), на специальной скатерти-дастархане. Наша замечательная команда здесь случайно демонстрирует самые разные способы "сидения" на топчане вокруг дастархана. Это нужно уметь. Не тренированному человеку сложно:
Андижанцы всегда подают к столу много фруктов. Собственно они и есть прелюдия к трапезе. Черешня, яблоки, абрикосы, тутовник, персики - все, что уже поспело по сезону. Сочные андижанские нектарины, или как мы их здесь называем "лысый персик":
Обязательные ломтики арбуза и дыни, очищенные от кожуры:
Это потрясающий прохладный катык. В Андижане и области катык очень хорош. оторваться невозможно:
В андижанской чайхане плов ждут обычно час, так как зирвак используется заранее приготовленный.
Ах, вот и плов подоспел:
:Андижанцы готовят плов исключительно из своего риса, который делится у них на: ок девзира и кора девзира. При приготовлении рис
очень сильно и пропорционально разбухает, удлиняясь до одного сантиметра.
В плое андижанцы не любят украшательств, поэтому обычно из дополнительных компонентов там лишь чеснок, зира и перец. Мясо - баранина мелкими кусочками. Зирвак готовят исключительно на бараньем курдючном жире (думба)
Кто ходит в гости в шесть утра, тот в Андижане утром
lj_iqmena
24-06-2018 13:32
История про то, как мы ввалились на рассвете в андижанский дом, нарвали инжира, свалились в бассейн и ввели в ступор двух огромных алабаев
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
История про то, как мы ввалились на рассвете в андижанский дом, нарвали инжира, свалились в бассейн и ввели в ступор двух огромных алабаев
Если честно, я до последнего момента не верила, что наши проснутся в полшестого утра, только для того, чтобы погулять по андижанской махалле Султан Жува. Учитывая что пол ночи мы составляли рейтинг 25-ти достопримечательностей Андижана и окрестностей.
Мое удивление было безмерным, когда к 6-ти утра наши один за другим спустились на первый этаж гостиницы. И мы-таки отправились в путь.
Нам сказочно повезло, что наш Максуд был родом из старинной андижанской махалли Султан Жува. И семья его дяди сейчас живет там, где когда-то стоял дедовский дом.
- Они нас будут ждать, - сказал Максуд, - во дворе инжир поспел, попробуем
- Прямо с дерева и сколько хочешь? - радостно спросили мы
- Прямо сколько хочешь - заверил Максуд
Когда в шесть мы громко стучали в ворота дома спящей махалли, стало несколько неловко. Вроде как неудобно так рано в гости ходить.
- Не боитесь, - сказал нам Максуд, - там такой инжир...
Инжир был фантастический, размером с большую грушу. Сухой и мягкий.
Мы рвали и ели его до бесконечности, с фанатизмом. От усердия, едва не упали в расположенный рядом бассейн.
Два огромных алабая сначала пытались нас облаять, но им видимо сказали что эти странные люди из Ташкента и их грешно обижать. Алабаи подошли к решетке, и с опупением в глазах наблюдали за нами.
Во дворе было очень красиво. В андижанских дворах вообще все красиво и со вкусом обустроено. Меня особенно впечатлил деревянный айван
Без заголовка
lj_iqmena
15-06-2018 16:55
Узбекистан. Города перестраиваются. Исчезают старые городские махалли с глинобитными дувалами и босоногими мальчишками, играющими в футбол на улочках. И еще эти маки по весне на крышах пристроек...
Вместе с махаллями уходят в прошлое наборные деревянные ворота. А так жаль. Эту дверь я увидела недавно в махалле в Нукусе. Отдельные детали ее декорированы зеркалами. На солнце создает затейливый эффект. Словно источник света находится где-то за воротами.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Узбекистан. Города перестраиваются. Исчезают старые городские махалли с глинобитными дувалами и босоногими мальчишками, играющими в футбол на улочках. И еще эти маки по весне на крышах пристроек...
Вместе с махаллями уходят в прошлое наборные деревянные ворота. А так жаль. Эту дверь я увидела недавно в махалле в Нукусе. Отдельные детали ее декорированы зеркалами. На солнце создает затейливый эффект. Словно источник света находится где-то за воротами.
Санкт-Петербург увидит редкие узбекские артефакты одновременно в шести своих музеях
lj_iqmena
31-05-2018 10:25
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Дорогие друзья из Санкт-Петербурга и окрестностей!
Что-то невероятное будет в Питере с 6 по 8 июня. Тайные ларцы с узбекскими сокровищами откроют шесть музеев и архивов Санкт-Петербурга на три дня.
Даже в мыслях представить себе боюсь, что там будет. Ведь сами понимаете, что фонды питерских музеев огромны. Большая часть узбекских артефактов экспонируется не так часто. Так что многое увидит свет впервые за много лет.
За долгие века, в самых разных собраниях Санкт-Петербурга собралось немало узбекских сокровищ, как исторических, так и культурных. Попали они туда в основном до революции 17 года, самыми разными путями. У большинства артефактов длинная и интересная история. Эти истории мы вот-вот узнаем. Я буду все записывать и подробно расскажу.
Значит, смотрите, какие музеи открывают свои узбекские сокровища:
- Российский этнографический музей
- Институт восточных рукописей РАН
- Кунсткамера
- Российская национальная библиотека
- Государственный музей истории религии
- Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом)
В Санкт-Петербурге. Только три дня, во время Второго международного конгресса "Культурное наследие Узбекистана – путь к диалогу между народами и странами"
6,7 и 8 июня, в рамках часов работы каждого из музеев или архива.
Буду все эти три дня на мероприятиях конгресса, включая выставки. Так что, возможно встретимся )
Каракалпакский курт из дыни
lj_iqmena
29-05-2018 05:32
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Вот это на фотографии - курт ИЗ ДЫНИ
Одно из самых вкусных на свете лакомств, которое только можно представить.
Слегка рассыпчатый, с нежным творожным тоном и ярким, сочным вкусом сушеной дыни. Не-ре-аль-но вкусно.
За три цилиндрика посят 1 000 сумов (Это примерно 12 центов)
Будете в Нукусе, обязательно попробуйте. 
Моя огромная благодарность Айджамал, хозяйке гостиницы "Jipek Joli" которая стала нашим гидом на Нукусском базаре и показала невероятное количество интересностей, которые мы бы без нее не увидели.
(Шедевры Каракалпакской кухни)
Как твои дела, Аральское море?
lj_iqmena
20-05-2018 09:52
Только вернулась с побережья Аральского моря. Рассказываю, что и как там сейчас.
Впечаления, эмоции, факты.
Ощущения, звуки, запахи и виды:
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Только вернулась с побережья Аральского моря. Рассказываю, что и как там сейчас.
Впечаления, эмоции, факты.
Ощущения, звуки, запахи и виды:
О состоянии Аральского моря наши СМИ пишут крайне мало. Добраться туда не каждый может себе позволить. Самолетом тысяча километров от Ташкента до Нукуса. Далее 326 км на внедорожниках до ближайшей точки, где можно спуститься к морю. И 326 км обратно. Дорога по бездорожью. По соляной пустыне, с крутыми подъемами на плато. Там электричество и связь заканчиваются за 150 км до моря и нет никаких ориентиров. Без проводника легко заблудиться в безжизненном неизведанном краю.
(Это мы едем по высохшему дну Арала)
Нам позвонили из проекта по водной осведомленности UzWaterAware:
- Поедете с нами на Аральское море? Нужно посмотреть как там обстановка и написать об этом. Сможете?
- Да! - сразу согласились мы.
И вот, команда журналистов, блоггеров, фотографов, видеооператоров и специалистов отправилась в медиа-экспедицию длиною 1200 километров по Приаралью. По солончакам, тугаям, по пустыне, дну высохшего моря и огромному плато Устюрт. Чтобы увидеть, как живет там сейчас наше Аральское море... Увидеть и честно обо всем рассказать.
Приподними занавес неба
Мы приехали к Аральскому морю вечером. Солнце висело низко над горизонтом где-то за нашими спинами, и вот-вот обещало спрятаться за край плато Устюрт. Мы спустились с плато и продолжили путь по обнаженному дну ушедшего моря. Где-то на середине пути наш джип остановился. Так случилось, что мы обогнали остальные машины и приехали в точку назначения первыми.
Водитель коротко бросил, что дальше мы пойдем пешком, ему не проехать.
Мы вышли из джипа и растерянно оглянулись. Стояла звенящая тишина, нарушаемая лишь хрустом соли под нашими ногами. Казалось, что вокруг лишь песок, соль, и далекий туман.
- А где море? - спросила Саша
Водитель махнул рукой куда-то в сторону туманной дымки, которой заканчивалось небо.
Мы двинулись вперед по соляному ковру. Эмиль наклонился и поднял ракушку.
- Море где-то рядом, - констатировал он
Мы кивнули. Было очень странно и страшно от того, что мы не могли представить, что ждет нас впереди.
А вдруг, вместо моря мы увидим грязе-солевое месиво. Или унылую сетку такыров. Или вообще, мы будем до бесконечности идти в этой разноцветной дымке и ничего не встретим.
Мы шли молча.
Хрустела под ногами соль. Звуки были приглушенными, словно нас накрыло ватным коконом.
Внезапно, как по мановению волшебной палочки, впереди показалась узкая сверкающая полоска воды. Казалось, что кто-то приподнял край неба, как занавес, и показал нам блестящий краешек моря
- Я его вижу, море ... - шепотом сказала я. Мой шепот казался усиленным сотней сверхчувствительных микрофонов
- Оно существует... - также негромко проговорил Эмиль
А Саша молчала. Она шла к блестящей полосе, словно влекомая невидимым магнитом
- Стойте - сказала я, поднимая фотоаппарат, - Сейчас мы впервые прикоснемся к Аральскому морю. Надо сохранить "первый потрог"...
Удивительная история про Тараса Григорьевича Шевченко, русского царя и Аральское море
lj_iqmena
18-05-2018 21:09
(Аральское море, западная часть. На прошлой неделе)Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
До середины 19 вв Аральское море не было исследовано вовсе. Не существовало даже карт. С целью "исследовать и составить" к Аральскому морю была направлена экспедиция под руководством военного моряка Алексея Ивановича Бутакова. На шхуне "Константин" направился он в путешествие по Аралу. Исследовал берега, острова, замерял глубины.
Специалистами этой экспедиции и была составлена первая карта. Для того Бутаков взял с собой топографов и нанял для оперативного рисования сосланного солдата Тараса Шевченко. (фотографии тогда еще не было)
Ссыльный солдат Шевченко очень искусен был в рисовании. Да и нанят был за небольшую плату, так как ссыльный. Задачу Бутаков поставил перед Шевченко - зарисовывать все объекты, которые войдут в карту и описание.
Зарисовки Шевченко сделал искусные. Целый альбом об Арале и окрестностях.
Когда карта была готова, ее вместе с рисунками ссыльного Шевченко, Бутаков направил под светлые очи царю
Царь не обрадовался ни прекрасным результатам исследования, ни карте Аральского моря, ни лоции, ни чему
Причиною высочайшего гнева стало имя Тараса Шевченко в отчете экспедиции.
В результате Бутакову был вынесен строжайший выговор за наем ссыльного солдата Тараса Шевченко. Материалы Аральской экспедиции царь запретил публиковать, а самого Бутакова взять под надзор "охранки"
Ссыльный же солдат Шевченко был отправлен на Мангышлак, где продолжил ссылку в условиях еще более тяжелых чем прежде.
В 1852 году Бутаков организовал первое Аральское пароходство. После чего был отправлен по делам морским с глаз долой в Европу.
Карту Арала тогда опубликовали. А вот все исследованное и написанное Бутаковым помимо того, было впервые опубликовано лишь в 1952 году. (Умер Бутаков в 1869)
Рисунки Арала и прибрежных земель, выполненные Тарасом Шевченко в 1848-1849 годах сохранились. Большая их часть хранится в музее поэта в Киеве.
***а ведь какой сюжет для исторического сериала!***
(Аральское море, западная часть. На прошлой неделе)
Как он найдет свой дом...
lj_iqmena
18-05-2018 20:57
Эту старую женщину в Муйнаке знали все. Несколько долгих лет она каждый день приходила пешком из своего поселка на пристань. Молча стояла на берегу вглядываясь в море. Она встречала корабли и ждала.. Именно с этого места в 41-году она проводила на войну мужа и сына. На мужа похоронка пришла сразу, а о сыне ничего не было известно.Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Эту старую женщину в Муйнаке знали все. Несколько долгих лет она каждый день приходила пешком из своего поселка на пристань. Молча стояла на берегу вглядываясь в море. Она встречала корабли и ждала.. Именно с этого места в 41-году она проводила на войну мужа и сына. На мужа похоронка пришла сразу, а о сыне ничего не было известно.
- Мой сын нигде не был кроме Муйнака – говорила всем она, - он другой дороги домой не знает, только эту, через море. Когда он вернется, как он найдет свой дом? Я должна его тут встретить.
В 1941 году Муйнак еще был большим транспортным узлом. Главная морская артерия от Муйнака через Аральское море, до города Аральск, а там уже по железной дороге в Россию. Именно этим путем уходили каракалпакские мужчины на фронт. С большой пристани под маяком их провожали на войну матери, жены и дети.
Шли годы. Мать по-прежнему каждый день приходила на пристань. Уже волосы стали седыми и сгорбилась спина. А она часами смотрела слезящимися от ветра глазами на синюю гладь моря и ждала.
Ей говорили:
- Не мучайте себя, он уже не вернется.
- Вернется, он жив, - твердила она. - Он другой дороги не знает. Откуда ушел, туда придет, я должна его встретить. Иначе как он найдет свой дом?
В один год кому-то в голову пришло перенести пристань дальше. Мать забеспокоилась. Она ходила за каждым начальником и умоляла не переносить пристань.
- Как мой сын найдет дорогу домой? Он знает только это место. Нельзя убирать – молила она
Пристань тогда оставили в покое. И Мать по-прежнему стойко вглядывалась в синеву, встречая каждый корабль.
Шли годы, старость и болезни подкосили женщину. Ей уже было невмоготу преодолевать дорогу до моря. Она чувствовала приближение смерти. И главной мыслью ее было. Если она умрет и не встретит сына, то как он найдет свой дом?
Тогда она просила всех, чтобы когда ее похоронят, пусть запомнят место. И пусть передадут всем в Муйнаке.
- Когда сын вернется, скажите ему, где могила матери. Тогда он найдет свой дом.
Сегодня на месте той пристани стоит безымянная стелла, на которой когда-то висели таблички с именами жителей Муйнака, погибших в ту войну. Имена не так давно перенесли к монументу скорбящей матери в центр Муйнака. А стелла осталась.
Я думаю, что очень правильно было поставить на том месте памятник каракалпакской матери. Маленькой стойкой женщине, которая знала, что дом там, где тебя ждет мать. А когда матери не станет, дом там, где могила матери. И до тех пор пока сын знает, где это место, он всегда
Путешествие в Муйнак
lj_iqmena
18-05-2018 20:43
![]()
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Матевосян был влюблен в Арал. Талантливый художник часто приезжал в Муйнак рисовать море. Он останавливался в скромной портовой гостинице, в окнах которой, как в рамках картин, сверкал величественный Арал.
(Из коллекции Муйнакского краеведческого музея)
Муйнак был шумным портовым городом. У причалов и в акватории покачивались на волнах пара сотен судов, высились краны-погрузчики. Пахло морем, йодом, дымом из частных коптилен. Кричали чайки. Море здесь было достаточно глубоким, что позволяло подойти к берегу большим рыболовецким судам.
(Из коллекции Муйнакского краеведческого музея)
Матевосяну дарили радость и вдохновение эти звуки, запахи и виды. Нигде ему не рисовалось так легко как здесь. В одно страшное утро 64 года его разбудили крики и плач. Он вышел на ступени гостиницы, которые вели прямо к причалу. Увиденное казалось дурным сном.
Там, где плескалось глубокое синее море, был лишь песок и большие беспомощные суда, завалившиеся на бок на мелководье. Причал висел высоко над опустевшим дном. Взрослые мужчины, рыбаки, портовые рабочие кричали "Море ушло, море ушло.." Кто-то опустившись коленями на мокрый песок закрыл лицо руками и раскачивался в беззвучном крике. Кто-то вглядывался в далекую кромку воды исчезающего на глазах моря. По иссушенным морским ветром, загорелым лицам мужчин катились слезы. Каждый понимал, что это конец всему.
Дорога к Храму
lj_iqmena
30-04-2018 19:35
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
- Здравствуйте. Прошу прощения. Вы не подскажете Дорогу к Храму?
Глаза мужчины округлились от удивления. Он молчал, ошеломленно переваривая фразу "Дорога к Храму" прозвучавшую из окна автомобиля. Тут и мне стало понятно, как же странно и замечательно это звучит в крошечном узбекском городке.
Мы искали маленькую церковь в поселке Джамбул Янгиюлького района Ташкентской области. Потому что ее построили по проекту "узбекского" Бенуа. Того самого Алексея Леонтьевича Бенуа, сотворившего здание Ташкентской мужской гимназии(юрфак), здание Евангелистско-лютеранской церкви (Кирха), ажурное здание дворца Великого князя Николая Константиновича(засекретили), храм Александра Невского на Сквере и великолепный дворец Эмира Бухарского в Кагане (Бухара).
Мы искали маленькую церковь в поселке Джамбул Янгиюлького района Ташкентской области. Потому что ее построили по проекту "узбекского" Бенуа. Того самого Алексея Леонтьевича Бенуа, сотворившего здание Ташкентской мужской гимназии(юрфак), здание Евангелистско-лютеранской церкви (Кирха), ажурное здание дворца Великого князя Николая Константиновича(засекретили), храм Александра Невского на Сквере и великолепный дворец Эмира Бухарского в Кагане (Бухара).
А еще был его трогательный цветочный павильон в мавританском стиле на Сквере. О нем очень долго горевали Ташкентцы. Я до сих пор помню цветочный аромат, который в нем стол. В детстве часто покупала там копеечные охапки крошечных душистых гвоздик.
Но вернемся на старую Самаркандскую трассу. На мой вопрос о Дороге к Храму, мужчина судорожно глотнул и показал рукой вперед.
- Вы не доехали буквально 100 метров. Храм здесь, рядом. Просто с этой точки не видно.
- Спасибо огромное - сказали мы
- А зачем вам Храм? - крикнул мужчина вослед
- Остановись пожалуйста, - попросила я. Вышла из машины и принялась размышлять, что ответить на вопрос "Зачем мне Храм"
Все что приходило в голову было совершенно неуместным на шумной трассе. Поэтому я крикнула в ответ:
- Посмотреть! Спасибо еще раз!
И мы тронулись вперед. Мужчина кивнул. Наверное ему было достаточно того, что я не сразу ответила на вопрос.
- Ну ты спросила, "Подскажите дорогу к храму"
- А как я должна была спросить? Где тут церковь?
- Не знаю. Прозвучало круто.
Здравствуй дорогая Астана. Письмо
lj_iqmena
12-07-2017 08:00
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Здравствуй дорогая Астана. Я пишу тебе письмо, потому что все мысли мои сейчас о тебе. В голове пульсирует песенная строка "Здравствуй, столица, ты гордая птица, это Астана…" И трудно собраться с мыслями, потому что волнение не дает написать четко и кратко.
Я очень хотела быть сейчас с тобой. Дорогая Астана, в эту минуту где-то, на одной из твоих прекрасных площадей, в Выставочном Центре "Керме", собрались мои самые дорогие узбекские народные мастера. Я не смогла с ними поехать. И теперь очень переживаю, как они там…
Как ты встретишь их, Астана?
Они там сейчас, в "Керме" уже готовятся к выставке, расставляют свои прекрасные вещи, каждая из которых очень дорога мне.
Я очень хочу объяснить тебе, Астана, что для меня значат эти мастера. "Хунарманды" называем мы их здесь, в Узбекистане. Меня часто спрашивают, почему я так часто пишу о них, ведь никто не заставляет.
Я просто влюблена в них, Астана. Они потрясающи, невероятны, талантливы, чисты сердцем и прекрасны душой. Прекрасны, как их удивительные работы.
Пожалуйста, Астана, посмотри на них моими глазами. И ты влюбишься, так же как и я, Астана. Потому что, этих невероятных мастеров и их работы нельзя не любить.
Можно, я немножко расскажу тебе о них, Астана. Просто, чтобы ты понимала, почему это письмо. Провожая их к тебе в гости, я прикоснулась к каждой великолепной вещи, которая сейчас в ВЦ Керме. Прикоснулась на удачу. Потому что это дорого мне, и мне не все равно, как ты примешь моих любимых национальных узбекских мастеров, Астана.
Сейчас в ВЦ Керме:
- Бухарские расшитые пиджаки, обувь и сумки моей обожаемой Дильдоры Хафизовой и ее мамы. Они там сейчас развешивают всю эту роскошь. Мысленно пожимаю их теплые золотые ручки.
- Картины, сотворенные из шелковых лоскутов Ферганской долины. Картины фантастические и невероятные, как сам их автор - мой драгоценный Владимир Пучковский. Рядом с ним его супруга, удивительный мастер гобеленов, сумок и аксессуаров ручной работы, Светлана Шихова. Трепетно обнимаю их обоих.
- Потрясающие вышитые сумки из Шахрисабза моей дорогой Юлдуз-опа Мамадиеровой Очень скучаю по ней.
- Тончайшие шелковые абровые шарфы ручной работы Нурмахаммад-ака Валиева из Намангана. К Нурмухамад-ака я отношусь с особым пиететом. Он великий мастер.
- Узбекские национальные ножи. Сверкающие, великолепные, поющие сталью, украшенные перламутром, костью, серебром и каменьями. Мой замечательный Хайрулло-ака из Шахрихана сейчас там, у вас в ВЦ "Керме" уже раскладывает сотню самых разных пичаков. Как бы я хотела быть рядом, рассказать о каждом. Кланяюсь Хайрулло-ака с рукой у сердца.
- Трогательные мишки из адраса и узбекские куколки чудесного мастера Гулнозы Кенжаевой
- Дивной красоты блокноты, визитницы, обложки и еще 100 мелочей, все сплошь декорированные узбекскими национальными тканями. Работа талантливого мастера Есении Максутовой
- Фантастическая бекабадская вышивка в виде подушек, поясов, поясных сумочек прекрасной девушки Алсу и ее семьи.
- Самаркандские сумки из национальных тканей невероятной красоты, от знаменитого узбекского мастера Фатимы
- Изящные адрасовые сумки и клатчи мастера Шухрата Муратова
- Оригинальнейшие украшения в национальном стиле мастера Ольги Кочубей
- Стильные, летящие одежды из узбекских тканей талантливого ташкентского дизайнера Азиза Саидмахмудова
- Великолепные подушки, одеяла, одежда и всякие интерьерные штучки в узбекском стиле от девушек мастерской Art Box
- Прекрасные дизайнерские одежды Алии Шершенбиевой выполненные традиционным старинным способом валяния, из шерсти тонкорунного мериноса с шелком.
- Дивной красоты белоснежные плащи, сплошь вышитые a бухарском стиле "райский сад" от нашего популярного узбекского дизайнера этно-стиля Умиды Кабиловой из Бухары.
Ты можешь, Астана, представить себе все это великолепие в одном времени и пространстве? Я пытаюсь. Тебе легче. Это все сейчас у тебя там. В "Керме".
Дорогая Астана, мои драгоценные хунарманды будут у тебя в гостях, на выставке в Керме с сегодняшнего дня, 12 июля, по воскресенье, 16 июля. Ты приходи, пожалуйста к ним, Астана. Ты влюбишься в наши невероятные узбекские вещи ручной работы. Я в это верю.
И еще, дорогая Астана. Когда придешь в Керме, передай, пожалуйста, моим мастерам, что я здесь, в Ташкенте всем сердцем с ними. Люблю, обнимаю, переживаю. Прямо так подойди, и скажи каждому: "Вам Лиля из Ташкента привет передает. Волнуется." Ну и руку там пожми, или обними. Ну, как сердце подскажет. Лучше обними. Они все такие теплые.
Я очень завидую, тебе Астана. Такая выставка! Такие мастера… если понадобится что-то пояснить про
Три тысячи лет назад. Кладбище на горе.
lj_iqmena
29-06-2017 08:32
Ну не поедешь же 270 км по пустыне туда и обратно, только лишь для того, чтобы постоять на горе?
Это была деловая поездка по Джизакской области. Сложная трасса по пустынным местам. Жестокая жара, декалитры выпитой воды и обожженные солнцем руки.
- Ака, - обратилась я к нашему проводнику безо всякой надежды. - Говорят в ваших краях есть на горе старое кладбище, которому 3000 лет. Не знаете о нем?
![]()
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Немало в Узбекистане осталось мест неизведанных, мест мистических и загадочных. Мой список их длинен. Многие из них, наверное, так и останутся для меня только названием на карте. Трехтысячелетней давности кладбище на горе находилось далеко в конце моего заветного списка, так как казалось, что шансов попасть туда крайне мало.
Ну не поедешь же 270 км по пустыне туда и обратно, только лишь для того, чтобы постоять на горе?
Это была деловая поездка по Джизакской области. Сложная трасса по пустынным местам. Жестокая жара, декалитры выпитой воды и обожженные солнцем руки.
- Ака, - обратилась я к нашему проводнику безо всякой надежды. - Говорят в ваших краях есть на горе старое кладбище, которому 3000 лет. Не знаете о нем?
Мой ака молча кивнул.
- Далеко оно?
- Когда обратно поедем, мимо проезжать будем. Хотите посмотреть?
- Да, да..., конечно - загорелись мы
Обратный путь лежал по степи с редкими небольшими поселками. Вдоль всей трассы, за грядой невысоких холмов, словно мираж светилось озеро Айдаркуль.
В Зазеркалье Фариша. Банд
lj_iqmena
16-06-2017 12:59
"Недалеко" в местном понимании оказалось сорока километрами по грунтовке, причем последние километров 10 в предгорьях. Пейзажи вокруг были фантастическими. Разноцветные отвалы с плоскими вершинами, синие странные горы вдалеке, причудливого вида черные одинокие валуны и позднее цветение пустыни.
- Это Марс, - уверенно сказала Саша, созерцая пейзаж за окном. – На Земле таких мест нет.
Мы уже начали подъем в предгорье, когда я заметила край ущелья.
![]()
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Мы стояли на перекрестье грунтовых дорог в пустыне. Лишь ветер, стрекот саранчи и цветенье янтака. Мы говорили о перспективах животноводства в этих местах. Когда пришло время отправляться в путь, я осторожно спросила сопровождающего:
- Мансур-ака, слышала, что здесь есть древняя плотина. Можно ли нам подъехать к ней, посмотреть.
Мансур-ака удивленно поднял брови. Я подумала, что он не понял моего русско-узбекского замеса слов.
- Банд, - добавила я.
(Банд – старое название места, что на фарси означает плотину.)
- Банд? Конечно. Здесь она. По круговой дороге поедем, это недалеко.
"Недалеко" в местном понимании оказалось сорока километрами по грунтовке, причем последние километров 10 в предгорьях. Пейзажи вокруг были фантастическими. Разноцветные отвалы с плоскими вершинами, синие странные горы вдалеке, причудливого вида черные одинокие валуны и позднее цветение пустыни.
- Это Марс, - уверенно сказала Саша, созерцая пейзаж за окном. – На Земле таких мест нет.
Тут даже нечего было добавить. Позже, по возвращении в Ташкент, не проходило ощущение, что всего этого не было на самом деле. И что вовсе не существует этого странного места с древней плотиной в скалах.
Мы уже начали подъем в предгорье, когда я заметила край ущелья.
- Саша! - закричала я, сквозь ветер, - Она там! За камнями.
- Откуда ты знаешь, что она там? Ты ее видишь? – вопрошала Саша
- Не вижу. Не знаю откуда. Но она там. – сказала я твердо. И на всякий случай добавила, - Почему-то…