Вчера прогулялась по новому комплексу "Вечный город" в Самарканде. Шла с изрядной долей скепсиса.

Бросив первый взгляд, подумалось "уууу, очередная китчевая пластмассовая инсталляция".

Но истина открылась в деталях. Город выполнен потрясающе. Там все, абсолютно все, настоящее:

- шикарная резьба по дереву (ее квадратные километры)

- необозримые пространства керамических изразцов

- ажурная панжара

- абровые полотнища, натянутые тентами над многочисленными узкими улочками.

- даже отделка стен с соломой, современные материалы, имеющую фактуру самана.

Собственно это средневековый город, с характерной для того времени архитектурой. Достоверный до последней дверной ручки. При этом новый.

Еще не все здания города ожили. Но во многих открылись магазины, мастерские ремесленников, кафе и дегустационные залы. Цены в лавках для Самарканда средние. Ташкентцы сказали бы, что дорого.

Сувенирного мусора немного. Все больше эксклюзивные вещи. Это порадовало, не смотря на цены.

В целом, если поедете в Самарканд, то стоит поехать туда. Как минимум, чтобы гулять и рассматривать каждое здание и его отделку. Они шедевральны.

Плюс атмосферность.

Мы приехали туда к вечеру. Оттого увидели Вечный город при дневном свете и с ночным освещением. Даже не знаю, что из этого прекрасней.

Вечный город расположен слева от въезда в

Читать далее...

https://iqmena.livejournal.com/467822.html

https://iqmena.livejournal.com/467629.html

Читать далее...

Знаменитый хорезмский гончар Одилбек Матчанов. Сын легендарного гончара Раимберди Матчанова.
Хорезмская керамика - одна из самых консервативных керамических школ. Здесь сохраняется особый стиль и формат на протяжении столетий. Полет фантазии в рамках строгих канонов геометрических и растительных орнаментов. Как волшебная птица в плетении клетки по имени гирих.



В середине прошлого века в Хорезме работали десятки гончаров. Тогда-то и гремело по всей стране имя великого Раимберди Матчанова.
Сегодня эту потрясающую школу хорезмской керамики представляет только 2-3 гончара, среди которых самый яркий и аутентичный - Одилбек.



Купить хорезмскую керамику непросто даже жителям Узбекистана. Приходится ждать выставки с Участием Одилека Матчанова, которые случаются раз-два в год.
В туристических маршрутах по Хорезму найти хорезмскую керамику также не просто. В той же Хиве, в сувенирных лавках, лишь в одной точке удалось увидеть несколько предметов работы Матчанова.
Мастерская его расположена в родительском доме, в поселке Ханка, что далеко от туристических трасс.



Самый яркий и желанный предмет хорезмской керамики - знаменитая бадия. В Хорезме не делают плоских блюд-ляганов. Только бадии.
Это большое сервировочное блюдо на ножке, с высокими прямыми бортами



Бадии очень удобны для приготовления в казане. Бадия служит крышкой, и ножка ее играет роль удобной ручки.



Большинство предметов хорезмской керамики, вне зависимости от размера, имеют ножку. И в паре друг к другу составляют чашу и крышку.



Из-за отсутствия спроса, все реже в коллекциях Одилбека Матчанова появляются уникальные старинные светильники "чирок" и особые горшки и кувшины с частичной бирюзовой поливой.



Хорезмский чирок работы Матчанова мне все же удалось отхватить. На одной из выставок я долго ныла на предмет того "Ну почему, почему, вы больше не делаете хорезмский чирок..." После чего, Уста Одилбек нашел в своих закромах заветный предмет и одарил меня им.
Надо теперь начать ныть "Ну почему, почему, вы больше не делаете хорезмский куза с частичной поливой..."



В этот раз поныть не удалось. Все наши гончары собрались на большое собрание. Я их не дождалась, лишь заглянула поздороваться.
На фото: Одилбек Матчанов(хорезмская керамика), Нумон Аблакулов(ургутская керамика), Бахтиер Назиров(риштанская керамика)

https://iqmena.livejournal.com/466855.html

Нукус. Я слушала доклад на Международном археологическом форуме, когда мне пришло сообщение, что в Нукус приехал знаменитый гончар Уста Мирзобахром Андижанский, и уже разворачивает там свою коллекцию керамики. Еле дождавшись перерыва, рванула к центру Нукуса, где начал работу масштабный фестиваль народных мастеров.



Площадь фестиваля была столь огромна, мастеров так много, что моего Уста мне пришлось искать долго. Еще и выждать очередь телевизионщиков, которые снимали сюжеты о нашем знаменитом андижанце.



Уста Мирозобахром Абдувахобов, единственный ныне представитель древней андижанской керамической школы
Сын гончара Абдувахоба Юнусова
Внук великого гончара прошлого века Юнуса Кулола
Уста достоверно знает имена 7 поколений своих предков-гончаров.
Гончар в 17-м поколении.
Все мужчины рода на протяжении мноогих веков были гончарами
Хранитель тайны андижанской керамики



Наиболее известны его работы в солнечной, желто-зеленой гамме.



Мне посчастливилось часами наблюдать, как Уста расписывает свои ляганы. Он делает это "на глазок". Без каких-либо черновых расчерчиваний. Вне зависимости от сложности узора.



Каждый элемент росписи имеет свое значение и не меняется веками в соответствии с уставом гончарной гильдии. таким образом, каждый ляган несет в себе посыл-благословение.



Вот этот ляган ниже благославляет на: силу физическую, большую семью, крепкую веру, богатство и развитие. (Это я по символам прочитала)



Работы мастера в наши дни можно купить только в его мастерской, в старой махалле Андижана. Оттого я так радуюсь каждому пересесчению с ним на фстивалях и ярмарках.



Кроме желто-зеленой гаммы, мастер работает и в иных традиционных для Ферганской долины цветовых схемах. Это: бело-голубая, фиолетово-белая и бело-зеленая.



Этот характерный холодный ментолово-зеленый иногда именуют цветом чистой воды.



Уста великий лягансоз. Лягансоз - это мастер по созданию ляганов.
Вы думаете ляганы все одинаковые и отличаются только размером? Нет-нет. У них объемная классификация по формам, соотношению зеркала к борту, скруглениям и углу наклона бортика.
Вот это ниже - ляган сферичский. Тот который выше - имеет прямые широкие борта, идущие под острым углом к зеркалу лягана.



Уста Мирзобахром - еще и знатный косагар. Косагар - это гончар, специализирующийся на создании чаш и пиал.
Мирзобахром-ака как то на выставку сделал 12 видов узбекских касы, каждая из которых имела четкое название: ним-коса, шо-коса, бола-коса и тд.
Обратите внимание, что узбекская традиционная каса имела ножку.



А вот это, ниже на фото, уникальный предмет, который ныне делает только наш андижанский гончар. Это толстостенная чаша на ножке, которая имеет ступеньку-реборду Читать далее...

_______________________________________________

https://iqmena.livejournal.com/465707.html

Дефиле дизайнерской одежды в этно-стиле от мастеров самаркандской Арт-галереи Happy Bird. Руководитель Лена Ладик

Немало было вещей, которые можно было купить. Цены на длинные этно-халаты варьировались от 600 тс до 3 млн. в зависимости от сложности работы. (Примерно от $80 до $350)

Мне более всего понравились стеганые халаты в пастельных тонах, комбинированные из разных видов узбекского текстиля.






























Читать далее...

Загара-нан - удивительный хлеб, который готовят из муки жууери(каркалп.), она же джугара(узб.). Вы называете этот злак сорго. Загара-нон представляют собой маленькие, толстые тяжелые лепешки с очень ярким вкусом. На базаре в Нукусе их далеко не всегда купишь. Поэтому за настоящими загара-нан приходится есздить в область.
Для того, чтобы увидеть, как пекут этот волшебный хлеб, мы отправляемся в далекий каракалпакский аул под Чимбаем. Топи-аул, здесь живут мастерицы каракалпакских циновок "ший" и "щипта". А еще они замечательно готовят сёг, ижан и пекут золотые загара-нан.



По дороге в Топи-аул мы останавливаемся посмотреть, как растет жууери/джугара. Иначе будет не понятно, из чего это.

Там где растет джугара.



В сетке сельских дорог Топи-аул найти не просто. Такой тип маленьких удаленных поселков в Каракалпакстане называют "жабан". Это нечто вроде хутора или выселок. В сезоны дождей и снега сюда проехать практически невозможно.
Сейчас в Каракалпакстане теплая бархатная осень. И двор дома Жузимгуль-опа очень живописен.



Чудесная Жузимгуль-опа - героиня моих рассказов о каракалпакских циновках. Я несказанно рада новой встрече с ней.



Мы просим Жузимгуль-опа показать нам приготовление не только загара-нан, но и сёг, и ижан. Все это сложно и трудоемко, поэтому Жузимгуль-опа вовлекает в работу не только всю женскую часть семьи, но и соседей.
Главным пекарем у нас будет соседка Назира-опа, а Жузимгуль опа будет готовить сёг и контролировать все процессы.
Вон они присели вокруг очага, Назира-опа и Жузимгуль-опа. Тростниковая конструкция справа от них - это летняя кухня, где разгорается огонь под еще одним учагом.



Здесь, за тростниковыми стенами будет происходить начало загара-нан. В жерле Читать далее...

Дорога к Аральскому морю проходит через этот необыкновенный населенный пункт. Кубла-Устюрт, он же Комсомольск на Устюрте в советском прошлом. На ровном, как стол Устюрте, маленькая группа домиков видна издалека. Совершенно шокирующе в этой пустыне выглядит заброшенная взлетная полоса перед домами.
Все путешествующие по Устюрту, останавливаются здесь чтобы сделать эффектный снимок. Некоторые заходят в домик на окраине, чтобы испить верблюжьего молока. Редко кто посещает сам странный поселок, все торопятся до заката добраться в юртовый лагерь на Арале. Мне повезло. Наш маршрут бы рассчитан так, что у нас была возможность провести пару часов отдыха в Кубла-Устюрт.


Фото Евгения Скляревского. На фото - я на взлетной полосе возле Кубла-Устюрт


Так виден поселок со стороны взлетной полосы. За ним в дымке виднеется газовая станция, на которой работает почти все мужское население поселка. Собственно когда-то в советские годы именно для этого был построен Комсомольск-на-Устюрте. А взлетная полоса обслуживала авиагрузы, которые доставляли на военные полигоны Устюрта, включая и роковой Остров Возрождения. От Кубла Устюрт по краю моря ведет дорога на руины пристани военных кораблей. (мы туда также добрались, еще расскажу об этом)



Когда осознаешь, сколько часов ты ехал по каменистой пустыне до Кубла-Устюрт, становится жутковато. Почти 100 км пустыни до ближайшего населенного людьми места - Тахиаташа Кунградского района. Километров 60 в сторону сердца Устюрта - жуткое место, печально известная тюрьма Жаслык. Самая страшная по условиям тюрьма в Среднеазиатском регионе.(недавно сообщили о том, что ее закрывают)



Виды вокруг поселка

Огромная взлетная полоса для грузовых бортов с одной стороны:



Бескрайний Устюрт с другой:



Такой же бескрайний Устюрт с третьей и четвертой сторон:



Везде Устюрт до горизонта, куда ни глянь. Лишь косматые разноцветные барашки местной породы каракул несколько оживляют пейзаж.



Мы въезжаем в поселок. Жара. Там тихо и безлюдно. Мы выясняем, что в Кубла-Устюрте есть маленькая гостиница с душем и кухней. Принимаем решение воспользоваться возможностью и приготовить там себе обед. Пока идут переговоры, я отправляюсь прогуляться по центральной улице поселка. Центральная улица Кубла Устюрт упирается собственно в пустынный Устюрт.



Внутри поселка отнюдь не так уныло, как это выглядит снаружи. Много больших деревьев. Можно представить, какого труда стоило вырастить их здесь. Благодаря газовой станции, для обслуживания которой поселок построен, здесь есть подача электроэнергии, водопровод и газ. Они протянуты за 100 км с Тахиаташа.



Обустроенная детская площадка, крошечный детский сад и школа. В этом году 1й класс закончили 5 выпускников. Как нам рассказал председатель, в конце мая на главной улице состоялся торжественный выпускной в их честь.



Всего в поселке 45 дворов. Есть магазин, продукты в который привозят из Кунграда.



Дворы в Кубла-Устюрте красивые, все в зелени, цветах, виноградниках и фруктовых деревьев. На этом клочке земли посреди пустыни зелень жизненно важна.



Внутри поселка даже разбит небольшой фруктовый сад. Он заборчиком выходит на центральную улицу. Повсюду здесь скамьи и лавочки. Председатель говорит, что по вечерам все население поселка собирается здесь пообщаться. Все население - это 300 человек вместе с детьми. Самой старшей Читать далее...

https://iqmena.livejournal.com/463880.html

Мы познакомились с Аслиддином Исаевым много лет назад, в его самаркандской мастерской прямо напротив Регистана. Я тогда в потрясении смотрела на огромные штабеля картин, которыми было заполнено все пространство. Мне даже сложно было представить как это будет выглядеть, если все картины вдруг развесить.

И еще мне там никак не удавалось сфотографировать огромное полотно знаменитых "Звезд над Самаркандом". Оно не помещалось. Зато как здорово его было разглядывать в деталях, стоя вровень с ним.

Я спросила мастера, сколько работ на выставке. Картин казалось нереально много. Их там сейчас 250. Всего привезли из Самарканда 400 полотен. В огромном зале ЦВЗ поместилось чуть больше половины.

Я очень люблю ЦВЗ. В нем сказочная атмосфера и роскошный свет для съемки. Когда сказочную атмосферу ЦВЗ дополнила магическая аура картин Аслиддина Исаева, то мир сразу показался волшебным, люди прекраснодушными, а реалии за стенами зала - ничего не значащими проблемками.

Аслиддин Исаев художник с уникальным видением мира. Ему дано умение нарисовать воздух, ветер, тишину, шорох листьев, прохладу, жар, идущий от раскаленной самаркандской крыши и все невидимое и неосязаемое. Он умеет сложить город и людей из пестрой мозаики крошечных мазков кисти, расплавить мир нарисованным солнцем и заставить нарисованный ночной туман выхватывать силуэты людей в старом самаркандском дворике.

Созданный им на полотнах Самарканд существует одновременно в разных временных периодах и сразу в нескольких параллельных вселенных.

Из 250 картин на выставке более всех зацепила вот эта. Ее хотелось украсть, владеть, самой смотреть и никому не показывать.

Желтый саманный самаркандский дворик ярусами спускается к хаузу, явно возникшему из запруды на арыке. За деревом виднеется деревянный карниз отшлифованного временем айвана. Трогательная лесенка на плоскую крышу, на которой по весне наверное цвели маки. Весь дворик свернут в локальный мирок, закрытый от мира внешнего . И так там надежно, тепло и тихо. Если бы в Самарканде сохранился этот дворик, то я летала бы туда самолетом, только для того, чтобы посидеть там пару счастливых часов.

Картина называется "Тишина":

Аслиддин Исаев - в своих картинах мистик, лирик, суфий и менестрель. Он невероятный и разный. И эта большая

Читать далее...

Город мертвых, Миздахан. Огромный холм в окрестностях Ходжейли, который служит кладбищем местному населению уже два тысячелетия. Миздахан исследовался несколько раз в прошлом веке, он невероятно интересен для археологов своей нетронутостью и странностями. При всем при этом, исследован всего лишь ничтожный процент территории некрополя. Самый нижний слой захоронений здесь - зороастрийские оссуарии начала первого тысячелетия.
Мы смотрим на Миздахан со стен древнего городища Гяур-кала. Отсюда он дивно красив. Все сооружения, раскинувшиеся перед нами - это мазары над могилами. Домики, построенные для душ умерших. Потому что Миздахан - это город мертвых.



Читать далее...

Мы с делегацией ученых, историков, искусствоведов и археологов перемещались от Кампиртепа к Фаязтепа. Сурхандарья, самый юг Узбекистана, в нескольких километрах от нас Афганская граница. Мало кто из моих спутников ранее был в этом месте. Все только слышали.
Мы беседуем о Фаяз-тепа с моим коллегой, журналистом из Узбекистана. Он говорит:
- Вы знаете, у нас, мусульман есть хадж. Так вот многие японцы, сюда, на Фаяз-тепу, как на мы на хадж приезжают...



Мы проходим эпический саманный павильончик - вход на территорию Фаязтепа. Это единственное место на километры вокруг, где есть тень:



Под крышей павильончика, для удобства посетителей повесили информационные стенды. Собственно, вся ключевая информация по знаменитому Буддистскому храму здесь есть:



Кто-то остается перевести дух в тени павильона. Жара около 50 градусов. Остальные направились по плотному глиняному ковру к ступе храма.



Внутрь храма можно зайти через крошечную полукруглую дверь и пройтись по темным узким коридорам святилища.



Вокруг храма вскрыт и приподнят саманом лабиринт стен, комнат, переходов. Чтобы осмотреть всю жилую часть Буддистского святилища, стоит пройтись по стенам.



Многие мои спутники долго и неспешно следуют по глиняному лабиринту, рассматривая внутреннее обустройство.



Я останавливаюсь. На ссохшейся глине я вижу ручку от сосуда. Судя по толщине, это сосуд среднего размера. На ручку нанесены глубокие продольные борозды. И красиво, и не скользит.
Рука буддистского монаха почти полторы тысячи лет назад сжимала этот глиняный фрагмент. Я тоже сжала, чтобы почувствовать. Найдя небольшое отверстие в глиняном основании, уложила ручку туда. Чтобы не потерялась.



В километре севернее Фаязтепа виднеется еще один Буддистский центр с монастырем при нем. Это Каратепа. Она там, на холме, где виднеется белый тент.



Каратепа находится на территории пограничного отряда. Оттуда просматривается Афганский берег, как на ладони. Поэтому подход к Каратепа только по спец.разрешению.
На зуме фотоаппарата виды отчетлево расчищенные археологами комнаты храма и монастыря.



Увидеть вблизи Каратепа мечтают многие исследователи. Часть нашей делегации поднялась на дальний холм, чтобы хотя бы взглянуть на загадочную Каратепа сверху:



Наверняка этот холм тоже не спроста. Территории которые занимали два храма буддистов вместе с монастырям в 1-7 веке нашей эры огромны.



Тем временем, мы со спутниками продолжаем свои прогулки по комнатам Буддистского центра. На юго-западе, за стенами храма, синеет Амударья. Где-то там знаменитый остров Пайгамбар.



Раскопки Фаязтепы принесли множество сенсационных находок. Многие из них можно прямо сейчас увидеть в великолепном Термезском археологическом музее. Во всяком случае, фрески с изображением жизни Будды, найденные в Фаязтепа - одни и з древнейших в мире, в такой сохранности.
Фаязтепу вообще имеет смысл смотреть в паре с Археологическим музеем. По расстоянию они не так далеко друг от друга.



Один из древнейших буддистских монастырей планеты. Ему было уготовано 700 лет жизни . С I по VII век.
С тех пор святилище не было потревожено никем, пока здесь не начали работать современные археологи.
Желтое глиняное безмолвие, солнце и ветер и древний лабиринт.
Читать далее...

У Александра Македонского была такая привычка: повсеместно, где он завоевательным походом прошел, строил город-крепость и называл его Александрия. Средняя Азия не исключение. Территории Узбекистана, предположительно, досталось две Александрии: на Оксе(Амударья) и на Яксарте(Сырдарья). Первую давно уже связывают с городищем Кампиртепа в 30 км. от Термеза, вторую - с руинами гигантского города Канка в бескрайних полях за Оккурганом .

Понятно, что хотелось, чтобы было так: раскопали археологи городище, а там, в культурном слое 1 в.до н.э нашелся бы камень аль стела какая. И чтобы на нем было написано: Александрия Оксиана или Александрия Эсхата. И все. Точка. Город найден.
Но не позаботились греки об указателях. Вот и приходится археологам искать признаки описанных летописцами Александрий.

На имя Александрии на Оксе претендовали три городища: Кампиртепа, Старый Термез и Айханум на территории Афганистана.
Вместе с учеными, историками и археологами из разных стран мы отправились на Берег Амударьи, на границу Узбекистана с Афганистаном. Чтобы своими глазами увидеть древний город, вероятную Александрию Оксианскую.



Сурхандарья. Раннее утро. Стремительно нарастает жара. Мы подъезжаем к высокому обрыву за каторым тянется ровная как стол долина рисовых полей. 2000 лет назад это пространство было покрыто водами Амударьи(она же Окс, она же грозный Джейхун). Амударья различима вдали под серо-голубой дымкой. До нее 5 км. Там уже Афганистан. Русло Окса мигрировало на юг за века.



Город, руины которого лежат под нашими ногами, имел большую пристань, остатки ее отчетливо видны. В этом месте была основная переправа через Амударью.



Идеальное место для торговли, жизни и строительства военной крепости.



Археологические исследования на Кампиртепа ведутся с 1972 года и продолжаются по сей день. Кажется, что загадки этого места не закончатся никогда, принося открытие за открытием.



Здесь, под потрясающей сетью остатков стен, зданий, улиц, степеней и переходов, покоится не один город. Кампиртепа - как слоеный пирог, где каждый слой - новая эпоха, новое время. Столь удобное в торговом и военном смысле место, никогда не пустовало.



Город верхнего слоя, тело которого буквально вскрыто перед нами - это процветающий город времени великих Кушан, I в.до н.э — II в.н.э.



Ниже лежит крепость Кушано-Юэчжийского периода (II - I в.до н.э)


Самый нижний культурный слой - город эллинов, имеющий все признаки городской эллинической инфраструктуры и характерных фортификационных сооружений.



Наш главный археолог страны, Эдвард-ака Ртвеладзе, еще в 1972 году, когда только добрался до нижнего эллинистического культурного слоя, сразу сказал, что это может быть та самая Александрия на Оксе.



С тех пор прошло несколько десятилетий исследований. Направление "Кампиртепа/Александрия" велось особо. Для того, чтобы ответить "да" или "нет" на вопрос, является ли греческий город под Кампиртепа той самой Александрией Оксиана, нужно было сделать многое.



Составить план древнего города эллинов, определить назначение каждого сооружения. Сравнить с описанием Александрии на Оксе современника Македонского. Изучить характерные признаки многих Александрий и выяснить, если ли они у города на Кампиртепа. Сделать сравнение Кампирепа, Айханум и городища Старого Термеза и понять, у какого из городищ больше шансов быть той самой Александрией.



То, что время застройки города совпадает со временем перехода войска Александра Македонского через Окс - доказано Читать далее...

Каракалпакстан. Страна сотен древних цитаделей, многие из которых не доступны взгляду туриста, вследствие своей удаленности от больших дорог.
Мы долго едем по пустынной местности к одинокой крепости посреди пустыни.
Кырк-кыз-кала. Оборонительная крепость, с которой народные предания связывают легенду о местных амазонках. "Кырк кыз" переводится как "40 девушек". Народ исстари рассказывает истории о грозном войске девушек-воинов под предводительством прекрасной Гулаим, которые встали на защиту своих земель от полчищ захватчиков. Каракалпакские амазонки выиграли не одну битву, и, говорят, что в крепости Кырк-кыз они держали долгую осаду. От чего в последствии крепость так и стали называть : Крепость сорока девушек, Кырк-Кыз-Кала . ("кала" - крепость, городище)
Вот, наконец, на ровном бескрайнем горизонте пустыни постепенно поднимаются очертания древней крепости.
- Стойте, стойте, кричу я водителю, - Она как корона!
Мы останавливаемся, выходим из машины, чтобы издали полюбоваться на руины средневекового замка, силуэт которого действительно похож на корону.

Из-за оплывших от времени и дождей глиняных стен, крепость кажется круглой

На самом деле она практически квадратная, со стеной около 200-250 м. Увидеть это можно только со Спутника:

За крепостью, вдалеке, видны плоские отроги горного хребта Султануиздаг. Древние, сглаженные ветрами и тысячелетиями горы. Они не выше 500 метров, длина всего 50 км и ширина 25. Одинокая горная гряда в пустыне.
Мы выходим из машины, и пешком направляемся прямо в тело древней крепости.

Крепостная стена превратилась в глиняные валы, а вот угловые и центральные башни уцелели

Одна из башен особенно живописна. В ней целехоньки стрелковые бойницы. Когда то они находились высоко над подножьем стен. Ныне подножье - в завалах глины.

Мы проходим через провал в стене внутрь цитадели.

Огромная площадь, окруженная зубцами. Мы стоим на толстом слое глины, под которым спрятан мертвый город.

Кырк-Кыз-Кала была именно городом. И оборонительной цитаделью одновременно. Внутренняя часть города была разделена на две части высокими башнями. Их не пощадило время, прострнство внутри стены ровное, как плоская чаша. Остатки башен где-то у нас под ногами:

Крепость ориентирована по сторонам света. Вход-портал на территорию располагался с северо-восточной стороны.
Внешние башни цитадели даже изнутри выглядят фантастически красиво и загадочно

Стены крепости были двойными, как и положено для оборонительных сооружений. Что интересно, так то, что стрелковая галерея была двухэтажной. То есть из бойниц могли стрелять сразу два ряда воинов.
Рядом с одной из стен, судя по отчетам археологов сохранились остатки дворца зажиточного человека. Возможно правителя. Без археолога определить трудно, какие из зубчатых руин и есть та самая усадьба. Может быть это где-то здесь:

Белесое от соли, выглаженное водой пространство внутри крепости говорит о том, что городище заливает дождями, и здесь подолгу стоит вода. Это губительно для древних крепостей из пахсы и самана. Надо нашим реставраторам позаботиться о системе отвода воды за стены Читать далее...

Я теперь не представляю себе свою поездку в Каракалпакстан без "посмотреть тренировку бойцовых баранов". До первого знакомства с этим древним пластом национальной культуры, бараны мною рассматривались исключительно как еда. Теперь я знаю, что это красивое и захватывающее шоу.


Как баран убивает человека

Если кто-то думает, что барашек - существо мирное, вкусное и безобидное, тому расскажу историю. У знакомых во дворе - несколько баранов, всех вырастили с ягнят. Как то ранним утром слышу жуткий крик хозяйки. Выбегаю и застаю картину "баран убивает человека".
Обычный съедобный баран мужеску пола, разбегается и бьет головой в живот хрупкую женщину. Она падает. Он подпрыгивает, и скачет копытами по ней. Женщина, уже вся в крови и ссадинах, пытается подняться. Баран опять разбегается и бьет ее уже в спину. Еще и еще раз, в прыжке, опускается на нее копытами. Отбегает в сторону, и все повторяется сызнова. Я хватаю огромный деревянный дрын, подбегаю к женщине, и начинаю со всей дури дубасить нападающего барана по морде, чтобы не дать ему еще раз ударить. Баран уставился на меня, словно я не дрыном его по морде луплю, а кружевной перчаткой. Он даже ухом не повел, и продолжил нападение.
Это уже позже я узнала, что бить барана по голове и носу - без толку. Там такая кость, что у него от ударов даже ничего не зачешется.
Так с тем бараном-убийцей. Случайно я уперлась дрыном ему в грудь, чтобы не дать еще раз напасть. Вот таким образом - тычками в грудь, удалось загнать барана за железные ворота. Женщина с трудом поднялась, и мы, навалившись двумя телами на ворота, с трудом закрыли их на щеколду. С трудом - потому что по ту сторону ворот на них давил баран. Мы стояли, тяжело дыша, перед воротами из листовой стали. Ворота грохотали и ходили ходуном. По ним с разбегу бился головой обычный домашний баран. Он не доубивал человека и требовал выдать ему его.
Этого барана в тот же день хозяин зарезал. Ибо страшно.
То был баран породы жайдара. Безрогий, с большим круглым курдюком, и средним живым весом около 50 кг.

Бойцовые бараны породы каракул.

Теперь же речь поведу о баранах кызылкумских(каракул) и ромитанских. Которые с огромными, лихо закрученными рогами, и плоским треугольным хвостом.
В Каракалпакстане исстари в моде бараньи бои, "кошкар урыс". Их проводят в рамках праздничных мероприятий, свадеб, тоев. Людей-заводчиков бойцовых баранов здесь называют кошкарпазами. Бои баранов - прибыльный бизнес. На ставках, хозяева баранов могут выиграть неслабые суммы. Знаю одного владельца барана-чемпиона, который на выигрышах своего питомца купил себе квартиру и машину.

Барана-бойца держат в отдельном хлеву. За ним особый уход. Правильное питание, массаж, выгул и тренировки. В боях не разрешается участвовать баранам, не достигшим возраста 4-х лет.
На фото баран двухлеток, который уже в процессе тренировок:

То есть 4 года кошкарпаз растит, готовит своего барана, перед тем как он начнет приносить ему деньги. Для таких баранов разрешается только короткий спаринг раз в месяц с таким же несовершеннолетним бараном
На фото годовалый баран, который только начал тренировки:

Как отбирают бойцового барана?


Моя первая встреча с чудовищем по имени Алаваш

Смотреть бойцовых баранов - Читать далее...

Нурмухаммад-ака Валиев очень популярен в Узбекистане. Семья Валиевых из Маргилана занимается созданием тканей ручной работы с незапамятных времен. Вчера созванивались с ним. Ждала его на выставку в ташкентский Дом Фотографий 11 августа. Оказалось, что Нурмухаммад-ака сейчас на межународной выставке в Бишкеке, после чего выставка продолжится на Иссик-Куле, в Чолпон-ате. Так что те, кто сейчас в Киргизии, не упустите шанса купить прекрасные узбекские ткани из шёлка и хлопка.


Малая ширина узбекских тканей диктуется шириной домашнего ткацкого станка. 30-40 см.

У Нурмухаммад-ака много старинных, традиционных рисунков ткани. Вон тот, синий, называется "тумор", что означает амулет.

Шарфы у Валиева роскошные. Дивной красоты восточные узоры. От узких невесомых шарфиков до огромных палантинов.

Есть шарфы из плотного парашютного шелка, есть из тончайшего и невесомого. Есть чистый хлопок, есть смесь хлопка и шёлка. Мастер варьирует нитями по своему разумению, создавая фантастически красивые вещи.
Кстати! Тончайший шёлковый палантин греет покруче шерстяной кофты, если закутаться в него холодным вечером.

Однотонный плотный шёлк ручной работы:

Сочный в красках национальный атлас:

Мужские шарфы у наших ткачей редкость. Вон они, черно-белые:

Нурмухаммад-ака создал целую коллекцию мужских шарфов в сдержанных тонах. Ткань там интересна. Смесь шёлка и шерсти. Теплый, фактурный.

Помимо тканей, Нурмухаммад-ака непременно берет с собой тюбетейки Ферганской долины. Светлая - для незамужних девушек и молодых снох:

Черная, безусловно, мужская.

Есть и бахмаль - мягкий бархат, выполненный по старинной технологии.

Вся эта красота сейчас в Киргизии. Так что, братские Бишкек и Чолпон-ата, на неделю это все ваше.
Главное верните нам нашего обожаемого Нурмухаммад-ака к 11 августа. Мы ждем его в Ташкенте.

https://iqmena.livejournal.com/461771.html

Читать далее...

Дорога из Нукуса в Турткуль - как путешествие по разным климатическим зонам. За более чем 170 км пути, пейзаж меняется от желто-белой соляной пустыни до пышной зелени садов, пастбищ и полей. Турткуль - это самый южный крупный город Каракалпакстана.
На въезде в Турткуль я вижу главный бренд города - знаменитая турткульская копченая рыба. В советские времена она была своеобразной валютой. Ею даже давали взятки чиновникам и преподавателям.
Мы останавливаемся, чтобы рассмотреть рыбу и вдохнуть волшебный копченый аромат. Коптят здесь непременно на хороших опилках от того и дух у рыбы такой чудесный. На фото: висят три мясистых змееголова и один отменный сазан.



Турткуль - богатый водой край. Сказывается близость к Амударье. Здесь сохранилась древняя система ирригационных каналов. Здесь жив один из самых знаменитых древних каналов - Кельтеминар, который относят к 7-5 векам до нашей эры.
Оттого и рыба здесь традиционно хороша. Она растет в натуральных водоемах и не знает вкуса современных прикормов, коими рыбу пичкают в рыбхозах наших дней.



Благодатные турткульские края имеют длинную историю. Территория густо заселена еще со времен неолита. В Турткульском районе сохраниились десятки неолитических стоянок в районах: Куняк, Мамур, Кокча, Каунды, Дингильдже, Байрам Казган. Здесь найдено огромное количество древней керамики и предметов быта. К сожалению часть этих археологических объектов в настоящее время уничтожена сельскохозяйственной деятельностью и находится под пашнями.



История Турткуля, как крупного города, началась во времена экспансии Российской Империи в Среднюю Азию. Тогда, в 1873 году, после Хивинского похода под командованием генерала Кауфмана, Хивинский хан просто таки добровольно отдает плодородные земли правобережья Амударьи Александру II.
На месте старой крепости Турткуль русские военные строят сначала укрепление, а затем и город , который становится столицей образованного в Приаралье Амударьинского округа. В 1874 году городу дают название Петроалександровск.



Стоит отметить, что с первым руководителем Турткулю-Петроалександровску очень повезло. В должность начальника Амударьинского округа вступил Николай Александрович Иванов. Доблестный офицер царской армии, знаменитый случаем, когда он в критической ситуации вступил в рукопашный бой плечом к плечу с рядовыми, и одержал победу.

Николай Александрович

Николай Александрович был человеком уважительным к местному населению, с интересом изучал его культуру и быт. За пять лет начальствования, ему удалось наладить мирную жизнь в тех краях. Дело в том, что каракалпакское население, очень страдало от набегов туркменских разбойников с левобережья Амударьи, находящейся под управлением Хивинского хана. разбойники грабили дома, уводили скот и угоняли в плен каракалпакских красавиц.

Полковник Иванов встал на защиту населения вверенной ему территории. Встал очень жестко, давая понять Хивинскому хану, что если тот не угомонит свои криминальные банды, то полковник решит эту проблему при помощи своих войск. Достоверно известно, что в российских архивах сохранилась вся должностная переписка полковника Иванова.
Вот одно из таких писем, в котором он рассказывает Хивинскому хану об ограбленном каракалпаке, велит разыскать грабителей и взыскать с них в пользу ограбленного 9 быков, взамен угнанных трех. Либо, говорит "сам их накажу":

Читать далее...