3 итальянских штриха
lj_ru_italia
12-01-2018 17:18
Три разных места. Три "дыры", то есть не популярные у туристов места: Летом 2017 года хутора в районе Тренто; Тоскана, крохотное борго межу Ареццо и Сиеной; пляж на Эльбе, пустынный зимой и многоголосый летом. Всё вместе взятое - прекрасная Италия. Оригинал взят у
parus28 в Из нового итальянского. Захотела немного раскрасить журнал, добавив в него яркую фотографию. А заодно разместить краткое описание новенького. Итальянские детали в Сан-Джимильянелло, дрова в Трентино, пляж Сансоне на острове Эльбе. Вот просто захотелось красок! Присоединяйтесь к цвету!
Детали в Сан-Джимильянелло - На фото в статье множество деталей, которые туристы любят рассматривать в Италии. Местечко Сан-Джимильянелло - совсем не туристическое место. Паломничества люда нет. Его можно случайно обнаружить, сделав поворот влево, если ехать от Ареццо по просёлочной дороге в сторону Сиены.
Как укладывают и хранят дрова в Трентино - Где это, будет легче понять, если представить итальянский сапог и район севернее озера Гарда. Гор много, а, значит, зимой холодно, выпадает снег. Дрова актуальны. Никогда не видела такой красоты и заботы при укладывании дров на зиму. А фантазии сколько!
Пляж Сансоне возле Портоферрайо - Очень раскрученное место среди туристов на Эльбе. Пляж расположен в той части острова, что смотрит на берег итальянский. Покрытие - плоская белая галька, по которой легко ходить боском. От гальки вода в море чистейшая.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Три разных места. Три "дыры", то есть не популярные у туристов места: Летом 2017 года хутора в районе Тренто; Тоскана, крохотное борго межу Ареццо и Сиеной; пляж на Эльбе, пустынный зимой и многоголосый летом. Всё вместе взятое - прекрасная Италия. Оригинал взят у
Детали в Сан-Джимильянелло - На фото в статье множество деталей, которые туристы любят рассматривать в Италии. Местечко Сан-Джимильянелло - совсем не туристическое место. Паломничества люда нет. Его можно случайно обнаружить, сделав поворот влево, если ехать от Ареццо по просёлочной дороге в сторону Сиены.
Как укладывают и хранят дрова в Трентино - Где это, будет легче понять, если представить итальянский сапог и район севернее озера Гарда. Гор много, а, значит, зимой холодно, выпадает снег. Дрова актуальны. Никогда не видела такой красоты и заботы при укладывании дров на зиму. А фантазии сколько!
Пляж Сансоне возле Портоферрайо - Очень раскрученное место среди туристов на Эльбе. Пляж расположен в той части острова, что смотрит на берег итальянский. Покрытие - плоская белая галька, по которой легко ходить боском. От гальки вода в море чистейшая.
Остров Эльба зимой 2017 - 2018
lj_ru_italia
11-01-2018 15:09
Возможно, кому-то будет интересно почитать об острове Эльба, ведь самые дальновидные отдыхающие уже составляют маршруты, собирают информацию для летнего отдыха, записывают название мест, которые можно посетить. Оригинал взят уparus28 в Зимний шторм на острове Эльба - Тоскана, Италия Когда сегодня задул сильный ветер, подумала, посмотреть бы на волнующееся море. Сказано - сделано. Поехали искать зимний шторм на острове Эльба. Почему искать? Дело в том, что Эльба - остров, у него приличная береговая линия, если штормит в одном месте, на противоположной получается подветренная сторона и тихо, летом здорово купаться. Шторм нашли в районе Кесси и Помонте. Вот же сила у воды.
Ветер подхватывает мельчайшие капли воды, превращает их в пыль и обдаёт всё, рядом находящееся, влагой и прохладой. Брр. Холодно.
До этого оторвалась, поскольку удалось посетить места, недоступные летом по причине поиска парковки. Побывали на пляже Гиайе, Патрези, почти у кромки воды. Эльба прекрасна зимой: дороги пустые, никаких ограничений и плат за парковку, места много. Езжай, куда хочешь. Туристы-автомобилисты пользуются. Видела одну машину с российскими номерами, а две с украинскими. Написала много статей, в которых разместила множество свежих фото об Эльбе. Нравится мне остров!
Статья для тех, кто интересуется итальянской недвижимостью. До 15 января есть возможность получить бесплатно дом в Круколи. Это Калабрия. Море рядом есть, до него километров 7. Однако придётся делать капитальный реставрационный ремонт за свой счёт, с согласаванием каждого чиха с итальянцами. В Круколи бесплатно раздают дома Есть и ещё некоторые условия, которые муниципалитет Круколи выдвинул желающим.
Немного о том, как выглядит остров Эльба на Католическое Рождество. Собственно и на Новый год, потому что вряд ли убранство изменится. Заметила экономию. В Марчане не сделали "живой" вертеп, а в Марчана Марина установили странные ёлки из ящиков. Католическое Рождество на острове Эльба - 2017 Хотя на Новый 2018 год будет фейерверк.
Рассказала и показала, как выглядит популярный пляж зимой. Странно, запущенно. Однако всё равно здорово бродить около моря. Вдыхать запах водорослей. К лету всё приберут. Зимний пляж на Эльбе, а пока пляж может выглядеть так.
Для тех, кто собирается летом на остров, показала два порта в столице Эльбы: один паромный, лайнерный, другой, для яхт, парусников, всевозможных лодок.Два порта в Портоферрайо. Самый симпатичный - старый порт, похож на порт в Портофино.
Наблюдала, что туристы фотографируют в Портоферрайо. Так получился небольшой пост о том, что нравится людям, приезжающим в Италию. Что нравится туристам в Италии Котики тоже нравятся. Очень упитанные. :)
Своеобразный пляж на крупнокаменной и цементной основе. Пляж Патрези на острове Эльба
Пляж Патрези никогда не видела летом. Узкая дорога, устремляющаяся вниз, мало места для разворота, с парковкой тихий ужас. Посмотрели, исследовали. Лучше уж на другой. Это нам. А кому-то здесть нравится.
Конечно, мужчина на фото не сумасшедший, не полез в полутораметровые волны. Однако продолжает свою закалку и зимой. Ибо плавает, плавает, плавает. С Эльбы на Пьянозу, с Корсики на близлежащие острова. Немного знакома с ним. Работает на почте, обожает море и многокилометровые заплывы.
Наконец-то, обследовали полностью Сан Пьетро. Как-то с ним не везло. Ну не принимал город. То очередь на гастрономический праздник, то лень фотографировать в сумерках. Вчера всё словжилось. ОченьЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Возможно, кому-то будет интересно почитать об острове Эльба, ведь самые дальновидные отдыхающие уже составляют маршруты, собирают информацию для летнего отдыха, записывают название мест, которые можно посетить. Оригинал взят у
Ветер подхватывает мельчайшие капли воды, превращает их в пыль и обдаёт всё, рядом находящееся, влагой и прохладой. Брр. Холодно.
До этого оторвалась, поскольку удалось посетить места, недоступные летом по причине поиска парковки. Побывали на пляже Гиайе, Патрези, почти у кромки воды. Эльба прекрасна зимой: дороги пустые, никаких ограничений и плат за парковку, места много. Езжай, куда хочешь. Туристы-автомобилисты пользуются. Видела одну машину с российскими номерами, а две с украинскими. Написала много статей, в которых разместила множество свежих фото об Эльбе. Нравится мне остров!
Статья для тех, кто интересуется итальянской недвижимостью. До 15 января есть возможность получить бесплатно дом в Круколи. Это Калабрия. Море рядом есть, до него километров 7. Однако придётся делать капитальный реставрационный ремонт за свой счёт, с согласаванием каждого чиха с итальянцами. В Круколи бесплатно раздают дома Есть и ещё некоторые условия, которые муниципалитет Круколи выдвинул желающим.
Немного о том, как выглядит остров Эльба на Католическое Рождество. Собственно и на Новый год, потому что вряд ли убранство изменится. Заметила экономию. В Марчане не сделали "живой" вертеп, а в Марчана Марина установили странные ёлки из ящиков. Католическое Рождество на острове Эльба - 2017 Хотя на Новый 2018 год будет фейерверк.
Рассказала и показала, как выглядит популярный пляж зимой. Странно, запущенно. Однако всё равно здорово бродить около моря. Вдыхать запах водорослей. К лету всё приберут. Зимний пляж на Эльбе, а пока пляж может выглядеть так.
Для тех, кто собирается летом на остров, показала два порта в столице Эльбы: один паромный, лайнерный, другой, для яхт, парусников, всевозможных лодок.Два порта в Портоферрайо. Самый симпатичный - старый порт, похож на порт в Портофино.
Наблюдала, что туристы фотографируют в Портоферрайо. Так получился небольшой пост о том, что нравится людям, приезжающим в Италию. Что нравится туристам в Италии Котики тоже нравятся. Очень упитанные. :)
Своеобразный пляж на крупнокаменной и цементной основе. Пляж Патрези на острове Эльба
Пляж Патрези никогда не видела летом. Узкая дорога, устремляющаяся вниз, мало места для разворота, с парковкой тихий ужас. Посмотрели, исследовали. Лучше уж на другой. Это нам. А кому-то здесть нравится.
Конечно, мужчина на фото не сумасшедший, не полез в полутораметровые волны. Однако продолжает свою закалку и зимой. Ибо плавает, плавает, плавает. С Эльбы на Пьянозу, с Корсики на близлежащие острова. Немного знакома с ним. Работает на почте, обожает море и многокилометровые заплывы.
Наконец-то, обследовали полностью Сан Пьетро. Как-то с ним не везло. Ну не принимал город. То очередь на гастрономический праздник, то лень фотографировать в сумерках. Вчера всё словжилось. Очень
Рождественская Болонья
lj_ru_italia
30-12-2017 16:40
Пока в России скупаются всем необходимым для новогоднего оливье, я решил поснимать, как выглядит самый студенческий город Италии, Болонья, в период рождественских праздников.
Болонью, как и всю Италию, украшать начали еще в конце ноября, а к числу 8-10 декабря весь город был уже в праздничной иллюминации. Над улицами развесили рождественские огни, украсили витрины и окна квартир.
Правда, гирлянда на этом окне больше напоминает ханукию - светильник, который зажигают накануне еврейского праздника Ханука.
В целом, город выглядит действительно очень симпатично, хотя до Москвы по количеству иллюминации Болонье далеко. Впрочем, возможно, это лишь мое ощущение: я не привык воспринимать канун Нового года, когда за окном +11 градусов и желтые, как в октябре, деревья. Да и снега не хватает - в этом году в Болонье он был всего лишь полдня, да и то в начале ноября.
В разных уголках города каждый день проходят предновогодние ярмарки - отличный вариант того, что посмотреть в Болонье в декабре. Самая древняя из них находится около церкви Santa Maria dei Servi, под портиком Portico dei Servi. Ярмарка, носящая название Antica Fiera di Santa Lucia, уходит своими корнями в XVI век.
Что же здесь можно купить? В первый очередь, сладости. На фотографии - огромные турроны, рулеты из меда и орехов.
По одной из версий, рецепт изобрели китайцы, а потом в Европу его привезли арабы, по другой - это блюдо придумали в Древнем Риме. Как бы то ни было, туррон считается традиционной рождественской сладостью во многих европейских странах, а в Италии - это одно из любимых угощений во время зимних праздников. Так что, оказавшись в декабре в Болонье или в другом итальянском городе, не забудьте попробовать эту классную штуку.
![]()
Другой неотъемлемый атрибут Рождества - жареные каштаны.
Здесь же, на рождественской ярмарке у Portico dei Servi, продаются многочисленные елочные игрушки. Ситуация, впрочем, как и в России - есть очень симпатичные, а есть те, что наводят смертную тоску.
Тут же можно купить все необходимое для рождественского вертепа, или "презепе", как это называется по-итальянски. Обычай складывать из фигурок сцену рождения Иисуса ввел в XIII веке Святой Франциск Ассизский, благодаря которому эта традиция распространилась сильно за пределы Италии. Сегодня это важный элемент празднования Рождества у католиков.
Мы же продолжаем гулять по рождественской Болонье, вернее, по её центру.
Пожалуй, самым праздничным и атмосферным выглядит район Quadrilatero - небольшой квартал в самом центре города. Бывший рынок, сегодня эта часть Болоньи представляет собой смешение овощных и рыбных лавок, дорогих кондитерских, винных баров и нарядных магазинов, где прилавки и витрины завалены окороками и головками сыра. (Мне эта часть города очень напоминает Бризигеллу, о которой я писал ранее)
Здесь чувствуется в полной мере вся предпраздничная суета. Несмотря на некоторый туристический лоск этого места, здесь много местных, которые могу позволить себе закупаться в этой части Болоньи.
![]()
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Пока в России скупаются всем необходимым для новогоднего оливье, я решил поснимать, как выглядит самый студенческий город Италии, Болонья, в период рождественских праздников.
Болонью, как и всю Италию, украшать начали еще в конце ноября, а к числу 8-10 декабря весь город был уже в праздничной иллюминации. Над улицами развесили рождественские огни, украсили витрины и окна квартир.
Правда, гирлянда на этом окне больше напоминает ханукию - светильник, который зажигают накануне еврейского праздника Ханука.
В целом, город выглядит действительно очень симпатично, хотя до Москвы по количеству иллюминации Болонье далеко. Впрочем, возможно, это лишь мое ощущение: я не привык воспринимать канун Нового года, когда за окном +11 градусов и желтые, как в октябре, деревья. Да и снега не хватает - в этом году в Болонье он был всего лишь полдня, да и то в начале ноября.
В разных уголках города каждый день проходят предновогодние ярмарки - отличный вариант того, что посмотреть в Болонье в декабре. Самая древняя из них находится около церкви Santa Maria dei Servi, под портиком Portico dei Servi. Ярмарка, носящая название Antica Fiera di Santa Lucia, уходит своими корнями в XVI век.
Что же здесь можно купить? В первый очередь, сладости. На фотографии - огромные турроны, рулеты из меда и орехов.
По одной из версий, рецепт изобрели китайцы, а потом в Европу его привезли арабы, по другой - это блюдо придумали в Древнем Риме. Как бы то ни было, туррон считается традиционной рождественской сладостью во многих европейских странах, а в Италии - это одно из любимых угощений во время зимних праздников. Так что, оказавшись в декабре в Болонье или в другом итальянском городе, не забудьте попробовать эту классную штуку.
Другой неотъемлемый атрибут Рождества - жареные каштаны.
Здесь же, на рождественской ярмарке у Portico dei Servi, продаются многочисленные елочные игрушки. Ситуация, впрочем, как и в России - есть очень симпатичные, а есть те, что наводят смертную тоску.
Тут же можно купить все необходимое для рождественского вертепа, или "презепе", как это называется по-итальянски. Обычай складывать из фигурок сцену рождения Иисуса ввел в XIII веке Святой Франциск Ассизский, благодаря которому эта традиция распространилась сильно за пределы Италии. Сегодня это важный элемент празднования Рождества у католиков.
Мы же продолжаем гулять по рождественской Болонье, вернее, по её центру.
Пожалуй, самым праздничным и атмосферным выглядит район Quadrilatero - небольшой квартал в самом центре города. Бывший рынок, сегодня эта часть Болоньи представляет собой смешение овощных и рыбных лавок, дорогих кондитерских, винных баров и нарядных магазинов, где прилавки и витрины завалены окороками и головками сыра. (Мне эта часть города очень напоминает Бризигеллу, о которой я писал ранее)
Здесь чувствуется в полной мере вся предпраздничная суета. Несмотря на некоторый туристический лоск этого места, здесь много местных, которые могу позволить себе закупаться в этой части Болоньи.
Осенняя Венеция: Acqua Alta и легенды города на воде
lj_ru_italia
16-11-2017 16:48
В Венецию приезжают, как правило, либо в теплый сезон, либо на карнавал. Осенью же город вымирает: разъезжаются туристы, да и местных жителей становится всё меньше. В начале ноября мне удалось выбраться в Венецию, где я не был два года. Оба предыдущих раза я был летом, но теперь мне довелось посмотреть город осенью, когда на весь регион Венето спускается густой туман, дуют холодные ветра, и дождь льет такой стеной, что вода и на площадях поднимается по колено. По-моему, это идеальная атмсофера, чтобы прогуляться по узким улицам города и рассказать о некоторых легендах и мифах Венеции.
Как я уже сказал, людей в начале ноября значительно меньше, что логично. Не надо толкаться на площади Сан-Марко (хотя об этом я расскажу еще подробнее), проще найти непереполненное место для обеда, да и вообще приятнее находиться в городе. С другой стороны, погода совсем не радует. В первый день нам еще повезло, но во второй зарядил такой дождь и задул такой ветер, что было невыносимо находиться на улице, особенно в городе на воде.
Свою прогулку мы начинаем от церкви Санта-Мария-Маддалена (Santa Maria Maddalena), которая принадлежала масонам. Дело в том, что в XVIII веке их ложа в Венеции была невероятно влиятельной и многочисленной. (Среди известных членов - всем знакомый Казанова). Такой вес в обществе позволил обществу построить в городе целую церковь, принадлежащую ордену.
По форме храм вписан в идеальный круг, а на фронтоне фасада архитектор изобразил глаз, вписанный в треугольник и круг, - прямое указание на то, кто здесь главный. Важным было и посвящение церкви Марии Магдалине - персонажу, который был связан многочисленными апокрифами и в котором масоны видели символ борьбы против мрокобесия церкви по отношению к просвещению.
В наше время в церкви Санта-Мария-Маддалена, кажется, еще не забыли своих истоков. Внутри храма - лабиринт из камней таинственного (по крайней мере, для меня) происхождения.
Мы продолжаем свой путь, на минуту остановившись посмотреть на колоритного местного жителя.
Венеция без солнца, без отблесков солнца на воде совсем другая, однако это придаёт ей шарма, на мой взгляд.
Недалеко от моста Риальто можно найти вот такой мрачноватый двор, который носит имя Corte Seconda del Milion. Здесь в своё время находился дом Марко Поло в Венеции, известного купца и путешественника, который в XIII веке совершил путешествие в Китай. Согласно легенде, во время своих поездок на Восток мореплаватель влюбился в дочь монгольского хана и, женившись на ней, привёз её в родную Венецию. В 1298 году Поло участвовал в войне против Генуи и попал в плен. Сестры путешественника, невзлюбившие его жену, сказали девушке, что Марко мертв. От боли она подожгла свою одежду и выбросилась с окна в протекавший под окнами канал (окна на него выходят с другой стороны дома). Как и положено всем легендам, эта гласит, что по ночам здесь можно увидеть призрак девушки, напевающей восточную мелодию. Легенда легендой, но говорят, что во время недавних раскопок здесь действительно был найдет скелет азиатской девушки, похороненной с драгоценными предметами, сделанными на Востоке.
На этом закончим с мрачными историями и выйдем к мосту Риальто - самому известному мосту города, пересекающему Гранд-канал. О том, как он появился здесь я писал в отдельном посте, посвященному главной артерии Венеции.
Выглядит немного серо, хотя, надеюсь, отчасти дело в моём неоткалиброванном мониторе.
Несмотря на погоду,Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В Венецию приезжают, как правило, либо в теплый сезон, либо на карнавал. Осенью же город вымирает: разъезжаются туристы, да и местных жителей становится всё меньше. В начале ноября мне удалось выбраться в Венецию, где я не был два года. Оба предыдущих раза я был летом, но теперь мне довелось посмотреть город осенью, когда на весь регион Венето спускается густой туман, дуют холодные ветра, и дождь льет такой стеной, что вода и на площадях поднимается по колено. По-моему, это идеальная атмсофера, чтобы прогуляться по узким улицам города и рассказать о некоторых легендах и мифах Венеции.
Как я уже сказал, людей в начале ноября значительно меньше, что логично. Не надо толкаться на площади Сан-Марко (хотя об этом я расскажу еще подробнее), проще найти непереполненное место для обеда, да и вообще приятнее находиться в городе. С другой стороны, погода совсем не радует. В первый день нам еще повезло, но во второй зарядил такой дождь и задул такой ветер, что было невыносимо находиться на улице, особенно в городе на воде.
Свою прогулку мы начинаем от церкви Санта-Мария-Маддалена (Santa Maria Maddalena), которая принадлежала масонам. Дело в том, что в XVIII веке их ложа в Венеции была невероятно влиятельной и многочисленной. (Среди известных членов - всем знакомый Казанова). Такой вес в обществе позволил обществу построить в городе целую церковь, принадлежащую ордену.
По форме храм вписан в идеальный круг, а на фронтоне фасада архитектор изобразил глаз, вписанный в треугольник и круг, - прямое указание на то, кто здесь главный. Важным было и посвящение церкви Марии Магдалине - персонажу, который был связан многочисленными апокрифами и в котором масоны видели символ борьбы против мрокобесия церкви по отношению к просвещению.
В наше время в церкви Санта-Мария-Маддалена, кажется, еще не забыли своих истоков. Внутри храма - лабиринт из камней таинственного (по крайней мере, для меня) происхождения.
Мы продолжаем свой путь, на минуту остановившись посмотреть на колоритного местного жителя.
Венеция без солнца, без отблесков солнца на воде совсем другая, однако это придаёт ей шарма, на мой взгляд.
Недалеко от моста Риальто можно найти вот такой мрачноватый двор, который носит имя Corte Seconda del Milion. Здесь в своё время находился дом Марко Поло в Венеции, известного купца и путешественника, который в XIII веке совершил путешествие в Китай. Согласно легенде, во время своих поездок на Восток мореплаватель влюбился в дочь монгольского хана и, женившись на ней, привёз её в родную Венецию. В 1298 году Поло участвовал в войне против Генуи и попал в плен. Сестры путешественника, невзлюбившие его жену, сказали девушке, что Марко мертв. От боли она подожгла свою одежду и выбросилась с окна в протекавший под окнами канал (окна на него выходят с другой стороны дома). Как и положено всем легендам, эта гласит, что по ночам здесь можно увидеть призрак девушки, напевающей восточную мелодию. Легенда легендой, но говорят, что во время недавних раскопок здесь действительно был найдет скелет азиатской девушки, похороненной с драгоценными предметами, сделанными на Востоке.
На этом закончим с мрачными историями и выйдем к мосту Риальто - самому известному мосту города, пересекающему Гранд-канал. О том, как он появился здесь я писал в отдельном посте, посвященному главной артерии Венеции.
Выглядит немного серо, хотя, надеюсь, отчасти дело в моём неоткалиброванном мониторе.
Несмотря на погоду,
Италия. Доломитовые Альпы, города Портофино и Милан.
lj_ru_italia
31-10-2017 14:12
![]()
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
1.
Неожиданно появившиеся свободные выходные, в купе с накопленными бонусами за полёты от одной авиакомпании и необходимость открыть трёхлетний шенген, выданный итальянцами аж год назад, подвиг на короткую, но очень содержательную поездку в северную Италию, самую любимую мной часть этой страны.
Далее фоторепортаж, все фото кликабельны, открываются в новом окне, в большем разрешении.
Неожиданно появившиеся свободные выходные, в купе с накопленными бонусами за полёты от одной авиакомпании и необходимость открыть трёхлетний шенген, выданный итальянцами аж год назад, подвиг на короткую, но очень содержательную поездку в северную Италию, самую любимую мной часть этой страны.
Далее фоторепортаж, все фото кликабельны, открываются в новом окне, в большем разрешении.
2. Вот такой маршрутик получился.
Доломитовые Альпы.
3. После того, как автомобиль предварительно забронированный через интернет при приёмке оказался без переднего номера, прокатная контора предоставила вот такое "передвижное кресло". Автомобиль всем хорош, но с очень маленьким клиренсом. По ощущением, когда садишься в него, что любой маленький камешек, при наезде, точно вопьётся в днище...
4. Первые виды на Альпы...
5. ...подъезжаю к цели путешествия...
6. Вид на осенние Альпы...
7. Вид из гостиницы в деревушке San Pietro...
8. Луга в округе используются на все 100% под выпас многочисленного скота...
9. дымок... было бы лучше, если он шёл из трубы дома...
10. заметно, что все луга периодически выкашиваются...
Ла Скола (La Scola): итальянская деревня, в которой время остановилось
lj_ru_italia
30-10-2017 21:06
В часе езды от Болоньи, знаменитого итальянского города студентов, находится причудливый замок Роккетта Маттеи, о котором я писал недавно, а неподалеку от него - деревня Ла Скола, которая в своём неизменном, средневековом виде сохранилась до наших дней. Прогулка длиной в 6 километров по заповедной зоне, самое вкусное в моей жизни панини, гроза, которую я переждал под сводами средневекового дома, путешествие обратно автостопом - это лишь краткий список того, что я пережил, случайно оказавшись в этом месте.
Я стараюсь выкладывать фотографии только с камеры, но моя карта памяти приказала долго жить. Из всех снимков, которые были на ней, я не смог спасти только фотографии из Ла Сколы - самое ценное, что там было. Поэтому этот пост я смастерил только из снимков с телефона - настолько велико моё желание рассказать об этом приключении.
После прогулки по замку я решил, что еще полон сил и готов на какую-то другую авантюру. Еще на подходе к Роккетте Маттеи мне попалась на глаза дорожный знак с указанием, что неподалеку есть средневековая деревня Ла Скола. В конце экскурсии по крепости я спросил у гида, стоит ли посетить Ла Сколу. Та с горящими глазами заявила, что обязательно стоит туда прокатиться - это недалеко. На моё замечание, что я на своих двоих, она лишь пожала плечами и пожелала мне хорошей прогулки.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В часе езды от Болоньи, знаменитого итальянского города студентов, находится причудливый замок Роккетта Маттеи, о котором я писал недавно, а неподалеку от него - деревня Ла Скола, которая в своём неизменном, средневековом виде сохранилась до наших дней. Прогулка длиной в 6 километров по заповедной зоне, самое вкусное в моей жизни панини, гроза, которую я переждал под сводами средневекового дома, путешествие обратно автостопом - это лишь краткий список того, что я пережил, случайно оказавшись в этом месте.
Я стараюсь выкладывать фотографии только с камеры, но моя карта памяти приказала долго жить. Из всех снимков, которые были на ней, я не смог спасти только фотографии из Ла Сколы - самое ценное, что там было. Поэтому этот пост я смастерил только из снимков с телефона - настолько велико моё желание рассказать об этом приключении.
После прогулки по замку я решил, что еще полон сил и готов на какую-то другую авантюру. Еще на подходе к Роккетте Маттеи мне попалась на глаза дорожный знак с указанием, что неподалеку есть средневековая деревня Ла Скола. В конце экскурсии по крепости я спросил у гида, стоит ли посетить Ла Сколу. Та с горящими глазами заявила, что обязательно стоит туда прокатиться - это недалеко. На моё замечание, что я на своих двоих, она лишь пожала плечами и пожелала мне хорошей прогулки.
Гид мне объяснила, как идти: "Пройдешь немного, там будет мост, перейдешь через него и так доберешься до Ла Сколы". Я удивился, так как навигатор мне рисовал другой маршрут, но спорить не стал. Как выяснилось потом, другой маршрут действительно существовал, но, как я понял из слов жителей Ла Сколы, эту дорогу засыпало камнями. Оставалось только та, по которой шел я. Длинной в 6 километров. По трассе в гору.
Довольно быстро я понял, что это не самое распространенное туристическое направление - за исключением меня на дороге раз в 10 минут появлялись автомобили, водители которых с удивлением меня рассматривали. Ко всему добавилось и то, что на небе стали стягиваться тучи и каждые 5 минут слышался гром. Это не входило в мои планы, так как спрятаться на этой равнине было негде.
Единственная цивилизация, которую я встретил на полпути, - небольшой поселок Ponte di Verzuno, расположенный рядом с мостом через протекающую тут реку. Из построек я увидел только пару жилых домов и лавку местных продуктов Alimentari Luana. Её хозяйка - типичная (по крайней мере, в моём представлении типичная) итальянская женщина Луана, которая дала попробовать мне все продукты, которые у неё были, а потом сделал панини с сыром и колбасой, повторяя через каждые 3 секунды "Va bene". Панини превзошел все мои ожидания, что отчасти оправдывается длинной прогулкой. Именно поэтому я спохватился и сфотографировал свой обед, когда он был уже наполовину съеден.
Я уселся обедать в небольшом парке, который находится прямо рядом с магазином. На соседних скамейках сидели итальянцы с такими же панини в руках. Как я понял из их слов, они нередко приезжают сюда подкрепиться.
Насытившись, я продолжил путь. В какой-то момент дорога стала проходить через леса и поля, отгороженные сеткой под напряжением. С обеих сторон располагалась какая-то заповедная зона: я смог увидеть зайца и кого-то похожего на косулю.
Время от времени встречались одинокие дома - мечта такого любителя пейзажей и тишины, как я.
В тот момент, когда тучи стали выглядеть совсем угрожающе, я наконец добрался до Ла Сколы. Предполагается, что в XIII веке эта деревня уже существовала, хотя первое её упоминание относится к 1385 году. Небольшое поселение сформировалось в 1300-1500-х годах и с тех пор здесь практически ничего
Роккетта Маттеи (Rocchetta Mattei): самый причудливый замок в провинции Болонья
lj_ru_italia
18-10-2017 19:38
Во многих городах региона Эмилия-Романья, ведущим свою историю со Средних веков, есть старинный замок или крепость: Кастелло Эстенсе в Ферраре, Рокка Сфорцеска в Имоле, Кастель Сисмондо в Римини, наконец, Рокка Венециана в Бризигелле. Но, пожалуй, наиболее необычная среди них – крепость Роккетта Маттеи, куда приезжал Александр II и Достоевский.
Начну с самого главного - как добраться до Рокетта Маттеи. Из Болоньи ходит электричка до станции Риола (Riola). Идет она час, стоит 4,75 евро. Как правило, она отправляется раз в час. Дальше - 20 минут пешком до самого замка по дороге в городу. предупреждаю сразу, что это все-таки автомобильная дорога и не предназначена для легкого променада, но вполне можно дойти ради того, чтобы увидеть эту красоту.
Доехать можно и на машине - рядом с замком есть парковка.
Роккетта Маттеи открыта только по выходным, и попасть в неё можно только по записи на сайте. Впрочем, я смог без проблем забронировать два места на выходные в самый разгар сезона. Время работы замка - 9:30-13:00 и 15:00-17:30. Сам билет стоит 10 евро, и в него входит экскурсия на английском/итальянском языках, однако в начале сентября там работал парень из Украины, который готов был провести экскурсию на русском языке.
Причудливый замок, в котором перемешаны романский стиль, мавританский стиль и восточная символика, обязан своим существованием не менее экстраординарной личности – Чезаре Маттери. Он родился в Болонье в 1809 году в зажиточной семье и быстро занял высокое положение в обществе: в 28 лет он стал одним из основателей банка Cassa di Risparmio di Bologna, а спустя десятилетие получил титул графа от Папы Пия IX в знак благодарности за то, что Чезаре и его брат подарили ему свои земли рядом с Феррарой, которые были стратегически важны папским войскам.
Жизнь графа изменила своё направление, когда от рака умерла его мать. Осознав, что медицина того времени не в состоянии лечить определенные болезни, Чезаре посвятил себя медицине, разработав её особый вид – так называемую электро-гомеопатию (elettromeoaptia). За 20 лет, с 1860 по 1880 года, он превратился во всемирно известного врача, оставив светскую жизнь и политическую карьеру.
Своих пациентов он принимал в своей резиденции, получившей название Роккетта Маттеи. Её строительство началось еще в 1850 году, а с 1859 года граф основался здесь навсегда. Замок был спроектирован в соответствии с целями: еще издалека граф, чья студия находилась в самой высокой башне, мог видеть приезжающих пациентов. В самой постройке перемешан романский стиль, а мавританские мотивы соседствуют с куполами-луковками, привычными нашим церквям. Все это было сделано для того, чтобы гости с разных точек земли встречали здесь что-то знакомое.
В основе учения Маттеи лежала идея, что организм человека должен находиться в равновесии между позитивными и негативными элементами. Когда равновесие нарушено, человек заболевает. Специально разработаные препараты должны были восстановить нарушенный баланс.
Для своих пациентов Маттеи построил дома вокруг замка Роккетта Маттеи. Среди обращавшихся к нему были как и простые люди, так и высокопоставленные гости: король Баварии Людвиг III, Александр II, Федор Достоевский. Последний упоминает лекарства графа в "Братьях Карамазовых": черт, жалуясь Ивану Карамазову, говорит: "С отчаяния графу Маттеи в Милан написал; прислал книгу и капли, Бог с ним".
Секреты своих снадобий Чезаре не раскрывал никому и даже шифровал свои записи, поэтому после его смерти вся его работа была утеряна. Впрочем, еще долгое время многие пользовались его именем, предлагая доверчивым покупателямЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Во многих городах региона Эмилия-Романья, ведущим свою историю со Средних веков, есть старинный замок или крепость: Кастелло Эстенсе в Ферраре, Рокка Сфорцеска в Имоле, Кастель Сисмондо в Римини, наконец, Рокка Венециана в Бризигелле. Но, пожалуй, наиболее необычная среди них – крепость Роккетта Маттеи, куда приезжал Александр II и Достоевский.
Начну с самого главного - как добраться до Рокетта Маттеи. Из Болоньи ходит электричка до станции Риола (Riola). Идет она час, стоит 4,75 евро. Как правило, она отправляется раз в час. Дальше - 20 минут пешком до самого замка по дороге в городу. предупреждаю сразу, что это все-таки автомобильная дорога и не предназначена для легкого променада, но вполне можно дойти ради того, чтобы увидеть эту красоту.
Доехать можно и на машине - рядом с замком есть парковка.
Роккетта Маттеи открыта только по выходным, и попасть в неё можно только по записи на сайте. Впрочем, я смог без проблем забронировать два места на выходные в самый разгар сезона. Время работы замка - 9:30-13:00 и 15:00-17:30. Сам билет стоит 10 евро, и в него входит экскурсия на английском/итальянском языках, однако в начале сентября там работал парень из Украины, который готов был провести экскурсию на русском языке.
Причудливый замок, в котором перемешаны романский стиль, мавританский стиль и восточная символика, обязан своим существованием не менее экстраординарной личности – Чезаре Маттери. Он родился в Болонье в 1809 году в зажиточной семье и быстро занял высокое положение в обществе: в 28 лет он стал одним из основателей банка Cassa di Risparmio di Bologna, а спустя десятилетие получил титул графа от Папы Пия IX в знак благодарности за то, что Чезаре и его брат подарили ему свои земли рядом с Феррарой, которые были стратегически важны папским войскам.
Жизнь графа изменила своё направление, когда от рака умерла его мать. Осознав, что медицина того времени не в состоянии лечить определенные болезни, Чезаре посвятил себя медицине, разработав её особый вид – так называемую электро-гомеопатию (elettromeoaptia). За 20 лет, с 1860 по 1880 года, он превратился во всемирно известного врача, оставив светскую жизнь и политическую карьеру.
Своих пациентов он принимал в своей резиденции, получившей название Роккетта Маттеи. Её строительство началось еще в 1850 году, а с 1859 года граф основался здесь навсегда. Замок был спроектирован в соответствии с целями: еще издалека граф, чья студия находилась в самой высокой башне, мог видеть приезжающих пациентов. В самой постройке перемешан романский стиль, а мавританские мотивы соседствуют с куполами-луковками, привычными нашим церквям. Все это было сделано для того, чтобы гости с разных точек земли встречали здесь что-то знакомое.
В основе учения Маттеи лежала идея, что организм человека должен находиться в равновесии между позитивными и негативными элементами. Когда равновесие нарушено, человек заболевает. Специально разработаные препараты должны были восстановить нарушенный баланс.
Для своих пациентов Маттеи построил дома вокруг замка Роккетта Маттеи. Среди обращавшихся к нему были как и простые люди, так и высокопоставленные гости: король Баварии Людвиг III, Александр II, Федор Достоевский. Последний упоминает лекарства графа в "Братьях Карамазовых": черт, жалуясь Ивану Карамазову, говорит: "С отчаяния графу Маттеи в Милан написал; прислал книгу и капли, Бог с ним".
Секреты своих снадобий Чезаре не раскрывал никому и даже шифровал свои записи, поэтому после его смерти вся его работа была утеряна. Впрочем, еще долгое время многие пользовались его именем, предлагая доверчивым покупателям
Бризигелла (Brisighella) и Фаэнца (Faenza)
lj_ru_italia
09-10-2017 17:08
Открыточные виды итальянских холмов и равнин, как правило, снимают в Тоскане, хотя подобная красота есть в соседнем регионе Эмилия-Романья. Подтверждение тому - коммуна Бризигелла, входящая в список самых красивых деревень Италии.
Мой путь проходил через Фаэнцу, где у меня был час времени - ровно столько, чтобы сделать круг через центр города и вернуться обратно. Визитная карточка города - производство керамики, которое дало название фаянсу. Впрочем, я не встретил тут толп туристов и больших экскурсионных групп. Напротив, город показался мне маленьким, камерным и очень уютным - именно таким, в котором хочется оказаться воскресным утром в Италии.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Открыточные виды итальянских холмов и равнин, как правило, снимают в Тоскане, хотя подобная красота есть в соседнем регионе Эмилия-Романья. Подтверждение тому - коммуна Бризигелла, входящая в список самых красивых деревень Италии.
Добраться до Бризигеллы из Болоньи можно с пересадкой в Фаэнце: либо на двух региональных поездах (это займет 1,5-2,5 часа), либо на электричке до Фаэнцы и дальше на автобусе. Я советую первый вариант, потому что на сайте Trenitalia можно сразу купить стыковочный билет и дальше уже не заморачиваться. Кроме того, сюда легко можно доехать на электричке из Флоренции.
Мой путь проходил через Фаэнцу, где у меня был час времени - ровно столько, чтобы сделать круг через центр города и вернуться обратно. Визитная карточка города - производство керамики, которое дало название фаянсу. Впрочем, я не встретил тут толп туристов и больших экскурсионных групп. Напротив, город показался мне маленьким, камерным и очень уютным - именно таким, в котором хочется оказаться воскресным утром в Италии.
Главный собор очень сильно напоминает Сан-Лоренцо во Флоренции, хотя внутри сильно скромнее.
На центральной площади в день моего приезда проходил какой-то благотворительный забег. Подтянутые итальянцы и итальянки, успешно пробежавшие дистанцию, получали по бутылке вина.
Те же, кому повезло меньше, сами заказывали себе пива в ближайшем баре.
На этом поверхностном описании я остановлюсь, и перенесемся в Бризигеллу, до которой ехать из самой Фаэнцы 20 минут.
Первые поселенцы здесь появились еще в эпоху неолита. Во времена Римской империи через Бризигеллу проходила Via Faentina, по которой из Червии доставляли соль в Вечный город. Начало поселению в том виде, в котором оно существует сейчас, дал Магинардо Пагани - кондотьер и политик, живший в XIII веке.
Пагани за свою жизнь успел повоевать на стороне двух враждующих в то время в Италии лагерей - гвельфов (сторонников Папы) и гибеллинов (сторонников императора). Современник Магинардо, Данте Алигьери, за это окрестил его в "Божественной комедии" "львенком белого герба", который "друзей меняет дважды в год примерно", намекая на его переменчивые взгляды и изображение льва на гербе.
На холме, где сейчас находится современная часовая башня, Torre dell'Orologio (на фото), Магинардо отстроил первый бастион, у подножья которого постепенно сформировалось поселение Бризигелла.
В начале XIV века семья Манфреди построила на соседнем холме замок, который до 1500 года принадлежал им, а затем перешёл на 3 года сначала к Чезаре Борджиа, потом на 6 лет - к венецианцам, которым крепость обязана своим нынешним видом, и наконец к Папскому государству.
Именно с замка (Rocca di Brisighella, или второе название - Rocca dei Veneziani) лучше всего начать посещение Бризигеллы. К нему ведёт как пешеходная тропа среди уютных домов местных жителей, так и автомобильная дорога. Билет стоит 3 евро. Летом замок открыт в субботу и воскресенье с 10:30 до 12:30 и с 14.30 до 16.30. В остальное время можно пройтись рядом с крепостными стенами, откуда открывается красивый вид на Бризигеллу.
В самом замке есть информационные щиты и звуковое сопровождение для тех, кто хочет разобраться в истории этого места. В некоторых комнатах башен воссоздана средневековая обстановка.
Внутренний двор,
На центральной площади в день моего приезда проходил какой-то благотворительный забег. Подтянутые итальянцы и итальянки, успешно пробежавшие дистанцию, получали по бутылке вина.
Те же, кому повезло меньше, сами заказывали себе пива в ближайшем баре.
На этом поверхностном описании я остановлюсь, и перенесемся в Бризигеллу, до которой ехать из самой Фаэнцы 20 минут.
Первые поселенцы здесь появились еще в эпоху неолита. Во времена Римской империи через Бризигеллу проходила Via Faentina, по которой из Червии доставляли соль в Вечный город. Начало поселению в том виде, в котором оно существует сейчас, дал Магинардо Пагани - кондотьер и политик, живший в XIII веке.
Пагани за свою жизнь успел повоевать на стороне двух враждующих в то время в Италии лагерей - гвельфов (сторонников Папы) и гибеллинов (сторонников императора). Современник Магинардо, Данте Алигьери, за это окрестил его в "Божественной комедии" "львенком белого герба", который "друзей меняет дважды в год примерно", намекая на его переменчивые взгляды и изображение льва на гербе.
На холме, где сейчас находится современная часовая башня, Torre dell'Orologio (на фото), Магинардо отстроил первый бастион, у подножья которого постепенно сформировалось поселение Бризигелла.
В начале XIV века семья Манфреди построила на соседнем холме замок, который до 1500 года принадлежал им, а затем перешёл на 3 года сначала к Чезаре Борджиа, потом на 6 лет - к венецианцам, которым крепость обязана своим нынешним видом, и наконец к Папскому государству.
Именно с замка (Rocca di Brisighella, или второе название - Rocca dei Veneziani) лучше всего начать посещение Бризигеллы. К нему ведёт как пешеходная тропа среди уютных домов местных жителей, так и автомобильная дорога. Билет стоит 3 евро. Летом замок открыт в субботу и воскресенье с 10:30 до 12:30 и с 14.30 до 16.30. В остальное время можно пройтись рядом с крепостными стенами, откуда открывается красивый вид на Бризигеллу.
В самом замке есть информационные щиты и звуковое сопровождение для тех, кто хочет разобраться в истории этого места. В некоторых комнатах башен воссоздана средневековая обстановка.
Внутренний двор,
Место под солнцем
lj_ru_italia
17-07-2017 11:57
Оригинал взят у
tesoro82 в Место под солнцемЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
tesoro82 в Место под солнцемНаступило лето – сезон отпусков, размеренного отдыха и теплых дней, которых мы с нетерпением ждем весь год. Наверняка многие собираются в Италию, где есть памятники искусства, узкие улочки и отличные морские курорты. Если идеальный пляж еще не найден, то я расскажу о тех местах, которые могут стать не только настоящим открытием, но и идеей для вашего отпуска.
Вьесте (Апулия)
Приморский Вьесте очень любим итальянцами. У города масса достоинств, среди которых длинная песчаная береговая линия, пологий вход в море и невероятно чистая вода. Здесь будет очень комфортно детям – побережье совсем не глубокое, а чтобы вода была хотя бы по пояс нужно проделать долгий путь. Прибавьте к этому роскошный вид на Старый город, который забрался на скалистую платформу, и белоснежный фаральон Пиццомунно, придающий этому краю свою изюминку. Прогулки по Вьесте, путешествия к островам и гротам отлично разнообразят пляжный отдых, наполняя его яркими впечатлениями и сочными фотографиями.
Нумана (Марке)
Регион Марке собрал все лучшее, что есть в Италии: природу, культуру, традиции, кухню и, конечно же, пляжи, достойные особого внимания. Например, Нумана - экологичность и развитость которого подчеркивает «Голубой флаг», гарантирующий только наилучшее качество воды. Сам город предложит и оживленный променад, и старинный центр со средневековой атмосферой, где в переулках застыла сама история. Совсем рядом красивейший региональный парк Монте Конеро, восхитительный прибрежный Сироло, вереница бухт и еще одно секретное местечко – укромный пляж под названием «Две сестры», до которого можно добраться только на кораблике. Определенно, скучать в Марке вам будет некогда!
Тропея (Калабрия)
Этот маленький райский уголок пока не на слуху у русских туристов, но прелесть городского пляжа и жаркую атмосферу юга оценят все отдыхающие. Лазурное море, мелкий, мягкий песок, отличная панорама и доброжелательность местных жителей сделают каникулы незабываемыми. Любителей статистики порадует следующая информация: в 2000 году берег очаровательной Тропеи вошел в десятку самых чистых и красивых пляжей Европы! При этом город является неоднократным обладателем почетного «Голубого флага» за безупречность воды и ривьеры. Это ли не повод скорее начать собирать чемоданы и спешить на встречу с колоритным регионом на самом юге Италии?
Скала-дей-Турки (Сицилия)
Сицилия заслуживает отдельного рассказа, ведь этот остров действительно уникальный, а красивым и удобным пляжам нет числа. Но непременно запомнится один под названием Scala dei turchi – Турецкая лестница, поражающий природными формами и пронзительно-белым цветом. Фантастические рельефы оттеняют голубое небо и невероятный оттенок прибрежных вод – бирюзовых и прозрачных.
Вьесте (Апулия)
Приморский Вьесте очень любим итальянцами. У города масса достоинств, среди которых длинная песчаная береговая линия, пологий вход в море и невероятно чистая вода. Здесь будет очень комфортно детям – побережье совсем не глубокое, а чтобы вода была хотя бы по пояс нужно проделать долгий путь. Прибавьте к этому роскошный вид на Старый город, который забрался на скалистую платформу, и белоснежный фаральон Пиццомунно, придающий этому краю свою изюминку. Прогулки по Вьесте, путешествия к островам и гротам отлично разнообразят пляжный отдых, наполняя его яркими впечатлениями и сочными фотографиями.
Нумана (Марке)
Регион Марке собрал все лучшее, что есть в Италии: природу, культуру, традиции, кухню и, конечно же, пляжи, достойные особого внимания. Например, Нумана - экологичность и развитость которого подчеркивает «Голубой флаг», гарантирующий только наилучшее качество воды. Сам город предложит и оживленный променад, и старинный центр со средневековой атмосферой, где в переулках застыла сама история. Совсем рядом красивейший региональный парк Монте Конеро, восхитительный прибрежный Сироло, вереница бухт и еще одно секретное местечко – укромный пляж под названием «Две сестры», до которого можно добраться только на кораблике. Определенно, скучать в Марке вам будет некогда!
Тропея (Калабрия)
Этот маленький райский уголок пока не на слуху у русских туристов, но прелесть городского пляжа и жаркую атмосферу юга оценят все отдыхающие. Лазурное море, мелкий, мягкий песок, отличная панорама и доброжелательность местных жителей сделают каникулы незабываемыми. Любителей статистики порадует следующая информация: в 2000 году берег очаровательной Тропеи вошел в десятку самых чистых и красивых пляжей Европы! При этом город является неоднократным обладателем почетного «Голубого флага» за безупречность воды и ривьеры. Это ли не повод скорее начать собирать чемоданы и спешить на встречу с колоритным регионом на самом юге Италии?
Скала-дей-Турки (Сицилия)
Сицилия заслуживает отдельного рассказа, ведь этот остров действительно уникальный, а красивым и удобным пляжам нет числа. Но непременно запомнится один под названием Scala dei turchi – Турецкая лестница, поражающий природными формами и пронзительно-белым цветом. Фантастические рельефы оттеняют голубое небо и невероятный оттенок прибрежных вод – бирюзовых и прозрачных.
Распродажа итальянских книг
lj_ru_italia
11-07-2017 22:01
Добрый вечер!
В связи с переездом распродаю книги итальянских авторов и на итальянском (большая часть из них совсем новые, так как я читаю в электронном виде всё,, около 50% скинула с магазинного ценника).
Цены примерные, готова скинуть, особенно если возьмёте несколько книг (а если много - вообще отлично). :)
Территориально - Москва и Московская область.
На русском:
1. Тициано Скарпа "Фундаментальные вещи", пер. Киселева, 100 р.
2. Тициано Скарпа "Венеция - это рыба", пер Киселева, 200 р.
3. Сандро Веронези " Сила прошлого", пер. Лукъянчука, 200 р.
4. Алессандро Барикко "Море-океан", пер. Киселева, 100 р.
5. Алессандро Барикко "Шелк", 100 р.
6. Эльза Моранте, рассказы. Разные пер., 100 р.
7. Джованнино Гуарески "Малый мир. Дон Камилло" ,250 р.
На итальянском:
1. Leonardo Sciascia "Todo Modo". 200 р.
2. Leonardo Sciascia "Il giorno della civetta". 200 р.
3. Leonardo Sciascia "Il mare colore del vino". 450 р.
4. Alessandro Pierno "Inseparabili. Il fuoco amico dei ricordi". 750 р.
5. Silvia Avalone "Acciaio". 500 р.
6. Marilù S. Manzini "Il quaderno nero dell'amore" (18+), 550 р.
7. Niccolò Machiavelli "Il principe" 200 р.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Добрый вечер!
В связи с переездом распродаю книги итальянских авторов и на итальянском (большая часть из них совсем новые, так как я читаю в электронном виде всё,, около 50% скинула с магазинного ценника).
Цены примерные, готова скинуть, особенно если возьмёте несколько книг (а если много - вообще отлично). :)
Территориально - Москва и Московская область.
На русском:
1. Тициано Скарпа "Фундаментальные вещи", пер. Киселева, 100 р.
2. Тициано Скарпа "Венеция - это рыба", пер Киселева, 200 р.
3. Сандро Веронези " Сила прошлого", пер. Лукъянчука, 200 р.
4. Алессандро Барикко "Море-океан", пер. Киселева, 100 р.
5. Алессандро Барикко "Шелк", 100 р.
6. Эльза Моранте, рассказы. Разные пер., 100 р.
7. Джованнино Гуарески "Малый мир. Дон Камилло" ,250 р.
На итальянском:
1. Leonardo Sciascia "Todo Modo". 200 р.
2. Leonardo Sciascia "Il giorno della civetta". 200 р.
3. Leonardo Sciascia "Il mare colore del vino". 450 р.
4. Alessandro Pierno "Inseparabili. Il fuoco amico dei ricordi". 750 р.
5. Silvia Avalone "Acciaio". 500 р.
6. Marilù S. Manzini "Il quaderno nero dell'amore" (18+), 550 р.
7. Niccolò Machiavelli "Il principe" 200 р.
Итальянские зарисовки
lj_ru_italia
24-04-2017 14:02
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
опрос
lj_ru_italia
09-04-2017 22:13
Оригинал взят уesperitlliure в опрос
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
esperitlliure в опросhttps://www.surveymonkey.de/r/3HWDJYW
прошу всех принять участие в опросе
мне нужны результаты для курсовой, опрос на итальянском, но понятный;)
прошу всех принять участие в опросе
мне нужны результаты для курсовой, опрос на итальянском, но понятный;)
Боевой слон - символ Рима, Капитолийская волчица... - Сиены
lj_ru_italia
06-04-2017 03:09
Originally posted byzzvisual at Капитолийская волчица - символ... Сиены
Странная (в контексте официальной истории) мозаика на полу Собора Сиены, на которую я давно обратил внимание:
.
.
Мне повезло, её увидеть, т.к. пол собора октрыт от ковра только в сентябре.
.
.
Оказывается, согласно этой мозаике, символом Сиены в прошлом была "капитолийская волчица" Лупа, тогда как символом Рима - (боевой) слон.
Сама Сиена когда-то была влиятельным городом-государством Тосканы, который соперничал с Флоренцией, Пизой, Генуей и Венецией. В городе был основан и находится официально старейший из сохранившихся в Мире банк Monte dei Paschi di Siena (котрый является в некотором роде градообразующим).
Собор Сиены, сам по себе наполненный художественными шедеврами, для меня особенно
.
Рядом с собором стоит еще одна волчица на колонне:
Oчень похожая - в Пизе прямо на Площади Чудес:
.
Всё это вполне укладывается в альтернативную интерпретацию римской истории (которую, например, когда-то озвучивал Дмитрий Галковский): римская цивилизация исходно была основана "этруссками", которые были затем переформатированы в "римлян" (внутренними или внешними силами). Сами "этрусски" это изначально античные "греки". Тему можно развивать бесконечно: сходство дизайна, технологий, алфавита, данные ДНК генеалогии, (якобы) указывающая на связи совр. тосканцев с Малой Азией. Вообще никак не верится, что такое огромное количество письменных материалов и на "латыни" и на "этрусском" не позволили ли бы перевести последний: наверняка это давно сделано, но эта тайна тщательно скрыта).
Тему можно расширить значительным присутстием "Византии" в Италии в течение нескольких сотен лет в более "позднее" историческое время (опять-таки по официальной истории), чьё влияние прослеживается в том числе и в тосканских шедеврах архитектуры (см. ссылки).Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Originally posted by
zzvisual at Капитолийская волчица - символ... СиеныРепост приветствутется:
.
Исторический курьёз и итереснaя тема для альтернативных изысканий. Надесюсь кого-то это вдохновит на более глубокй анализ...
Исторический курьёз и итереснaя тема для альтернативных изысканий. Надесюсь кого-то это вдохновит на более глубокй анализ...
Странная (в контексте официальной истории) мозаика на полу Собора Сиены, на которую я давно обратил внимание:
.
.
Мне повезло, её увидеть, т.к. пол собора октрыт от ковра только в сентябре.
.
.
Оказывается, согласно этой мозаике, символом Сиены в прошлом была "капитолийская волчица" Лупа, тогда как символом Рима - (боевой) слон.
Сама Сиена когда-то была влиятельным городом-государством Тосканы, который соперничал с Флоренцией, Пизой, Генуей и Венецией. В городе был основан и находится официально старейший из сохранившихся в Мире банк Monte dei Paschi di Siena (котрый является в некотором роде градообразующим).
Собор Сиены, сам по себе наполненный художественными шедеврами, для меня особенно
примечателен потолком с полностью языческой росписью в боковой пристройке собора - библиотеке Пикколомини (Папы) и обнажеными статуями там же ("Три Грации", якобы римская копия греческого оригинала) - католическое строение (!) :
.
Рядом с собором стоит еще одна волчица на колонне:
Oчень похожая - в Пизе прямо на Площади Чудес:
.
Получется, что капиталийская волчица скорее является атрибутом тосканских (когда-то этрусских) городов, тогда как у Рима был другой символ?
Всё это вполне укладывается в альтернативную интерпретацию римской истории (которую, например, когда-то озвучивал Дмитрий Галковский): римская цивилизация исходно была основана "этруссками", которые были затем переформатированы в "римлян" (внутренними или внешними силами). Сами "этрусски" это изначально античные "греки". Тему можно развивать бесконечно: сходство дизайна, технологий, алфавита, данные ДНК генеалогии, (якобы) указывающая на связи совр. тосканцев с Малой Азией. Вообще никак не верится, что такое огромное количество письменных материалов и на "латыни" и на "этрусском" не позволили ли бы перевести последний: наверняка это давно сделано, но эта тайна тщательно скрыта).
Тему можно расширить значительным присутстием "Византии" в Италии в течение нескольких сотен лет в более "позднее" историческое время (опять-таки по официальной истории), чьё влияние прослеживается в том числе и в тосканских шедеврах архитектуры (см. ссылки).
Символический смысл данного феномена: римскую цивилизацию основали этрусски...
Слон на эмблеме Рима в Соборе Сиены это боевой слон. По имеющимся испочникам в Античности в Средиземноморье их использовали весьма активно. В ссылках дана статья с выборкой из античных источников с упоминанием слонов и история боевых слонов в Риме и в Мире.
.
![]()
Продолжение темы
Слон на эмблеме Рима в Соборе Сиены это боевой слон. По имеющимся испочникам в Античности в Средиземноморье их использовали весьма активно. В ссылках дана статья с выборкой из античных источников с упоминанием слонов и история боевых слонов в Риме и в Мире.
.
Адриано Челентано - Народный Артист и Президент России
lj_ru_italia
18-03-2017 08:24
Originally posted byzzvisual at Адриано Челентано - Народный Артист и Президент РоссииЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Originally posted by
zzvisual at Адриано Челентано - Народный Артист и Президент РоссииРепост приветствуется:
-Какая партия, ты даже не можешь отличить правых от левых?
"Потом он рассказывал, что Россия - это удивительная страна и здесь его встречали как какого-нибудь премьер-министра"
Джакомо Челентано об отце
.
Ваш покорный слуга по очевидным причинам старается держаться подальше от политики. Однако, давайте в порядке исключения/развлечения пофантазируем и обсудим концепт "Адриано Челентано как следующий президент России"...
А, почему, собственно, нет? Давайте рассуждать последовательно (и если надо - от противного).
1) Пусть в меня кинет камень тот, кто считает, что Маэстро не достаточно квалифицирован для этой должности, и, тем более, стар для неё. По моральным качествам, здравому смыслу, энергии, физическим кондициям и деловым качествам 78-летний Адриано Челентано превосходит всех известных президентов нашего времени - в большинстве своём посредственностей, клоунов, кретинов, извращенцев и марионеток в руках закулисных кукловодов. А ведь главная функция такой, казалось-бы бессмысленной в условиях развитой демократии церемониальной должности, как президент - быть символическим и духовным представителем народа и его талисманом, приносясим удачу. И на эту роль трудяга, сделавший себя сам, и баловень судьбы с улицы Глюк подходит как никто другой.
Пример гениальных организаторских способностей Маэстро - "Клан Челентано". Полный контроль над своим духовным и интеллектуальным продуктом и свобода от рабства мафиозных звукозаписывающих корпораций. Инкубатор молодых итальянских талантов золотой эпохи 50-х - 80-х, благодаря чему мы сможем свободно наслаждаться их музыкой в сети (и, благодаря чему эти замечательные музыканты живы и здоровы до сих пор - в отличае от многих талантливых музыкантов, оказавшихся в сатанинских руках американских музыкальных лейблов на заре своей карьеры, и сгинувших при загадочных обстоятельствах). Эти достойные люди не мелочатся бегая по YouTube и удаляя оттуда свои песни и фильмы - им прекрасно хватает того, что они сами себе заработали...
2) Иностранец - ну и что? В старину на Руси было довольно частным явлением приглашать "третейского судью" - князя из другого княжества, для предотвращения междоусобиц в своем. Большинство президентов России явно или скрытно работали на иностранные государства, так почему бы иностранцу не поработать на Россию?
По своему драйву и духу Маэстро близок 99% жителей России независимо от их этнического происхождения, уровня доходов, политических взглядов, религиозной принадлежности или пола. Всеобщая любовь народов России к поистине Народному Артисту России Адриано Челентано не нуждается в каких-либо доказательствах. Давайте посмотрим на знаменитый концерт 74 летнего (!) Маэстро на Арене Вероны, проведённый в 2012 году после 18 летней (!) паузы. Им самим же и отержессированный на самом высшем техническом уровне. Это грандиозное шоу помимо эстетического несёт также и серьёзное политическое послание. Количество экстатческих единодушно-восторженных отзывов от эмоциональных российских зрителей просто огромно и превосходит все вместе взятые отзывы со всего остального Мира, включая итальянские (!). Феномен наблюдается практически в каждом фильме/ролике с/о Челентано на YouTube. И, естественно, эта любовь взаимна: благодаря ей в свое время аэрофоб Челентано не побоялся даже сесть в самолет, чтобы прилететь в Москву (в числе первых западных музыкантов, посетивших страну во время падения "железного занавеса"). Так что, этот итальянец для нашей страны вовсе не иностранец в традиционном понимании.
3) Современные независимые и альтернатвные исследования (в том числе и проводимые участниками сообщества альтернативной истории ru-hidden в Живом Журнале, см. ссылки) отчетливо демонстрируют намного глубокую связь России и Италии, чем это принято
-Какая партия, ты даже не можешь отличить правых от левых?
-Плевать: зато они слушают меня открыв рот...
Серджио Корбуччи об Андриано Челентано
"Потом он рассказывал, что Россия - это удивительная страна и здесь его встречали как какого-нибудь премьер-министра"
Джакомо Челентано об отце
.
Ваш покорный слуга по очевидным причинам старается держаться подальше от политики. Однако, давайте в порядке исключения/развлечения пофантазируем и обсудим концепт "Адриано Челентано как следующий президент России"...
А, почему, собственно, нет? Давайте рассуждать последовательно (и если надо - от противного).
1) Пусть в меня кинет камень тот, кто считает, что Маэстро не достаточно квалифицирован для этой должности, и, тем более, стар для неё. По моральным качествам, здравому смыслу, энергии, физическим кондициям и деловым качествам 78-летний Адриано Челентано превосходит всех известных президентов нашего времени - в большинстве своём посредственностей, клоунов, кретинов, извращенцев и марионеток в руках закулисных кукловодов. А ведь главная функция такой, казалось-бы бессмысленной в условиях развитой демократии церемониальной должности, как президент - быть символическим и духовным представителем народа и его талисманом, приносясим удачу. И на эту роль трудяга, сделавший себя сам, и баловень судьбы с улицы Глюк подходит как никто другой.
Пример гениальных организаторских способностей Маэстро - "Клан Челентано". Полный контроль над своим духовным и интеллектуальным продуктом и свобода от рабства мафиозных звукозаписывающих корпораций. Инкубатор молодых итальянских талантов золотой эпохи 50-х - 80-х, благодаря чему мы сможем свободно наслаждаться их музыкой в сети (и, благодаря чему эти замечательные музыканты живы и здоровы до сих пор - в отличае от многих талантливых музыкантов, оказавшихся в сатанинских руках американских музыкальных лейблов на заре своей карьеры, и сгинувших при загадочных обстоятельствах). Эти достойные люди не мелочатся бегая по YouTube и удаляя оттуда свои песни и фильмы - им прекрасно хватает того, что они сами себе заработали...
2) Иностранец - ну и что? В старину на Руси было довольно частным явлением приглашать "третейского судью" - князя из другого княжества, для предотвращения междоусобиц в своем. Большинство президентов России явно или скрытно работали на иностранные государства, так почему бы иностранцу не поработать на Россию?
По своему драйву и духу Маэстро близок 99% жителей России независимо от их этнического происхождения, уровня доходов, политических взглядов, религиозной принадлежности или пола. Всеобщая любовь народов России к поистине Народному Артисту России Адриано Челентано не нуждается в каких-либо доказательствах. Давайте посмотрим на знаменитый концерт 74 летнего (!) Маэстро на Арене Вероны, проведённый в 2012 году после 18 летней (!) паузы. Им самим же и отержессированный на самом высшем техническом уровне. Это грандиозное шоу помимо эстетического несёт также и серьёзное политическое послание. Количество экстатческих единодушно-восторженных отзывов от эмоциональных российских зрителей просто огромно и превосходит все вместе взятые отзывы со всего остального Мира, включая итальянские (!). Феномен наблюдается практически в каждом фильме/ролике с/о Челентано на YouTube. И, естественно, эта любовь взаимна: благодаря ей в свое время аэрофоб Челентано не побоялся даже сесть в самолет, чтобы прилететь в Москву (в числе первых западных музыкантов, посетивших страну во время падения "железного занавеса"). Так что, этот итальянец для нашей страны вовсе не иностранец в традиционном понимании.
.
Держу пари, эта фигура масштаба эпохи Возрождения легко консолидирует аполитичных, апатичных российских избирателей в едином выбороном порыве.
Держу пари, эта фигура масштаба эпохи Возрождения легко консолидирует аполитичных, апатичных российских избирателей в едином выбороном порыве.
3) Современные независимые и альтернатвные исследования (в том числе и проводимые участниками сообщества альтернативной истории ru-hidden в Живом Журнале, см. ссылки) отчетливо демонстрируют намного глубокую связь России и Италии, чем это принято
Абано Терме
lj_ru_italia
02-03-2017 14:35
Здравствуйте! У меня очень необычный вопрос. Собираемся посетить район Падуи, Абано Терме там, где много спа-центров с крытыми и открытыми бассейнами. Нас интересует в каких отелях минимально пользуются хлором для дезинфекции воды в бассейнах, или заменяют его на другое вещество. Понимаю, что вопрос специфический, просто не знаю, куда обратиться.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Здравствуйте! У меня очень необычный вопрос. Собираемся посетить район Падуи, Абано Терме там, где много спа-центров с крытыми и открытыми бассейнами. Нас интересует в каких отелях минимально пользуются хлором для дезинфекции воды в бассейнах, или заменяют его на другое вещество. Понимаю, что вопрос специфический, просто не знаю, куда обратиться.
О Львах и Шарах 1. Львы Медичи (дополнено)
lj_ru_italia
23-01-2017 15:49
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Однажды в Риме
lj_ru_italia
20-12-2016 12:02
Оригинал взят уgalik_123 в Однажды в Риме
Однажды в самом центре Рима, по пути к фонтану Треви, нас провели через удивительный проходной дворик фамильного дворца. С тех пор не могу забыть эту утончённую красоту и хочу показать её, ведь в Риме только специально интересующиеся архитектурой модерна (по-итальянски "либерти") добираются до памятников конца XIX - начала ХХ веков. Специально мы там не фотографировали, но осталось всё же несколько снимков.
Галерея Скьярра (итал. Galleria Sciarra) - место не очень известное туристам, но найти её довольно просто. От Via del Corso нужно свернуть на Via delle Muratte и идти к Фонтану Треви. Слева будет Макдональдс, нужно повернуть направо и пройти в галерею с площади Ораторио, Piazza dell’Oratorio. Это территория частного дворца, поэтому проход открыт не всегда, но обычно в рабочее время пройти можно.
Дворец был домом княжеского клана Скьярра с середины XV века. В XIX веке, когда Италия объединилась и успокоилась, наследник клана Маффео Скьярра решил украсить дворец роскошной галереей со стеклянной крышей, а стены росписать фресками.
Галерея Скьярра - один из интереснейших римских памятников архитектуры "либерти". Особенностью его является то, что все фрески находятся на стенах внутреннего дворика. Работы выполнили архитектор Джулио де Анджелис и художник Джузеппе Челлини. С тех пор роскошные фрески живописца восхищают всех, кто случайно, как и мы, окажется в этом уголке Рима.
Чтобы рассмотреть недавно отреставрированные фрески на стенах, лучше идти днём и в хорошую погоду, когда солнечные лучи проникают сквозь стеклянную крышу.
В качестве сюжетов для росписи галереи Челлини изобразил сцены из жизни идеальных женщин, сочетающих в себе самые важные женские качества: скромность, преданность и справедливость. А вдохновляли его на это любимые женщины - мать и жена.
На фресках изображены 12 прекрасных женщин в модных платьях, каждая из которых символизирует определенную женскую добродетель - Benigna (благосклонная, добросердечная), Domina (хозяйка), Amabilis (любезная, приветливая), Fidelis (верная), Miserikors (сострадательная), Lusta (рассудительная, благоразумная), Pudica (целомудренная, скромная), Sobria (умеренная, воздержанная), Patiens (терпеливая), Fortis (доблестная), Humilis (скромная), Prudens (осмотрительная, благоразумная).
На нижней части стен - сцены из жизни женщины: девичество, свадьба, ребенок на руках матери; женщина, поливающая цветы; сидящая у ног пожилого родственника; женщина во главе обеденного стола; играющая на пианино для мужа; с дочерью, подающей милостыню старцу. Остальные фото отсюда
Дамы на фресках одеты в самые модные по тем временам наряды, поэтому нет ничего удивительного в том, что позднее здесь открылся магазин одежды.
А ещё через несколько лет сюда переехала редакция известного журнала.
![]()
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
galik_123 в Однажды в РимеОднажды в самом центре Рима, по пути к фонтану Треви, нас провели через удивительный проходной дворик фамильного дворца. С тех пор не могу забыть эту утончённую красоту и хочу показать её, ведь в Риме только специально интересующиеся архитектурой модерна (по-итальянски "либерти") добираются до памятников конца XIX - начала ХХ веков. Специально мы там не фотографировали, но осталось всё же несколько снимков.
Галерея Скьярра (итал. Galleria Sciarra) - место не очень известное туристам, но найти её довольно просто. От Via del Corso нужно свернуть на Via delle Muratte и идти к Фонтану Треви. Слева будет Макдональдс, нужно повернуть направо и пройти в галерею с площади Ораторио, Piazza dell’Oratorio. Это территория частного дворца, поэтому проход открыт не всегда, но обычно в рабочее время пройти можно.
Дворец был домом княжеского клана Скьярра с середины XV века. В XIX веке, когда Италия объединилась и успокоилась, наследник клана Маффео Скьярра решил украсить дворец роскошной галереей со стеклянной крышей, а стены росписать фресками.
Галерея Скьярра - один из интереснейших римских памятников архитектуры "либерти". Особенностью его является то, что все фрески находятся на стенах внутреннего дворика. Работы выполнили архитектор Джулио де Анджелис и художник Джузеппе Челлини. С тех пор роскошные фрески живописца восхищают всех, кто случайно, как и мы, окажется в этом уголке Рима.
Чтобы рассмотреть недавно отреставрированные фрески на стенах, лучше идти днём и в хорошую погоду, когда солнечные лучи проникают сквозь стеклянную крышу.
В качестве сюжетов для росписи галереи Челлини изобразил сцены из жизни идеальных женщин, сочетающих в себе самые важные женские качества: скромность, преданность и справедливость. А вдохновляли его на это любимые женщины - мать и жена.
На фресках изображены 12 прекрасных женщин в модных платьях, каждая из которых символизирует определенную женскую добродетель - Benigna (благосклонная, добросердечная), Domina (хозяйка), Amabilis (любезная, приветливая), Fidelis (верная), Miserikors (сострадательная), Lusta (рассудительная, благоразумная), Pudica (целомудренная, скромная), Sobria (умеренная, воздержанная), Patiens (терпеливая), Fortis (доблестная), Humilis (скромная), Prudens (осмотрительная, благоразумная).
На нижней части стен - сцены из жизни женщины: девичество, свадьба, ребенок на руках матери; женщина, поливающая цветы; сидящая у ног пожилого родственника; женщина во главе обеденного стола; играющая на пианино для мужа; с дочерью, подающей милостыню старцу. Остальные фото отсюда
Дамы на фресках одеты в самые модные по тем временам наряды, поэтому нет ничего удивительного в том, что позднее здесь открылся магазин одежды.
А ещё через несколько лет сюда переехала редакция известного журнала.
Бычий форум в Риме
lj_ru_italia
22-11-2016 20:35
Оригинал взят уgalik_123 в Бычий форум в Риме
Каждый день слежу за погодой в Риме - вот вчера, например, там было +18 и солнечно, поэтому в мыслях всё возвращаюсь в этот фантастический город, в котором смешались все времена и нравы...
Но фотографий осталось совсем немного, и я завершаю свои прогулки по Риму рассказом ещё об одной колоритной площади. Это древнейший форум на берегу Тибра в ложбине, окружённой Капитолийским, Палатинским и Авентинским холмами - Бычий форум. Назывался он так, потому что в ранние республиканские времена здесь причаливали суда и велась бойкая торговля скотом.
Giovanni Battista Piranesi. Vedute di Roma
На карте можно посмотреть взаимное расположение всех перечисляемых далее объектов.
От форума сохранились храмы Геркулеса и Портуна. Оба здания дошли до нас целиком благодаря тому, что их использовали как церкви и только в XX веке убрали позднейшие добавления.
Храм Геркулеса Непобедимого - круглый храм, состоящий из колоннады, на которую опирается кровля. Такой тип, нехарактерный для Рима, послужил причиной того, что храм долгое время ошибочно считали храмом Весты, по аналогии с круглым храмом на Римском форуме. Постройку атрибутировали как храм Геркулеса при Наполеоне.
Построенный в конце II века до н.э. храм Геркулеса был одним из первых зданий в Риме, возведённых почти целиком из мрамора. Колонны поддерживали древний архитрав (верхнюю часть, соединяющую колонны) и крышу. К сожалению, и архитрава и крыши уже нет, но стены целы и 19 из 20 колонн сохранились до сегодняшнего дня.
Рядом, на небольшом возвышении, находится храм прямоугольной формы, посвященный Фортуне - богине, приносящей удачу в карьере и делах. Однако из-за близости к речному порту он стал также местом культа бога Портуна, отвечавшего в Древнем Риме за сохранность портов и гаваней. Нынешнее строение относится к 80-му году до н.э. Храм состоит из целлы и портика с ионическими колоннами. Несущие конструкции сделаны из травертина, остальные - из туфа. Подиум храма заполнен бетоном. Хорошая сохранность храма объясняется тем, что в 872 году он был превращен в христианскую церковь Санта-Мария-ин-Граделис. Справа (на фото) от храма Портуна стоит дом Крешенци, небольшое здание построенное из античных находок и колонн в X веке.
В VI веке на месте одного из языческих храмов Бычьего форума была возведена базилика Санта-Мария-ин-Космедин. В VIII веке здесь служили греческие монахи, бежавшие от иконоборческих преследований. Латинское Cosmedin - искажение греческого эпитета "прекрасный".
Церковь обновляли в 1118-24 гг., затем после долгого периода запустения - в 1718 году и наконец - в 1894-99 гг. Она знаменита своим внутренним убранством.
S. Maria in Cosmedin, Rome, Italy, 1895. Brooklyn Museum Archives
Особенно примечательна мозаика VIII века из старого собора Святого Петра.
Семиэтажная колокольня была пристроена к церкви уже в XII веке.
Но не поэтому все туристические тропы в Риме ведут к этому храму, а потомуЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Оригинал взят у
galik_123 в Бычий форум в РимеКаждый день слежу за погодой в Риме - вот вчера, например, там было +18 и солнечно, поэтому в мыслях всё возвращаюсь в этот фантастический город, в котором смешались все времена и нравы...
Но фотографий осталось совсем немного, и я завершаю свои прогулки по Риму рассказом ещё об одной колоритной площади. Это древнейший форум на берегу Тибра в ложбине, окружённой Капитолийским, Палатинским и Авентинским холмами - Бычий форум. Назывался он так, потому что в ранние республиканские времена здесь причаливали суда и велась бойкая торговля скотом.
Giovanni Battista Piranesi. Vedute di Roma
На карте можно посмотреть взаимное расположение всех перечисляемых далее объектов.
От форума сохранились храмы Геркулеса и Портуна. Оба здания дошли до нас целиком благодаря тому, что их использовали как церкви и только в XX веке убрали позднейшие добавления.
Храм Геркулеса Непобедимого - круглый храм, состоящий из колоннады, на которую опирается кровля. Такой тип, нехарактерный для Рима, послужил причиной того, что храм долгое время ошибочно считали храмом Весты, по аналогии с круглым храмом на Римском форуме. Постройку атрибутировали как храм Геркулеса при Наполеоне.
Построенный в конце II века до н.э. храм Геркулеса был одним из первых зданий в Риме, возведённых почти целиком из мрамора. Колонны поддерживали древний архитрав (верхнюю часть, соединяющую колонны) и крышу. К сожалению, и архитрава и крыши уже нет, но стены целы и 19 из 20 колонн сохранились до сегодняшнего дня.
Рядом, на небольшом возвышении, находится храм прямоугольной формы, посвященный Фортуне - богине, приносящей удачу в карьере и делах. Однако из-за близости к речному порту он стал также местом культа бога Портуна, отвечавшего в Древнем Риме за сохранность портов и гаваней. Нынешнее строение относится к 80-му году до н.э. Храм состоит из целлы и портика с ионическими колоннами. Несущие конструкции сделаны из травертина, остальные - из туфа. Подиум храма заполнен бетоном. Хорошая сохранность храма объясняется тем, что в 872 году он был превращен в христианскую церковь Санта-Мария-ин-Граделис. Справа (на фото) от храма Портуна стоит дом Крешенци, небольшое здание построенное из античных находок и колонн в X веке.
В VI веке на месте одного из языческих храмов Бычьего форума была возведена базилика Санта-Мария-ин-Космедин. В VIII веке здесь служили греческие монахи, бежавшие от иконоборческих преследований. Латинское Cosmedin - искажение греческого эпитета "прекрасный".
Церковь обновляли в 1118-24 гг., затем после долгого периода запустения - в 1718 году и наконец - в 1894-99 гг. Она знаменита своим внутренним убранством.
S. Maria in Cosmedin, Rome, Italy, 1895. Brooklyn Museum Archives
Особенно примечательна мозаика VIII века из старого собора Святого Петра.
Семиэтажная колокольня была пристроена к церкви уже в XII веке.
Но не поэтому все туристические тропы в Риме ведут к этому храму, а потому
Рим, домашнее кафе Sugo
lj_ru_italia
14-05-2015 06:55
Мой предыдущий пост про приготовление пасты напомнил об одном замечательном кафе прямо в центре Рима, о котором давно уже хотела вам рассказать.
Это чудесное место имеет ряд приятных особенностей: там постоянно находится хозяин со своей семьей и заботится о комфорте гостей; есть официант, который говорит по-русски и расскажет не только о блюдах и данном кафе, но также о достопримечательностях и магазинах, если вы попросите об этом; остальные официанты болтают на английском; если ты хочешь только суп и всё (!), тебе, безусловно, предложат дополнительно десерт или капрезе, но не навязчиво, а скорее с заботой:)
Во время обеда столиков там не остаётся - местные клерки приходят на бизнес-ланч. Хозяин кафе, кажется, знает всех и каждого, кто посещает его заведение. В этот момент стоит радостная и дружелюбная атмосфера, везде раздаются смех, итальянские эмоциональные разговоры и звон посуды :)))
Пока никого нет, тишина и покой:) Красные скатерти на столах в Италии обозначают, что кафе домашнее. Лично я предпочитаю именно такие.
[800x600]
[800x600]
Минестроне. Кстати, вегетарианцев здесь уважают - в меню есть отдельные блюда для них, которые выделены зеленой галочкой :)
[450x600]
В другой день мы решили испробовать пиццу и домашнее вино:) Очень вкусно, 5+.
[600x624]
Многие, кто приходил на бизнес-ланч брали еду на этих столах, накладывали по желанию кто-что хочет. Кто-то, кстати, одну траву и три чашки кофе выпивал за обед, чем очень удивил лично меня:) а кто-то полноценно обедал. Но все... все без исключения, в конце трапезы выпивали эспрессо (который, как вы знаете, в Италии очень крепкий:)
[800x600]
[500x667]
А это уже наш полноценный обед:
Risotto allo scoglio
[500x667]
Rigatoni al ragu napoletano e polpettine
[800x600]
Ну и, конечно же, необходимо попробовать обожаемый тирамису в интересном исполнении:
[800x600]
И какой-то там пирог:))
[500x667]
[500x667]
Одна страничка из меню:
[800x773]
Здесь можно понять порядок цен, внимание: были мы там в январе 2014 года, счет на двоих.
[500x667]
[800x621]
Обязательно к посещению, отмечаем в путеводителе!
Адрес: Piazza Nicosia 18, 00186 Rome, Italy
(на карте всё понятно, но на всякий случай - идёте от Piazza del Popolo по центральной шоппинговой улице Корсо, где то после огромной пятиэтажнойЧитать далее...
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Мой предыдущий пост про приготовление пасты напомнил об одном замечательном кафе прямо в центре Рима, о котором давно уже хотела вам рассказать.
Это чудесное место имеет ряд приятных особенностей: там постоянно находится хозяин со своей семьей и заботится о комфорте гостей; есть официант, который говорит по-русски и расскажет не только о блюдах и данном кафе, но также о достопримечательностях и магазинах, если вы попросите об этом; остальные официанты болтают на английском; если ты хочешь только суп и всё (!), тебе, безусловно, предложат дополнительно десерт или капрезе, но не навязчиво, а скорее с заботой:)
Во время обеда столиков там не остаётся - местные клерки приходят на бизнес-ланч. Хозяин кафе, кажется, знает всех и каждого, кто посещает его заведение. В этот момент стоит радостная и дружелюбная атмосфера, везде раздаются смех, итальянские эмоциональные разговоры и звон посуды :)))
Пока никого нет, тишина и покой:) Красные скатерти на столах в Италии обозначают, что кафе домашнее. Лично я предпочитаю именно такие.
[800x600]
[800x600]Минестроне. Кстати, вегетарианцев здесь уважают - в меню есть отдельные блюда для них, которые выделены зеленой галочкой :)
[450x600]В другой день мы решили испробовать пиццу и домашнее вино:) Очень вкусно, 5+.
[600x624]Многие, кто приходил на бизнес-ланч брали еду на этих столах, накладывали по желанию кто-что хочет. Кто-то, кстати, одну траву и три чашки кофе выпивал за обед, чем очень удивил лично меня:) а кто-то полноценно обедал. Но все... все без исключения, в конце трапезы выпивали эспрессо (который, как вы знаете, в Италии очень крепкий:)
[800x600]
[500x667]А это уже наш полноценный обед:
Risotto allo scoglio
[500x667]Rigatoni al ragu napoletano e polpettine
[800x600]Ну и, конечно же, необходимо попробовать обожаемый тирамису в интересном исполнении:
[800x600]И какой-то там пирог:))
[500x667]
[500x667]Одна страничка из меню:
[800x773]Здесь можно понять порядок цен, внимание: были мы там в январе 2014 года, счет на двоих.
[500x667]
[800x621]Обязательно к посещению, отмечаем в путеводителе!
Адрес: Piazza Nicosia 18, 00186 Rome, Italy
(на карте всё понятно, но на всякий случай - идёте от Piazza del Popolo по центральной шоппинговой улице Корсо, где то после огромной пятиэтажной