Почетное консульство России в Бариlj_ru_italia15-12-2021 12:01
Кто-нибудь знает номер телефона консульства в Бари? Не могу дозвониться по тому телефону что есть в списке почетных консульств. На почту тоже не доходят письма и сайт консульства не существует. Помогите пожалуйста их найти, очень надо!
Суп итальянских горных монахов, суп Барбеттаlj_ru_italia26-05-2021 13:22
На севере Италии, в Пьемонте, там, где высокие Альпы, в 18-19 вв. была построена самая крупная крепость Европы - Фенестрелле, Fenestrelle. Стена этой крепости является второй по величине в мире после Великой китайской стены. Раньше в этих суровых краях жили монахи Вальдезианцы. Их вытеснили сюда из прочих стран Западной Европы. Про орден Вальдезианцев можно посмотреть небольшую, но наглядную презентацию на английском языке - https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ECRR/ECRR-Policy-Conference-Erfurt-Nov-2017-Presentation-Davide-R.pdf. Еда у них была простая, их того, что могло пережить местный суровый климат - сыр, хлеб, капуста.
Из смеси этих продуктов они готовили суп Барбетта, Supa Barbetta, т.е. суп бородачей (монахи носили бороды). Другое его название - Вальденский суп, от названия монашеского ордена. Суп готовят на курином или свином бульоне, с черствым хлебом или с хлебными палочками, сыром Том (полутвердым альпийским сыром) и натертым сыром. Раньше суп Барбетта варили в дни забоя скота. В наши дни этот суп - самый известный рецепт Вальденских долин, который едят на Рождество.
Как готовить: Приготовить бульон, сварив в кастрюле целую курицу, свиные кости, морковь, стебли сельдерея, луковицу и воду.
Затем дно большой кастрюли смазать сливочным маслом, положить большие целые листья капусты (чтобы суп не пригорел ко дну). На листья положить толстый слой черство хлеба или хлебных палочек (в Италии их называют гриззини). На хлеб положить крупные кусочки сыра Тома, можно посыпать корицей, мускатным орехом, черным перцем, солью, затем повторить такие слои еще несколько раз и залить бульоном. Запечь суп в духовке.
Тем временем подогреть на плите сливочное масло, добавить в него специи по желанию, немного их прогреть и полить готовый суп этим душистым маслом.
Честно говоря, он только называется суп, на самом деле это больше похоже на второе блюдо.
Нужно:
4 больших листа капусты 3 моркови 500 гр хлебных палочек 2 луковицы по вкусу мускатного ореха и листьев шалфея 150 гр. сливочного масла по вкусу молотой корицы и гвоздики целая курица по вкусу соль и розмарин 3 стебля сельдерея 300 гр. сыра Тома по вкусу ягод можжевельника
Это блюдо больше похоже на хаос, чем на суп, но оно отлично согревает в холодные зимние дни. Т.к. он готовится из свинины или из курицы, то подавали его обычно по праздничным дням, т.е. по воскресеньям. Специи можно положить какие больше нравятся, что-то исключить, чего-то положить побольше. С хлебом и терпким сыром это блюдо становится очень сытным и ароматным.
Приготовить бульон: положить в кастрюлю целую курицу, нарубить небольшими кусочками свиные кости и 3 моркови, 2 стебля сельдерея и 2 луковицы, добавить соль и варить.
Медную или керамическую сковороду с высокими бортами смазать сливочным маслом. Вымыть и обсушить 4 капустных листа и выстелить дно сковороды.
Выложить в миску слой палочек, посыпать их смесью корицы, мускатного ореха и гвоздики, затем положить тонкие ломтики сыра Тома.
Налить 2-3 половника горячего бульона на палочки, пока они не будут покрыты, сделать еще один слой из палочек, сыра, специй и бульона. Продолжать так делать, пока емкость не заполнится, заканчивая сверху бульоном и сыром. Выпекать в духовке при температуре 160 ° не менее часа, пока бульон не впитается и суп не станет слегка запеченным.
Отдельно обжарить сливочное масло с корицей, можжевельником, гвоздикой, шалфеем и розмарином.
Вопрос о медицинской страховкеlj_ru_italia16-11-2019 14:30
Друзья, буду признательна за совет по выбору медицинской страховки. Я занимаюсь оформлением Certificato di Residenza, для чего потребовалась медицинская страховка.
Если у Вас есть опыт покупки "una polizza di assicurazione a copertura totale di ricshi di malattia e infortuni", не могли бы Вы поделиться им?
В какой компании и какой продукт Вы приобрели? Приходилось ли пользоваться этой страховкой? Если да, то насколько это было удобно, или возникли проблемы со страховщиком?
Друзья, если кто-то недавно подтверждал в Италии медсестренский диплом, полученный на территории СНГ, не могли бы Вы поделиться опытом с моей подругой (диплом ее)? Информация, выложенная на официальном сайте соответствующей конторы, не дает четкого представления о процедуре.
Если Вы могли бы кинуть ссылку на документ, где объясняется последовательность необходимых шагов, она была бы очень признательна.
Ей также не удалось найти агенство, которое за деньги занялось бы ее бумажными делами. Они существуют в природе?
Пьенца (Pienza): проект идеального городаlj_ru_italia23-03-2019 14:34
Четкие линии улиц, дома, построенные согласно выверенным канонам, продуманное до мелочей городское пространство. Всё это не сокровенные мечты современных урбанистов, а проект тосканского города Пьенца, который должен был воплотить в камне ренессансную концепцию "идеального города".
Этим постом я начинаю серию записей про долину Вал-д’Орча. На её границе мы уже побывали в Монтепульчано, а теперь окажемся в самом центре этого роскошного места.
В отличие от других городов, о которых я рассказывал, Пьенца не может гордиться историей, берущей своё начало в римскую эпоху. Напротив, до середины XV века это была небольшая деревня под названием Корсиньяно.
Поворотным моментом для этого места стало то, что в 1405 года здесь родился Энеа Пикколомини, который спустя 53 года станет Папой Римским.
Во время одного из своих путешествий понтифик проезжал через родные края и был неприятно поражен тем, в каком запустении находится поселение, где он появился на свет. Это в 1459 году толкнуло его на мысль возвести на месте пустеющей деревни идеальный город на ренессансный манер.
Концепция идеального города – это во многом детище Ренессанса. После феодального застоя и темного Средневековья города вдруг стали центром притяжения, отсюда и потребность в четких правилах и золотых канонах, о которых так любили рассуждать гуманисты.
Согласно их концепции, город должен быть симметричен, гармоничен, а центром его притяжения должна стать центральная площадь вроде той, что изображена на полотне выше.
Задачу реализовать всё это на практике поручили архитектору Бернардо Росселлино. Спустя 3 года, в 1462 году, здесь был "открыт" новый город, получивший название Пьенца – в честь своего земного покровителя. Правда, ни идеологу проекта, ни его создателю не пришлось долго наслаждаться своим детищем: Папа Пий II и Бернардо Росселлино умерли спустя два года, один спустя 2 месяца после другого.
Площадь Пия II – сердце Пьенцы. По центру – собор, справа – палаццо Пикколомини, папская резиденция, а слева – епископский дворец. Согласно замыслу, площадь должна была стать места, где люди были не только вынуждены собираться, но и хотели бы это делать, поэтому, например, к стенам зданий прикреплены скамейки.
Вместо того, чтобы сделать площадь квадратной, ограничив её с трех сторон этими тремя постройками, а с четвертой – улицей, архитектор спроектировал её в форме трапеции. Зачем?
Чтобы можно было созерцать не только эти величественные здания, но и тосканские равнины, которые видны в проемах.
Разумеется, все должно было напоминать о том, кто здесь главный. Особенно
Ренон, Доломитовые Альпы: красота, от которой захватывает духlj_ru_italia08-12-2018 20:22
К моему большому везению, мне удалось посмотреть немало разных уголков Италии: и живописные тосканские холмы, и завораживающее Лигурийское море, и Венецию, которая, несмотря на всё свою "туристичность", всё равно кажется каким-то другим миром. Но ничего из этого так сильно меня не поразило, как итальянские Альпы.
Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я пишу про жизнь, учебу и путешествия в Италии.
Всем известные Альпы занимают территорию 8 стран, среди которых и Италия: горные хребты отделяют страну от расположенных севернее Австрии, Швейцарии и Франции. Самые известные их них - Доломитовые - имеют статус наследия ЮНЕСКО и славятся своей неземной красотой. Неслучайно, архитектор Ле Корбюзье утверждал, что итальянские Альпы – это самое красивое архитектурное сооружение в мире.
Доломиты занимают обширный кусок на карте Италии, поэтому я расскажу лишь об одном из мест, куда стоит отправиться, чтобы увидеть эту красоту своими глазами. Речь идёт про Ренон (Renon) - плато в провинции Больцано на самом севере страны в регионе Южный Тироль - пограничной (во всех отношениях) зоне между Италией и Австрией. Эти земли долгое время были яблоком раздора между двумя странами: около 100 лет назад территория отошла к Италии, но до сих пор здесь говорят больше на немецком, чем на итальянском.
Самый простой способ добраться до Ренона - это фуникулер из города Больцано (Bolzano), о котором я расскажу в следующем посте. За 12 минут кабинка поднимается на высоту 950 метров над уровнем моря и перед тобой открываются голубые Доломитовые Альпы и зеленые (даже в это время года) поля.
На протяжении веков эти земли были перевалочным пунктом между Италией и Германией. Здесь проходили торговые потоки, здесь немецкие императоры, направляясь в Ватикан на коронацию, преодолевали горные массивы Альп.
Сегодня Ренон - это разбросанные среди гор и холмов деревни, где в совокупности живёт около 8 тысяч человек. Впрочем, здесь всегда хватает туристов: сложно представить место, где царит такое спокойствие и можно созерцать столько потрясающие пейзажи.
Мы начинаем свою прогулку в деревне Сопрабольцано (Soprabolzano), или по-немецки Oberbozen, что переводится c итальянского и немецкого как "Над Больцано" - именно здесь кончается канатная дорога. Для того, чтобы передвигаться по плато, в 1907 году здесь построили небольшую железную дорогу. За 3,5 евро вот такой симпатичный трамвайчик везет всех желающих по полям, лесам и холмам к конечному пункт - деревне Коллалбо (Collalbo).
Впрочем, пока еще есть силы и порох в пороховницах, я решаю прогуляться пешком. Кстати, советую так поступать всем: поездка на трамвайчике - опыт интересный, но гораздо больше вы увидите, если пройдетесь хотя бы в одну сторону пешком.
По территории всего плато проходит сеть пешеходных маршрутов, которые порой идут вдоль дороги (как на фото), а порой теряются в лесной чаще. Я люблю путешествовать на своих двоих по Италии и могу сказать, что здешние маршруты - лучшие, что мне доводилось встречать на всём полуострове. Во-первых, на них невозможно заблудиться, всё размечено и понятно. Во-вторых, пройтись по ним может любой желающий: тут нет резких перепадов высот, а тропинки расчищены, поэтому вам не придётся карабкаться по корням или камням.
В конечном итоге кажется, что ты просто гуляешь по парку - гигантскому парку с видом на завораживающие горные хребты Доломитовых Альп.
В туристическом инфоцентре Сопрабольцано, который находится прямо рядом со
Кастельветро-ди-Модена: поздняя осень на севере Италииlj_ru_italia25-11-2018 15:35
Если в Москве и Подмосковье золотая осень выпадает на начало-середину октября, то в Италии это сезон, так любимый русскими поэтами, наступает значительно позже. В этом году весь сентябрь и октябрь стояла почти летняя погода, поэтому настоящая осень пришла сюда лишь в ноябре. Особенно сильно это чувствуется за городом, например, в деревушке Кастельветро-ди-Модена, куда я выбрался поснимать краски осени.
Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я пишу про жизнь, учебу и путешествия в Италии.
Кастельветро - это небольшая коммуна в итальянском регионе Эмилия-Романья: отсюда 40 километров до Болоньи и 21 до Модены. Место оправдало мои ожидания: этот старинный и спокойный городок располагается в симпатичном районе, окруженном холмами и красными в этот сезон виноградниками.
Как и многие старые итальянские города (например, Вольтерра), Кастельветро ведёт свою историю со времен первых поселенцев полуострова - этрусков. Во II веке до н.э. здесь объявились римляне и устроили военную базу, которую назвали "Старый лагерь" - Castrum Vetus, отсюда и современное название - Castelvetro. После них этот регион посетили варвары, ребята не самые приятные, поэтому на пару столетий жизнь здесь замерла. Впрочем, в VIII веке в Кастельветро был новый замок, а город постепенно становится важным центром в округе.
Я начал свою прогулку не с самого города, а с расположенной в 5 км от него крепости - Castello di Levizzano. Время действия: суббота, ближе к обеду, и до замка я без приключений доезжаю на автобусе, переполненном итальянскими школьниками, которых развозят по родным деревням после субботних уроков . Я взглянул на расписание автобусов, прикинул, когда будет следующий, чтобы на нём уехать до самого Кастельветро и пошёл гулять.
Замок упоминается в летописях еще в 890 году: его построили, чтобы защищаться от венгерских захватчиков. В 1038 году крепость перешла в руки Бонифация Тосканского, отца Матильды Тосканской - графини, которая командовала войсками и правила Тосканой в те времена, когда слова "феминизм" еще даже не было.
В принципе, с самого начала я был уверен, что толп туристов тут не будет, но не ожидал, что здесь не будет никого. Именно так: ни-ко-го. Гуляя по территории замка, которая, впрочем, довольно скромная, я не встретил ни единой души.
Впрочем, я приехал посмотреть осень, и она тут в самом разгаре. Регион славится своими виноградниками, поэтому, куда ни глянь, везде ровные красные ряды.
У стен замка - Кампо Сан-Рокко, бывшее кладбище. Когда в начале XIX века Италия попала под крыло Наполеона, тот постановил хоронить умерших за пределами города.
Побродив по деревне, я возвращаюсь на остановку. За весь час я встретил лишь пару велосипедистов, промчавшихся по трассе, словно в городе никто не живёт. Тем не менее я присел на скамейку и стал ждать свой автобус. Когда в течение получаса никто не приехал, стало понятно, что автобус вряд ли появится.
Наконец, мне удалось увидеть жительницу этого чудо-городка, которая объяснила, что в выходные действует другое расписание, не то, которое висит на остановке, а ближайший автобус будет в понедельник. Напоминаю: действие происходит в субботу, до ближайшей железнодорожной станции 20 км.
Я люблю встревать в такие истории: случай с другой деревней, Ла Сколой,
Всех приветствую! Не осталось ли у кого-нибудь из участников сообщества последнего номера журнала "ITALIA. Made in Italy" за август-сентябрь? А лучше двух! Готова принять в дар или купить. Буду безмерно счастлива и благодарна.
Вольтерра (Volterra): самый мрачный город Тосканыlj_ru_italia03-11-2018 20:00
Среди всех тосканских городов, которые все-таки часто очень похожи между собой, Вольтерра обладает каким-то невыразимым шармом. Самое интересное, что это "шарм вопреки": Вольтерра - это суровый, местами аскетичный древний город. В здешней средневековой крепости по-прежнему находится тюрьма, а главная городская легенда связана с популярной европейской ведьмой.
Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я чаще рассказываю про жизнь и путешествия в Италии.
Прежде всего, Вольтерра может похвастаться тем, что насчитывает больше 2,5 тысяч лет. Город был основан еще в VII веке до нашей эры этрусками - ребятами, которые хозяйничали на полуострове до расцвета Римской империи. Основу их государства составлял союз 12 городов, занимавших по большей части территорию нынешней Тосканы. (Само название региона происходит от слова "этруски").
Один из этих 12 городов и был Вольтерра, или, как он назывался тогда, Велатри. Своего пика город достиг в IV веке, когда другие этрусcкие поселения стали приходить в упадок, спасибо Римской империи, сметавшей всё на своём пути. Вольтерра не потеряла своей независимости и благодаря тому, что город находился достаточно далеко от Рима, да еще и на высоте 531 м над уровнем море, на высоком холме, куда не так просто было забраться.
Большую роль сыграли и крепкие стены, которыми окружили город в IV веке до нашей эры. Строили на века, поэтому часть их сохранилась и до сих пор. Самый яркий пример - южные ворота города Porta all'Arco, где мы и начинаем нашу прогулку.
Ворота, кстати, смогли выдержать и римское владычество, и бурное Средневековье, и даже Вторую мировую. В 1944 году, когда Вольтерру занимала немецкая армия, было приказано взорвать эту часть стены, чтобы помешать проходу антигитлеровских войск. Жители смогли уговорить захватчиков не разрушать этот символ города при условии, что они сами замуруют проход в течение 24 часов.
В отличие от многих других итальянских городов Средние века не принесли Вольтерре упадок, хотя скучно тут не было. Город то управлялся епископами, то становился свободной коммуной, то, наконец, попал под владычество Флоренции и семьи Медичи, куда уж без них.
Сегодня о тех временах напоминает массивный и мрачный дворец Приоров (Palazzo dei Priori). Дворец начали строить в 1208 году и закончили только к концу XIII столетия. Те, кто был во Флоренции, глядя на это здание испытывают дежавю. Дело в том, что Palazzo dei Priori в Вольтерре - это старейший в Тоскане муниципальный дворец, то есть место, где заседали руководители города. По его примеру стали строить подобные здания во всем регионе, и Флоренция не была исключением.
О Флоренции напоминают и гербы, которыми украшены стены дворца. Когда Вольтерра попала под полный контроль тосканской столицы, дворец заполнили флорентийские комиссары, которые украсили фасад здания своими эмблемами. Видите вот эти керамические расписные "тарелочки"?
Винчи, Тоскана: родина Леонардоlj_ru_italia06-10-2018 18:23
Путешествуя по Италии, так или иначе оказываешься в местах, связанных с Леонардо да Винчи. О гениальном ученом напоминает немало мест во Флоренции, где он провёл свою молодость. Среди холмов соседнего городка Фьезоле создатель Джоконды тестировал свои летательные аппараты. Не говорю уже о Милане, месте, где эта экстраординарная личность провела свои самые плодотворные годы.
Но длинный и непростой путь Леонардо начался в 35 км от Флоренции в городе Винчи (Vinci), вернее, его пригороде Анкьяно (Anchiano).
Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я чаще рассказываю о своих путешествиях и жизни в Италии.
Леонардо родился 15 апреля 1452 года в семье Пьеро да Винчи. К своим 25 годам этот человек успел стать успешным нотариусом и большую часть времени проводил во Флоренции, время от времени навещая семейное гнездо Винчи. Во время одной из таких поездок он познакомился с местной крестьянкой Катериной, от которой на свет появился незаконнорожденный сын Леонардо.
Статус незаконнорожденного, даже для сына такого высокопоставленного человека, как отец Леонардо, означал запрет на учебу в университете и выбор таких уважаемых профессий, как врач или нотариус. Всё это сказалось как на его характере (о своём происхождении художник отзывался не в самых радостных тонах), так и на образовании: первое время Леонардо был оставлен на попечение деда, а затем встал на путь самообучения.
Так продолжалось до тех пор, пока в возрасте 15-16 Леонардо не перебрался во Флоренцию к отцу, где поступил в художественную мастерскую Антонио Верроккьо.
Кажется, что за прошедшие 500 лет эти места мало изменились. Вокруг - неизменно живописные тосканские пейзажи, а сам город, где сегодня живёт 14 тысяч человек, сложно назвать оживленным.
Основная достопримечательность этих мест - музей Леонардо да Винчи. Сразу оговорюсь: музей разбит на несколько частей. Первая занимает несколько помещений в самом Винчи, и предполагается, что свой путь надо начинать отсюда. Вторая часть - это сам дом, где родился художник, но купить билеты и начать там прогулку, насколько я знаю, нельзя.
Музей Леонардо да Винчи рассказывает в основном не про его жизнь, а про изобретения и место в науке. Экспозиция разбита на секции, каждая из которых демонстрирует различные научные сферы, в которых изобретатель проявил себя.
Так, один зал посвящен строительных механизмам, другой - боевым машинам, а в третьем под потолком висят огромные крылья. Правда, поиграться ими никто не даст, а интерактивный здесь только один зал, в котором рассказывается про эксперименты со светом. При этом макетов в музее действительно очень много: тут и танк, и водолазный костюм, и даже велосипед, изображение которого нашли в одном из манускриптов Леонардо. Правда, как сообщает аудиогид, двухколесное средство передвижения не было знакомо учёному, а рисунок в его записях - фальсификация.
Билет в музей стоит 11 евро. На входе можно взять аудиогид: он не только довольно подробно рассказывает, но и показывает на экранчике, как все эти изобретения и механизмы должны работать. Стоит это удовольствие 2 евро + документ в залог. У нас, кстати, документов с собой не оказалось, поэтому пришлось оставлять в залог машину.
Концептуальная статуя на здании музея.
Хотя здание музея исторически слабо связано с Леонардо, рядом с ним находится небольшая церквушка, где сохранилась купальня, в которой крестили главного героя этого поста.
Верона: никакого Шекспира lj_ru_italia22-09-2018 19:06
Верона - пример исторической несправедливлости в море итальянского туризма. В этом городе есть сотни мест, куда стоит сходить и которые надо увидеть, но тысячи туристов приезжают сюда, чтобы увидеть дом Джульетты – самый бестолковый и неинтересный дом в Вероне.
(Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я чаще рассказываю о своих путешествиях и жизни в Италии).
Я всегда относился с большим скепсисом к Вероне: долгое время я был уверен, что кроме дома Джульетты, вымышленного Шекспиром персонажа, там нечего смотреть. Потом от совершенно разных людей я стал слышать, что Верона - очень красивый город, даже если оставить за скобками Вильяма нашего Шекспира. И оказалось, это действительно так.
Верона располагается в северной части Италии, в регионе Венето, известным в первую очередь Венецией и потрясающим вином Соаве.
Город на этом месте существует больше 2000 лет: уже в III веке до нашей эры здесь было поселение, жители которого заключили с Римом дружеское соглашение. На протяжении десятилетий Верона, оставаясь независимой, помогала могущественному соседу и даже позволила построить крепость на одном из своих холмов, что было стратегически важно для Рима.
При Цезаре жители Вероны получают римское гражданство, а сам город становится республикой. Постепенно Верона превращается в крупный центр благодаря тому, что здесь проходят крупнейшие дороги империи. Впрочем, это сыграло злую шутку с городом: в II-III веках, когда варварские племена с севера Европы хлынули на полуостров, Верона первой встречала их и страдала от этого.
В Средние века Верона была переходящим красным знаменем: тут успел посидеть и Теодорих, король остготов, о котором я уже писал в посте про Равенну, и лангобарды, и Карл Великий. Когда по всей Италии шли войны между двумя враждующими партиями - гвельфами, сторонниками папы римского, и гибеллинами, поддерживающими императора Священной Римской империи, здесь тоже было очень весело. К гибеллинам принадлежали и Монтекки, знатный род, прославленный Шекспиром.
Но не будем углубляться в историю и лучше пройдемся по городу, благо тут есть на что посмотреть. Начнём прогулку с главной площади города - с Пьяцца Бра.
В наследство от Римской империи городу достался знаменитый амфитеатр Арена-ди-Верона (Arena di Verona). Его построили в I веке нашей эры и использовали сначала для боев гладиаторов, а потом для пыток первый христиан. С упадком Римской империи и расцветом церкви арену забросили, а после землетрясения в XII веке значительная часть амфитеатра разрушилась.
То, что вы видите на фото, это внутренний круг здания. От внешнего сохранилось всего лишь несколько арок - на фото они возвышаются слева. С ними связана одна средневековая легенда: знатному жителю города, совершившему жестокое убийство и приговоренному к смертной казни, пообещали снять все обвинения, если за ночь он возвездет здание, которое могло бы вместить все население Вероны. Ради такого случая мужчина продал душу дьяволу, который вызвался со всеми своими товарищами по Аду построить амфитеатр за время от вечерней до утренней молитвы.
Мужчина, впрочем, быстро понял, что связался не с теми ребятами и начал молить Деву Марию о помощи. Утро наступило на два часа раньше, и адская компания провалилась под землю, оставив внешний круг здания незавершенным.
Первое, на что обращаешь внимание в Вероне, - это балкончики, они здесь потрясающие.
Мне кажется, не будь здесь никаких достопримечательностей, в Верону стоило бы приехать ради балкончиков.
Портовенере - живописная деревушка в Лигурии, существующая почти две тысячи лет. На протяжении столетий она привлекала многих писателей и художников. Здесь родилась Венера художника Сандро Боттичелли, здесь, по одной из версий, спрятавшись от ветра за скалами, писал свои стихи Байрон.
Название "Портовенере" переводится как "порт Венеры": уже во II веке н. э. на этом месте было римское поселение с храмом, посвященным богине красоты. Во времена, когда племена варваров осаждали полуостров, гавань была превращена в византийскую военную базу. Впрочем, просуществовала она недолго: племя лангобардов разрушило крепость в середине VII века.
В Средние века деревня зажила новой жизнью, спасибо монастырям, раскинувшимся на соседних островах. В XII веке Портовенере перешло к Генуэзской республике, которой требовались укрепленные базы в войне с Пизой. Дальше в истории Портовенере не предвидется никаких интересных сюжетных поворотов: в конце XVII столетия это место становится частью Лигурийской республики, затем Королевства Сардинии, а затем уже входит в объединенную Италию.
Впрочем, Портовенере интересно в первую очередь не своей историей, а живописным морем и архитектурой, поэтому лучше просто прогуляем по здешним улочкам.
Город очень напоминает деревни соседнего Чинкве-Терре: небольшая, уютная гавань, разноцветные домики, построенные словно друг на друге, и скалы. С другой стороны, в отличие от раскрученного Чинкве-Терре в Портовенере людей все-таки поменьше, а в будни - почти никого.
Сам город совсем небольшой: здесь всего пару узеньких пешеходных улиц.
Для многих Портовенере - это просто красивые пляжи. Купаться здесь можно как в самом центре города, рядом с местным "Арбатом", так и на импровизированных пляжах, которые жители и приезжие устраивают прямо на скалах.
Главная достопримечательность Портовенере - древняя церковь Сан-Пьетро, которой более 800 лет. Она стоит на месте, где когда-то была та самая святыня Венеры. Нынешний храм очень скромен, но зато сквозь него можно попасть на очаровательный балкончик, выходящий прямо на море.
Кроме того, к церкви ведет небольшая галерея, откуда открывается вид на бухту. Здесь всегда много желающих сфотографироваться, но в остальном место действительно прекрасное.
Рядом с церковью, справа от ведущей к ней лестницы, находится знаменитый грот Байрона. Дело в том, что английский романтик часто бывал на местном побережье и любил сидеть на этих скалах.
Как и несколько веков назад, из грота открывает вид на море и горе - так называемую Бухту Поэтов. Она получила свое название благодаря Байрону, который вплавь пересек залив и добрался до соседнего города Леричи, чтобы навестить своего товарища Шелли. В наше время в напоминание об этом здесь проходит заплыв длинной 8 км.
Сегодня одни говорят, что это всего лишь легенда и Байрон здесь вообще никогда не бывал, другие находят документы, подтверждающие обратное.
Известно точно, что Байрон был хорошим плацом, а Шелли нет, и это его сгубило. Два товарища купили вместе яхту, и Шелли, возвращаясь на ней из Пизы, попал в бурю недалеко от Портовенере, судно пошло ко дну, а сам поэт не сумел спастись.
Чинкве-Терре: рай на земле (но это не точно)lj_ru_italia25-08-2018 17:11
Чинкве-Терре - один из самых живописных морских берегов, где я был в своей жизни. Все видели эти пейзажи на рекламных буклетах или открытках, но ни одно фото не передаст всей этой красоты.
Чинкве-Терре (Cinque Terre) - это группа из пять деревень, лежащих в скалах на западном побережье Италии. Группа небольших поселений - Монтероссо-аль-Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре - появилась на берегу Лигурийского моря еще в Средние века. Поскольку долгое времся попасть в эти затерянные в горах места можно было только через море, они получили название "земель", то есть "terre".
Сегодня Чинкве-Терре - это национальный парк и в своём роде аттракцион, по которому проходит железная дорога и который посещают тысячи людей в день.
Мы начнём гулять с самой южной деревни, Риомаджоре (Riomaggiore), до которой проще всего доехать из крупного портового города Ла Специя. (О том, как добраться до Чинкве Терре, я напишу подробно ниже). Как и все остальные деревни Чинкве-Терре, Риомаджоре запоминается своими разноцветными домиками, выстроенными на скалах словно друг на друге.
В Средние века, когда деревни стали досягаемыми для внешнего мира, встал вопрос безопасности: с моря грозили сарацинские пираты, прибывшие из Северной Африки, внутри полуострова тоже было неспокойно, поэтому желающих захватить новые земли хватало. Тогда жители Чинкве-Терре стали строить дома с двуми выходами, которые располагались на разных этажах.
Если в бухте появлялись пираты и, например, ломились в двери первого этажа, жители спасаилсь, выходя из дома через дверь на втором этаже, и оказывались не только с другой стороны, но и выше захватчиков.
В мирное время обитатели Чинкве-Терре промышляли двумя вещами. Первое, как легко догадаться, это рыбалка. Отсюда, возможно, и разноцветные дома, хотя это лишь моя догадка. Дело в том, что на острове Бурано, рядом с Венецией, столетиями выкрашивали дома разными красками, чтобы рыбаки, возвращаясь ночью, могли легко найти свой. Могу предположить, что аналогично делали и в Риомаджоре, хотя никаких доказательств я не нашёл.
Во-вторых, здесь долгие годы занимаются виноделием. Как вы понимаете, крутые склоны не очень хорошо подходят для плантаций, поэтому уже тысячу лет местные крестьяне делают на холмах специальные многоуровневые террасы, которые используют для высадки винограда. Данте, кстати, сравнивал эти ступенчатые горы с Чистилищем из своей "Божественной комедии".
Сегодня здесь живет 1500 человек, и с каждым годом количество жителей снижается, потому что город захватывают туристы.
Гости со всего мира - главная проблема Чинкве-Терре, отсюда и название поста. К сожалению, здесь слишком много людей, и знойным летним днём толпы туристов могут сильно испортить впечатление от этого всей неземной красоты. Поэтому мой вам совет: если все-таки собираетесь в Чинкве-Терре летом, не приезжайте сюда в выходной день.
Чинкве-Терре - это еще и морской курорт. По побережью ходят пароходы и яхты, а в 4 из 5 деревень можно покупаться.
Правда, учтите, что вместо пляжа здесь обычно скалы и каменный спуск к воде, а полноценные пляжи есть только в самой дальней деревне, Монтероссо-аль-Маре.
Риомаджоре окружен горами, поэтому кажется камерным и очень уютным.
Как правило, при слове Тоскана на ум приходят потрясающие холмистые пейзажи из центральной части региона или уютные деревушки в области Кьянти, известной своим вином. Однако есть и другая Тоскана, например, в северной части Италии, где лежит город Каррары, известный на весь мир своим мрамором.
Выбирая, куда поехать в июне, я склонился в пользу Каррары по двум причинам. Во-первых, горы. Город окружен так называемыми Апуанскими Альпами. Конечно, это не Швейцария, но виды здесь тоже потрясающие. Кроме того, здесь же разрабатывают белый каррарский мрамор, из которого, например, высечен "Давид" Микеланджело.
Во-вторых, морской берег. Часть города выходит к Лигурийскому морю, самой северной части моря Средиземного. И если на восточном побережье Италии (например, в Римини или Венеции) я уже был, то на западном нет. Местные пляжи оправдали мои ожидания: в отличие от Римини, где вода не самая чистая, а, купаясь, ты видишь лишь береговую линию с бесконечными отелями, с пляжей Каррары открывается отличный вид на окружающие горы и холмы. Кроме того, отсюда можно легко добраться до более известных городов: Пизы, Чинкве-Терре и Портовенере.
Город тянется тонкой линией от моря, где находится небольшой курорт Марина-ди-Каррара, в сторону гор. Именно здесь расположен исторический центр, который я вам и покажу.
Первыми жителями этих мест были лигуры - древний народ, который населял северную часть Италии еще до существования Римской империи. О лигурах сегодня напоминают три вещи: во-первых, название района Лигурия, с которым граничит Тоскана. Во-вторых, Лигурийское море - одно из самых живописных, где мне довелось бывать. Наконец, в-третьих, известная скороговорка про лигурийского регулировщика, который регулировал в Лигурии.
Лигуры смешивались с кельтами, которые и дали имя городу. По разным версиям, слово "Каррара" происходит от кельсткого "камень" или "пещера".
Белый камень здесь разрабатывали с античных времен: например, каррарский мрамором был украшен римский Пантеон, построенный во II веке н. э.
Своего расцвета добыча достигла в эпоху Возрождения, когда из каррарского мрамора было сделано немало шедевров скульптуры и архитектуры, например, статуи Микеланджело. Автор "Давида" сам некоторое время жил в городе, где налаживал добычу материала. На центральной площади Каррары стоит дом (справа на фото), где якобы останавливался скульптор.
Чтобы никто не запутался, тут даже висит табличка.
Каррара мало изменилась на протяжении веков, и сегодня это очень уютный городок, где практически нет туристов.
Разумеется, центральный собор выполнен из мрамора, как и все изваяния внутри. Форма собора, кстати, типичная для Пизы и окрестностей. Подобный фасад я, например, видел в Лукке.
Доцца: картинная галерея под открытым небомlj_ru_italia26-05-2018 17:19
Я люблю ездить по небольшим и живописным городкам Италии, которые часто попадают в список "I Borghi più Belli"; то есть самых красивых деревень. В регионе Эмилия-Романья я писал про Бризигеллу, в Тоскане - про Монтефьоралле. Наконец у меня дошли руки рассказать и про Доццу - самую близкую к Болонье деревню из этого списка. Интересна она в первую очередь тем, что стены здешних домов напоминают картинную галерею.
Доцца - небольшая деревня (чуть меньше тысячи жителей) среди полей в 40 километрах от Болоньи.
Чем же она интересна? Ну, во-первых, Доцца, как и многие другие подобные места, сохранила очарование средневековых городов. Узкие улочки, арки, замок на фоне холмов - всё это выглядит достаточно симпатично и интересно.
"Но подобных мест в Италии много!" - скажите вы. Да, но Доцца уникальна своими расписными домам. Дело в том, что уже больше 50 лет раз в два года сюда приезжают художники со всего мира ради и участвуют в так называемом Биеннале расписных стен. В течение четырех дней в сентябре те, кому разрешила коммисия, создают произведения искусства прямо на стенах города.
Просто для понимания: в 2010 году здесь было более 100 работ. При этом "картины" часто занимают весь фасад здания, а их тут не так много - в Доцце по факту всего две улицы. Впрочем, с 2007 года художникам отдали и соседний городок, потому что здесь места уже не хватает.
Как правило, работы подписаны, и можно понять, в каком году здесь появилось то или иное художество.
Не все картины выполнены красками.
Интересно, обсуждают ли художники и коммисия будущие шедевры с жителями домов? Впрочем, я не увидел ничего такого, что могло бы оскорбить чей-то вкус.
Хотя некоторые работы достаточно своеобразны.
Мы как раз оказались в период Биеннале, поэтому увидели, как работают художники. Вот этот, кажется, уже заканчивает.
А этим ребятам, видимо, еще работать и работать.
Помимо этого, в Доцце есть небольшая крепость, которую я почему-то не догадался сфотографировать снаружи целиком. Теряю хватку.
Не скажу, что замок очень интересный, но раз вы оказались с Доцце, можно зайти и в крепость. Тем более, больше тут особо делать нечего.
С башни открывается неплохой вид на город и холмы.
Дни Генуи и Лигурии в Москве 22-23 мая 2018lj_ru_italia14-05-2018 14:58
В Москве 23 мая 2018 в Большом Зале Московской Торгово-Промышленной Палаты в рамках Дней Генуи и Лигурии пройдет Итало-российский экономическом форум. Будут присутствовать мэр Генуи, губернатор Лигурии, представители итальянских и российских компаний. Основные темы форума: реновация зданий и "умное" строительство (строительные материалы, дорожное хозяйство и благоустройство), энергоэффективность и "зеленые технологии", мобильность и устойчивое развитие, водные ресурсы, технопарки и роботехника. Предусмотрена культурная программа. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация по мейлу, полная информация - на сайте огранизатора: http://www.italiamosca.ru/articles.php?id=70 Всех, кто работает с Италией или планиует работать в будущем, интересуется развитием двухсторонних отношений или просто хочет узнать новое об этом регионе Италии, с удовольствием приглашаем на мероприятие!
Равенна: мозаики, Данте и Сан-Виталеlj_ru_italia17-03-2018 19:27
Равенна - это, пожалуй, самый необычный город Эмилии-Романьи из тех, где я на данный момент был. Я бы не назвал его самым живописным, этот статус я сохраню для маленьких городков и деревень типа Ла Сколы или Бризигеллы, но она поражает своей уникальностью, какой-то камерной атмосферой и ощущением, что ты оказался не в Средневековье (как это бывает со многими итальянскими городами), а в эпохе рассвета христианства.
В качестве предыстории: первый раз я побывал в Равенне лет 6 лет назад - это была моя первая поездка в Италию, в первый же день из Римини нас повезли сначала в Сан-Марино, а затем сюда. Если от Сан-Марино у меня остались воспоминания потрясающей лазаньи и объективно красивых видов, то про Равенну я запомнил тогда только то, что там похоронен какой-то известный итальянский писатель (прости, Данте) и есть храм Сан-Витале, какое совпадение, меня тоже зовут Виталий.
В этот раз меня занесло сюда накануне 8 марта. Город встретил меня покрытый снегом, который на днях выпал не только в Болонье, но и засыпал весь регион. Впрочем, ни сугробы, ни туман, стоявший в первый день, ни дождь, не прекращавшийся во второй, не помешали насладиться нам Равенной и её мозаиками.
Равенна - город древний, который достаточно рано стал крупным и важным центром полуострова. До прихода римлян здесь успели пожить умбры, этруски, кельты, хотя настоящая история этих мест начинается уже во времена заката Римской республики и рассвета Империи. В Равенне Юлий Цезарь пережидал зиму 53-52 годов до н. э. в самый разгар Галльской войны, а спустя несколько лет, в 49 году, здесь он собирал войска, прежде чем перешёл реку Рубикон, начав гражданскую войну, которая из проконсула сделала его пожизненным диктатором.
Порт Классис
В конце первого века до н. э. император Август еще сильнее укрепил позиции Равенны, разместив здесь второй по важности имперский флот - Classis Ravennatis. (Первый находился в Мизене, рядом с современным Неаполем). Равеннский порт располагался в порте Классис - тогда пригород Равенны, сейчас её округ.
Джона Уильям Уотерхаус, "Фавориты императора Гонория"
Когда в 395 году нашей эры умер римский император Феодосий, империя была разделена между двумя его сыновьями - Флавием Аркадием, который получил Восточную часть, Византию, и Гонорием, который стал правителем Западной Римской империи. Из Рима он перенёс столицу сначала в Медиоланум (современный Милан), а затем в более укрепленную Равенну. Именно за стенами равеннских стен Гонорий сидел, пока готы во главе с Аларихом разоряли Рим и ускоряли тем самым конец империи.
С этого момента и начнём нашу прогулку у небольшого крестообразного здания на территории комплекса Сан-Витале. Эта неприметная постройка - одна из самых старых в Равенне и зовётся Мавзолей Галлы Плацидии (Mausoleo di Galla Placidia). Галла Плацидия была дочерью того самого Феодосия, после смерти которого империя распалась на две части, и сестрой Гонория, первого императора Западной Римской империи. Попав в молодости в плен к остготам, она была выдана замуж за их короля. Впрочем, у остготов была веселая жизнь, поэтому спустя полтора года его суженного убил его же дружинник.
Все дальнейшие приключения Галлы потянули бы на несколько сезонов хорошего сериала. Скажу только, что она, так неудачно начавшая свой путь, в итоге фактически правила всей Западной Римской империей. Долгое время считалось, что мавзолей в Равенне она построила для себя, своего второго мужа и брата. Более того, ходила легенда, что бальзамированные останки Галлы тысячу лет лежали внутри саркофага, который сейчас можно увидеть внутри, до тех пор, пока
Скопилось множество фото про эльбанские пляжи. Есть у меня идея-фикс посетить 153, то есть все. Хотя понимаю, что мечта не очень осуществима, потому что многие пляжи можно посмотреть, заехав с воды. Тем не менее за зимние месяцы прошерстила фотоархив и создала много публикаций о пляжах в автономке. И статьи про пляжи отличаются от сухих, тех, которые можно найти в путеводителе по острову. Лето скоро. Вдруг кто-то захочет на Эльбу. Оригинал взят у parus28 в Эльбанское Пришло письмо, в котором меня как знатока острова спросили о пляжах на Эльбе. Знаток - преувеличено. Практически не обследована центральная и восточная часть. Однако многое видела и знаю, могу поделиться мнением.
Тут важно учесть, что по острову лучше путешествовать на авто. На автобусе тяжеловато. Именно авто даёт возможность посмотреть за короткий срок максимальное количество пляжей, не только посмотреть, но и опробовать.
Недавно разбиралась на рабочем столе. "Разгребла" много фото, систематизировала их в полезный материал. Есть и про эльбанское, пляжи. Конечно, множество фото распределены как надо. Мнение, что нравится, что нет. Оно субъективное. Есть и факты.
Как-то меня спросили о том, как провести один день на Эльбе. Собственный пример.
Честно говоря, не вижу смысла делать так, как ранее. Писать дважды на одну и ту же тему. Считаю, что тот, кому интересно, может пройти по ссылке и рассмотреть, и прочесть информацию. А если не интересно, то и целый подробный пост здесь ни к чему.
Да, много пляжей описано здесь в ЖЖ по тегу остров Эльба. Писала много. Кому интересно, можно покопаться.
В понедельник большую часть Европы занесло: в Англии позакрывали школы, сугробы появились в Испании, а в Риме впервые за 6 лет выпал снег. Такое же веселье было и в Болонье, где находится старинный университет. Всю неделю здесь стояла температура ниже нуля, и с учетом слабого отопления это не очень классно. Но вчера, в первый день весны, снег шёл весь без перерыва, чего здесь тоже давно не было. Несмотря на сугробы я выбрался поснимать - когда еще выпадет такая возможность?
Сразу оговорюсь, что цель этого поста - показать этот интересный город в таких необычных условиях. О том, что посетить здесь, я писал в другом посте.
Для меня, как для человека, который передвигается по городу в основном пешком, город в снегу - это очень классно и живописно, однако не все разделяют моё мнение.
Снегопад создал огромные проблемы. На улицах из транспорта - лишь редкие смельчаки на машинах и снегоуборочные машины, водители которых вряд ли рады такому раскладу.
Еще в начале неделе из-за низкой температуры закрыли филиалы Болонского университета в других городах, а в четверг после снегопада отменили занятия и в самой Болонье.
Передвигаться по городу достаточно тяжело, многие поезда ходят с задержкой или просто отменены. Даже сегодня, когда снег уже не идёт, на вокзале царит хаос: в пятницу все собираются по домам, а уехать не на чем.
Впрочем, кто-то находит в этом свои плюсы. Вот, ребята сноубордисты делают с помощью самой доски трамплин из снега. Наконец-то не надо ехать в Альпы.
В удовольствие погода и для родителей с детьми. Когда у них еще будет возможность поиграть в снежки?
Все настолько увлечены снегом, что мы с товарищами смогли спокойно прошмыгнуть в старинный Палаццо Бентивольо - жилой дом XVI века, куда обычно закрыт вход.
Самое ужасное в такой погоде - это многочисленные и уже несмешные шутки от друзей-итальянцев по типу "Ну ты привык, ха-ха" или "Ты теперь чувствуешь себя как дома".
Самое веселое, наоборот, наблюдать, насколько такая погода удивляет местных. Двое моих товарищей, оба родом из южного и жаркого Неаполя, 5 минут рассматривали снег со словами: "Вау, тут даже видны кристаллики".
Итальянцы прячутся от снега под зонтами.
Снег в новинку и собакам.
На площади у Санто-Стефано, на мой взгляд, одного из наиболее симпатичных мест в городе, куча людей.
В центре города, в магазинах района Quadrilatero (я писал о нём) уже активно продают Коломбу - главную сладость для Пасхи, которую католики в этом году отмечают 1 апреля.
Церковь Санта-Мария-дела-Вита (Santa Maria della Vita) - если будете рядом, обязательно зайдите ради терракотового "Оплакивания Христа", о котором я писал в обзорном посте по Болонье.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
parus28 в Эльбанское
