 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Итак, поехали. Это простой мастер-класс. Он подходит для начинающих, для тех, кто лепит впервые и даже для детей. Использовать можно абсолютно любую полимерную глину.
У меня глина DMO. Цветы маков сделаны из очень сочного красного цвета с артикулом 810-035. Для неба использован синий с артикулом 810-043, зелень сделана из смеси нескольких зелёных цветов, бежевого и чёрного.
Все эти цвета полимерной глины вы можете приобрести у нас. Одна пачка весом 50 гр. на момент написания статьи стоит всего 57 руб. Щёлкните по фото внизу, чтобы перейти в раздел с полимерной глиной, из которой сделаны эти серьги:
Кроме полимерной глины нам понадобится сухая пастель, цветом немного темнее, чем цвет фона. Если фон черный или просто темный, то для тонировки можно взять черный цвет. Пастель тоже можно купить в Калинкеполинке, правда, на момент написания статьи в наличии осталась всего одна пачка, но следующее поступление не за горами.
Ещё нам понадобятся основы для сережек. Я использовала швензы с артикулом 016-049, а вы можете подобрать себе основы для серег с площадкой по вашему вкусу в этом разделе:
Два штифта для бижутерии подходящего цвета любой длины.
И термоклеевые стразы для серединок мака (у меня самые мелкие черного цвета арт. 154-02-06):
На фото ниже мои инструменты и материалы. Дотс куплен в фикспрайсе:
Бывают в продаже швензы с площадкой и петелькой. Есть такие и у нас, например, очень красивые швензы с артикулом 016-230, но в целом, такие швензы - редкость, да и вкус дело тонкое. Поэтому, ниже я покажу вам простой лайфхак, как из довольно распространённых швенз с платформой, сделать швензы с платформой и петелькой.
Для того, чтобы "вживить" петельку, нужно просто как можно сильнее прижать нижний край сеттинга плоскогубцами, а в полученный зазор вложить заранее загнутый в крупную петлю штифт. На фото внизу показано как это сделать.
Платформа этих швенз (напоминаю, их артикул 016-049 и они есть у нас в наличии на момент написания статьи) имеет загнутые края, что очень удобно для лепки самых разнообразных миниатюр и фигурок прямо на сеттинге! Нам не нужны никакие формочки и каттеры. Вместо этого мы готовим два одинаковых шарика полимерной глины и заполняем ими сеттинги так, как это показано на фото.
Можно использовать кусочек ткани для придания мелкой равномерной текстуры. Выкладывать рисунок начинаем со стеблей мака. Тонкие трубочки зеленых цветов выкладываем на синий фон.
Добрый день!
Хотела бы рассказать, как делаются парики для кукол BJD.
BJD - это шарнирная кукла (англ. ball-jointed doll, BJD) в виде фигуры человека, отличительной особенностью которой является наличие подвижных шарнирных соединений частей тела на месте суставов, что позволяет такой кукле принимать практически любые позы, подобные позам человеческого тела. (с)
Паричок мы будем делать для моего домашнего демона. Он у нас новенький и немного боится. :)
Поехали?
Парики бывают двух видов — на жесткой основе, то есть создаваемые по голове куклы из какого-либо материала, и на мягкой основе (сетка, ткань трикотажная, вязаная основа).
Мы будем делать парик на жесткой шапочке с трессами. Все материалы можно купить в обычном магазине для рукоделия. От вас потребуется пара дней и немного терпения.
Этап 1. Основа под парик
Материалы для жесткой шапочки:
1. Влажные салфетки
2. Клей ПВА, кисточка и мисочка
3. Пищевая пленка
4. Несколько резинок для денег
5. Ножницы, карандаш.
1.
Так как демон у нас — это лимитная кукла 2010 года с родным макияжем, наша задача не испортить макияж и саму голову. Тщательно заворачиваем голову в пищевую пленку и следим, чтобы ни капли клея не попало на пластик.
Теперь приготовим салфетку, резинки и разведем ПВА примерно 1:1 водой.
2.
Тщательно обтягиваем голову салфеткой и фиксируем ее резинками. Особое внимание уделите местам у ушей на висках. Обычно я за уши цепляю резинки, но здесь ушей нет, поэтому с одной стороны будет удобно снимать шапочку, а с другой — резинку зацепить не за что.
Зафиксированную салфетку смачиваем клеем (чтобы салфетка вся пропиталась клеем, но тот при этом не тек). Оставляем сушиться, желательно на ночь.
3.
Когда салфетка высохла, у нас возникает самая сложная задача — нарисовать линию волос. От того, насколько симметрично это будет сделано, зависит, будете вы делать новую шапочку или нет. Обычно я расчерчиваю середину и отмеряю ключевые точки, по которым потом выстрою линию, все выемки, виски и нижний край. Есть еще один вариант — сначала сделать шапочку из скотча, и путем отрезаний и подклеиваний все-таки создать нужный контур, а потом уже использовать ее в качестве шаблона на рабочей шапочке.
Рисуем контур и осторожно, чтобы не повредить голову куклы, срезаем лишнюю высохшую салфетку, но не по контору, а отступив немного от края. Потом примеряем шапочку еще раз, исправляем все перекосы линии роста волос, подравниваем виски и т.п., и теперь окончательно вырезаем шапочку.
Внимание! Так как в процессе работы шапочка садится, есть смысл линию лба опустить на 2-3 мм, она потом поднимется в нужное место, или ее можно будет просто срезать.
Итак, у нас получается вот такая шапочка:
С ней мы и будем дальше работать.
Этап 2. Создание прически
Материалы для прически:
1. Готовые трессы (ангорская коза (черные пушистые) или канекалон или синтетические волосы (рыжеватые)) 1 м
2. Клей Момент Кристалл прозрачный
3. Пищевая пленка
4. Несколько резинок для волос
5. Ножницы, палочка от суши или для маникюра
6. Расческа
1.
На черные пушистые трессы из козы у меня были другие планы, поэтому о том, как сделать ирокез, я расскажу в следующий раз. Мы же берем синтетические кукольные волосы. Чем отличаются кукольные волосы от канекалона или синтетических человеческих? Кукольные волосы сами по себе тоньше и помогают нам соблюсти вразмерность. Я с ними работала впервые и могу сказать честно, материал оказался вредным. Для первых опытов с паричками лучше использовать козу. Но сейчас будем работаем с тем, что есть )))
2.
Снова заматываем нашу голову пленкой, чтобы в процессе работы не повредить ее.
Наша прическа задумывается как высокий хвост-петелька с висюльками на висках и украшением на голове. В первую очередь мы должны понять направление волос нашей прически. Трессы имеют направление, и их необходимо правильно приклеить, чтобы получить требуемую прическу. То есть когда мы собираем волосы в хвост, то поднимаем их к макушке от шеи, от лба к макушке, и от боков к макушке. Таким будет направление «роста» наших волос — со всех сторон к макушке.
Начинаем с нижнего края. Чтобы убрать излишний объем шва, приклеиваем кусочек
Выжигание по дереву все увереннее отвоевывает себе место среди трендов в ручной работе. Все меньше и меньше ассоциаций с детскими поделками, и все больше интереса и вариантов применения.
Мы сегодня делимся идеей декора шкатулки. Солнце мая - солнце майя - своеобразная стилизация, простой, но интересный рисунок, и применение нескольких приемов.
Что понадобится?
- Деревянная заготовка шкатулки (у нас - липа);
- Прибор для выжигания (у нас - паяльниковый);
- Карандаш и ластик для разметки;
- Референс, эскиз или его распечатка;
- Лак (для домашнего применения - лучше на водной основе).
Наносим разметку карандашом. Сомневающимся в своих изобразительных способностях в этом поможет распечатка рисунка и обычная копирка. При нанесении рисунка, любым способом, старайтесь не развозить грязи - лишние линии с дерева удалить сложно.
Приступаем к выжиганию - первым делом обводим все жирные линии. Совсем не обязательно выводить их, не отрывая руки: аккуратнее работать короткими штрихами и выравнивать толщину по мере продвижения.
Однако, гнаться за идеально ровной линией тоже не стоит. Во-первых, это все же ручная работа, и "живая" линия ей не повредит, а во-вторых, сама древесина может вносить коррективы в рисунок. Так, липа может попасться неоднородной плотности: где-то выжигатель уйдет вглувь, а где-то может проскальзывать по поверхности.
Добавляем теней и фактур: затемняем участки возле контуров. Для этого используем точки разного размера и яркости и короткие штрихи. Заодно таким образом мы прикрываем непрошкуренные торцевые неровности ;)
Свободные края также заполняем точками и штрихами, оставляя незажженные места возле контуров.
Края шкатулки можно декорировать по-разному. Мы решили сделать такой вариант каменной кладки. Прожигаем очертания камней.
Дальше хаотичными пятнами и штрихами создаем эффект шершавости, потертости и объема.
Покрываем готовую шкатулку лаком и любуемся результатом)
Если появились какие-то вопросы - приглашаю в комментарии)
При использовании материалов поста большим плюсом в вашу карму, будет активная ссылка на VZBRELO ;)
* * *
Ссылки по теме:
Мастер-класс "Выжигаем ящерку"...
Мастер-класс "Новогодний декор"...
Видео-мк по выжиганию "Ваза"...
МК "Подставка под чашку"...
Карта Средиземья - процесс создания...
Игра престлов. Процесс выжигания панно...
Мастер-класс "Шкатулка с монстерой"...
Мастер-класс "Шкатулка с лилиями"...
Мастер-классы по зимней композии и резьбе...
Группа в вк, где мы собираем все наши полезные и обучающие материалы...
Наш
Предлагаю сегодня сделать весенние сережки из полимерной глины
Для лепки я использую три цвета полимерной глины DMO.
- 810-026 - телесный,
- 810-033 - вишневый,
- 810-029 - фисташковый зеленый.
Для тонировки полимерной глины я буду использовать сухую пастель.
В качестве основы бутонов я использовала штифты с шариком золотистого цвета, так как я планирую сочетать эти бутоны с коннекторами золотого цвета.
Из инструментов нам потребуется канцелярский нож и дотсы (самые простые я беру в Фикспрайсе), а так же мягкая и пушистая кисточка.
Итак, приступаем к лепке. Я держала перед глазами настоящий сухой бутончик розы и мне показалось, что лепестки бутонов будут смотреться лучше, если сделать переход цвета. Для сдержанного розового я смешала вишневую, телесную и немного фисташковой полимерной глины вместе. Раскатала пласты и вырезала их в виде трапеции, сложила вместе таким образом, как показано на фото. Затем начала делать переход цвета. Правило для перехода простое - складываете пласт пополам красный к красному, телесный к телесному и прокатываете в машине или скалкой так, чтобы с одной стороны был один цвет, с другой - второй. Если прокатать неправильно, то пласт станет длинным и перехода не получится. Немного пласт все-таки увеличится, но это нормально. Если вы только начинаете лепить, можете переход цвета не делать, просто обойтись тонировкой:
Следующим шагом из этого пласта глины нужно сложить кейн (колбаску) - простейший лепесток. Для этого пласт полимерной глины складываю как для смешивания поуже и прокатываю в направлении один цвет сверху, другой цвет снизу, получаю длинный пласт с переходом цвета.
Затем складываю этот пласт гармошкой и ужимаю до нужного размера, мой кейн получился длиной примерно 1см:
Теперь можно формировать лепестки. Нарезаю кейн на срезы толщиной примерно 2 мм. Затем на ладони, как показано на фото, придаю ему форму лепестка. От рисунка ладони получается красивый узор, похожий на молд настоящей розы. Край лепестка и основание обрабатываю в два этапа. На первом этапе маленьким шариком истончаю край так, чтобы он немного даже порвался, затем шариком покрупнее формирую основание и сглаживаю край.
Полученные лепестки роз тонирую сухой пастелью. На бумаге натираю кусочек пастели и мягкой кисточкой крашу каждый лепесток по краю:
Приступаю к сборке бутона розы. На штифт креплю кусочек полимерной глины грушеобразной формы и креплю три лепестка так, чтобы они немного перекрывали друг друга. На фото слева направо все этапы лепки. Если хотите слепить розу, то просто добавьте побольше лепестков, постепенно увеличивая их угол наклона так, чтобы бутончик в итоге был как чашечка на блюдце.
Готовые бутоны запеките, чтобы не боятся испортить их форму. ДЛя бутончика обычно достаточно 4 лепестка
Осталось слепить чашелистики. Небольшой кусочек зеленой глины крепим к основанию бутона. От куска
Недавно я показывала, как снять гипсовую форму с фигурки. Пришла пора показать, как ею пользоваться. Итак, форму мы делали под отминку. Отминка это один из способов формования фигур. Еще есть метод отливки - когда в форму заливается шликер(жидкая глина) Но для отливки форму делать сложнее, она должна быть очень точной и идеально смыкаться, чтобы шликер не вытекал наружу. Новичкам это пока не под силу. А отминка - гораздо проще. Берем хорошо просушенную форму и вминаем в нее пласты глины, толщиной примерно полсантиметра. Если толще - то фигурка будет очень тяжелая и будет долго сохнуть. Если тоньше - то большой риск деформировать ее при работе, или даже проткнуть насквозь. Глину вминаем плотно, чтобы заполнить все рельефы формы и чтобы между пластами было поменьше трещинок. стыки пластов соединяем смазывающим движением пальцев. Особое внимание нужно уделить рельефным частям. В углубления - нужно вмять глину посильнее, иначе не выходе могут быть пустоты. Выступающие части нужно покрыть глиной в полсантиметра, не меньше.
Таким образом заполняем обе половинки формы и соединяем их вместе, чтобы шарики-замки совпали. Плотно прижимаем.
Затем изнутри по шву прокладываем глину и проминаем шов.
На дне формы срезаем глину вровень с гипсом. После чего форму оставляем на столе и ждем. Если форма хорошо просушена, то время ожидания - 15-20 минут, если форма сыровата, то это может занять час. В мокрой свежей форме вообще ничего не получится) Принцип работы - сухой гипс очень гигроскопичен. Он вытягивает влагу из глины, глина сохнет, уменьшается в объеме и отделяется от формы. Сигналом готовности служит трещинка, которая должна пройти по границе глины и гипса по всему периметру.
Теперь можно форму аккуратно раскрыть.
Осторожно, чтобы не помять, вынимаем фигурку из формы и ставим на стол.
(это вид снизу)
Теперь дно. Раскатываем пласт глины в полсантиметра, чуть больше чем дно фигурки. (раскатывать нужно либо на гипсовой плите, либо на ткани, чтобы глина не прилипла намертво.)
Некоторое время назад я задумала переделать совершенно дурацкий мужнин холостяцкий торшер, и решила сплести на него плафон из бисера.
Разнообразные обстоятельств мешали мне закончить работу раньше, но я наконец это сделала.
Предлагаю познакомиться с моим обновлённым торшерчиком :)
(если что это вовсе не шедевр, но смотрится намного лучше, чем раньше)
Итак, торшер первоначально выглядел вот так:
это были какие-то синтетические нитки натянутые на целиндрическую основу, он был очень тёмный и совершенно непрактичный, на мой субъективный взгляд.
Благо срезалась нитка легко и просто, то я парой быстрых движений всё это к чертям срезала.
К этому моменту у меня уже был закуплен килограмм чешского прозрачного бисера с радужным напылением. Для плетения я выбрала монастырскую сетку, она с одной стороны без больших прорех, с другой чуть разреженная, т.е. и плотность будет и не слишком большой расход, а значит и не слишком большой вес (не стоит забывать что вес бисера в большом объёме может быть весьма существенным - стекло ведь).
И пошла работа:
Практически готовый чехол (я тогда ещё не знала, что мне придётся его довязывать).
Примерка чехла показала, что он меняет форму, потому пришлось думать какую сделать основу. Первой мыслью был конечно банальный плексиглас. Смешно, но оказывается его не так просто купить, точнее его полно, но профильных офф-лайн магазинах нет тонких листов. Интернет сила, потому нашли сайт с большим ассортиментом любых пластиковых материалов. Однако покупка продемонстрировала, что он настолько жёсткий, что его крайне сложно свернуть в рулон, а гуглёж рассказал, что для этих целей необходимо специализированное оборудование, которого дома, разумеется, нет. Тогда я написала в ту компанию где приобрела лист плексигласа, и они порекомендовали мне немного другой пластик (на сайте он назван полиэстером), толщиной 1 мм. Рекомендованный пластик действительно оказался более пластичным и одновременно упругим, я без особых усилий могла его свернуть в рулон. И если листы плексигласа были аккурат того размера что мне надо было для создания формы, то листы полиэстера были почти в 2 раза больше, т.е. надо было вырезать лист необходимого размера. Тест на краешке показал что его отлично и легко режут мои портновские ножницы, что меня несказанно обрадовало, так как не пришлось искать никаких дополнительных инструментов для резки. Я разметила лист и вырезала нужного размера кусок для торшера.
У пластика защитная плёнка: с одной стороны молочная, с другой - прозрачная, тогда как сам пластик совершенно прозрачный.
Оникс, конечно тут как тут, помогает - я же без него справиться не смогу своими силами, мужыГ, чё!
Теперь встал вопрос как сделать в нём отверстия - мне ведь надо его будет закрепить к раме. Вариантов 2 - просверлить или проплавить. Заставила муж достать дрель - не, ну а чё?! он же был в отпуске в этом время :))) - но не тут то было, сверло вязло в пластике и сверлить его никак не хотело. Доктор сказал в морг, значит в морг! Значит будем плавить. Взяла шило и ... ах, да, это я всё делаю ещё только на тестовом узком обрезочке.
Тестирование прошло удачно, главное не перегревать шило чтобы пластик не темнел при плавлении и переодически снимать с шила налипающий пластик - он на шире вот такие колечки образовывал (извините что мутно).
Теперь надо было приступать к разметке. Так как я не снимала защитную плёнку, то разметку делала по ней тонким не смываемым маркером.
А тут у меня уже проплавлены дырочки по всему периметру.
При прожиге на пластик наплвает расплавленный и его приходится снимать, снимается он довольно легко, но нужен нож и осторожность. Вот ту видно поддетые и сняте крудочки оплавления:
Я сняла плёнку и привязала пластик леской к раме торшера:
- на этой фотографии стыковочный шов
Добрый день, уважаемые) Я хочу рассказать о том, как снять гипсовую форму с несложной фигуры. Формовка это дело не такое уж простое, нужно учитывать множество нюансов, но если вы все учтете - у вас все получится. Вы сможете получить форму, чтобы тиражировать фигурки из глины, фаянса, или фарфора. Итак во-первых - фигура под формовку должна быть предельно проста, с минимальным количеством выступающих деталей. Во-вторых - для первого опыта не советую брать готовые фарфоровые фигурки, если вы ошибетесь - то рискуете поломать фигурку во время снятия формы. Легче всего снять форму с глины или пластилина, они очень легко отделяются от гипса. Я буду формовать свою скульптурку из шамотной глины. Она имеет обтекаемую форму и очень мало углублений, в которых гипс может замкнуть. Более сложные фигуры часто делают из множества кусков, число их может достигать больше десятка и собрать такую форму в домашних условиях крайне сложно, лучше доверить такую работу профессионалам. Данную фигуру можно сделать из двух кусков. Для этого нужно фигуру разделить на две части, по самым выступающим местам и выстроить по границе частей барьер из пластилина, высотой примерно в полтора-два см. Эта будет толщина гипсовой формы.
Кладем фигуру на ровную гладкую поверхность(у меня кусок ламината) И со всех сторон выстраиваем пластилиновую стенку, снизу, вплотную к фигуре и к подставке, стараясь, чтобы не было даже крошечных зазоров( в них обязательно зальется гипс и форма будет нарушена) Пластилин я использую твердый, скульптурный, чтобы было легче работать - кладу его в миску с горячей водой, он размягчается и становится очень мягким, а после остывания он тут же твердеет. Обратите внимание - места, где есть явные углубления - рот, ласта, складка на подбородке - я замазала небольшим количеством пластилина, сгладила их. Если этого не сделать, то гипс, застывая в этих углублениях, может замкнуть форму и препятствовать раскрытию формы. Это позволяет не делать лишних кусков. Впоследствии, при формовке фигуры из глины, я буду прорабатывать эти места отдельно, на готовой отминке.
На пластилине в нескольких местах я сделала круглые углубления при помощи шарика - замки. это нужно для того. чтобы форма при работе смыкалась правильно и не смещалась. Когда вы убедились, что вся фигурка разграничена пластилиновой стенкой, начинаем разводить гипс. Я не стала отдельно фотографировать эту процедуру, она проста. Совет - если у вас нет специальной резиновой гипсовки, лучше взять одноразовую тару, которую потом можно выбросить. Например разрезанную пополам бластиковую бутылку или канистру. Гипс разводится в пропорции(по весу) 2 части гипса и 1 часть воды. По объему выходит примерно 1:1. Наливаете в емкость воды (не больше половины емкости) и начинаете постепенно сыпать туда гипс, до тех пор, пока над поверхностью воды покажется гипсовый холмик, т.е., масса гипса достигает поверхности воды. После чего перемешиваем массу и ждем, пока она начнет немного густеть. это примерно 15 минут. когда гипс начал густеть, то нужно действовать быстро.
Набрасываем гипс на модель.Поначалу он еще жидкий и легко льется и стекает с фигуры. подбираем его вверх при помощи резинового шпателя. Когда гипс уже становится вязким - нужно сформировать толщину. Стараться, чтобы форма снаружи соответствовала модели(хотя ее уже и не видно) для того, чтобы толщина стенки формы была приблизительно одинаковая.
За пределы пластилинового барьера не заходить. После того как гипс застынет, снимаем весь пластилин с обратной стороны. Это легко сделать в тот момент. когда застывающий гипс нагреется - пластилин сам отходит. Теперь нужно тщательно смазать гипсовые края вазелином, либо другой густой смазкой(подойдет даже литол) Если этого не сделать - то форма не раскроется на две части.
Смазали? Прекрасно. Разводим снова гипс и повторяем прооцедуру с этой стороны. Опять же стараемся не переходить на лицевую сторону, чтобы гипс не замкнул форму с другой стороны.
Получаем сплошной гипсовый кокон. После того как он полностью застынет и остынет, берем молоток и очень аккуратно постукиваем с торцов и снизу по форме. По границе, где был пластилин, проходит трещинка. В нее нужно засунуть тонкий нож из твердой стали, либо широкую отвертку, и сверху чуть-чуть постучать молотком, чтобы трещина расширилась.
Мастер-класс по созданию новогодних игрушек - шадоубоксов.
Добрый день, друзья :)
Каждый год я стараюсь сделать хоть один новогодний мастер-класс. В этом году мне так понравилось делать шадоубоксы, что и новогодние игрушки у меня как то сами преобразовались в маленькие новогодние шадоубоксики :) Что бы меньше тратить времени на основу, решила их сделать на основе готовых рамок - заготовок для шейкеров. Если у вас таких нет, можно вырезать простые формы вручную из картона.
Мастер-класс покажу на самом сложном - шейкере 64 (большое окно). Из переплетного картона вырезаю прямоугольную основу (6,5х11 см), и полоски шириной по 2,5 см для бортиков и центральных перемычек, так как глубина моей игрушки будет 2,5 см.
Из крафт-бумаги нарезаю полоски по 2,5-3 см, сгибаю пополам и обклеиваю все ребра снаружи и внутри.
Нарезаю полосы по 2,5 см из бумаги в горошек. Использую плотностью 140 г/кв.м., чтобы была гибкая. Обклеиваю все
Шадоубокс (Shadow box). Для тех, кто сталкивается с этим понятием впервые, расскажу суть. Дословный перевод на русский язык "ящик" и "тень" мало что говорит об этом изделии, но именно это название стали употреблять в русской речи. Можно сказать, что это объемная интерьерная картина или фоторамка, еще попадалось понятие "витрина". В такую рамку можно помещать и фотографии, памятные мелочи, красивые вещицы - в общем всё, что Вам приносит положительные эмоции и приятные воспоминания. Идея в том, что основой служит некая ниша, часто разделенная на несколько отсеков или состоящая из группы коробочек. Каждый отсек - целая история, но объединяет их единый стиль оформления, цветовая палитра, тема.
Основой такой ниши может служить глубокая фоторамка, коробка (картонная или деревянная), старые основы часов и, конечно, можно сделать основу самим, чем сегодня и займемся :)
Подборку интересных шадоубоксов можно посмотреть в моей папке на Pinterest
Сегодня расскажу Вам, как сделать шадоубокс из переплетного картона (1,5-2 мм).
Для основы взяла лист размером 30х30 см. Карандашом сделала разметку рамки и перегородок.
Несколько рекомендаций. Старайтесь делать отсеки не симметричными. Пусть присутствуют и горизонтальные, и вертикальные. Прежде чем начинать клеить коробку, продумайте композицию, набросайте детали, подберите фотографии и бумагу, найдите им место и размеры.
С размером и элементами я определилась. Глубина моего шадоубокса будет 2,5 см. Внешняя рамка тоже будет размером 2,5 см. Поэтому из переплетного картона нарезаю полоски 2,5 см ширины. Из простой бумаги нарезаю полосы по 3 см для проклеивания
Сложно было сделать первое фото, так как многие делтали придумываются в процессе. Сначала только примерный эскиз и какие-то общие идеи, а потом уже в процессе что-то интересное подбирается из того, что есть в наличии.
Что было изначально
- вязаное кружево,
- бумага для скрапбукинга,
- полимерная глина,
- металлические подвески (солнышко и колечки),
- акриловый жемчуг и акриловые полубусины.
Ещё нам потребуются деревянные палочки для суши, кусочек фактурной ткани для имитации меха и флис.
Придумывала, каким образом сделать елочку, нашла шишку и покрасила ее акрилом. Китайские палочки для еды с помощью маленького лобзика и акриловых красок превратила в детали для камина. Приклеила детали из бумаги на дно коробочки. В качестве основы для шедоубокса можно использовать фоторамку, у меня это крышка от коробочки. Снег это сода посыпанная на клей, игрушки-акриловые бусинки.
Приклеила детали. Металлические части позже я тоже окрасила бронзовой краской акриловой.
Какой использовать клей для приклеивания деталей шедоубокса? Чаще всего для этих целей подходит Момент-кристалл. Небольшие металлические части можно приклеивать супер-клеем ( контакт-гель или момент). Для оформления камина я вырезала носки-сапожки (из этикетки, такая удачная полосочка попалась), оформила край тканью букле и приклеила их на проволоку. Использовать проволоку лучше, чем нитку, нитка не держит форму, может провисать. края проволоки оформила бантиками.
Приклеила детали на камин, оформила край рамочки кружевами.
Из полимерной глины слепила собачку. Окрашивать можно не любыми красками, у меня Ладога, они точно не липнут. Окрашивать нужно после запекания. Можно окрашивать полимерную глину еще и маслом.Приклеила песика из полимерной глины на коврик из флиса. Нижний край рамки оформила тканью букле.
Домики слепила и покрасила белым акрилом снежок на елках. Оформила акриловыми жемчужинками фон и носочки.
Новый год не за горами! Начинайте готовиться уже сегодня! Теплых Вам объятий!!!
Соорудить забавную новогоднюю таксу к Новому году? Легко!
Лишний собакен в Год Собаки не помешает, а совсем даже наоборот.
Дети будут точно рады поучаствовать.
Идея совсем не новая - используем всякий домашний хлам :)
1. Для основы нам нужно всё то, что на фото:
-труба из под плёнки или фольги
-2 пробки винных
-1 пробка из под Шампанского
-кусочки пенопласта или пеноплекса для хвоста и головы
А ещё нужны будут бусины-глаза (2 шт.) и бусина-нос, черная пряжа, лоскуты красной ткани и обрезки белого меха.
Из инструментов понадобится острый нож, термопистолет и ножницы.
2. Собирать можно по-разному: ноги-пробки можно поставить вертикально или положить горизонтально. В пробках надо вырезать углубление - подогнать под трубу. Для склеивания ног с туловищем можно использовать клеевой пистолет или универсальный клей.
Отвестия в трубе с 2х сторон заклеиваем кусочками пробки из-под шампанского. Если не входит - подгоняем, срезая лишнее.
Хвост и голову приклеиваем после декорирования.
В процессе работы я всё же заменила конструкцию головы на конус из картона с приклеенным дном из пеноплекса.
3. Обматываем нитками для вязания плотно : середину туловища, хвост и голову. смазывая основу прозрачным универсальным клеем.
4.Из кожи, драпа, кожзама или фетра вырезаем 2 уха. Прикливаем бусины-глаза, нос, фиксируя их проволокой. Зрачки на бусинах можно нарисовать контуром, лаком для ногтей, например.
5. Переднюю и заднюю части туловища, ноги - оклеиваем красным материалом. Концы отделываем (клеим) полосками белого меха.
Шапочка - конус их красного материала , тоже с меховой отделкой. Аккуратно заделываем места, где соприкасаются ноги с туловищем. Для большей нарядности можно украсить блёстками и прочей красотой :) Не забудем о хвосте! Приклеим сверху.
6. Покататься на такой собаченции не откажется даже Дед Мороз.
Эту конструкцию можно использовать для создания и некоторых других пород собак, наращивая объёмы папье-маше, например. А мохнатость получать за счёт использования пряжи "травки" или типа того. А можно вообще использовать кожзам или мех для оклеивания. А если взять большую трубу, то можно сделать огромную собачищу.
Поступил заказ: "ящики для цветов, простые, дешевые из какого-то листа из Леруа".
Точнее и кратче и не опишешь фантазию клиента.
01. Как обычно, приступаю к работе с подробнейшего чертежа и расчета материалов на куске древесной коры
Ну, вы понимаете, что это шутка? Идея набросана на листке бумаги прямо в строительном магазине, около стеллажа с листами ОСБ: так, чтобы расход материалов оптимальный и чтобы трудозатраты и бюджет минимальный. НЕ было времени ехать чертить к компу. Иногда я принимаю стремительные решения.
02. Закупка прибывает к мастерской.
03. Брусья напилены. Конструктор Лего готов.
04. Уж не мальчик, могу позволить себе поработать таким сверлом "2 в 1"
05. На боковых стенках формирую ножки изделия.
06. Отверстия для вентиляции внутреннего пространства кашпо. Только с задней стороны, чтобы не портить шкурку.
07. Начинаю сборку
08. В планах шурупы утопить, но оставить шляпками наружу. Чем грубее, тем лучше.
09. Один из трех ящиков готов
10. Слой грунта.
11.
12. Зенковки под шурупы все ж мазнул
Покажу вам сегодня небольшой мастер-класс по обработке пояса,различных завязок лент из тонких,полупрозрачных тканей.
При этом детали совсем без проклейки флизелином,одна ткань,чтобы в процессе стирки никакие ниточки не выдергивались и не портили сам поясок на просвет.
1.Стачиваем пояс по лицевой стороне на 1 см,складывая его пополам.При этом оставляем посередине небольшой зазор,через который будем потом пояс выворачивать.
2.Подрезаем припуски на 0.3см.
Выворачиваем на изнанку ,приутюживаем "на ребро" и стачиваем еще раз ,но уже на толщину обрезанного припуска.
3.Выворачиваем на лицо,приутюживаем и теперь таким же образом стачиваем концы пояса.
Оригинал взят у
rodeland в Реквизит Итак...
1. "Бассейн"
Основа – эмалированный лоток
2. Зонт пляжный
Тент из сорочечной ткани обшит и украшен цветными мулине. Спицы – из отрезков проволоки. В качестве шеста
3. Кресло
В качестве каркаса привычно уже использована пластиковая баночка (от йогурта). Для внешней – тканой – части кресла пригодились х/б нитка-шпагат и толстая иголка в качестве челнока (ну, мне же ж надо постоянно усложнять себе трудовую жизнь, да! а могла бы просто обклеить холстиной-мешковиной :о)))
Внутренняя часть "обивки" связана спицами (спинка) и крючком (сидение) *хотя с крючком, прямо скажу, мы существуем параллельно, не пересекаясь* А, да! Сидушкой служит прямоугольный кусок пороллона, скрученный "улиткой".
ДонДышко кресла осталось незаделанным, зато места проколов закрыты сплетенным в косицу шпагатом.
Сначала все детали сметываю вручную или на широкий шаг машинкой ,обрезаю припуски на 3 мм от строчки.
Затем крючком 0,6 мм обвязываю столбиками без накида весь шов.С лицевой стороны получается минимально заметный шовчик.
Видео можно посмотреть здесь.. https://www.instagram.com/p/BTywY1tl3Yh/
Красивого и интересного творчества!
Для того, чтобы сделать колье, нам потребуется:
- Фетр. Лучше использовать нейтрального или тёмного цвета. Мы взяли тёмно-синий.
- Стразы. Подойдут и пришивные и клеевые, главное, чтобы у них было плоское основание.
- Бисер. Мы использовали обычный китайский не калиброванный бисер.
-Декоративная тесьма и цепочка со стазами.
- Ленты шириной 12-15 мм, в цвет изделия.
- Иголка и нитки.
Все эти товары можно купить у нас, в интернет-магазине товаров для творчества и рукоделия КалинкаПолинка.
Фетр служит прочной основой для будущего колье. К нему будут прикреплены бисер и прочие элементы. Начнём работу с того, что наметим на фетре контуры нашего украшения. Для удобства дальнейшей работы пока ничего вырезать не нужно.
Формируем композицию колье, раскладывая используемые материалы внутри очерченного контура.
После того, как композиция собрана в окончательном виде, начинаем закреплять детали. Первыми необходимо закрепить самые крупные, поэтому начнем с приклеивания декоративной тесьмы. Остальные детали, в зависимости от их вида, пришиваем или приклеиваем. Если Вы работаете с клеевыми стразами, то закрепите их с помощью клея из клеевого пистолета или контакт-геля.
Цепочку со стразами можно закрепить так же приклеив или пришив.
Важное правило: избегайте попадания клея за пределы приклеиваемой детали, иначе потом будет трудно расшивать этот участок бисером.
Следующий шаг: начинаем расшивать бисером. Рекомендуем нанизывать по три бисеринки и пришивать их в ряд, чтобы ускорить процесс. Однако, ориентируйтесь по Вашему изделию, и пришивайте столько бисеринок, сколько вмещается.
По окончании этой части работы, когда колье будет полностью заполнено бисером, необходимо аккуратно вырезать его. Вырезать необходимо с запасом: припуски с каждой стороны должны составлять по 2 мм.
Когда лицевая сторона будет вырезана, вырезаем изнаночную сторону нашего колье такого же размера.
К изнанке приклеим ленты-застежки так, чтобы они располагались между лицевой и изнаночной стороной.
Готовые части колье склеиваем при помощи горячего клея, отступив примерно 5 мм. от края.
В завершении работы, обшиваем край колье бисером: просто пришиваем по одной бисеринке, захватывая оба слоя колье. Обшить нужно обязательно, чтобы накрепко соединить две половинки колье и придать ему более аккуратный законченный вид.
Колье готово!
Мы предложили Вам лишь один из множества вариантов изготовления колье из бисера своими руками, можно сочетать разные стразы, кабошоны и декоративные элементы для получения нового результата.
Оригинал взят у
rodeland в МебелизацияХочу показать. как был сделан диванчик для моей куклы Мартины практически из ничего (а вдруг кому-то понадобится! :о))
В качестве основы/каркаса для него пригодилась обычная картонная коробка подходящего размера.
2. Сначала я коробку обрезала, чтобы придать ей нужную форму, и со всех сторон оклеила двусторонним скотчем
3. Можно было, конечно, просто сразу оклеить коробку подходящей тканью. Но я побоялась, что клей проступит сквозь рыхлую ткань. Да и не оказалось у меня нужного клея, зато были остатки двустороннего скотча. Вот такого
4. Короче, взяла я ткань, сшила ее в кольцо (кроить даже особо не пришлось - лоскуток от пошива костюма оказался на удивление подходящего размера и формы), натянула на коробку. Осторожно сняла бумажную основу со скотча и приклеила на него ткань
5. Модных нынче излишеств в виде валиков на подлокотниках делать не стала - мы с Мартиной любим минимализЬм :о))
6. Два
7. Потом вспомнила про симпатичные "золотые" шурупы от бывшего компьютера
8. Пригласила хозяйку на "ходовые испытания" обновки :о)))
9. Кажется, Мартине диван понравился!
Что сказать... Мне тоже понравилось! И результат, и процесс. Т.ч., думаю, продолжение обязательно будет :о)))
Доброго времени суток, всем!
Давайте сегодня сваляем митенки, хоть холодная погода уже и отступила, но новый сезон не за горами. Как говорится, "готовь сани летом, а телегу зимой".
В основном МК будет посвящен раскладке гребенной ленты и декору из кудряшек, постараюсь каждый шаг показать и объяснить детально и подробно.
Приступим!
Что нам понадобится для работы:
- 25-30 гр. шерсти меринос 18 микрон,
- 5 гр. вискозы,
- флис 10-15 гр.,
- мыло и теплая вода,
-москитная сетка,
-пакеты для мусора,
-шаблон митенок из подложки под ламинат,
-лейка или бутылка.
Размер шаблона: длина 35 см., ширина по верху 18 см.. Я валяю из германской шерсти, процент усадки большой, 40-50%. Поэтому, прежде чем строить шаблон под вашу ручку, сделайте образец из той шерсти, из которой будете валять митенки. Так вы увидите какую усадку даст ваша шерсть. Так же большую усадку дает тонкая раскладка.
Шаблон у меня раздельный, кто-то любит зеркальную раскладку, но у каждого своя технология, которая вырабатывается с годами.
Разложите под шаблон мусорный пакет, предварительно его разрезав.
Раскладываем вискозу. Способов раскладки много, можно начесать облачка пуходеркой, или расческой, можно просто пасмочки вытягивать из ленты. Мне больше всего нравится делать так, оторвать кусок вискозы от ленты и с боковой части вытягивать волокна. Получаются красивые паутинки.
Первый слой вискозы раскладываем ровно по краю шаблона.
далее приступаем к раскладки шерсти. Для удобства разделите ленту на две части, так пасмочки будут ровнее тоньше вытягиваться.
Приступаем к раскладке. Самая простая, это под углом, кто по опытнее, раскладывайте елочкой, в таком случае понадобится всего один слой шерсти. В данном МК упрощенный вариант, 1-й слой угол в одну сторону и 2-й слой в противоположную.
Что бы войлок получился пластичным и не стоял колом, но был практичным и равномерным, раскладывайте тонко и с маленьким шагом. На фото видно, на сколько тонкая раскладка.
Так же хочу обратить внимание на постановку рук, больше всего работает левая рука, правой фиксируете угол и шаг, левой, в которой находится моток ленты, тянете. Это очень удобно, вы не машете руками туда-сюда и раскладка не разлетается, и опять же меньше движений, быстрее продвигается работа. Потренируйтесь на образцах.
При раскладке, делайте небольшие выступы за края шаблона, максимум 0,5-1 см.
Хоть уже и начала показывать раскладку, сделаю небольшое отступление, покажу захват ленты. На подушечку большого пальца кладем край ленты, самый кончик, и слегка прихватываем пальчиками, не зажимаем сильно, делаем все нежно и с любовью.
Нажим пальчиков должен быть равномерным, что бы не получилось, тут густо, там пусто.
В итоге вот, что должно получиться. Тонкая, ровная прядка шерсти.
Между слоями я укрепляю края.
Второй слой раскладываем снизу на верх. Для чего это надо, обратите внимание, не первый слой, видны границы пасм, ровные края, то же самое будет и после того, как сваляете вещь, останутся полосы. Поэтому начинаем с низу первый ряд и вторым рядом перекрываем ровные края.
Раскладка с одной стороны закончена, приступаем к водным процедурам. Поливаем мыльной, теплой водой.
Накрываем еще одним мусорным пакетом. Чем они удобны, тонкие, создают вакуум, благодаря которому