Это не фотошоп и не ИИ-фейк. Чеслово. Сегодня утром у нас всё так и было

жми, мля

Друзья, будем откровенны, чем дальше в век, тем труднее достучаться до мозгов, развести отдельного взятого человека на эмоции.

И то уже было, и это, и вот то, и даже вооооот это. А воооот это есть сейчас. А воооот это снова будет. Скоро. А потом еще раз. И не раз. А как достучаться, чтобы мысль внутри черепной коробки этого самого отдельно взятого стала активной и побежала по извилинам к какому-то выводу, не высохла в самом начале пути? А тем более, если не отдельно взятого, а соединенного с черепными коробками таких же?
Ну это когда пять раз за пять лет один и тот же побеждающий тренер с игроками в одних и тех же майках цвета одного и того же спонсора. И бах, в шестой раз. Но ведь одно и то же. А надо как то выделить очередной момент, как нечто выразительное. И уже поза на коленях. Слёзы. Сжатые кулаки. Греки придумали даже термин - пафос. Как эмоциональное средство выделить что-то из череды привычного, обыкновенного.

Но будем не только откровенны, но и внимательны: в последнее время пафоса становится всё больше. Разного. Героического, трагического, трагическо-героического, спортивного, исторического, какого угодно. Уже можно рассчитать, что в марте было 31, в апреле вначале будет 894 и вскоре 895, в мае будет 80 (при всем уважении к событию). И все это будет смаковаться вербально, визуально, аудиально. Чтобы все причастились. Чтобы никто не избежал.

А ведь пафос не только в отдельных наших с вами цифрах, фотках, транспарантах, статьях (и книгах) одного известного футбольного обозревателя. Пафосно становится в атмосфере каждодневности. Что противоречит самой сути термина. Он не может и не должен стать обыденностью. Но становится. Визуального шума и информационного гула становится так много, что наш с вами человек разумный превращается в человека пафосного. Посещаю один шахматный ресурс, там каждая вторая задача на мат в два хода позиционируется как гениальная. Хотя по моему разумению в шахматной композиции гениальным за всю историю был разве что этюд Рети, которому недавно исполнилось 100 лет. Это нормально чему-то быть гениальным раз в сто лет. А если ad maximum всё, вся, всегда и везде, то вся эффективность ad totalem evaporationem.
Зы. Несогласные могут убеждать, что так всё было и раньше. И именно в сегодняшних пропорциях информационности и визуальности. А пафостников было не меньше.
Зы Зы. А какие личные свои свершения вы свершили с помощью пафоса?

Зимы никто не хотел. Зима была неизбежна (почти © )

Читать далее

Настроение сейчас - неютильное

Друзья и коллеги, будем хоть немного эмоциональны в своих чувственных проявлениях. Вот мне, например, очень нравятся всяческие Вероны и Ярно Трулли. Которые - раз и победили, вопреки всем прогнозам. Потому и болел в детстве всегда за тех, кто не особо котируется, но иногда выигрывает.
Как можно было болеть за хоккейный ЦСКА с памятниками во всех линиях, когда существовали Крылья Советов с Сидельниковым, Тюриным и Бодуновым? Которые в один благословенный сезон стали чемпионами, да еще и с приличным отрывом. Читать далее

Наслушались ахов и охов про команды, про челов, в них геройствующих, про лохов сдувшихся и других, выполняющих свою работу и не мечтающих стать Лукаку, Роналду или Аршавиным.
Предварительный турнир показал, что среди фаворитов много незаслуженных, все они попали в верхнюю часть таблицы на выбывание и будут кушать друг друга, после поражения вскидывая руки, что если бы попали в нижнюю сетку, они бы ух..
.
Начнём:

Испания-Грузия. За испанов авторитет, мастерство, религия и прочие ништяки, но мы помним, как обычная Россия обыграла этих ленивых и самодовольных по пенальти? Помним.
Поэтому у грузинов есть шанс, они живые, у них шило в попе и глаза горят на зелёный. Минус в том, что Грузия всё уже отпраздновала, страна в едином порыве напилась, игроки, скорее всего тоже не отстали, накачавшись Киндзмараули.
Поэтому тревожно за грузин. Забьют певыми, испанцы отыграются и пройдут минимум по пенальти.

Германия-Дания. Немцы выдохлись и будут мучиться, Дания поставит автобус и будет близка, Крооса прикроют наглухо, если дойдёт до пенальти, немцы взбзднут и выиграют.

Швейцария-Италия. В этой паре всё ясно, италы выиграют за явным, у них Спалетти, использующий стиль Зенита бестолково держать мяч ради удержания, против Швейцарии самый лучший план. Катаешь, потом взрыв и гол.
Италия минимум в финале, это очевидно, причём по игре, гонят на Италию только лошки, в футболе не разбирающиеся.

Англия-Словакия. Самый унылый ожидаемый матч, считается, что Англия хочет, но не может, а Словаки могут, но не хотят.
Предположу, англы выиграют 1-0 в скучной, ниочёмной борьбе.

Прогноз на другие матчи возможен позже, всем хорошей боли и не страдать по утрам.

На следующее утро я как следует выспался, потом пошёл на завтрак...

...а после этого выписался из гостиницы, оставив свой нехитрый багаж у них в камере хранения. До самолёта ещё оставалось часов 6, но у меня ещё была запланирована последняя экскурсия в этом изумительном городе. Экскурсия на знаменитое кладбище Пер-Лашез. В Париже проживало и проживает большое количество знаменитостей, и некоторые знаменитости покоятся именно на этом кладбище. Гид собрала всех около входа на кладбище и мы все неторопливо зашли на территорию. Экскурсия была интересная и длилась около двух часов. Вот некоторые знаменитости из тех кто похоронен здесь.

Эдит Пиаф (знаменитая французская шансоньетка).

Оскар Уальд (тот кто Маленького Принца написал).

Мольер.

Баснописец Лафонтэн.

Ну и наконец один извеличайших композиторов и пианистов 19-го века поляк (впрочем наполовину и француз) Фредерик Шопэн. Именно ради него я и пошёл на эту экскурсию. Ради Лафонтэна я-бы специально не тащился на другой конец города. А Шопэн стоит того.

На этой высокой ноте моя поездка в Париж была завершена. До самолёта оставалось 3 часа и я вернулся в центр города за своими вещами. По дороге остановился около самого высокого здания французской столицы-Монпарнасc Тауэр. Если честно, я из Америки заказал билет на верхотуру здания где расположена смотровая площадка. Но по какой-то причине вход туда за несколько недель до моего приезда был запрещён. Так что пришлось довольствоваться снимками снаружи. Само здание второе по высоте в городе, первое-это Эйфелева башня. Она 320+ метров, а Монпарнасс только 210. Ну ничего страшного, я сфотографировал Париж с Эйфелевой уже достаточно. Вот Монпарнасс.

И конечно-же был-бы грех если-бы перед самолётом я не зашёл-бы в ресторанчик на последнюю французскую трапезу. По-этому рядом с Монпарнассом я присел в какой-то кафэшке.

Вот он, мой последний парижский обед и десерт.


После этого вернулся на вокзал Гард дю Норд, взял из камеры хранения свои нехитрые пожитки, быстренько сделал последний снимок в этом великом городе...

… ...словил такси и поехал в аэропорт Орли. Была-ли эта фотка-последняя в Париже вообще в моей жизни, время покажет.

Должен признать что и Париж увидел, и взглянул на Мону Лизу и оценил шпиль Солсберийского собора, пройдясь к нему по пути Чепиги и Мишкина. Плюс могила Шопэна. Все задачи выполнены, галочки поставлены. Я сижу в самолёте французского лоукостера Френч Би.


Хотел написать послесловие что-то типа "человек полагает, а Бог располагает", но не буду так как делал это уже десяток раз как минимум. Самому уже надоело повторяться. Жизнь продолжается, и на этом можно закончить, поставив многоточие.

P.S.
Читаю вот своё последнее предложение от том что сто раз прощался выражением "человек полагает, а Бог располагает" и, мол, надоело уже, и понял что неправ. Нельзя ничего в этой жизни предсказать наперёд, по-этому нельзя принимать все положительные моменты "for granted" (как само собой разумеющееся), и лучше сказать ещё сто раз "человек полагает...", чем высокомерно принимать всё хорошее как должное. Оно (хорошее в смысле) может закончиться в одно мгновение и больше никогда не повториться. Но чтобы как-то разнообразить всё мной сказанное, закончу тем-же выражением, но на языке идиш. Я это выражение слышал Читать далее...

Наступил предпоследний день. Интенсивность моих перемещений между объектами культурного наследия не снижалась так как в Париж всё-таки не каждый день приезжаешь. Когда ещё будет такая возможность. В мире столько всего интересного, да и возраст подходит. Ещё не критический, но уже как говорится иду с ярмарки. (На секунду отвлекусь, к слову вот был на концерте Барри Мэнилоу у нас в Ню-Ёрке, это такой суперзнаменитый американский певец типа Элтона Джона, кумир молодёжи 80-х. Чувачку уже 80 лет, а песни вовсю поёт, да и ещё и подпрыгивает на сцене. 5 концертов подряд дал, и ничего, жив-здоров. Так что я ещё надеюсь попылить на ниве туризма).

Но вернёмся к делу. Итак, утром предпоследнего дня я запланировал осмотр знаменитого Дома Инвалидов, основанного Наполеоном Бонапартом для того чтобы так могли находиться инвалиды войн, солдаты отдавшие своё здоровье Франции и не способные себя обслуживать. Также там находится военный музей. Дело конечно богоугодное и высокое. У нас Бонапарт представлен злодеем, кем видно он и был, раз своими-же собратьями и уничтожен. Но святые дела и ему не чужды были. Зайдём на территорию.

Внутри церкви.

Вид здания с обратной стороны.

И наконец гробница Наполеона, находящаяся под куполом

Вот ещё несколько ракурсов этого исторического места. Впрочем есть-ли в этой кадушке прах генерала, мне доподлинно неизестно. Но наверное это и неважно. Главное что так считается официально.


Это место навевает некоторые мысли. Один и тот-же человек сначала возвышен, потом уничтожен и заклеймён преступником и предателем национальных интересов. Через какое-то время после смерти уже оправдан, возведён в ранг святых и помещён в мавзолей на века. Что-то подобное мне пришло в голову и в Лондоне когда я увидел величественную статую генерала Оливера Кромвеля, изветного нам по роману А. Дюма-отца "20 лет спустя". СтоИт подобный памятник в буквально нескольких километрах от Букингемского королевского дворца. И это несмотря на то что он обезглавил короля Карла в 17-м веке. Ну наш Ленин тоже притча во языцах. Сначала боготворят, а потом смешивают с грязью, но Мавзолей стоит. Так что когда мы критикуем нелепую позицию современной постсоветской России в вопросе нахождения трупа в центре города, можно аргументировать что и в центральных европейских демократиях тоже не всё однозначно. Так что пусть Ленин лежит на Красной площади, может немного денег в бюджет подсанкционного г-ва принесёт, хотя-бы от туристов из российских глубинок, Кубы, Китая, Венесуэлы и Никарагуа. Чем его мумия хуже Наполеоновской. Тоже-ведь история страны.

С такими филосовскими мыслями я вышел из этого красивого здания и пошёл искать такси. Программа этого предпоследего дня ещё не была завершена. Следующим местом был знаменитый теннисный комплекс Роланд Гаррос где в конце весны каждого года проходит один из 4-х главных теннисных турниров в мире-Френч Опен. Этот турнир из всех подобных мне наименее интересен по причинам того что матчи проводятся на земле и игра на этом виде корта мне не так нравится как на траве или синтетическом покрытии. Я уже был на эксурсиях на Уимблдоне и на ЮС Опен в Ню-Ёрке. Роланд Гаррос стал третьим из 4-х (не знаю увижу-ли когда-нибудь Мельбурнские корты или нет) мест где проводятся матчи турниров Большого Шлема.

Первый корт.

Площадь 4-х мушкетёров. Теннисных впрочем, блиставших и приносивших славу Франции в первой половине 20-го века (Брюньён, Кошэ, Боротра и Лакост).

Ещё.

Мне показалось что этот стадион-наименее представительный из трёх которые я уже видел. Самый грандиозный комплекс конечно в Ню-Ёрке Читать далее...

Джоконда и Лувр наверное были всё-таки центровым моментом в поездке в Париж, но не единственным значительным. На следующее утро у меня был запланирован выезд в окрестности Парижа на комбинированную экскурсию, состоящую из двух частей. Этот тур пожалуй второй в Париже по посещаемости, первый-это Лувр и Эйфелева башня, как я уже говорил выше, а этот-второй по популярности. Утром запланирован заезд в дом-музей Клода Монэ, находящийся рядом с его знаменитым прудом с лилиями в местечке Живерни, который он воспроизводил в своих картинах. Этот пруд я видел на картине несколько дней назад в музее д`Орсэй. А вторая часть тура-это посещение знаменитого королевского дворца Версаль.

Автобус с утра отходил от станции местро Трокадеро, находящейся рядом с Эйфелевой башней, по-этому я не преминул сфоткать её в сотый раз, пусть даже погода и была пасмурной. (Надо сказать, неожиданно в тёплой Франции, да ещё и в начале августа, я дня 3-4 подряд ходил в ветровке из-за прохладной погоды и дождей. Этот день был из таких).

Через час мы уже были в Живерни. Обыкновенная деревня, но приобретшая мировую известность из-за этого самого домика с прудом Клода Монэ. Многочисленные экскурсии делают этому месту всемирную славу и дают хороший бизнес региону. Гид показала куда идти и дала 3 часа на осмотр этого места. Это было достаточно, по-этому я медленно проследовал в направлении дома-музея. Вот фотографии мест, воспетых кистью великого художника Монэ.



А вот сам дом снаружи и внутри.


Ну вот и всё. К сожалению накрапывал дождик, что немного мешало умиротворённости момента, но всё идеально не может быть.

После полудня, нас повезли в Версаль. Думаю, любой руссо туристо, хоть из России, хоть из Америки обязательно хоть раз, но побывал в Версале если имел возможность быть в Париже. Раньше до войны, русских было столько на экскурcиях, что это вызывало раздражение, а теперь их нет, редкие единицы, но прибывшие в отпуск либо из Германии, либо из Израиля, либо из Америки с Канадой.

В двух словах, Версаль-это знаменитый загородний дворец, начавшийся строиться по приказу Людовика 14-го в 17-м веке. Естественно сейчас он принадлежит г-ву и является одним из самых посещаемых мест в мире наверное. По статистике, замок посещает до 15 миллионов ежегодных посетителей. Самым известным событием связанным с Версалем является Версальский документ, подписанный в 1919-м году, закрепивший окончание Первой мировой войны и создавший новую систему безопасности в Европе. Судя по тому что сегодня творится в мире, эта система недолго работала.

Опять-таки, нас привезли в Версаль, выпустили из автобуса и дали часов 5 на осмотр этого исторического места. Я ожидал встречи с Версалем не менее чем с Моной Лизой в Лувре. Был в Париже два раза до этого, но всё никак не удавалось. Итак, Версаль.

Великолепие этого места запредельное. Ну и количество людей соответствующее. Тут трудно что-то комментировать, по-этому только фотографии.






Тaк можно и до вечера выкладывать, но пожалуй закончу.

Вышел Читать далее...

После такого напряжённого дня как первый в Париже, мне надо было устроить себе разгрузочный день назавтра, и я так и поступил. Даже завтрак проспал. Там в принципе не о чём жалеть, какой-то грязноватый закуток в отеле, где и еда стоит (типичный завтрак, ветчина, сыр, апельсиновый сок, яйца, кофе, багет), а совсем недалеко стоят вёдра с тряпкой, которой видимо пол моют. Ну что хотеть, ночлежка**. Сколько заплатил, столько и получил. Но я в этот день решил не ходить на завтрак так как у меня был заказано место на ланч в одном из самых наверное красивых ресторанов Парижа-“Ле Трэйн Блю”. Находится это заведение в здании Лионского вокзала в Париже.

Вот этот вокзал.

Интересно что когда я подошёл к нему оттуда всех людей выгнали на улицу тревогой. Там оказался какой-то непонятный чемодан, а рядом не было владельца. Была вызвана команда спецов, приехала пожарная и скорая, все отошли от вокзала в напряжении. Во Франции, перенаселённой мусульманами, такое случается часто, надо быть начеку. Бывает что и немусульмане устраивают подобное, но это редко, тем более во Франции. Но в этот раз, слава Богу, это была ложная тревога, дали отбой, и все быстро пошли обратно в здание вокзала, кому на поезда, а кому как мне в ресторан. Как я уже заметил выше, в Европе меня не беспокоят мишленовские рестораны или 5-звёздные отели. Но, увидев на интернете в Америке рекламу этого места, я решил что один раз всё-таки можно, не обанкрочусь.

Итак зайдём. Не ресторан, а музей какой-то.

Сел за столик.

Так как это был ланч, то ожидать больших порций не приходилось. Но главное было там побывать, а поесть можно и в Макдональдсе. Заказал коктейль, может это Маргарита, уже не помню.

Дальше что-то типа сашими.

После этого ещё что-то уже непонятное.

Дальше десерт и кофе.

Голодным не остался, но и сказать что вышел удовлетворённым, тоже не могу. Вот счёт.

И тем не менее, это был пожалуй третий раз в моей жизни когда я побывал в подобного класса месте, два предыдущих раза это было тоже во Франции, сначала в Ницце, а потом в местечке Езэ.

На том культурная программа в этот день была преждевременно закончена так как было дождливо и относительно прохладно, 17 по Цельсию. Всю второую половину дня просто провалялся в ночлежке. К счастью кондиционер там был.

На следующее утро у меня была запланирована комбинированная экскурсия. Она состояла из двух частей. Эта экскурсия наверное самая ожидаемая и посещаемая во французской столице. В первой её части-Эйфелева башня, а во второй-сам Лувр.

Я на место встречи пришёл заранее, не скрою, ждал с нетерпением так как не был на башне никогда. Перед этим ещё походил вокруг того места где наш экскурсовод должен был собрать всех записавшиxся и отвести на башню без очереди. Вот Марсово поле.

Походил вокруг него и вернулся. Дальше пришёл экскурсовод и повёл нас к башне. Сфотографировал около неё тех кто хотел.

Потом он провёл всех без очереди на башню и на том его задача была выполнена. К счастью ветра не было и по этому все уровни башни были открыты для публики. Когда сильный ветер, её на самой верхотуре закрывают. Было-бы обидно. Но этим утром всё было ок. Дальше все разбрелись. Я сделал массу снимков. Вот самые лучшие из них.

Это Трокадеро.
Читать далее...

Первый день в Париже у меня не должен был быть очень напряжённый. Было запланировано посещение второго пожалуй по важности музея французской столицы-Музея д`Орсэй. Но перед тем как туда пойти, я неспешно походил по центру Парижа. Называть именами эти все величественные здания не буду, это не имеет значения. Это город-шедевр, где каждое здание уникально по своей архитектуре и отвести взгляд невозможно от буквально каждого.


Сена.

Несчастный и чудом выживший Нотр-Дам де Пари, или Собор Парижской Богоматери. Ещё пока восстанавливается, но к Олимпиаде 24-го года обещали закончить.

Сады Тюильри.

Лувр.

На ланч тоже время нашлось. Это у нас называется Кобб салат. Как он там называется не знаю, но помню что заплатил $20 с колой.

Так постепенно дошёл и до единственного запланированного мероприятия на первый день-музея д`Орсэй. Я назвал его вторым только потому что в Париже существует самый популярный музей мира-Лувр. Но и д`Орсэй, хоть и в тени Лувра, но имеет столько шедевров, что может дать фору множеству столичных музеев подобного плана других стран. А его коллекция полотен художников-импрессионистов одна из лучших в мире.

Зайдём.

Дальше несколько несравненных шедевров, которые мне-бы хотелось здесь выделить.

Эдуард Манэ (не путать с Клодом Монэ).

А это уже сам Монэ. Его знаменитая серия полотен Руанского кафедрального собора.

Опять Монэ, но уже его знаменитый "Пруд с лилиями". К двум последним объектам мы ещё вернёмся через несколько дней, но уже в реале, а не в живописи.

Ренуар.

Сезанн.

Гогэн.

(Мельком выглянул в окно. Париж даже в пасмурную погоду прекрасен.)

Конечно-же Ван Гог. Выделю его два шедевра, "Звёздная ночь"...

...и некие “Фритилларии”, не могу найти на-русском перевод. Может некое подобие тюльпанов.

В скульптурном отсеке выделю две скульптуры Родена-"Уголино с сыновьями"...

...и "Врата ада".

Вышел из музея под полным кайфом. И дальше побрёл куда глаза глядят. У меня в планах было пойти домой и выспаться. Мне предстояло в Париже ещё 6 дней провести. Но я не смог пойти обратно в свою убогую комнату и валяться бесцельно до утра в тот момент когда вокруг такая концентрация Читать далее...

В Великобритании у меня оставался последний день, по-этому я встал пораньше. Завтрак был скудноватый.

На этот день я запланировал поездку в Уэльс. Тут строго для галочки. Уэльс-наиболее отсталая часть Великобритании, ни в чём себя не проявившая за много десятилетий нахождения в составе великого Объединённого Королевства за исключением своего ломаного британского акцента, который неподготовленному человеку совершенно невозможно понять даже если этот человек хорошо знает английский. Забитая сельскохозяйственная провинция, возможно намолотившая и нажавшая в закрома родины столько-то зерновых, но это я просто подтруниваю над ними, не удивлюсь если они и в этом не впереди. Кроме пары известных футболитов Гиггза и Бэйла вообще никто не приходит в голову. После короткого поиска на интеренете оказалось что ещё актёры Энтони Хопкинс и Кэтрин Зита-Джонс-валлийцы. Все остальные за исключением философа Оуэна мне неизвестны. Так что тут тупо для галочки чтобы потом на старости лет похвастаться перед кем-нибудь что объездил всю Британию. Я действительно был везде кроме Ольстера (Сев. Иралндии). С туристической точки зрения поездка в Уэльс не представляет никакого интереса. Я об этом знал, но вот решил на день подъехать в самый значительный город этого толи герцогства, толи страны в Королевстве Великобритания-город Кардифф. Он находится в 2 часах еды от Лондона, и я не поленился туда поехать. Больше одного дня этот город как и страна не заслуживает с туристической точки зрения, хотя уверен что природа там наверное неплохая, но суровая и холодная.

Выйдя из поезда, я медленно руки в карманы с безразличием пошёл куда глаза глядят. Галочка-же поставлена с выходом на перрон Кардиффа. Вот как выглядит вокзал Кардиффа, бедновато скажем так. А надпись на здании очень амбициозная-Великая Западная железная дорога.

Через несколько минут ходьбы от вокзала открывается вид на самый главный стадион страны-Принсипалити Стэдиум. Стадион красивый кстати, расположем на берегу реки и вмещает грубо говоря около 75000 зрителей. Используется для игр сборных Уэльса по футболу и по рэгби. Осталось впечатление что это самая красивая и современная постройка города, население которого всего 360000.


Ничего более интересного я в городе не нашёл. Но походить было интересно.




Неплохое административное здание города-сити холл. В нём кстати находится национальная Уэльская галерея. От нечего делать зашёл и туда.

Несколько известных полотен и там есть.

Монэ.

Ренуар.

Даже скульптура Родэна затесалась.

Часа хватило вполне. Прошёлся ещё немного.

Крепость, но заходить туда поленился.

Случайно увидел что итальянская кафэшка Зиззи есть и здесь тоже. Подумалось что для Z-патриотов, любителей этой последней буквы английского алфавита, которых сразу 3 в таком небольшом названии-это самое оно. Но кто-ж их туда теперь пустит.
Читать далее...

На следующий день меня ждали два мероприятия. Одно традиционное туристическое-экскурсия в одну из самых известных церквей в мире и самyю знаменитyю в Англии-Вестминстерское аббатство.

Не буду занимать время фактами из Википедии, которые открыты, просто вкратце скажу что ему около 1000 с чем-то лет и нам оно известно тем что там проходят похороны и свадьбы коронованных британских особ. Чарльз и Диана, Кейт и Уильям, сама недавно ушедшая королева Елизавета там вышла замуж и т.д. Ну и бесчисленное количество коронаций, последним был естественно коронован принц Чарльз в 23-м. Добавлю что в аббатстве похоронены наряду с несколькими десятками британских монархов ещё и небольшое количество знаменитостей некоролевских кровей. Дарвин, Киплинг, Гендель, Ньютон, Диккенс, последним похоронили учёного Хоукинга. Ещё есть почётная плита великому политику Черчилю, американскому президенту Рузвельту и также Неизвестному Солдату. Могила Солдату-единственная плита по которой невозможно пройтись, она огорожена. Ну вот так вкратце.

В 9:30 утра экскурсовод пришла и забрала всех с собой на вход в аббатство. Дальше идут фотки. Величественное здание, хранящее историю последнего тысячелетия. И хоть это и не моя страна, но я десятки раз уже говорил что чувствую себя крупицей западной цивилизации, и для меня британская история важна и уважаема как основополагающая западной цивилизации. Пройдёмся по зданию внутри.


Могила Неизвестного Солдата (Первой мировой войны).

Трон на котором проходит коронация нового монарха.

Ещё несколько.



Великая история великой страны сконцентрирована в нескольких десятках метров территории этого здания. Приятно что не забыт Рузвельт, протянувший руку дружбы братскому народу Британии когда фашистские эскадрильи Люфтваффе испепеляли территорию Англии непрерывными бомбардировками. И Америка помогла, финансами, военным снаряжением и летальным оружием. Нам в школе об этом не говорили, как и не говорили о том какую значительную помощь оказала Америка и советскому народу в трудный час, но народ Британии это не забыл в отличии от российского. Ну вот пожалуй и всё с аббатством. Было очень интерестно там побывать.

Вторым-же мероприятием в этот день был выезд в невзрачный город Солсбери, в котором правда находится величественный собор. Здесь я остановлюсь и расскажу предысторию, известную уже всем. Скажу сразу что ради собора туда ехать незачем даже самым заядлым туристам, ну разве что очень религиозным так как там находится некая Магна Карта 1215-го года. Что это такое-я выяснять не стал так как не этот манускрипт был целью моего визита. Город Солсбери стал известен на весь мир и войдёт в анналы конспирологии и учебники спецслужб на многие годы, если не столетия. 4-го марта 2018-го года работники российских спецслужб полковники Чепига и военврач Мишкин под видом закадычных друзей-любителей путешествовать по Англии Петрова и Боширова высадились в Лондоне и через несколько дней решили подъехать посмотреть на шпиль Солсберийского собора. Их даже не смутил начинающийся снег, и я их понимаю. Если я хочу посмотреть собор, меня не смутит ни снег, ни дождь, ни цунами. Результатом иx поездки в Солсбери стало почти удавшееся отравление боевым отравляющим веществом "новичок" предателя Родины и контрагента английских спецслужб Сергея Скрипаля и его ни в чём неповинной дочери. И мне захотелось повторить путь из Лондона в Солсбери двух зловещих ГРУ-шников. Для этого я взял с лондонского вокзала Ватерлоо тот-же поезд в 12:15 который взяли и бравые полковники. В 13:40 примерно я был на месте и медленно пошёл в направлении собора по той-же улице по которой российские любители собора в небольшую метель шли тем злополучным днём, нервно оглядываясь по сторонам. По сторонам я не оглядывался, но предусмотрительно засунул руки в карманы. А вдруг "новичок" за 5 лет не выветрился с улиц и мостовых (шучу-шучу).
Читать далее...

Как я уже много раз говорил, Лондон мною посещён уже 5 раз и в основном увиден уже основательно, включая Букингемский дворец и Уимблдон. И по-этому я всегда смотрю что можно посмотреть вокруг Лондона. За несколько месяцев до летней поездки мне попалась на глаза реклама известной компании железнодорожных пассажирских перевозок Евростар. Её коньком и самым крутым маршрутом является скоростной поезд Лондон-Париж, который за 2 часа 20 минут довезёт Вас до столицы Франции по специально построенному туннелю под Ла-Маншем. Я об этом маршруте знал уже много лет, но мне захотелось посмотреть куда ещё этот скоростной поезд может из Лондона довести. Оказалось кроме Парижа есть ещё и Брюссель, и Роттердам, и Амстердам. Но самым коротким маршрутом является французский город Лилль, находящийся всего в 80 минутах езды от Лондона. Грех было не воспользоваться таким шансом. Специально Лилль-же не будет времени посещать, а вот на таком поезде почему-бы и нет?

Прибыл я на вокзал Св. Панкраса за час до отхода поезда. К сожалению, теперь Британия-не Европа и надо проходить таможню и проверку паспортов. Нестрашный, но всё-таки досадный момент. И вот я в Лилле.

В двух словах о городе. Это 4-й по населению город Франции после Парижа, Лиона и Марселя. Нам он естественно известен по романам великого француза Александра Дюма-отца где фигурировал зловещий Лилльский палач, который заклеймил бандитку Миледи лилией на плече. Но цветок лилия и город Лилль не имеют родственных связей несмотря на то что звучат похоже. Лилль по-французски это по-моему "остров", а Лилльский палач, клеймящий женщин с пониженной социальной ответственностью лилией-совпадение и игра слов. Возможно марсельские палачи тоже клеймили своих негодниц лилией, а не вытесняли на их плечах слова Марсельезы.

Город Лилль очень красив, настоящая Европа. Когда-то в средние века это была территория Фландрии, то есть сегодняшней Бельгии. И фландрские мотивы очень легко угадываются в архитектуре и кулинарии, а фламандский язык жив, и жители на нём говорящие не притесняются (намёк на события наших дней). Хотя государственный язык только один-это французский и на нём обязаны говорить все, желающие быть французами и жить в этой великой стране. Кому не нравится-милости просим в Бельгию, в 14-ти километрах уже граница (опять-таки я пытаюсь Эзоповым языком высказать своё отношение к ситуации в наше время в более близких мне странах).

Ну что-ж, походим. У меня в запасе был целый день так как обратный поезд в Лондон был только вечером.

Лильская опера.

Площадь имени генерала де Голля, самого пожалуй известного уроженца Лилля (если не считать злополучного палача).

Это здание-бывшая коммерческая биржа.

Ещё немного вокруг площади де Голля, являющейся центром Лилля.



Тут захотелось поесть. Зашёл куда-то в переулок и присел за столик в одном из многочисленных кафэ. Так как это был будний день, да ещё и сразу после полудня, в кафэшках было мало народу. Я легкомысленно заказал закуску и главное блюдо, думая что порции как в Америке по размеру. Но уже после первого блюда-закуски в виде обжаренных во фритюре морепродуктов и салата ($12), а также бокала пива...

...я понял что я сыт по горло и в меня уже не лезет. Типичный вариант когда глаза большие, а живот не очень. А тут и второе блюдо подоспело-обжаренные куриные крокеты с жареной картошкой во фритюре и салатом ($15).

Я посмотрел на это великолепие уже помутневшим взглядом и, облокотясь на стул, стал раздумывать что делать. Если-бы это был вечер, я-бы это взял с собой, мне-бы завернули как это всегда делается в ресторанах. Но было только два часа дня и мне таскаться с мешком еды по достопримечательностям города совсем не хотелось. Поняв что прийдётся либо съесть, Читать далее...

Поселился я на предстоящие 4 дня около Гайд-парка. (Кстати, в первый приезд, ещё в составе российского уже оркестра Гостелерадио в 92-м, я жил тоже около Гайд-парка, и мою комнату, находившуюся на первом этаже обокрали, Какие-то домушники приподняли окно и дотянулись до сумки моего соседа-валторниста, а в сумке была видеокамера Шарп и его пасспорт. Мне повезло что моя кровать была у стены и до неё воры не могли дотянуться. У меня тоже было чем поживиться, в мешке были три норковые шубы, перед этим купленные в Афинах где у нас были концерты перед Лондоном, для мамы, тёщи и жены, но Бог тогда помиловал молодого музыканта и не пощадил более опытного и умудрённого в поездках за границу.) Вот скромный номер отеля Олимпия Хауз.

Что прикольно так это то что номер опять был на первом этаже как и тогда. С одной-лишь разницей что ни шуб, ни камер у меня уже давно нет в поездках. Больше привозить никому ничего не надо, везде всё есть у всех. Тем не менее, перед тем как выйти на прогулку из номера я раза два проверил крепость оконных рам, да и паспорт благоразумно взял с собой. Теперь кроме паспорта и Ай-Фона других ценностей ни у кого нет и воровать нечего, денег тоже нет, всё цифровое. Не знаю на что теперь домушники переквалифицировались, может на водителей Убера или дворников.

Сев на метро...

...я поехал в центр этого удивительного города. И хоть я его видел много раз, мне кажется я сидел в вагоне метро с полуулыбкой как блаженный. (Метро кстати очень хорошее, удобное по логистике и относительно чистое по сравнению с Ню-Ёрком, например) .

В тот день особенных задач передо мной не стояло, за исключением национальной картинной галереи, никогда до этого мной не посещённой. Это основной, но не единственный музей подобного плана в Лондоне. Находится он на красивейшем Трафальгарском сквере, в середине которого возвышается каменная спица-монумент, на вершине которого стоит адмирал Нельсон.

Так как до моего официального времени посещения музея ещё оставались 20-30 минут, я с удовольствием походил вокруг площади и пофоткал со всех сторон.

Наконец мне разрешено было зайти в музей. Честно говоря, внутри национальная галерея-одно из самых красивых и наполненных шедеврами многих веков и народов заведение. Я был в восторге.


Вот некоторые знаменитые, а иногда великие полотна. Ван Гоговские "Подсолнухи".

Диего Веласкес.

Микеланджело.

Леонардо да Винчи.

Рафаэль.

Рубенс.

Рембрант.

Монэ.

Ходил часа два с половиной по всем залам, некоторые полотна осматривал несколько раз. Абсолютно опустошённый от увиденных интеллектуальных высот, созданных западной цивилизацией, я вышел на улицу в сказочном расположении духа. И буквально через 5-7 минут, чуть отдалившись от Национальной Галереи, я был окачен холодным душем реалий нашего временни. Недалеко от резиденции британского премьера на Даунинг Стрит 10...

.. Читать далее...

Но с Германией ещё не было покончено в этом году. Я как всегда приезжаю к своему другу в регион Бавария погостить 5-6 дней в свою ежегодную европейскую поездку. Он живёт в раёне города Нюрнберга. За последние 25 лет я там был раз 17-18, то есть почти каждый год. Ну вот так сложилось. Это человек из моего далёкого прошлого, и я туда приезжаю как домой. Не стал исключением и этот год. Я планировал только 5 дней в этот раз. Если раньше это было 12-14, а потом 8-10, то сейчас уже вот 5. Скучновато мне сидеть в баварской деревне несколько недель в то время когда можно что-то ещё увидеть. В Европе столько всего интересного, жизни не хватит. А так как я всего раз в году в Европе, то я поcтепенно сокращаю пребывание в Нюрнберге. Постараюсь в нескольких строках про эту часть поездки, да и ничего сверхинтересного там не происходит в связи с тем что я там знаю уже каждый дом.

Поезд из Аахена приехал около 2 часов дня (в поезде я всё-таки не удержался и пошёл в вагон-ресторан. Еда в поезде такая-же добротная и качественная как и в обыкновенном немецком кафэ)…

и я сразу-же пошёл по местным "ЦУМам" и "ГУМам". По какой-то фантастической и мне самому непонятной традиции уже 35 лет я покупаю одежду и обувь в Европе, а в последние 15-20 лет эксклюзивно в Нюрнберге. В Америке всё есть, не хуже, да и цены не так чтобы уж немного дороже, брендовые шмотки или обувь стоят везде примерно одинаково. Но я тупо всё покупаю в основном в Европе и привожу домой. Я думаю это идёт всё с времён тотального советского дефицита, когда что-то заграничное привезённое из Европы или Америки шло на ура домa и все приходили, ощупывали ткань или цокали от воcxищения и скорее всего от зависти тоже. И у меня это преклонение перед заграницей наверное так и осталось в крови. Мне недостаточно сходить в наши шикарные универмаги, меня греeт привезти что-то из-за границы. Но, справедливости ради, одежда добротная и обувь удобная, да и цены чуток поменьше, плюс я могу при выезде из Евpопейского Содружества оформить "такс-фри" процедуру при которой мне в аэропорту при выезде из ЕС возвращается 15 примерно процентов стоимости того что я купил в Европе. По-моему это Мерверштоер называется по-немецки. Мелочь, а приятно, но как я и сказал, я не из-за 15 % это делаю. Просто добротная одежда и обувь, а магазины в Германии находятся все рядом на специальной пешеходной торговой улице где всё рядом и не надо ездить вокруг всего города за каждой вещью. И так в каждом немецком городе. Ностальгия имеет место тоже. Так начинались мои первые поездки в Европу в далёких теперь 90-х. Недавно копался в своих бумагах и нашёл список, составленный моей первой женой. Список того что надо купить в поездке за границу. Список нелеп, не буду его здесь приводить, он только вызвал у меня печальную улыбку о давно ушедших в небытие днях, людях и событиях прошлого века.

Не исключением стал и этот год. Я купил три пары обуви, осеннюю куртку, 3 футболки, два ремня себе и спортивную одежду сыну с эмблемами Баварии и сборной ФРГ по футболу. Нюрнберг-город красивый. Я его описывал много раз, по-этому ограничусь только фотографиями в этот раз. Уверен что некоторые из фоток я выкладывал несколько раз в предыдущие годы. Но тем неменее.





В течении следующих 4 дней я побывал в трёх небольших немецких городах вокруг Нюрнберга. Эти города небольшие, ухоженные, компактные и аутентичные, не потерявшие свой колорит несмотря на наплыв эмигрантов. Пришельцы селятся в основном в больших городах, включая Нюрнберг, там есть хоть какая-то работа и там помощь оказывается органами соцобеспечения, но маленькие города ещё пока не пострадали от наплыва понаехавших. Пока впрочем. Вот города которые я посетил. Херсбрук, Швабах, Фюрт. Я фотографии этих мест всем скопом и помещу здесь подряд.


Читать далее...

В Бельгии мне захотелось увидеть город Лёвен. Не могу сказать что он чем-то знаменит, специально туда можно и не заезжать, но на его территории находится пивоварня моего самого любимого лёгкого пива Стелла Артуа. И я не мог упустить такую возможность отдать дань уважения этому продукту, сопровождающему меня по жизни, правда в мизерных количествах, уже многие десятилетия. Экскурсия по пивоварне Стеллы проводится два раза в неделю, в выходные, по-этому я и подгадал приезд в Бельгию именно в один из этих дней. Но так как экскурсия была только в 3 часа дня, то я приехав в Лёвен в полдень, имел ещё часы на прогулку по городу. Красивый бельгийский город.

Ратуша.

Естественно величественный собор, тут приходится повторяться. Внутри как всегда холодно и величественно. Собор украшен внутри израсцами и великолепными полотнами великих фламандских художников.


Так как это была суббота, то впечатление от главной площади было подпорчено массовыми гуляниями и спортивными состязаниями жителей города, вероятно использующими каждый летний день погреться в лучах скупого бельгийского солнца.

Ещё.



Но главное у меня было впереди, это пивоварня Стелла Артуа. Она находится в 15 минутах ходьбы от центра города в неприхотливом раёне вдали от туристических глах. Я думаю она мне и другим туристам более интересна чем жителям самого города.

Сначала нам выдали оранжевые жилеты (фабрика всё-таки, правила безопасности), а потом собрали в телевизионной комнате где рассказывали и на мониторах показывали историю этого производства.

Потом повели по цехам. Было интересно.

Но главное в конце экскурсии каждый мог взять по два бокала фирменного напитка. Я взял основной вид Стеллы...

...а потом некий неивестный мне вид под названием Виктория, который не экспортируется в Америку. Второй мне понравился даже больше.

На этом всё закончилось. Выйдя из пивоварни, я почувствовал голод, нагнанный ячменным напитком, и пошёл искать кафэ. В первом-же попавшемся взял банальную пасту болоньез, $10 (я не изменяю своим привязанностям даже находясь в совершенно другом по культуре или колориту месте. Пока не научился в Швейцарии заказывать фондю бургуньён или к примеру в Германии сосиски с капустой и солёным кренделем).

Последний взгляд на Лёвен...

...и я в поезде в Аахен. На этом день закончился.

Назавтра всё было как всегда. Типичный завтрак 3-4-звёздных гостиниц.

А дальше путь лежал в Маастрихт. Самый короткий путь добраться туда из Аахена-на автобусе. Вот станция.

Как я уже говорил несколько раз, я начинаю уже выдумывать новые маршруты в некоторых странах. И Читать далее...

Я в Берне был мельком уже в 18-м по-моему году, но как-то хаотично, с туром, гид которого дала минут 80 на осмотр всего города. Может там действительно больше и не нужно, но у меня осталось чувство неудовлетворённости. Я выбирал туда или в Цуг поехать, но всё-таки выбрал столицу, хоть и был там уже. Теперь мне никто не мешал походить подольше. Можно посмеяться, а можно покрутить у виска мне, но я на интернете в поезде терроризировал аппликацию Гугл Мэпс, пытаясь выяснить есть ли в городе Блуменштрассе, дом 1. Но на карте города такой не оказалось. Как все люди моего поколения помнят, на этой улице в Берне провалилась явка советского разведчика, с коим пытался связаться профессор Плейшнер, науськанный на такой нестандартный и смелый шаг штандартенфюрером запрещённой в России организации СС Максом фон Штирлицем. Я тоже, как и ботан-профессор, хотел немного пройтись вдали от мирской суеты по этой улице и вкусить пролести спокойствия, умиротворения и цивилизации, в конце посмотрев есть-ли цветок на 4-м этаже в горшке или уже убрали. Поняв что такой улице нет, я полез на интернет прочитать не ошибается ли Гугл, как с ним это нередко бывает. Да и делать нечего было в полупустом поезде всё равно. Как оказалось, снимали Евстигнеева на улице где-то в раёне старого города Риги. Короче, улицу не нашёл так как она не существует в природе, но зато скоротал время в поезде. Немного разочарованный, я решил заесть первый неудачу чем-нибудь и сразу-же после выхода из здания вокзала зашёл в какой-то супермаркет и купил порцию паэллы. Купить испанскую паэллу в столице Швейцарии также нелепо как и поручить профессору Плейшнеру выполнить разведзадание, но как я уже и говорил, моё отношение к Швейцарии сродни отношению к нему блаженного профессора. Там действительно теряешь чувство реальности напрочь. Это очень правдоподобно подмечено было в фильме и книге.

С полунабитым желудком, я двинулся к основной улице столицы-Крамгассе. Она представляет собой длиннющий переулок, первые этажи зданий в котором являют собой нескончаемую цепь торговых точек, кафэ, бутиков, сувенирных и других магазинчиков, направленных на глазеющих туристов, а посередине проезжая часть, по которой постоянно снуют трамваи. Само собой, такое изобилие не могло быть показано в советском фильме, но думаю профессор Плейшнер именно там и потерял чувство реальности перед тем как пойти на Блуменштрассе (впрочем я забыл что он был нерусский, но тоже видимо не чужд ничему материальному судя по модному плащу). Я уже это видел разок, по-этому ходил там с более холодной головой, да и ещё с полуулыбкой вспоминая как меня среди бела дня в предыдущий приезд хотела снять форменная проститутка африканского происхождения около газетного киоска. Она была такая толстая и некрасивая что я на несколько дней после этого потерял чувство самодостаточности, осознавая что я, наверное, в сэксуальном плане только таких, явно не самых центровых в своей профессии, и могу привлечь. А может она увидела мой бумажник, набитый кредитками, когда я расплачивался за толи жвачку, толи сникерс. Для истории, киоск как стоял так и стоит.

Итак вернёмся к Крамгассе в 2024-м. Петляя между нескончаемой цепью торговых точек и останавливаясь у каждого фонтанчика с водой (а в Швейцарии можно пить воду чуть-ли не из лужи с птицами, настолько она чистая и безопасная),,,,

...я дошёл до самой главной достопримечательности города-средневековой башни с астрономическими, а также нам более понятными часами с 12- секторным циферблатом. Оттуда, каждые 15 минут выскакивают некие фигурки, изображающие национальных фольклорных персонажей, и под взоры и камеры телефонов восхищённых туристов-зевак, оттуда идёт музыка минуты две.

Других достопримечательностей вселенского масштаба в городе нет, хотя он и столица конфедерации. В основном всe деловые, финансовые и политические события происходят либо в Цюрихе, либо в Женеве. Стоит город на реке Ааре и пожалуй второй достопримечательностью Берна являются...живые бурые медведи-символы города. Да, живые, обитающие на ПМЖ y въезда в город, естественно отгороженные высокой металлической решёткой дабы какой-нибудь современный доцент (хотя нет, доценты и профессора в наше время-нищета не имеющая копейки заплатить) или брокер криптовалюты, не потерял от своих глубоких мыслей чувство реальности и не стал добычей одному из бурых на ланч.


Поглазев на семейство медведей (их трое, двое больших, видимо папа и мама, а один поменьше, видимо тинейджер-сын), я пошёл по второму кругу, но уже в обход Крамгассе. В городе есть казино.
Читать далее...

Как я уже сказал, сам Цюрих в этом году не был моей целью, я его уже осмотрел достаточно. И по-этому на первый-же день после краткой прогулки по знакомым местам, я запланировал тур на Рейнский водопад. Сейчас уже и не вспомню (а в интернете лень копаться), но по-моему где-то там встретил смертный бой со зловещим профессором Мориарти легендарный Шерлок Холмс. Если нет, то мои извинения. Но место похожее. В 2 часа дня я подошёл к экскурсионному автобусу и в течении часа мы достигли этого восхитительного места, находящегося на границе Швейцарии и Германии. Вокруг водопада было несколько смотровых площадок...


...но главным моментом была получасовая экскурсия прямо к водопаду на маленьком катере.


После экскурсии к водопаду нас отвезли в небольшой, но совершенно аутентичный городок Стейн-на-Рэйне. Комментарии тут бессмысленны. Можно только любоваться.




На том первый день и закончился.

Назавтра с утра спустился к завтраку. Я обычно не швыряюсь деньгами и не гоняюсь за 5-звёздными отелями, тем более когда путешествую соло и уж тем более в Швейцарии. В этот раз я снял номер в отэле Адлер, относительно скромной гостинице, но прямо в самом сердце Цюриха (вот она справа, оранжевая с синенькими ставеньками).

Итак, завтрак. Здесь всё как всегда, стабильный набор, не меняющийся никогда. Но выглядит аппетитно в любое время дня и ночи.

На этот день у меня был запланирован небольшой город Сент-Галлен. Швейцария-страна относительно маленькая, вдоль и поперёк уже мной объезженная, но я постоянно нахожу новые места для посещения, уговаривая себя тем что без них моя туристическая жизнь будет неполноценной. В чём-то я прав конечно. Любой швейцарский городок аутентичен и окружён природой, от которой кружится голова.
Сент-Галлен-находится на востоке Швейцарии, в раёне полутора-двух часов от Цюриха. Сев на поезд, я туда после завтрака и направился. Погода была не очень, моросил дождь, частенько переходивший в ливень. Но окна для осмотра города периодически открывались когда дождь ослабевал. Ничем особенным Сент-Галлен неприметен. Ну разве что Аббатство Святого Галла-монастырь, построенный в 8-м веке, а также историческая библиотека аббатства где хранятся некоторые манускрипты тысячелетней давности.

Вот аббатство снаружи и изнутри.


А вот библиотека. По-моему тут нельзя фотографировать, но меня в такие моменты не остановить.

После осмотра главных достопримечательностей, я походил по городу. Вот историческая часть, так называемый старый город. Очень всё похоже на Цюрих.


А вот уже современная часть

На том можно и закончить с Сент-Галленом. Последний кадр сверху...
Читать далее...