В Лиссабоне у меня был запланирован ещё один день и я выбрал одну из самых распространённых экскурсий из столицы на периферию. Мне предстояло посетить средневековый город Синтра, замок Регалейра и курортный городок Кешкеш. Попытаюсь вкратце потому что в случае Португалии слова не всегда могут передать всё то что видят глаза. Вся страна-это сплошной город-музей. Но повторюсь это из-за того что Португалия была одной из немногих стран практически не пострадавших во время войны в 20м веке.

Сначала экскурсионный минивэн заехал в сам городок Синтра, где экскурсовод дал нам час походить и может кто хотел перекусить.

После этого повезли посмотреть замок Регалейра. Ну или не замок, а скорее шикарное поместье.

После Регалейры должна была быть как раз основная точка экскурсии-замок Пенья, находящийся на высокогорье. Но на мою беду в тот день городские власти запретили въезд туда из-за полыхавших лесных пожаров, охвативших местность с начала Августа. Экскурсовод извинился и со своего мессенджеран послал свои фотки, которые он делал в этом месте раньше. Пришлось удовлетвориться.


А живьём удалось снять это красивое место только издалека. Вот так замок Пенья выглядит из-за дымки и солнца. Не очень, но что есть то есть. В туристической жизни случаются и неудачи. Но эта была небольшая если честно.

После этого нам опять дали возможность погулять часа полтора по Синтре. И без посещения замка место великолепное.


Дальше дорога легла в Кешкеш. Местечко когда-то было обычным рыбацким селеньем, но выросло в фешенебельный (по португальским конечно меркам) курорт куда приезжают обеспечыенные туристы отдохнуть. Португальские пляжи славятся своей красотой и кстати климат не дико жаркий как к примеру во Флориде. Многие места в Португалии продуваются Атлантическим океаном и температура может быть комфортабельной летом, 26-28 по Цельсию. Я не могу сказать что я люблю европейские курорты из-за того что многие туритические места не имеют кондиционера, открыты окна, муxи залетают в рестораны и кофейни. В Америке бывает пол-года пройдёт пока какая-та залётная муха залетит домой, это сразу вызывает досаду. А в Европе к этому относятся спокойно. Вот имиджи с Кешкеш, как они её называют португальская Ривьера. Ну вот и всё, больше сказать об этой экскурсии нечего. Было приятно выехать из Лиссабона на день и побывать в хорошем месте. Тем 3-дневная поездка в Лиссабон и окрестности и закончилась. В отэле был естественно кондиционер и остаток вечера я провёл на Интернете. Подумалось, как всё-таки изменился туризм за 35 лет, с тех пор как я впервые выехал за границу из СССР а потом России. Для нас в те годы было в радость включить местное ТВ и даже не понимая о чём там говорят, смотреть на их передачи, новости, фильмы, концерты. Но уже лет 10-15 я даже не включаю ТВ, даже не знаю на какую кнопку нажать ремот. Настолько интернет захватил нас мёртвой хваткой из которой при моей жизни уже не вырваться. А телевизоры стоят отличные, плоские плазменные с большим экраном. Очень трудно поверить что их кто-то включает. С другой стороны, экономия для владельцев гостиницы, телевизоры не используются и естественно не ломаются годами. Но это их маленькие радости.



Перекусил наспех.

Вечером вернулся в отэль и собрал свои нехитрые пожитки. Завтра в путь. последний взгляд на Лиссабон. Вернусь вряд-ли.
Читать далее...

В последний день своего короткого женевско-французского сегмента европейской поездки я решил поехать в знаменитый олимпийский город Шамони, где 101 год назад прошли первые зимние Игры. Сначала хотел конечно поехать в Куршавель, печально известный засильем русских олигархов, бандитов и депутатов (что иногда три в одном), но всё-таки выбрал Шамони так как там более развит туризм для средних людей. В Куршавеле без Феррари и длинноногой блондинки с бокалом Дом Периньёна в Лабутенах с красной подошвой суваться не стоит, посмотрят как на ничтожество и после этого будет травма на всю жизнь. А вот в Шамони любой может приехать. И вот взяв автобус (он быстрее чем поезд из Женевы идёт), я через 2.5 часа оказался прямо в этом олимпийском городе. Я пошутил конечно про Куршавель, хотя в каждой шутке есть большая доля правды, но в Шамони ещё есть наиболее ясная панорама Монтблана.

Выйдя из автобуса, я тут-же оказался в окружении сказочного пейзажа этого горного массива, являющегося самой высокой точкой Европы. Дальше слова не нужны.

Основная жизнь конечно-же здесь проходит зимой, когда профессионалы и любители оккупируют это место, но мне туда поехать зимой не суждено так как я не катаюсь. По-этому лето-это та пора года, подходящая мне и, честно говоряя, летом горы выглядят наверное почти также как и зимой. Их снежные шапки прекрасно видны, в особенности в чистый солнечный день, коим и был день когда я туда приехал.

Летом тоже спортом занимаются в этом месте, дельтапланеристы как дроны летают над головой.

Центральная площадь города.

Тyристическая улица, местный "Арбат".

Следом ждало небольшое разочарование. Почему-то я сглупил и не купил заранее билеты на кабельную дорогу прямо к Монтблану. А билетов с утра не было. Были только к вечеру когда мне уже надо было возвращаться в Женеву. Бyдет уроком на будущее.

Но и из центра города виды Монтблана-потрясающи.




Также как днём раньше в Эннси, походил вокруг ещё раз и стал закругляться. Автобусы оттуда в Женеву идут нерегулярно и вечером оттуда уже не добраться. Но основное я увидел. Считаю трёх-дневное путешествие в Женеву/Монтблан получилось удовлетворительное за исключением промаха с кабельной дорогой. Но вполне достаточно для воспоминаний на всю жизнь.

Приехав в Женеву, я ещё попытался найти картинную галерею, но вдруг меня такой сон поразил что решил, гори она, галерея, синим пламенем, пропущу. Моны Лизы или Сикстинской Мадонны там нет, так что ладно. На том и закончу с этой частью.

И наконец наступил последний сегмент европейского лета 2025-го. Ранним утром меня ждал перелёт в Португалию. Я был в Португалии...1 день около 35 лет назад. Считай и не был. Помню, прилетели мы в Лиссабон из Севильи, заселилиcь в гостиницу и пошли на обед, после этого репетиция, концерт и наутро самолёт ещё куда-то. Так что даже сказать что видел Лиссабон из окна автобуса не могу. Считай значит не был там. В этот-же раз я решил отдать Португалии дней 8, хотелось осмотреть как следует, по-этому запланировал страну почти полностью за исключением самой южной части её-Алгарве.

По прилёте в Лиссабон, первое что попалось-это спортивный магазин с футбольными атрибутами, спортивной одеждой и т.д. Само собой, кроме футболок с номером 7 в различных вариациях национальной команды Португалии, да номером 28 когда Роналдо юношей недолгое время играл в Спортинге (Лиссабон), ничего другого достать невозможно было. В Португалии Роналдо-безоговорочный король, каким наверное не был и реальный король когда он был ещё в силе. С трудом припоминаю чьим именем при жизни назван аэропорт, а вот Читать далее...

На французскую часть программы у меня осталось два дня ещё. Помнится что незадолго перед поездкой я планировал эти два дня путешествовать в другие места, находящиеся недалеко от Лиона. Недалеко-это 1-2 часа на поезде. Выбрал два города, Дижон (славящийся своей горчицей) и Гренобль, столица Олимпийских Игр в году эдак 68-м. Но поговорив по телефону со своим бывшим одноклассником живущим во Франции на границе с Монако, я решил поехать туда куда он посоветовал, а именно в живописный посёлок Перуджес и город Ним. Попробую в нескольких словах про каждый.

Перуджес-это средневековое место, сохранённое почти в том-же состоянии каким оно было многие века назад. Видимо во время войны не пострадало, возможно и пожаров избежало. Таким каким мы видим этот посёлок жинь и была устроена в средневековой Франции. Естественно крепостные стены, каменные мостовые, башня с часами и колоколом, церковь и домики украшенные цветочными клумбами. В наше время там снимаются фильмы очень часто. Люди старшего поколения помнят знаменитые французские фильмы Три Мушкетёра и Фанфан-Тюльпан, именно там и снимавшиеся. В самом посёлке живут около 1300 людей, а в пределах крепостных стен живёт всего 80 человек, кто они мне неизвестно, да и неважно. Но все эти стены сохранились с 13-15 веков, что уже само по себе невероятно.

Прямой поезд туда не едет, по-этому выйдя на каком-то пыльном полустанке, я под палящим солнем медленно пошёл в направлениии этого чудесного места. Ходьбы было пол-часa.

Дальше уступлю место фотографиям. Я рад что послушался своего одноклассника и поехал в это средневековое место. Городов наподобие Дижона всё-таки во Франции много, а вот такое место-уникальное. Само собой названия и предназначения домов за крепостными стенами я не узнавал, а просто ходил и наслаждался стариной, которую нечасто увидишь даже в Европе. Многое уже повреждено, восстановлено, пропало в глубине веков, а вот Перуджес сохранился.




Это их знаменитая выпечка, Перуджесская галета, что-то наподобие пиццы, только сладость.

Ну вот и всё. Часа три походив, я стал собираться в обратный путь. Перекусив в Макдональдсе (чего я никогда не делаю в Америке), со спокойной душой пошёл в обратный путь на поезд и через час уже был в гостинице.

В последний день, запланированный во Франции, я посетил город Ним. В двух словах, Ним-это бывшая Римская колония и по-этому в нём есть многие атрибуты жизни древних римлян. Было жарко, но я с рвением остервенелого туриста, вооружившись планом однодневной прогулки по этому городу, который мне дал Чат-ДжиПиТи, пошёл осматривать достопримечательности.

Первым мне как раз и попался римский Амфитеатр, который находится в самом центре города и сохранён так что кажется что попадаешь в Римскую империю где-то в 2000-м году до нашей эры (или когда там римляне жили). Рядом около этого строения, разминались юноши из футбольной окрестной команды. Если-бы не они, то трудно было-бы понять в каком веке мы живём. Это строение очень похоже на Арена ди Верона, кстати. Вовнутрь я решил не заходить, было жарко, а я уже бывал в таких строениях, видел их много раз, римский Колизей, Арена ди Верона, и т.д.

Второй значительной достопримечательностью является темпл, похожий на греческий Парфенон, да и в Риме есть что-то похожее. Вот это великолепное здание, сохранившееся из глубины веков. То есть, как я понимаю, французы проявили толерантность и не стали уничтожать артефакты, напоминающие о том что это место было колонией римлян. А может мне так кажется.

Пойдём дальше. Узкие улочки-это что-то. И очень кстати приятно по ним ходить даже в 35-градусную жару потому что на их аллеи не попадают палящие лучи солнца и можо спокойно ходить, не напрягаясь.

Кроме того, город очень Читать далее...

Следующей частью моей программы "по следам прошлого" была французская его часть, но основной город в этой части был Лион. И он был почти что единственным из значительных мест где я ещё никогда не был. Лион шикарен. Мы все конечно мечтаем о Париже, но я в него езжу так часто что уже пропала острота восприимчивости к этому великому городу из тройки мастодонтов туризма, коими я считаю его, Лондон и Нью-Ёрк, но те кто видели Лион пожалуй могут и задуматься Париж-ли номер один во Франции или нет. По величине и значимости-этот город-третий в стране, но почетное второе место занимает город-помойка Марсель, столица криминала и бандитизма. По-этому для меня Лион-второй безоговорочно. А по многим показателям как чистота, оппрятность, безопасность и подобные вещи Лион-номер один во Франции. Официально, кстати, кое в чём этот город держит пальму первенства, а именно в еде. Он является безоговорочно гастрономической столицей Франции, хотя во Франции везде столица. (Впрочем замечу что французская еда не самая моя любимая, как-то не могу приспособиться к их еде. Может я от советской сохи где ели хлеб с супом, картошкой и мясом, и это считалось верхом кулинарии. Даже тогда, через 25-30 лет после окончания войны советские люди ещё не могли наесться досыта, продуктов не хватало, о некоторых мы знали только понаслышке. Главное было что голода мы не испытывали как наши родители, а то что еда была топорная, тяжёлая, а часто невкусная, с катострофической нехваткой овощей и фруктов (кроме бульбы, яблок и капусты), на это уже не обращали внимания и при малейшей попытке возмущаться видом посиневшей курицы или подгнившей картошки, всегда отправляли в недалёкое тогда ещё прошлое когда на нос выдавалось 300-400 грамм хлеба в день и большинство жило впроголодь. Тут уж не до кулинарных изысков, рибаев, филе-миньёнов под грибным соусом или ананасов с розовым вином из виноградников солнечного Прованса.

Но выходя с трапа самолёта я всё-таки уговорил себя в душе пойти в нормальный ресторан в Лионе и отметиться галочкой в кулинарной столице.. Сбросив вещи в гостинице, я пошёл по направлению к центру города. Увидев приличный ресторан, сразу же сел. Мысли о столице кулинарии плюс голод который не тётка победили желание увидеть поскорее архитектуру. Естественно в ресторане были разного рода улитки, устрицы, утиная печень фуа гра, луковый суп и т.д., но, как я уже выше сказал, я-не гурман, а скорее ближе к русскому мужику-лапотнику в своих предпочтениях в еде. По-этому выбрал форель со спагетти и зеленью, вообще-то это ближе к итальянской еде, но неважно.

Умяв всё за минут 10-15, я быстро оплатил счёт и пошёл дальше. Вот такая картина, достойная пера какого-нибудь великого художника Ренессанса открылась передо мной. Да, я не оговорился, Ренессанс мы относим к Италянской эпохе Возрождения, но Лион и построен в стиле Ренессанса и Древнего Рима. Вдаваться в подробности я не буду почему это так, да и не знаю, не интересовался. Но беглый взгляд на подобную картину не может не вызвать восхищения.

На сам город Лион я запланировал всего два дня, по-этому не теряя времени я пошёл в самый центр города, к скверу Терро (не уверен что правильно выговариваю). Слов нет, только эмоции.

На этой-же площади находится очень хорошая картинная галерея Лиона, далеко и ходить не надо. Билет я уже купил он лайн давно, по-этому после нескольких снимков сквера Терро, я зашёл в прохладную галерею на часик, да и припекало, так что совместил приятное с полезным. Вот несколько имиджей. В самой галерее было почти безлюдно. Не Лувр и даже не Дрезденская, но достойная без сомнений. На входе встречает шедевр Перуджино "Вознесение Христа".

Ну и дальше тоже есть чем похвастаться. Скулптура Родэна.

Монэ.

Гогэн.

Ренуар.

Рубенс. Немного для Мизулиных, для старшей, ну или для младшей если она найдёт сей опус. Рубенс, не много ни мало.
Читать далее...

На следующее утро я решил уделить и Амстердаму немного внимания, а конкретно cxодить в один из музеев где я никогда не был. Это музей великого голландца Ван Гога. Основной музей в Амстердаме-это Рийксмузей, и я там был два раза в своей жизни. Почему-то Ван-Гоговский я обходил стороной всегда. Это говорит об эволюции моих вкусов. Я к концу своей жизни внезапно полюбил тех к кому с прохладцей относился в начале жизни, а точнее к таким как Гог, Гогэн, Ренуар, Монэ и другим импрессионистам. В молодости (как и сейчас) для меня центровыми полотнами всегда были художники эпохи Ренессанса. Само собой что побить Рафаэля или да Винчи невозможно, это-стандарт живописи на все времена. Импрессионисты-же мне всегда казались мазнёй и т.д. Но вот наступило время когда и Гог-Монэ меня очень привлекают, и не менее чем боги живописи средневековья. И я решил в этот раз не ходить в Рийксмузей где полно фламандцев и голландцев, уже виденных много раз, а пошёл на Ван Гога. Находится музей рядом с Рийксмузеем, рядом с которым как раз происходила перестройка ландшафта. Естественно Европа не была-бы Европa если-бы постоянно не проходили какие-то акции в защиту геев. Вот и в этот день были развешаны листовки на каждом столбу с инормацией о том в какой нехорошей стране сколько дают лет тюрьмы за нетрадиционные сексуальные отношения. Я просто только эту и сфотографировал, но кроме Туркменистана были листовки с упомянанием и других стран типа Ирана или Афганистана. Во многих странах-злодеях убивают за это, и об этом конечно молчать не стоит. Листовки развешаны так что-бы их видно было в очереди на вход в музей Ван Гога.


Постепенно очередь прошла и я зашёл в само здание. Естественно, в музее Ван Гога в основном работы самого мастера. Быстренько пройдёмся по основным. Много автопортретов. Ван Гог конечно-же был не от мира сего, в голове тараканов тьма у него была. Но гении они чаще всего именно такие.

Знаменитые "Подсолнухи".

Ваза с ирисами.

Пшеничное поле.

Знаменитый автопортрет.

Есть немного шедевров и других великих мастеров-импрессионистов. Вот Монэ.

Гогэн.

Вообщем было интересно и много времени не взяло. После музея я направился на железнодорожный вокзал. Решил поехать в город Утрехт. Расстояния между голландскими городами смехотворные, 40-45 минут и ты в другом красивом городе. По-этому я запланировал два известных места на этот день после посещения музея. Первым место и стал Утрехт. Я был и там много лет назад, но что-то в этом году на меня нашло. Захотелоь вернуться, либо чувство неудовлетворённости осталось после посещения в прошлый раз, который был лет 30 назад. Помнится когда я только начинал писать свои дневники чаще всего у меня были места "10 лет спустя". Потом появились классические "20 лет спустя". Ну а вот уже появляются вполне реальные 30 лет спустя. Хотелось-бы и до 40 дожить.

Утрехт-вполне классический провинциальный европейский город, четвёртый по величине в Нидерландах. Красивый и уютный, со всеми соответствующими атрибутами Голландии, каналами, церквями, маркетами и т.д. Там наверное и музей какой-никакой есть, но я уже "наелся" шедеврами, и особенно я усердствовал в 2025-м, так что Утрехтский музей останется без моего внимания. Выйдя из вагона, я неторопливо пошёл по его улочкам. Первое на что я набрёл был сырный маркет. Голландские сыры-для меня номер два после швейцарских, хотя я в сырах-профан, и если мне пoдсунуть голландский и назвать его швейцарский, то я кивну головой и засуну в рот. Так как было часа два пополудни, то я использовал этот маркет сыров как свой ланч. На лотках было много тарелочек с разрезанными кусочками разных сыров и я вполне плотно поел бесплатно. Правда отойдя от сырного маркета, я решил что мне этого недостаточно и в другом лотке купил кусочки рыбы с майoнезом. Должен признать что в Европе вкуснее уличная еда чем в Америке.
Читать далее...

На следующее день который должен был стать последним в Берлине, я планировал поехать в Росток, город в Восточной Германии, находящийся в двух часах на поезде от Берлина. Но с утра что-то поленился туда ехать, всё-равно не бог весть какой это город, да и ещё в Восточной Германии. Я немного расстроился из-за обыденности Берлина и не верил что Росток будет лучше. А так как кроме посещённого мной в прошлом году Ляйпцига вокруг Берлина ничего нет, я решил всё-таки походить по Берлину последний раз. Выйдя из гостиницы, взял какой-то рейсовый автобус, ехавший по направлению к центру города. Немного распогодилось, жарко не было, но солнышко вышло, примерно 17-18 тепла. Вспомнил что где-то в центре есть так называемый Чекпойнт Чарли, КПП, разделявшее окупационный Берлин на зоны влияния после войны. Это КПП разделяло советский окупационный контингент и американский. Смотрится это сeйчас нелепо. Опять-таки я уже видел это два раза, но так как особенно в Берлине нечего уже фотографировать, то сделал несколько снимков. С одной стороны фотография бравого американского капрала некто Харпера.

А с другой стороны на этом-же плакате изображено изображение безымянного советского солдата в парадной форме. Когда-то он мне казался нелепым, голодным и худосочным. Видимо с годами по другому воспринимаешь действительность. Сейчас уже смотрю на него по-другому, солдат и солдат.

А вот напоминание о том что и в наши дни идёт кровопролитная война. Обращение к российскому президенту прекратить безумие. С таким же успехом можно обратиться и к стене Плача в Иерусалиме. Будет тот-же результат. Но и молчать тоже нельзя.

Дворец Шарлоттенбург. Очень красивый. Вовнутрь поленился заходить. Видимо мой туристический запал постепенно увядает.
Ну вот и пожалуй всё. Походил ещё немного. Потсдамер-плац.


Ещё что-то.

Ну и последним местом, которое я посетил в Берлине стал легендарный зал Берлинской филармонии.

Это один из немногих значительных концертных залов, в котором мне не довелось поиграть. Ну неважно, любой музыкант должен подойти хотя-бы к этому месту и постоять несколько минут. Здесь даже проходили концерты в самые трудные и холодные берлинские зимы 43-44-го годов. Молодые дирижёры Фюртвенглер, Караян (потом обвинённые в сотрудничестве с фашистами) дирижировали прекрасным берлинским оркестром филармонии, а в зале вполне может быть сидели Геринг, Гиммлер, а может быть и сам фюрер с Евой Браун, наслаждаясь гениальными произведениями Бетховена, Штрауса и Вагнера. Всё это было, и не стоит это вычёркивать из истории великой страны и величайшей культуры Европы, каковой являлась, является и будет являться Германия. Через сто лет с такими-же мыслями какой-нибудь иностранный турист подойдёт к Большому Залу Московской Консерватории и памятнику Чайковскому, стоящему перед залом, и подумает о том кто сидел в этом легендарном зале в 20-е годы 21-века, наслаждаясь музыкой великих Рахманинова, Скрябина или Чайковского. Их имена также будут покрыты ненавистью как покрыты имена немецких бонз середины 20-го века. Но это будет через 100 лет.

А я пока попрощался с великим залом Берлинской Филармонии и, удовлетворённый днём, вернулся в свой отэль.

На следующее утро пошёл на вокзал взять поезд в аэропорт. Последним имиджем в Германии была эта гротесковая репродукция знаменитого изображения на Берлинской стене и скопированная здесь на терминале. Имена надеюсь называть не надо. На том путешествие в Германию закончилось.

Мой путь лежал в один из самых красивейших европейских городов-Амстердам.

Амстердам для меня самый что ни на есть "по следам прошлого" город. Раза 4 или может 5 я там был как в далёком так и недалёком прошлом. И если в основном я туда приезжал для него самого, то в этот раз Читать далее...

На следующий день у меня был запланирован Дрезден. Это пожалуй самый красивый город в Восточной Германии, который может составить конкуренцию (а то и обойти) многие западногерманские города. Естественно в туристическом плане, не в плане жизни на постоянной основе. Можно даже сказать что и в Берлин я поехал для того чтобы увидеть Дрезден, так как он ближе всех к Берлину как к авиа-хабу находится. И главным пунктом в этом городе, помимо осмотра его самого, была для меня Дрезденская галерея и картина Рафаэля "Сикстинская мадонна". Это моя самая любимая картина и она была одной из самых любимых у моей уже ушедшей ранее в этом году из жизни мамы. Я с детства мечтал увидеть эту картину и видел её уже два раза до этого лета. Вот приехал в третий, и последний. Но билетик в галерею у меня был на 2 часа дня, по-этому приехав в Дрезден на поезде из Берлина, я вышел в город и неспешно стал ходить вокруг. Шёл четвёртый день моего европейского тура, а погода как была мерзкой так и осталась. Удивительно, я уже забыл о такой погоде от слова совсем. В Америке может быть мерзкий день тоже, но потом всё расцветает и солнышко выходит и не заходит неделями. А тут слякоть, ветер уже 4 дня. Но выбора не было. Опять напялил ветровку и капюшон на себя и с понурым видом стал ходить вокруг в центре старого города. В Дрездене есть на что посмотреть. Вот наиболее красивые места.




Центральная площадь.

Знаменитый оперный.

А вот и она сама, картинная галерея старых мастеров.

Подходило время, указанное на билете, но я решил зайти туда раньше. В отличии от Берлина, пустили, хотя в Берлине у меня всё-таки был билет на следующий день. И дальше началось пиршество действительно величайших мастеров прошлого. Берлинские музеи тут остстают также как и Восточная Германия от Западной 40 лет назад.

Вначале скульптурный этаж.

А дальше картины. Брэйгель-младший.

Кранах-старший.

Рембрант.

Рубенс.

Кранах-младший.

Вермеер.

Джиорджионе.

И вот вдали показалась она, та, ради которой я и приехал. Моя мама так и не увидела её живьём. Но сделала в жизни очень многое (если не сказать невозможное) чтобы я мог видеть всё что мне захочется. Наверное так и должно быть, дети должны жить лучше и родители делают всё для этого возможное, не думая о вознаграждении. Я попробую как мама с папой сделать для сына всё что возможно вне зависимости от того услышу ли я благодарность от него или он это воспримет как должное. Наверное так или примерно так я думал, приближаясь к "Сикстинской Мадонне" Рафаэля.

И вот я стою около неё, уже с телефоном лучшего качества чем 11 лет назад.
Читать далее...

На второй день ситуация с погодой не поменялась, но тут у меня были билеты в музейный комплекс и мне было чем заниматься хотя-бы пол-дня под крышей. Остров музеев состоит из 5 различных галерей, но они конечно не дотягивают по контенту до шедевральных Лувра, Уфицци или Прадо (список можно продолжить). В комплекс входят Старый музей, Новый музей, Бодэ музей, Старая картинная галерея и Пергамон музей. Вот некоторые.


Так как других интересов кроме Нефертити я не имел, то быстренько оглядев некоторые другие артефакты и по скоплению толпы угадав что фараонша именно там находится, я направился туда. Вытащил телефон для дежурного фото, но не тут-то было. Какой-то моложавый смотритель нагавкал на меня и на ломаном английском стал объяснять что фотографировать Нефертити можно только издалека, метров так с 10-15. Я почему-то не выдержал и с каменным взглядом бросил ему, мол не разговаривай со мной таким тоном. Он, увидев неожиданный отпор, отвернулся и ретировался. Но и я, отступив на положенное расстояние, сделал несколько фоток. Их качество очень плохое, так как помимо расстояния, бюст ещё находится под стеклом.


В плохом настроении я вышел из этой комнаты и стал ходить куда глаза глядят. Наткнулся на комнату где стоял бюст мужа Нефертити, фараона, нет не Тутанхамона (других я не знаю, а Тутанхамон оказывается приёмный сын Нефертити). Его заумное имя по-моему начинается на букву А, но так как он мне был безразличен, то я и не запомнил. Надо сказать, этому фараону повезло гораздо меньше чем его жене. Весь ободранный, как чучело, в помятой шапке, без глаза и уха, он бесславно стоит в отдельной комнате и никто к нему не приходит сделать фотку. А в жизни он был небожитель, имевший много жён и наложниц, включая Нефертити, от имени которого разверзались небеса. Hо так и проходит мирская слава, да и жизнь не всегда справедлива.

На том и покончим с Новым музеем. Выйдя из него, я пошёл к Старой Национальной галерее где какие-никакие, но собраны некоторые шедевры, не уровня Моны Лизы, но всё-же. Здесь было уже более интересно. Вот несколько картин знаменитых художников.

Монэ.

Ренуар.

Скульптура Родэна.

Ну неплохо, но не эпично.

Практически за два часа закончив с двумя музеями, я понял что программа на день практически завершена. Походив вокруг музейного острова, я решил скоротать её час в Старом музее (не путать со Старой Национал-галереей). Там мне ничего не запомнилось, но часок походил.

Ещё обед не наступил, а я уже не знал что делать. Погода не изменилась со вчерашнего дня. как-будто она мне говорила, мол решение-то неправильное было приезжать в Берлин. Ну наверное. Последним мероприятием этого дня было посещение Берлинской ТВ башни (я её почему-то останкинской назвал про себя). Особенных видов с высоты птичьего полёта в этот день ожидать не приходилось так как тяжёлые тучи и всё такое. Но от нечего делать пошёл.

Особенного ожиотажа здесь не наблюдалось. Это не Ню-ёрк или Дубай где очереди на всю улицу чтобы зайти. Спокойно зашёл наверх. Вoт виды сверху. Довольно обыденные, как и весь город.


Практически полутора дней хватило чтобы походить около самых известных мест.Ну возьмём во внимание что я не пошёл в Рейхстаг и на Олимпийский стадион где был уже раньше десятью годами. Ну скажем три дня-это всё что нужно для этого города. Управившись за полтора, я со спокойной совестью потащился домой в гостиницу на городском транспорте.

На следующий день я запланировал Читать далее...

Вот уже много лет когда я планирую свои летние путешествия по Западной Европе, мои предпочтения всегда отдаются каким-то новым местам где мне ещё не удавалось побывать. Ну пожалуй за исключением таких столпов путешеcтвий как Париж или Лондон где я бываю часто. Но почему-то в этом году захотелось вернуться туда где я уже был раньше, а иногда даже 2-3 раза. Не знаю что случилось со мной, скорее возраст наступает, увеличивается ностaльгия, приходят мысли что скорее всего в последний раз туда еду, и т.д. Возможно сказывается лень так как иногда неохота тратить энергию на что-то новое и неизведанное. А тут уже всё известно, старые добрые маршруты, иногда даже гостиницы. Ну вот в этом году так получилось, хотя всё-таки некоторые места, в основном небольшие, были новыми для меня. Постепенно, мои путевые записки становятся всё более скучными и однообразными, без юмора и троллинга, без энергии и приключенческой искры. Исписался я до основания, но так как практически никто мои литературные опусы не увидит, то я пишу их в основном для себя с мыслью о том что когда наступит глубокая старость и я уже не смогу ездить даже если буду ещё в здравом уме, может найду в себе силы перечитывать свои заметки с грустной улыбкой о прошедшей жизни. А вспомнить мне будет что. Вот с такими мыслями я и приступаю к своим новым запискам о лете 2025-го года.

Уже даже трудно сказать как я решил куда совершить трансатлантический полёт из Америки. Выпало из головы, но скорее всего посмотрел куда в Европу наиболее доступные цены на такой полёт, и выбрал Берлин. Этот город наверное один из самых посещаемых и по-этому туда летают сотни рейсов из Америки. А уже по Европе можно добираться на всевозможных лоукостерах по цене бифштекса из даже не самого дорогого американского ресторана. Такие компании как Ryanair или EasyJet особого удара по карману не нанесут. И не то чтобы я скупой до невозможности, но для меня громкие авиакомпании или дорогие гостиницы просто не имеют вообще никакой ценности. Мне уже не перед кем хвастаться или убеждать себя или окружающих в своей значимости. Kогда-то любой полёт на Люфтганзе был предметом гордости, а теперь просто тупо иду на Гугл-полёты веб сайт и нажимаю на кнопку самого дешёвого, а иногда когда цены зашкаливают, ещё и с пересадкой беру. Летать я не боюсь, а от судьбы не уйдёшь. У меня есть ещё такая фишка как открытие новой кредитной карточки от нашей американской авиакомпании Юнайтед Эйрлайнс. Каждые два года я открываю очередную карту и это мне приносит 60000 пойнтов которые хороши для одного полёта туда-обратно в Европу. Но в 2025-м году у меня пойнты закончились так как я часто летал во Флориду и я, не долго думая, принял решение ехать в Берлин как наименее затратный в финансовом плане.

Последний раз я там был в 2014-м примерно году, а до этого в 1989-м году в октябре, за месяц перед падением берлинской стены. Так что всё изучено вдоль и поперёк, но вероятно я просто решил поездить по старым маршрутам в последний раз и начал я это именно с того города куда я приехал в свою первую международную поездку из СССР, а это была Германия, тогда ещё Западная в последние дни перед об`eдинением, ну а самолёт прилетел в Восточный Берлин, откуда мы на перекладных добирались до западной части страны. Как сейчас помню, через двадцать метров после пересечения границы между ГДР и ФРГ наш старенький автобус почему-то перестал прыгать по кочкам и мы поняли что находимся в ФРГ. За эти 35 лет естественно дороги и в восточной части подтянулись, но, забегая вперёд, скажу что Берлин-довольно сумрачный город без каких-то откровений, до Парижа с Лондоном ему как раком до луны. Да и до Мюнхена с Гамбургом тоже неблизко. Но столица, историческое место где проходили события, перевернувшие историю 20-го века.

Берлин встретил пасмурной погодой с тяжёлыми тучами, моросящим беспрерывно дождём, периодически переходящим в сильный, что ещё больше усиливало занудное настроение от встречи с ним. И если прошлогодний Эдинбург ожидался с беспрерывными туманами и слякотью, там видимо другой погоды и не бывает, то Берлин расстроил. Да ещё и осенний ветер дул, пришлось накинуть ветровку с капюшоном, градусов тринадцать было, не больше. Подумалось, а мне это надо когда дома в Америке чуть-ли не в трусах в эти дни можно ходить. С такими мыслями я забросил в гостиницу свои нехитрые пожитки…

…и неторопливо пошёл в направлении центра. Даже карта не понадобилась так как в Берлине достопримечательностей особенных немного и сосредоточены они недалеко друг от друга.

Минут через 15 неторопливой ходьбы добрался до своей первой остановки-пожалуй самого исторически значимого здания страны-Рейхстага. В 2014-м году я подробно останавливался на этом здании, рассказывал об экскурсии туда где происходили такие важные для всех нас события, но в это раз я туда экскурсию не запланировал так как не было желания, Читать далее...

Первое утро после встречи нового года всегда немного более тоскливое чем предыдущий день, которого ждёшь, иногда долго, тем более такой как встреча нового года рядом с Бурж Халифой. Мысли уже не расслаблены так как праздник закончился и начинаются трудовые будни. В этом году правда после нового года сразу-же были выходные, но всё-равно настроение уже не то. У нас оставался последний день в Дубае, в эту-же ночь в 2 часа у нас был перелёт домой. Мне был сделан подарок опять и я остался один потому что ребёнок опять запросился в очередной парк развлечений. Я уже потерял счёт в скольких он был. А я на весь день поехал в столицу ОАЭ-Абу Даби. Ребёнку это неинтересно и он-бы там устал.

Абу Даби отличается от Дубая как и скажем Нью-Ёрк от Вашингтона. Он ещё пока не так развит как Дубай и там туризма очень мало. Да и особенно нечего смотреть за исключением двух мест, о которых я расскажу чуть позже. А пока за мной в гостиницу приехал микроавтобус туристической фирмы и мы поехали дальше подбирать туристов из других гостиниц. Я отметил про себя что богатых среди них нет судя по относительно недорогим отэлям где останавливался автобус. (Отмечу ещё что 1-е января в Дубае-обыкновенный день, как первое ноября или октября. В Европе или Америке-это выходные, а в арабской части мира-это обычный день. Вся суета 31-го декабря-это для туристов). Наш гид был набожный араб по имени...Мохаммед Али. Он нас встретил в бедуинском наряде-синем балахоне и шапке-чалме. Через каждое предложение он вставлял слово "Иншалла", и вставлял почти что с таким-же постоянством с каким русские футбольные болельщики повторяют слово на букву "б" когда их команда не забивает важный гол.

До Абу Даби автобус ехал около полутора часов и Мохаммед делился с нами интересными фактами про столицу государства. Если Дубай к примеру живёт за счёт туризма последние десятилетия, то Абу Даби-за счёт нефти. И столичный эмират пока вроде-бы более зажиточен. Там больше местных, а они как известно и есть владельцы всех главных финансовых потоков на чём стоит страна. Их эмир-президент страны, а дубайский главарь-вице. Сегодняшний президент Абу Даби-это третий сын того самого легендарного Бин Заида, который и основал страну. Видимо что-то такое начинает и до него доходить, а имено что почивание на нефтяных лаврах ни к чему хорошему не приведёт. Не в ближайшее время, но лет через 50 возможно нефть уже не будет иметь той ценности что имеет сейчас. И нынешний президент Ал Нахиян по примеру дубайского эмира начал развивать туризм и в столице г-ва. А может просто скучно стало, денег-же триллионы, даже не миллиарды. Но факт что именно в 20-е годы стали наконец осуществляться проекты туристического плана. Появился парк развлечений Феррари со самым скоростным в мире треком для туристов. Прибрежная коса стала застраиваться десятками фешенебельный домов и гостиниц где заселяются богатые в основном арабы и мусульмане со всего мира (ну к примеру миллионеры уровня Хабиба Нурмагомедова чтобы было понятно). А особенных развлечений пока нет. Но в проекте уже скоростное метро соединяющее Дубай с Абу Даби и другими основными городами страны, первый на Ближнем Востоке легендарный Дисней-лэнд, Гуггенхайм-музей спроектированный знаменитым американским архитектором Фрэнком Гери, Ритц-Карлтон ресорт с виллами, гостиницами, восточный базар видимо наподобие того что я видел в Мадинат Джумейре и т.д. Но всё это появится в течении 5-10 лет. Наверное будет интересно через лет 15 приехать в Абу Даби, это будет уже совершенно другой город, в чём-то наверное похожий на Дубай, хотя учитывая что там весь религиозный и правительственный эстеблишмент имеет виллы и там столица со святыми местами, то вероятнее всего в дубайский муравейник Абу Даби всё-таки не превратится так как местные падишахи и визири всё-таки хотят в спокойствии проводить свои часы отдыха и молитв. По-этому пока столица скучна и только навевает религиозное благоговение и спокойствие.

Ну за этими разговорами мы и доехали до первой остановки в Абу Даби-музей Лувр. Сам музей назван-то громко, но я так и не понял что там выставляется, может местные артефакты которые мне неинтересны, если честно. А особенных европейских шедевров я не слышал что там есть. Да и экскурсия предполагала только остановку для фотографий без захода. Вот "Лувр".

Через реку виден местный "Манхэттэн", линия их самых высоких небоскрёбов.

Ещё немного из окна автобуса.

Далее автобус проследовал в президентский дворец. Вроде-бы он даже жилой, там и проживает президент Нахиян, но естественно для посещения открыта только официальная Читать далее...

Слеующий день было 31-е декабря, то ради чего мы и приехали в Дубай. С утра даже волннительно было, как день пройдёт, как наступит полночь. Мы не знали где будем встречать новый год так как с детьми заказывать столик в ресторане где продают алкоголь в Эмиратах запрещено, по-этому деваться нам некуда было, только идти на улицу с простым народом. Но это должно было быть вечером, а пока с утра после опостылевшего завтрака с яичницей, бобами и варёными помидорами мы пошли в ещё один музей, да не простой, а особенный, Музей Будущего. Он находится на той-же центральной улице Шейха Заида, в 5 минут от отэля. Туда мы и пошли к полудню. Выглядит внушительно.

Если неохота к примеру платить, то всё равно можно получить удовольствие, зайдя в музей. Дело в том что там вас в фойе встретит собачка-робот с человеческими замашками, очень прикольная. Её частенько уводят зарядить, а потом она опять выходит и развлекает людей разными кульбитами и другими выходками, иногда напоминающие человеческие.

Внутри тоже красиво и футуристично.

Вот несколько имиджей. Мой сын балуется в скафандре астронавта.

А в этом зале находятся колбы с растениями и маленькими репликами животных. Нажимаешь на кнопку под колбой и загорается либо обычный свет, либо красный. Если обычный, то значит это растение или животное живы и по сей день, а загорается красный-значит животное или растение вымерло, и называется примерно год когда оно исчезло. В этом зале находится около 4-5 тысяч колб с информацией. Очень познавательно и интересно, особенно ребёнку.

Ещё немного.

В самом конце посещения стоит робот, разговаривающий Женским голосом и при этом на многих языках, в том числе и на русском. Мой сын стоял минут 15 и троллил роботиху, то сначала говорит ей что она красивая, а потом что она ему не нравится чтобы услышать тот или иной ответ.

При выходе нам предложили фотосессию с имиджами музея, и мы согласились.


Это было всё на этот день до начала празднования нового года. Мы пошли в отэль отдохнуть так как ребёнку надо было поспать перед грядущей ночью.

В 7 вечера мы вышли из отэля на празднование нового года. Взяли относительно тёплые вещи в рюкзачки так как пресдстояло стоять неизвестно где, а к вечеру в пустыне может похолодать. Пошли последний раз в дубайский молл, тем более что выход к Халифе именно оттуда. Решили что будем искать место около башни, где пропустят. Надо сказать что уже с 5-6 часов вечера многое перекрывается в Дубае, но всё это гораздо более организованно чем в Ню-ёрке, где люди стоят на морозе часов 8 около Таймс-сквера и даже в туалет не могут выйти, по-этому, извиняюсь за подробности, многие одевают памперсы. А здесь не так перекрыто, и, кроме того, стоят стюарды, которые семьи с детьми в одном ряду преопускают, а просто мужчин или женщин без детей в другом. Очень удобно, особенно для тех кто с детьми, так как их меньше. Но сначала мы погуляли по праздничному моллу ещё раз, попрощались с ныpяльщиками...

...и около 10:30 стали выбираться наружу с намерениями занять какую-то позицию откуда можно было наблюдать праздничный фейeрверк. Надо сказать что место мы нашли легко, но вынужден признаться что оно оказалось не самым лучшим. При выходе из молла, нам показалось что место стопроцентное. Не центральное, но мы понимали что центральные места огорожены чтобы "лохи" не мешали" важным персонам, заплатившим тысячи и тысячи долларов за место у фонтанов в ресторане, но подумалось что сойдёт. Около 23:30 началось шоу дронов.
Читать далее...

На следующий день я тоже оказался предоставлен себе полностью. Мне повезло что сын запросил ещё один парк развлечений, их там в Дубаях немыслимое количество, я даже запамятовал какой он захотел, может Лего, а может ещё что-то, но факт что я мог спокойно погулять по городу опять без выполнения семейных обязанностей. В этот день я начал с уникальной конструкции в виде гигантской рамы. Там тоже есть смотровая площадка, но так как я посетил уже две, то забирться наверх и платить за это сотню баксов я отказался. Просто подошёл к гигантской раме и походил вокруг. Она находилась в 15 минутах ходьбы от отэля и я спокойно прогулялся к ней. По-английски эта конструкция называется Dubai Frame. Она была построена в середине 10-х годов и само собой-рекордсменка среди рам, как же иначе, в Дубае всё рекордное пока. Ввысь она 150 метров, конечно-же карлица по сравнению с Халифой, но среди рам-центровая. Вот несколько ракурсов этого необычного проекта.


Находится Рама в раёне парка и раён средненький, не фешенебельный. Но кругом на зданиях навешаны плакаты с изображением местного падишаха и его сыновей. Как я уже говорил выше, почему-то меня это не раздражает. Возможно двойные стандарты у меня, но всё-таки потому что эмир-великий человек, такое в пустыне сотворить. Пусть красуется со всех билдингов, человек свои кровные вкладывает в родную страну и туристам тоже одно удовольствие приезжать.


На этом моё короткое знакомство с Рамой закончилось и я пошёл обратно в отэль. Хотел было пойти в молл опять, но что-то обленился и в постель завалился полежать и по интернету побегать.

Провалявшись часа два, я вспомнил что я в Дубае не в кровати валяться, а что-то ещё увидеть пока есть возможность. Неивестно если я ещё когда-нибудь приеду, скорее нет чем да. По-этому на вторую часть дня я выбрал раён города под названием Мадинат Джумейра. Опять поленился на перекладных, по-этому вызвал Убер (гениальная вещь кстати, есть почти во всех крупнейших городах мира, не надо зависеть от таксистов, норовящих тебя ободрать под любым предлогом). Через 20 минут подъехали к входу в этот раён. Мадинат Джумейра-это своего рода кусочек старого города, но облачённый в современное обличие. Его главной достопримечательностью является восточный базар. В современных условиях он конечно не очень аутентичен так как красив, находится под крышей и очень цивилизован, там и Старбакс, и Бюргер Кинг, и другие современные бренды, но атмосферу арабского рынка вполне передаёт. Там много сувенирных лавок, магазинчиков с пряностями, парфюмерией, мороженым, драгоценностями, тканями, знаменитым дубайским шоколадом (отмечу что плитка такого шоколада в Америке стоит $20, а в Дубае можно и за 10-15 купить, но есть и дорогие сорта. Дубайский шоколад-это в основном плитка чаще всего молочного шоколада с фисташковой зелёной начинкой. В Америке рука не поднимается отдать двадцатник за шоколадку, а в Дубае поднялась, правда за примерно 15, я купил три разные плитки, две молочного шоколада, и одну чёрного, но все три с фисташковой начинкой). Вот имидж базара.


Было-бы странно и здесь не встретить изображения главного начальника Дубая, всё того-же Аль Мактума. На книжном лотке продавались его бессмертное собрание сочинений. Видать он не только благодетель, но и плодовитый писатель, не Ленин конечно, но Брежневу не уступит. Невозможно сказать каким образом ларёчник ещё не обанкротился так как трудно представить что собрание сочинений эмира кто-то добровольно купит. Вспомнилась книга Леонида Ильича "Малая Земля" в советское время, которая продавалась во всех книжных магазинах, но так как её никто не покупал, приходилось её насильно всучивать как дополнение к каким-нибудь редким книгам типа Дюма или Гюго. Хочешь читать "Три Мушкетёра", будь добр прикупи Малую Землю. Если присмотреться внимательнее, то можно увидеть что одна из книг эмира Аль Мактума под названием "Моя История" переведена на всех основных языках мира. Внизу под каждым изданием нарисован флаг страны, на языке которого и издана книга. Есть и на русском издание, только от греха подальше флаг и слово "русский" было убрано и на этом месте зияет пустота. Читать далее...

А на следующий день у меня был выходной от семейных дел и походов. Дело в том что мой сын давно мечтал попасть в дубайский аквапарк, находящийся на том-же острове Палм Джумейра в отеле Атлантис. Он уже был в багамском Атлантисе, где есть подобный-же аквапарк. Я своё уже в аквапарки отходил. До сих пор с ужасом вспоминаю эти скоростные заезды на надувном бублике по трубам вниз и вверх когда кажется что сердце остановится. Слава Богу, сын уже относительно большой и он сам может на все эти скоростные водные аттракционы ходить благодаря возрасту, росту и весу (почти на все). Он со своей мамой поехал иметь удовольствие, а я, вздохнув в полную грудь, наконец пошёл осматривать сам город Дубай, его улицы и достопримечательности. У меня на это был весь день почти до 6 вечера. И в 10 утра я спокойно вышел из гостиницы и, засунув руки в карманы, во вьетнамках, шортах и майке медленно пошёл по главной дубайской улице имени Шейха Заида. Пошёл куда глаза глядят безо всяких целей. Вот она-главная улица, очень всё похоже на Ньё-Ёрк как мне кажется, только всё новое, с иголочки, возможно построено в раёне 15-20 лет.


Так неспеша, прошёл расстояние от одной остановки метро до другой, которая по туннелю выводит прямо в знаменитый дубайский торговый центр-Дубай молл. По туннелю кстати пришлось идти минут 10 если не больше, я уже пожалел что был во вьетнамках. Но вот я наконец вышел из туннеля и передо мной открылось торговое царство, город в городе. Как я уже говорил, этот молл-самый большой по площади в мире и естественно обойти его за один день невозможно никак. Но у меня таких целей и не было. Моей первой целью стала главная дубайская рождественская ёлка, которую спонсирует фирма Кристиан Диор. В этом году она создана из искусственных пряников, по английски джинджер бред. Не знаю, каждый-ли год она такая, но выглядит здорово, никогда не видел такого.

Вообще толерантности Дубая можно только позавидовать, мне кажется даже Нью-Ёрк и то не такой толерантный к другим культурам и религиям. Хотя может я и преувеличиваю, никаких признаков Хануки и других еврейских символов я не видел в Дубае, так что снизим им оценку по толерантности с 5 до 4. Дальше я просто ходил по этажам и фотографировал всё что видел.




Вот красивый водопад с ныряльщиками.

А вот это уже ледяной каток.

Аквариум (я вовнутрь решил не заходить, неохота было, хотя говорят что там можно несколько часов находиться).

Решил зайти в туалет. Оказалось что это заведение по чистоте и красоте может и с небольшой картинной галереей сравниться, даже нe хочется делать ничего из того что в туалетах обычно делают. И главное-бесплатно! (Европе привет).

Перекусив в Старбаксе (после отравления я уже опасался в местные заведения заходить), я решил ещё раз выйти к Бурж Халифе, уже в дневное время суток и спокойно посмотреть всё вокруг. Днём видно тоже хорошо и меньше туристов. Шоу фонтанов есть и днём, но только два раза, в час и час-тридцать дня. Я об этом знал и вышел из молла к Халифе около часа дня. Занял удобное место на возвышении и посмотрел шоу фонтанов в дневное время.

Конечно-же без иллюминации и освещения это выглядит не так потрясающе, но днём лучше виден раён здания. Тоже занимательно. Вот как выглядит это чудо архитектуры в дневное время.
Читать далее...

А на следующее утро, как ни в чём не бывало, я проснулся в хорошем состоянии и с удовольствием позавтракал так как практически сутки не ел. Правда яичницу-шакшуку обошёл стороной, почему-то на неё у меня главные подозрения, хотя точно я не могу скаязать почему мне стало плохо днём раньше. В этот день у нас утром былo запланировано посещение очень интересного места под названием Палм Джумейра. Это рукотворный архипелаг, длинною больше 50 километров и построенный в виде пальмы. Строился этот остров в течении 5 лет и использовали что-то типа 100 миллионов тонн песка, со дна Персидского залива. Там расположены самые дорогие дома и апартаменты в округе, многие знаменитости сочтут за честь иметь там дом как когда-то в Маями. Таковы сухие цифры, говорящие о том что современному человеку всё под силу. Это также говорит о том что этот злой дядька с бородой, именем которого назван аэропорт и портреты которого встречаются в стране в не меньших количествах чем портреты Ким Чен Ына в Северной Корее-великий человек с видением на много лет вперёд и с заботой о собственном народе. Если сделать лирическое отступление, то он мог-бы сидеть на нефти до конца своих дней, купаться в золоте, а народ-бы нищенствовал как в Иране или КНДР. Но именно при нём доходы от продажи нефти стали инвестироваться в инфрастуктуру и соответственно привлекли туристов и эмигрантов со всего мира, которые без опаски могут парковать свои деньги в дубайскую недвижимость и иметь удовольствие просто приезжать в отпуск и гулять вовсю на свои кровные (ну часто и на нетрудовые) доходы. В России могли-бы также сделать, учитывая количество нефти и газа в стране, но российский "эмир" решил прирасти землями вместо. История всех расставит на места, эмир Дубая Эль Мактум хоть особенных балистических и межконтинентальных ракет не создал, уйдёт в мир иной великим человеком и оставит после себя цветущий город-сад с парками, музеями, отэлями, мостами и дорогами. Ну а российский тоже уйдёт без сомнения, хоть и мечтает до 150 дожить, но вот вместо аплодисментов в последний путь его отправят с проклятиями и ненавистью.

Но возвратимся к Палм Джумейре. Туда на метро не добраться, по-этому мы вышли на конечной остановке метро и стали ловить такси. Кстати, о метро. Оно тоже совсем недавно было открыто, лет 15 наверное, всего две линии, красная и зелёная. Вагоны и станции новые, безопасно, чисто и спокойно. В вагонах в основном индусы, паки и арабы, составляющие основной контингент населения, иногда и славянские лица встречаются, украинцы или русские, возможно поляки, но впечатление позитивное от метро. Это не нью-ёркская полупомойка, где небезопасно, грязно, крысы и запах мочи.

Такси нас привезло к высокому зданию под названием Палм Тауэр (ну высокое оно по сравнению с обыкновенными небоскрёбами, по сравнению с Халифой это здание-карлик). Мы решили посетить и эту смотровую площадку которая смотрит на весь остров Палм Джумейра и на Персидский залив. И честно скажу, вид с этой площадки был может в чём-то даже более интересный чем вид с подобной-же из легендарного Бурж Халифы. Обсерватория находится на где-то 50-м этаже и, посмотрев вниз, можно увидеть очертания пальмы, что и было задумано архитекторами. Туда мы отстояли очередь не более 15 минут, правда это было до полудня и туристов ещё не океан. Само собой, перед выходом на саму площадку сотрудница прочитала лекцию о постройке этого уникального острова, тоже самое что и перед Бурж Халифой было (моего сына вызвали постоять на одной из "веток" острова, после чего там зажглась какая-то информация об этом проекте).

И вот вышли на смотровую площадку. Дальше только фотографии.

На макушке "пальмы" находятся два знаменитых отэля. Один-Атлантис (такой-же есть на Багамах где я был лет эдак 15 назад).

А это новая гостиница-Роял Атлантис, ещё более навороченная. Мы ещё к обеим вернёмся в следующие дни.

Bот имидж суперсовременного отэля, построенного в стиле Парусника, Бурж Ал Араб. Он-единственный в мире 7-звёздный отэль, если я не ошибаюсь (я хотел было взять и туда экскурсию, но во-первых у нас не хватило-бы дней, а самое главное внутри нельзя делать фотографии. По-этому в этот раз без него обойдёмся). Также на маленьком рукотворном острове уже внутри Палм Джумейры. Но мы к нему опять-таки вернёмся в последующие Читать далее...

Ну и третьим и последним номером первого дня программы было посещение самой высокой наверное обзорной площадки в мире, находящейся в легендарном небоскрёбе Дубая-Бурж Халифа. Это было одной из самых ожидаемых мной экскурсий за много лет (в скобках отмечу что стоимость этого тура на вышку была около $450 на троих). После обеда мы пошли ко входу. Подобные места и в Ню-ёрке очень многолюдны, но то что я увидел перед входом в Бурж Халифу потрясло меня основательно. Оказалось чтобы туда войти надо отстоять полтора часа. Очередь начиналась за сотню метров внутри дубайского молла, откуда и начинается экскурсия. Но моя жена подошла к охраннику и сказала что у нас ребёнок, и он пропустил, причём без взятки, а просто пропустил, толи в Дубае к семьям с пиететом относятся, толи у охраника было хорошее настроение, но он отодвинул стойку и пропустил нас прямо к лифту. Это было как ещё одно новогоднее чудо. В течении минуты скоростной лифт привёз нас к примерно 125-му этажу. Там мы вышли и один из служащих прочитал короткую лекцию про это легендарное здание, которое до сих пор является самым высоким в мире.

Если в двух словах, то Бурж Халифа начала строиться в 2004-м и сдана в эксплуатацию в 2010-м. Высота здания в раёне 828 метров, около 165-ти этажей, но самая высокая смотровая площадка находится на 154-м этаже. Что находится выше этого уровня, никто не знает. По слухам из википедии, там якобы находится молельная комната на 160-м этаже (возможно для диктаторов страны), а ещё выше механическая и телекоммуникационная амуниция. При открытии небоскрёб назывался Бурж Дубай (дубайская вышка), но тут-же дубайский владыка Эль Мактум (да, тот самый, которому сын красные рожки на фотке пририсовал), будучи вице-президентом страны, переименовал здание в Бурж Халифа, в честь президента страны на тот момент Халифу бин Заида, сына того самого легендарного Султана бин Заида, который и основал страну в 20-м веке и именем которого называется главная дубайская улица где и расположен Шератон, в котором мы остановились. Буржу Халифе недолго осталось иметь звание самого высокого здания в мире. Уже видны перспективы окончания постройки километрового небоскрёба в Саудовской Аравии, городе Джидда и через 2-3 года Бурж Халифа потеряет свой ореол, но это в будущем, а пока мы получали удовольствие от настоящего. С 125-го этажа после окончания короткой лекции мы переехали на 148-й, который и является самой высокой смотровой площадкой (если правда ещё 154-й этаж, так называемый лаундж, но в принципе платить ещё больше за буквально несколько этажей мы не стали, и 148-й больше чем достаточно). Смотровая площадка немного разочаровала, она совсем небольшая и внизу особенно ничего не видно так как мы находимся на высоте около 600 метров. Несколько тоже высоких зданий казались карликами,

...а знаменитое шоу фонтанов, проходящее каждые пол-часа у подножия здания почти не былo виднo и естественно слышнo.

Pазносили соки и печенья что естественно нравилось моему сыну, но в принципе площадка немного разочаровала за исключением вот этой фотки вверх к шпилю который практически не виден в облаках. И это снято с 148-го этажа.

Впрочем я наверное придираюсь, всё было здорово. После посещения обсерватории, мы спустились вниз в Дубайский молл и попробовали выйти на смотровую площадку где уже вблизи можно было увидеть шоу фонтанов у основания здания. Пробиться было трудно, но всё-таки удалось и видео снять и сделать несколько фоток.


А вот что вокруг центрового здания в этот момент.

Шоу длится около 5 минут и происходит каждые пол-часа с 6 вечера и до полуночи. Не знаю если звуковая поддержка всегда одинаковая, но в этот момент звучала бессмертная песня из фильма Бодигард в исполнении Уитни Хьюстон. Такое впечатление что она всегда звучит на всех фонтанных шоу типа лас-вегасовского около отэля Белладжио. День закончился в обыкновенном итальянском кафэ напротив выхода к фонтанам. Это был прекрасный и насыщенный день. Ради таких дней ты и работаешь круглый год без выходных и не жалуешься что жизнь нелегка.

На второй день у нас была запланирована только одна экскурсия, но Читать далее...

Это был внеплановый выезд за пределы США. Обычно, я еду в Европу один раз в году летом, примерно на 3-4 недели. Поехать в Дубай на Новый Год предложила моя жена, и я с радостью принял это предложение. Дубай давно уже манил своей аурой нового столетия, своей технологичной продвинутостью, шикарной погодой в зимнее время и вообще чем-то новым и неизведанным. Всегда останавливала цена на перелёт. Каждый билет где-то грубо говоря в два раза дороже чем полёт в Европу и раза в четыре чем полёт по Америке или Канаде. Но наверное раз в жизни (как минимум) надо туда слетать и посмотреть на новые постройки, мусульманские святыни и на жизнь в этом новом для мира регионе, который развивается семимильными шагами. И вот наконец это свершилось и я осознал что лечу в Дубай, пусть и не по своей инициативе.

Естественно поездка начинается с покупки авиабилетов. И удовольствие эта покупка не доставляет так как новый год в Дубае-это очень популярная аттракция для миллионов туристов в мире. Сaмо собой цены на билеты заоблачные. Один билет стоил почти две тысячи баксов на все рейсы, но я нашёл немного дешевле прямой рейс вылетавший из Маями за 5 минут до Pождества в ту сторону и обратно летящий в ночь с 1-го на 2-е января, глубоко за полночь. Так как истинные христиане всё-таки не могут позволить себе потерять встречу Кристмаса, то на этот конкретно рейс цена на билеты была чуток дешевле, но всё равно $1700 за каждый. Лететь предстояло компанией Эмирэйтс. Так как я никогда не летал ею, то чувство удовлетворения всё-таки было от предстоящей поездки. (Забегая вперёд скажу, ничего такого на Эмиратах в эконом классе я не увидел чего нет на других авиалиниях. Да и никаких комнат с душевыми и постелями в первом классе я тоже не видел, может их нет на этом направлении). Короче, полёт был заказан и начался поиск гостиницы. Так как я далеко не олигарх, то ограничились очень хорошим, но 4-х завёздным отелем Шератон в самом центре Дубая. Комната стоила $400 примерно за ночь. Также я заказал в своём банке чуток эмиратских дирхамов. Всего на 200 долларов, хотя и это наверное много. Ну на всякий случай если где-то мороженое купить или в туалет зайти как в Европе где в каждый туалет стоит либо турникет или женщина, собирающая дань от 50 центов до одного евро (забегая вперёд скажу что в Дубае туалеты оказались бесплатными как и в Ню-Ёрке). Но совсем без копейки в кармане я не советую ездить никуда несмотря на то что всё в мире стало полностью электронное. Вот образцы некотых купюр ОАЭ.



После покупки полёта и гостиницы начался поиск на интернете всевозможных аттракционов и туров. Никаких знаний про Дубай у меня нету, по-этому приходилось смотреть ролики в основном русскоговорящих блогеров на ЮТюбе которые живут там и подсказывают что и как. Ну и плюс туристические веб сайты, GetYourGuide и Viator, которыми я уже пользуюсь много лет. Разработали программу на 8 дней и стали ждать праздников.

И вот наступил день полёта. Вызвали Убер и поехали в аэропорт. Проезжали владения Дональда Трампа (к сожалению ничего с дороги не видно, только забор) а также вот этот отель в виде гитары. Это знаменитый Хард Рок Отэль и Казино, находящийся в раёне Форт Лодердэйлa.

Приехав поздним вечером в аэропорт Маями были удивлены что всё закрыто, все киоски, рестораны и бутики были заколочены. Видимо в вечер перед Кристмасом и в аэропортах праздничное расписание. Ну Бог с ним, хотя перед дальним перелётом хотелось-бы может даже и бокал вина или пива выпить, дорога-то дальняя, 14 часов в эконом-классе-не сахар. В полночь Кристмаса посадка наконец закончилась, все сели по своим местам и можно было оглянуться и оценить публику, летящую рядом. Действительно, в основном индусы, паки и арабы заполнили битком самолёт, христиан и сочувствующих им типа нас было меньшинство. Наконец самолёт взлетел. 10-летний сын тут-же растянулся на всех трёх сидениях, голова была на коленях его мамы, а ноги на коленях его папы, в руках некий любимый медвежонок. У него перелёт был бизнес-классом в любом случае. Я взял пива банку у стюардессы когда та разносила напитки. Запил им маленькую таблеточку, помогающую заснуть и стал ждать погружения в сон. Перед этим поели самолётный ужин (говядина с рисом) и всё. Свет вырубили и все стали спать. Таблетка помогла кстати, проспал часов 5 до следующего планового перекуса, который состоял из пиццы- маргариты и напитка на выбор, больше пива я не брал. Все продолжили спать, а я уже не Читать далее...

Итак, Бриндизи. Сам город является одним из двух международных хабов провинции Апулия (второй Бари). И город с его окрестностями должен был стать последним в этом году откуда я должен был полететь обратно домой в Америку (впрочем с пересадкой в Риме). В принципе город захудалый если не сказать покрепче словом. Но я себя словил на том что пытаюсь уже придумывать какие-то уже не очень привлекательные маршруты в некоторых странах, и в частности в Италии. Всё давным-давно перелопачено в смысле туризма. Бесчисленное количество раз я был в Венеции, Риме, Милане и т.д.. Но так как страна в высшей степени мне интересна, я уже стал посещать некоторые нетуристические места, вот в прошлом году был на Сицилии, в этом в Апулии, ещё в будущем хочу поехать в очень аутентичную часть аппенингского сапога-Калабрию, которая носком почти пинает Сицилию. По-английски это называется off the beaten path, то есть "в стороне от истоптанных дорог" (если переводить досконально). Возвратимся к Бриндизи. Туда я поехал потому что в этом городе есть аэропорт чтобы возвращаться в Америку. Сам город меня не интересовал, но так как я его избрал хабом для возвращения, то от нечего делать я походил несколько часов по нему. Практически не за что зацепиться, чем ниже к каблуку и носку сапога спускаешься, тем ниже уровень жизни и класс населения, практически уже уровень Мальты или Тyниса с какой-нибудь Ливией. Правда более безопасно и с наличием таких западных ценностей как чистая вода, банковская система, свободный интернет и медобслуживание (вероятно лучше чем в Ливии или Мальте, хотя лучше не проверять, южная Италия всё-таки, не cеверная).

Со станции, в принципе деревенского полустанка с несколькиоми платформами я за 5 минут докатил чемоданчик до гостиницы. Номер был ОК, бедненький, напоминающий комнату в общежитии, правда со всеми удобствами включая кондиционер (комната не хуже шотландских кстати отелей, в которых я жил в начале поездки, но в три раза дешевле).

Выглянул за окно. Тихо и безлюдно.

Нехотя вышел погулять, решив что двух часов достаточно.

Главная площадь города.

Естественно, куда ещё в Италии можно зайти как не в кафедральный собор (по-итальянски Дуомо).

Пошёл в направлении к набережной порта Бриндизи. Кругом безлюдно, и как-то беспросветно, никакой энергии, как раз такое-же настроение и у меня было так как заканчивалась относительно длинная поездка. Моё состояние души в этот момент соответствовало городскому.

Правда какой-то крутой босс тоже причалил к пристани на своей, очень-даже приличной яхте. Кроме нас с ним видимо туристов в этом городе в этот момент не было.

Походив ещё с часок вокруг да около,...



...я решил пойти домой отоспаться. В конце поездки всегда такое состояние, ломает даже из гостиницы выйти. За 3 недели наедаешься этих европейских красот на весь год, хочется уже и домой в комфортабельную обстановку.

И остался последний день в Европе в 2024-м году. Я, в принципе, в Бриндизи поехал только потому что оттуда легче добраться до очень красивого старинного города Лечче который мне был известен только понаслышке в связи существованием одноимённого футбольного клуба где играл один из моих любимых футболистов с детства минчанин Сергей Алейников. Если-бы не футбол, я вряд-ли бы интересовался посещением этого города. Но оказалось что он-ещё один образец старины, по праву входящий в сокровищницу итальянской архитектуры. После часа езды на поезде, я приехал на станцию и как всегда последовал за если не толпой, то ручейком туристов, которых в Лечче чуток больше чем в Бриндизи. Так как я спустился почти к Читать далее...

На следующее утро у меня была запланирована ещё одна поездка по близлежащим городам, а скорее по археологическим артефактам или городам-музея. Но на этот раз уже с гидом водителем. Он естественно как и все южные итальянцы особой пунтктуальностью явно нe отличается, приехал на 20 минут позже, правда извинился, мол траффик, но я по заплывшим глазам понял что видать проспал. Кроме меня в его мини-вэне было ещё 4 экскурасанта, семья из канадского Торонто, две взрослых и тинейджеры дети. Первой остановкой у нас должен был стать городок Альберобелло.

Этот уникальный городок, имя которого переводится как прекрасное дерево, находится недалеко от самого Бари, и известен тем что там находятся невиданные мной доселе домики-юрты, пожожие на якутские мазанки. Называются эти юрты "трулло". Город в 1996-м году был внесён в каталог ЮНЕСКО (впрочем в Италии видимо любая захолустная деревня заслуживает упоминания в ЮНЕСКО). Скорее слово городок-это немного громче звучит чем этот населённый 10000 тысячами человек посёлок заслуживает. Тyризм-это 100 % их дохода, и туристов в день приезжает на автобусах и машинах большое количество. С этого деревушка и живёт, никаких оффисов или предприятий я не видел кроме сувенирных ларьков и маленьких мастерских по изготовлению тех-же сувениров. Юрты естественно доминируют не только город, но и мерч. Больше ничего сказать не могу о нём. Нерадивый водитель сказал два слова про этот населённый пункт, дал полтора часа на обход и со спокойной совестью направился отсыпаться к себе в мини-вэн. Я, вероятно, суров к нему поболее чем он этого заслуживает. Всё-таки южный итальянец, явно не закончивший Сорбонну или Оксфорд, но говорит сносно на английском языке. Теперь можно перейти к фоткам. Очень забавно смотреть на юрты под палящим 30-градусным солнцем.


Вот в самой юрте.

Эти символы что-то означают, но у меня из головы вылетело.


Церковь уютненько-деревенская.

Больше в городе ничего практически нет, несколько жилых улиц, если не считать туристический квадрат где только юрты. Ещё забыл, живут-ли там до сих пор люди на постоянной основе, но помню что гид сказал что стоят они дорого, доходит и до миллиона. Ну неважно.

На том можно оставить этот удивительный якутский городок на юге Италии. Далее наш путь лежал в городок Матера. Можно даже не упомянать что он тоже входит в каталог ЮНЕСКО. В нём живёт по официальным данным около 60000, но туристические места находятся не в жилых кварталах, а в практически необитаемой части города, похожей на библейские места. Весь туристический квадрат необитаем уже много веков и дома построены из некоего жёлто-го камня. Нечто подобное я видел на Мальте и в Израиле. В туристическом квартале машины практически не хёдят и я был свидетель как некий иностранец, пытаясь ошибшись видимо поворотом и пытаясь заехать в узенькую улицу на своём мерседесе, застрял между двумя домами. Он вышел из машины и стал просить помощи у местных как вывернуться из этой ситуации. Какой-то загорелый абориген помог ему, но и тому взяло на это дело 5 минут, а в этот момент толпа зевак стояла и давала советы как вывернуть руль или дать задний ход. Такое впечатление что эти дома были построены ещё во времена Иисуса и тот ходил по этим пыльным улицам, сочиняя свой план по созданию новой религии. Редкие сувернирные точки и кафэшки с минимальным ассортиментом типа мороженое и "соки-воды" (вот какое советское слово мне пришло в голову) составляли весь ассортимент развлечений. Развнодушным эти места не могут никого оставить. Я рад что я не пропустил эту экскурсию. Итак, переходим к имиджам этого места. Они лучше слов опишут уникальность Матеры. Водитель, кстати в Матере нас сопровождал, видимо выспался в Альберобелло и не хотел скучать в вэне один, да и жара была неслабая, ему-бы пришлось потратить весь бензин на работающий кондиционер, оставаясь внутри машины. А это-дорогое удовольствие в Европе.

Читать далее...

На последнюю неделю поездки у меня была запланирована Италия. Её я тоже разбил на 4-5 частей. Хотя в Италии я был столько раз что не хватит пальцев на руках и ногax. Если Испанию ещё как-то можно за 4 раза посмотреть, то на Италию и 10 не хватит. В основных её городах я был много раз, а это естественно Рим и Милан. По-этому оставшуюся часть страны я и разделил на несколько частей. В прошлом году была Сицилия. В этом году (24-м) пришла очередь провинции Пулия. Это южная часть страны. Если представить Италию в виде сапога, то основные места в Пулии находятся в преддверии каблука. Я в Италии всю жизнь в основном шастал по голенищу, а к носку и каблуку не спускался, считал их малоклассными. Но вот решил и туда заехать, не ожидая естественно ничего особенного. Италия северная и южная-это как две страны. Север и центр-это локомотив, а южные части носка и сапога вполне аутентичные, но намного меньше развиты и лениво тянутся за локомотивом без особых амбиций. Им и так хорошо, тепло, фрукты-овощи есть, что ещё надо.

Главным городом региона Пулия является Бари. Туда я на лоукостере Раян Эйр и прилетел ранним утром из Мадрида. Город меня встретил "жарой" в 28 градусов, которая после 40 по Цельсию в Мадриде показалась прохладным весенним днём. В городе особенных артефактов и нет, но надо учесть что Италия-это страна-музей. Здесь даже загаженные и расписанные граффити стены обшарпанных домов почему-то по-другому воспринимаются чем подобные-же обшарпанные дома в Рязани, да впрочем в Детройте каком-нибудь тоже. Кстати говоря, вот каким граффити меня встретил город Бари когда я вышел со станции электрички, привёзшей меня в город. "Бойкот Израиль". Я уже не помню как в середине 24-го насолил в пасту итальянцам Израиль, но особенно меня не удивила эта надпись. Антисемитизм силён во многих уголках мира. После такого приветствия, я медленно потащился по безлюдной, пыльной и необустроенной улице дальше, впрочем нисколько не ругая себя за то что в эту глухомань поехал вместо какой-нибудь божественной Барселоны или Венеции. В венециях я был десятки раз, а вот в таком итальянском Урюпинске ещё нет. Экзотика же.

"Отель" оказался микроскопическим, состоящим из этажа 5-этажного обшарпанного здания, в сумме 3 комнаты. Ну мне как "американцy" естественно досталась самая большая комната под номером 1. Хозяйка оказалась милой низкоклассной итальянкой с южным загаром и смешным сарафаном с кружавчиками не первой свежести и молодости, при этом знание английского у неё ограничивалось одним словом. Это слово было Welcome. Всё остальное она печатала на Ай-Паде, переводила на-английский и показывала мне. На всё я отвечал "Грацие". Вероятно это слово-тоже единственное которое я знал из разговорного итальянского. Хотя все музыкальные произведения отредактированы итальянcкими словами. Но они в разговорном языке не употребляются.

Комната оказалась чистенькой и на две персоны, относительно по-итальянским меркам вместительная. Я так думаю что хозяйка увидев что пришёл заказ на комнату из Америки (думаю в такую захолустную гостиницу американцы ни до меня, ни после не наведывались), от радости прыгала до потолка и зарезервировала для "высокого" гостя самый лучший апартамент что у неё из трёх существующих и был, хотя мне и одиночный номер-бы подошёл.

Ну и бутылочку игристого вина. Я тут-же её открыл и как банку кока-колы в жаркий день выпил "из горлА". Никто-ж за мной не следил.

Потом вышел на балкончик. Вот такой вид.

Переодевшись, вышел из комнаты и зашёл в лифт. Тут струханул, закрыв дверь в шахту. Показалось что лифт не меняли и не ремонтировали со времён отца Муссолини. И если на мне он застрянет, то шансов выжить уже не будет. Лифт был похож на каменный мешок-гроб с дверями, который поставили на попA и медленно спускали на верёвках вниз на первый этаж со скоростью с которой несут в последний путь под музыку Шопена.

Но лифт открылся на первом этаяже, я вздохнул с оптимизмом и медленно пошёл по направлению к центру Бари. Фотографировал всё подряд. Ничего особенного, но много красивых зданий, которые в России или Америке-бы считались памятниками архитектуры, а в Италии любая забегаловка-это шедевр.
Читать далее...

Естественно, когда ты едешь в Европу раз в году, то невозможно ограничиться одним-двумя городами и на этом завершить. Европа уникальна тем, что даже в одной и той же стране можно увидеть различные образцы архитектуры, еды, уклада жизни, характер населения и даже погоду. Я всегда стараюсь поехать в какой-нибудь центровой европейский город, хорошенько, но быстро его осмотреть, а потом выезжать на периферию где тоже столько всего интересного, а иногда и даже гораздо более интересно чем в основном городе, не всегда, но часто. И в этот раз я запланировал два таких выезда на последние два дня нахождения в Мадриде. Первый выезд был в два близлежайших к столице города-Авила и Сеговия.

Авила (с ударением на первую букву по-моему)-древний город одноимённой провинции и его наиболее населённый пункт. Его ещё называют городом камней и святых. Город объявлен ЮНЕСКО городом мирового наследия где большая концентрация церквей в Романском стиле, а также очень много средневековых крепостей. Вот пожалуй и всё в двух словах. Всё произошло по стабильному сценарию таких экскурсий. Нас привезли в центр к средневековым стенам, кстати построенным в 11-12 веке,...

...немножко рассказали об истории города, дали карту города и свободное время часа полтора-два походить по этому городу. Любой средневековый город красив.

Главная площадь Авилы.

Естественно одной из главных достопримечательностей любого древнего города является кафедральный собор. И в Авиле он тоже невероятно красив, впрочем я это повторяю по отношению ко всем соборам куда я захожу во всём мире. Я точно не знаю, но очень часто я слышал от экскурсоводов что в том или ином городе не разрешено строить здания которые превышают высоту главного собора. Либо это часто, либо почти везде, проверять неохота, но в Авиле это именно так.

На улицах города.


Несколько часов вполне хватило походить по городу и понять его сущность. Дай Бог ему всего, а мы пойдём дальше. Приехал автобус опять к крепостной стене и мы поехали дальше, в город Сеговия.

Через час автобус остановился у входа в город и опять было дано несколько часов. Сеговия-также столица одноимённой провинции и знаменита своим знаменитым акведуком. Около него автобус остановился.

Что такое акведук я забыл к своим годам, а может и никогда и не знал, только с детства помнил слова знаменитой песни "акведук, три колодца...". Ну аква-это вода, а акведук-это устройство, позволяющее воде циркулировать в город из натуральных источников. Но почему акведук выглядит как крепостная стена или тонкий мост с множеством арок, я понять не могу. По-этому не возражаю если меня кто-то назовёт профаном. Что да, то да. Не понимаю зачем этот мост нужен и где каналы по которым из горных источников вода поступает в город. Ну предположим под землёй, а зачем эти арки и тонкий мост? Ну неважно. Сеговийский акведук естественно тоже включён ЮНЕСКО в своё наследие. Но сооружение действительно потрясающее. Вот ещё несколько снимков акведука.


Вид с высоты на город.

Насладившись как следует этим сооружением, которое было кстати по-моему построено в 1 веке до нашей эры (или нашей эры, не помню, да и неважно), я пошёл бродить по городу. В Испании занятие это не для слабонервных, духовка натуральная.


Естественно кафедральный собор (было-бы странно если-бы его не Читать далее...

На следующий день была одна экскурсия-в действующий испанский королевский дворец.

Внутри. НУ что тут сказать, слова тут излишни. Можно только наслаждаться красотами этого здания.



Здесь проходят королевские приёмы высоких гостей.

Ну типа этого дедушки (это фотография на стене, к сожалению не моя).

Есть во дворце и небольшая коллекция редчайших музыкальных инструментов, наподобие этой виолончели легендарного Антонио Страдивари.


Удовольствие было посетить этот королевский дворец. Подумалось что как-же всё-таки мы все были ущемлены в правах человека в СССР когда подобное могли увидеть только партийные бонзы, остальные могли только об этом мечтать, ну или в крайнем случае найти какий-нибудь книгу с иллюстрациями в библиотеке. Но лично я всё-таки имел возможность видеть подобное с относительно молодых лет, так что особенно меня жаба не заедает. А вот мама, привившая мне любовь к искусству, показывавшая мне картины в книгах, стоявших у нас на книжной полке, так ничего и не увидела кроме aмериканских музеев и концертных залов.

После дворца я опять пошёл в гостиницу. Больше нескольких часов в Мадриде на улице невозможно продержаться летом.

В принципе на сам город Мадрид у меня оставался один день ещё. В этом городе находятся два музея которые я ещё никогда не видел. Всемирно известная галерея Прадо и менее известная, но тоже очень значительная-музей королевы Софии. С утра следующего дня, позавтракав...,

...я начал с Прадо. Вот так выглядит снаружи.

Перед входом-памятник великому испанскому художнику Гойе.

Зайдём вовнутрь.

Начинаются шедевры. Вот картины моего любимого художника Рафаэля Санти, или просто Рафаэля.

Дюрер (я когда-то к нему на могилу ходил в Нюрнберге в Германии).

Вот сам Франсиско Гойа (наверное наиболее страшная картина, которую я видел в своей жизни).

Рубенс.

Ещё один великий испанец-Диего Веласкес.

Тициан.


Не знаю почему, но несмотря на то что я нерелигиозный человек, мне обязательно надо каждый год походить по мощёным мостовым, заходить в кафедральные соборы или картинные галереи где выставляются старые мастера. Тематика у них естественно религиозная, в основном описание Библии, ангелы с крылышками, Иисус на кресте, мадонны, прикрытые фиговым листочком (тогда ещё Мизулиных не было в природе) и т.д. И в этот раз, выйдя из Прадо я себя почувствовал хорошо, поставил хорошую жирную галочку этому музею куда всегда мечтал попасть.

Пешком дошёл до следующего места-музея королевы Софии. Дело в том что там находится картина которую моя мама (тоже София, к слову) мечтала всю жизнь увидеть и о Читать далее...

Около 11 утра самолёт приземлился в Испании. Я провёл 24 часа без гостиницы и без сна, но настроение было приподнятое. Я ещё способен на подобные поступки, как когда-то в молодости.

Итак, Мадрид. Как говорится, и я там был, мёд-пиво пил. И по усам текло, и в рот попало. Но было это уже так давно, что забылось напрочь. Хотя что я тогда мог увидеть. Из гостиницы в концертный зал, из зала обратно, переезд в другой город, и т.д. Короче ничего в памяти не осталось. Только, помнится, поселили нас тогда в отель Президент, и на память у меня осталась небольшая расчёсочка, которую с мыльцем и шариковой ручкой я не забыл забрать из номера. Расчёсочка стала моим талисманом на долгие годы, когда я еду в Европу в отпуск, я именно её беру с собой, и она до сих пор жива, только буквы "президент отель" уже стёрлись. Вот и вся память о Мадриде. Та самая расчёска.

Но Мадрид мне с детства нравился ещё и по другому поводу. Будучи футбольным почти фанатом, я с самого детства следил за выступлениями пожалуй величайшего клуба в истории футбола-мадридского Реала. Имена его героев я знал досконально, а также когда кто родился, под каким номером выступал и т.д. Само собой разумеется, при встречах этого клуба с советскими и российскими командами, мне всегда хотелось чтобы Реал победил, да и с большим счётом, что чаще всего и бывало, учитывая какие звёзды играли и играют в этом клубе. Эту команду называют "галлактикос", что даже без переводчика понятно. Ну а их стадион-это спортивная Мекка, куда на экскурсию мечтает попасть любой человек, мало-мальски интересующийся футболом. Я уже давно планировал поездку в Испанию. Не знаю почему, но за всю свою американскую жизнь я посетил такие страны к примеру как Германия или Италия уже десятки раз, а вот в Испанию всё никак не складывалось. А тут лет 5 назад они стали перестраивать свой легендарный стадион Сантъяго Бернабеу. И реставрация затянулась. А я из-за этого откладывал Испанию до того времени пока не откроют стадион опять. Несмотря на то что я дождался вроде-бы официального открытия, но всё-таки реставрация не была завершена на 100 процентов, к сожалению. А когда я всё планировал, то думал что всё на 100 % готово. Но ничего не поделать.

Посещение стадиона я запланировал на первые-же сутки, в день прилёта самолёта из Мюнхена. Пошёл второй день без сна, но я держался бодро. Так как теперь номера в гостиницах предоставляют только в раёне 3 часов дня, то я, сбросив там вещи, взял сразу-же Убер и поехал на стадион Сантъяго Бернабеу. Пока Убер ехал, я подумал что я всё-таки счастливый человек. В течении суток увидел могилу Баха, концерт группы Европа с "Финальным отсчётом", сейчас увижу детскую мечту-самый знаменитый футбольный стадион в мире (тут без вопросов). И вот я на месте. Но так как время посещения стадиона должно быть конкретным, у меня оставалось ещё 45 минут и я нашёл ресторан где смог наконец по-человечески поесть. Изголодался не на шутку за практически сутки. Яичница с беконом и картошкой пошли как нельзя лучше.

И вот он-стадион великой космическо-галлактической футбольной команды Реал. Назван по имени легендарного президента клуба Сантъяго Бернабеу. Почти отреставрированный.

Зайдём в музей. Дальше только фотки. Вот они-современные герои. Когда-нибудь Мбаппе, Винисиус или Беллингхэм тоже станут легендарными как стали Бэкхэм, Роберто Карлос, Рауль или Зидан, но и сейчас они-уже знаменитости высшего калибра.

Кубки, завоёванные за много лет.

Ещё.



Потом я вышел на трибуны самого стадиона. К сожалению, в связи с незакончившейся реконструкцией, в раздевалки вход был воспрещён. Подвели конечно меня недисциплинированные испанцы, ведь когда я планировал приезд в Мадрид, дата окончательной реконструкции была указана 7-м мая и даже концерт Тэйлор Свифт был в июне, но всё-таки не на 100 % они закончили перестройку. Ну что есть то есть, всё-равно впечатлений от стадиона море.
Читать далее...