К сожалению не нашла ничего об этом художнике на русском языке.
Поэтому делюсь сведениями из французской википедии
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Bussi%C3%A8re_(peintre)

Все кликабельно
The Nereides
[показать]

Читать далее

В этот период мужчины коротко стригли волосы над ушами, перейдя к умеренному низкому срезу в 1890-х. Прямой пробор был модным, но можно было также зачесывать волосы на косой пробор, с оегким смещением от центра или сбоку. Или зачесывать волосы прямо назад. Большинство мужчин носили бороду и усы. В моду вошли бакенбарды. В конце 1880 в моду вернулось гладко выбритое лицо.
Высокий цилиндр оставался обязательным для официальных дневных и вечерних мероприятий. Светло-серый цилиндр надевали на прогулку в экипаже или на скачки. Котелок (дерби) носят с 1860-го года. Вначале она была черной, пока ее носили с пиджаком классического стиля, но по мере роста популярности ее стали делать коричневой или горчичного цвета и носить с норфолкскими куртками. Канотье, жесткая соломенная шляпа с умеренно широкой плоской тульей, окруженной плотной репсовой лентой, и плоскими узкими полями была популярна как у мужчин, так и у женщин – для прогулок, пляжа и лодочного спорта.
Первый цилиндр был изготовлен торговцем шляпами Джоном Гетерингтоном в 1797 году, однако популярность цилиндры обрели только в 1820. Мужчины надевали цилиндры на торжества и на деловые встречи; вскоре они стали повседневным атрибутом костюма средних классов в Европе и Америке. В те годы цилиндры изготовлялись разных фасонов с вариациями цвета, материала, формы. Например, высокий цилиндр, который всегда носил президент США Авраам Линкольн, позволял ему также помещать внутрь письма, финансовые бумаги, законопроекты и заметки. В 1823 году во Франции был изобретён шапокляк — складной цилиндр.

[582x699]
[показать] [показать]

Процесс производства цилиндров был довольно трудоемок и сложен, и даже не все мастера-шапочники могли изготовить в своих мастерских такой головной убор. Кроме того, это была целиком и полностью ручная работа, и это вдвойне подчеркивало значимость и весомость человека в обществе, поскольку ручная работа во все времена ценилась на довольно высоком уровне и стоила немалого количества фунтов.
Постепенно, с ходом времени, цилиндры стали утрачивать завоеванные позиции, и акцент стал потихоньку смещаться на новые веяния моды — ими оказались котелки. Процесс их изготовления был намного легче и проще, вдобавок ко всему была возможность применения машинного труда, что существенно повлияло на конечную стоимость котелков. Они получили массовое распространение, и цилиндры стали отходить на второй план. Но это ещё не означало полнейшего списания цилиндров как таковых. Ещё на протяжении долгих десятилетий качественный и добротный цилиндр как ничто другое был символом благополучной и счастливой жизни, и указывал на принадлежность его хозяина к определенному классу собственников и предпринимателей, а дипломаты многих стран продолжали использовать данный вид головного убора аж вплоть до конца 1960-х годов.

Читать далее

В 1880 в моду вошел официальный вечерний сюртук – смокинг (в Америке – «таксидо»); его все чаще носили в домашней обстанвке или надевали для обеда в каком-нибудь клубе.
В переводе с английского «смокинг» — наряд для курильщика. Изобретенный в 80–х годах XIX века этот костюм представлял собой шелковый халат с шалевым воротником и обшлагами из атласа. К нему прилагалась небольшая шапочка с кисточкой.
Чтобы табачный запах не вызывал негативных эмоций у присутствовавших на приеме дам, мужчины переодевались в новый туалет в специально отведенных для курения комнатах. И смокинг, и шапочка предназначались для защиты одежды и прически от въедливого дыма. Более того, пепел от сигар, падавший на шелковые лацканы, не оставлял следов. Таким образом, в зал возвращались благоухающие джентльмены.
Смокинг так понравился мужчинам, что постепенно из курилок он перекочевал в залы. Конечно, вид его немного изменился и приблизился к известному нам варианту: халат стал короче – теперь его длина доходит до середины бедер, а от шапочки и вовсе отказались, но шелковые лацканы остались неизменными.

[467x698]
[показать] [показать]

Сегодня смокинг – вечерний наряд мужчины, который по правилам надевают на протокольные приемы после пяти вечера. Традиционный черный смокинг, или белый «вечерний пиджак», принято носить с черными брюками. Из–за черного галстука–бабочки смокинг в приглашениях называют по–французски «сravate noir» или по–английски «black tie» (черный галстук–бабочка).
К смокингу подходит любая белая сорочка, у которой пуговицы (непременно перламутровые) закрыты планкой. Неотъемлемым является галстук–бабочка черного цвета и аналогичный кушак (если белый смокинг — белый кушак, если черный смокинг — черный кушак). Вместо кушака можно надеть жилет. Обязателен платочек для нагрудного кармана.
Белый смокинг допустим лишь в жарком климате на открытых приемах, а так же как элемент церемонии бракосочетания. Брюки от смокинга имеют одну отличительную деталь — лампасы из шелка, того же, которым обшиты лацканы пиджака. Также к смокингу полагаются длинные черные шелковые носки и черные туфли на шнурках (ни в коем случае не лаковые – такая обувь положена к фраку!).
Если дамы отсутствовали, мужчины часто надевали домашнюю куртку, появившуюся в 1850-х: однобортная или двубортная, обычно из бархата (хотя также использовались кашемир и плис), она отделывалась плетеным шнуром, тесьмой и кистями в военном стиле.
Жилеты были скрыты под высоко застегнутыми сюртуками, мода на узорчатые или вышитые жилеты стала исчезать, хотя клетчатые, полосатые или из шерстяной шотландки жилеты, часто с широкими лацканами, продержались еще некоторое время. К концу века сюртук и брюки должны были сочетаться по ткани, а жилет мог быть другим. В официальной обстановке носили, как правило, черные жилеты.
В моду вошли брюки, собранные на узкий пояс с пряжкой и ремешком позади, их можно было носить без подтяжек. Это привело к отказу от жилета в неофициальной обстановке в 1890-х годах, и к популярности брюк с ремнем. Длина брюк колебалась – от щиколотки до подъема ноги. Суконные бриджи все еще использовались для верховой езды, позже их носили с носками и гетрами во время загородных прогулок, занятием спортом и даже, в светлых тонах, для занятий теннисом, пока их не заменили белые фланелевые спортивные брюки.

Читать далее

Далее только об одежде
В 70—80-х гг. мужская мода окончательно стабилизировалась, шло только упрощение линий. В этот период появляются брюки современного типа, с заглаженной складкой, без штрипок, с отворотами внизу. Брюки достаточно свободные, без выемки у колена, с узким черным лампасом или отстроченным боковым швом. В начале XX в. стали модны широкие плечи. Увеличились реверы, грудь стала казаться шире, талия тоньше. В 1911—1913 гг. мода на "атлетичность" усилилась, и франты подбивали грудь ватой, но в 1914 г. игра в борцов прошла, плечи опустились, грудь стала плоской.
В 1862 году был запатентован комбинезон, являвшийся объединением шерстяной рубашки и трусов или кальсон. Но носить их стали только к 1880. Появился костюм для сна – пижама – который стал стремительно вытеснять из обихода ночную рубашку. Пижамы были из шелка или шерсти, различных цветов, но чаще в полоску.
Рубашка претерпела не слишком значительные изменения. К 1860-му году окончательно исчезли оборки, складки и рюши. Перед стал гладким, жестко накрахмаленным, с декоративными запонками. Воротники и манжеты жестко крахмалились. Манжеты на дюйм (около трех сантиметров) выступали из рукавов сюртука. На парадные приемы требовались манжеты с запонками. С конца 1850 и по 1880-е носили более низкие воротники, одинарные и прямые, или стоячие со скошенными концами для парадных приемов, двойные – т. е. отложные – для менее торжественных случаев. К 1890-му вновь вошли в моду воротники высотой 6 – 7,7 см. Рубашки были белого цвета, а к 1890-му году рубашки в изящную голубую или розовую полоску стали приняты даже с фраками при условии, что галстук оставался белым. Представители богемы или просто нетрадиционно мыслящие джентльмены могли носить однотонные цветные рубашки. Манишки джентльмены никогда не носили, более того, она служила объектом насмешек.

[341x698] [418x699]
[показать] [показать]

Повседневной одеждой стал костюм с пиджаком или сюртуком. На самом деле первые костюмы надевались для занятий спортом; позже костюм освободился от своей связи с проведением досуга и стал социально признан как обязательный деловой костюм. В конце XIX в. утвердилось еще одно сочетание пиджака с брюками из другого материала специально для занятий спортом, а точнее — для охоты. По легенде, новый спортивный наряд впервые был опробован в поместьях герцога Норфолкского; отсюда и название этого особенного пиджака - норфолкский пиджак. Он был сделан из твида, с тремя или четырьмя пуговицами, ремнем, складками для свободы движения и большими карманами, чтобы держать там патроны и провизию. Мы все видели этот тип пиджака в кинокартинах, переносящих нас в викторианскую Англию. Он делался специально для охоты и, следовательно, был действительно "модельным пиджаком" в том смысле, что моделиро¬вался для особой цели в соответствии с принципом, что "форма соответствует содержанию". Норфолкский пиджак был не обычным костюмным пиджаком, надеваемым с брюками от костюма другого цвета, но отдельным предметом одежды в паре с брюками, которые вообще ие были частью костюма. Следовательно, пиджак и брюки являлись роскошным излишеством; они были дополнительной и для многих людей отнюдь не остро необходимой одеждой, но в любом случае одеждой, которую нужно было специально покупать. Следовательно, отдельные спортивные пиджаки предназначались вначале для тех, Кто мог позволить себе купить лишний пиджак и пару брюк конкретно для уик-энда. Это было незадолго до того, как дизайн спортивного пиджака начал приближаться к покрою традиционного костюмного пиджака.

Читать далее

Думаю, нет нужды представлять вам двух этих знаменитых кино и книжных героев.
Поэтому можем смело переходить к мужской моде того времени. Поскольку действие рассказов Конан-Дойла охватывает как викторианство,так и времена модерна, я постараюсь насколько это возможно, рассказать компактно.
Кинокадры будут исключительно из нашей экранизации. Просто потому,что она милее всего моему сердцу.
Итак, начнем с того что и Холмс, и Ватсон- это джентльмены.
Теперь коротенький экскурс в само понятие.
Французский писатель Андре Моруа, знаток Англии, сказал, что: «Джентльмен, настоящий джентльмен, — это наиболее привлекательный тип в эволюции млекопитающих». В этой шутке есть большая доля истины. Действительно, трудно найти другой такой пример, как образ джентльмена, влияние которого распространилось так широко в обществе, где он возник, и за его пределами, преодолевая классовые и национальные барьеры. Экспорт угля не так возвысил престиж Англии, как явление джентльменства.
В современном словаре иностранных слов можно прочитать: «Джентльмен — в английском буржуазном обществе — "вполне порядочный человек", т. е. человек, строго следующий светским правилам поведения (первоначально — человек, относящийся к привилегированным слоям общества, а также корректный, воспитанный, благородный человек)».

[700x556]
[показать] [показать]

В теории джентльмена» А. Ливингстона записана что джентльмен не может зарабатывать себе на жизнь, поэтому он должен обладать определенными доходами. Табу на ручной труд сохраняется. Занятие торговлей нежелательно и допустимо только в случае необходимости. Младшие братья первородных сыновей поселяются в городе, женятся на богатых горожанках и входят в купеческую среду. Для них возможна карьера священника. Джентльмен занимается любительским спортом; в элитарных школах учителей выбирают в значительной мере на основании их спортивной квалификации. Холодный и влажный климат Англии увеличивает потребность в активном движении. Английский джентльмен охотно занимается командными видами спорта, это воспитывает дух гражданственности, развивает чувство причастности к коллективу, распространяющееся, однако, только на собственный Класс. «Если юноша лорд, — писал У. Теккерей, — университет по прошествии двух лет дает ему степень, которой всякий другой добивается семь лет». Ему не нужно сдавать экзамен, потому что он лорд. И далее читаем: «Несчастливцы, у которых нет кисточек на шапках, называются "стипендиатами", в Оксфорде — "служителями"». Различие делается в одежде, ибо они бедны, по этой причине они носят значок бедности и им не дозволяется обедать вместе с их товарищами — студентами».

Читать далее

Коробка кондитерская "Соломка"
Производитель: "Товарищество Паровой фабрики "Эйнем". Конец XIX - начало ХХ века.
"Эйнем"- товарищество паровой фабрики шоколада, конфет и чайных печений, одно из крупнейших и старейших кондитерских предприятий Москвы.
Основал товарищество в 1851 году в Москве немецкий подданный Фердинанд Теодор фон Эйнем. Вначале он занялся производством пиленого сахара, потом организовал на Арбате небольшую мастерскую по производству шоколада и конфет.
В 1900 году на всемирной выставке в Париже за широкий ассортимент и превосходное качество шоколада фабрика «Эйнемъ» получила самую высокую награду - Гран-при.
После Октябрьской революции в 1918 году фабрика была национализирована и получила название «Государственная кондитерская фабрика №1, бывшая Эйнем». В 1922 году компания была переименована в «Красный Октябрь».

[показать]
[показать]

Читать далее

Модные тенденции эпохи модерна по версии американского журнала The Delineator. Все кликабельно

[показать] [показать]

Читать далее

Название Jugendstil возникло в связи с названием мюнхенского литературно-художественного журнала "Jugend", вокруг которого объединялось молодое поколение. Понятие Jugendstil вначале относилось только к художественным ремеслам.
Журнал Jugend («Юность»), основанн в Мюнхене в 1896 году Георгом Хиртом и издавался до 1940 года. По журналу был назван и созданный им стиль оформительского мастерства — Jugendstil, который именовали также Seccession — по названию его австрийского отделения. Титульные листы и иллюстрации для Jugend рисовали художники Отто Экман (1865-1902), Томас Теодор Гейне (1867-1948) и мастер, подписывавший свои рисунки псевдонимом Фидус. Проводниками «югендштиля» стал также журнал Simplicissumum, а в Англии — The Studio.

[333x450] [340x450]

Читать далее

Шоу-бизнес во все времена был пропитан эротикой. Всевозможные кабаре и варьете, как известно, привлекали посетителей не столько изысканной хореографией канкана и виртуозным шансоном, сколько откровенными нарядами и не менее откровенным поведением танцовщиц и певиц. Звезда кабаре могла вскружить головы целому городу или даже нескольким европейским столицам, однако во времена, когда не было ни кинематографа, ни грамзаписи, до массового помешательства дело не доходило. Но как только мир познакомился с граммофонами и кинопроекторами, шоу-бизнес обзавелся звездами, чья эротическая притягательность приобрела им миллионы поклонников.
Первым настоящим секс-символом, который вскружил головы чуть ли не всем женщинам планеты, имевшим возможность ходить в кино, стал итальянец Рудольфо Валентино, прозванный восторженной публикой "латинским любовником".
Карьера Рудольфо зависела от расположения женщин. В 1921 году его покровительницей стала знаменитая актриса русского происхождения Алла Назимова.
Она дружила с Наташей Рамбовой — знаменитой нью-йоркской стилисткой, танцовщицей и светской львицей. Рамбова была русской только по фамилии (урожденная Уинфред Шанесси) , взявшая модное русское имя во время романа с артистом русского Императорского балета Федором Козловым. Талантливая балерина , дизайнер, смело вводившая принципы изощренного Арт Нуво в Голливудский быт, Рамбова была единомышленецой Аллы и художником – декоратором на трех ее лучших картинах – «Дама с камелиями», «Кукольный дом» и «Соломея».

[519x631]

[показать] [показать]

Назимова — Валентино — Рамбова в 1921 году вместе работали над созданием картины «Дама с камелиями». Рамбова — художник-постановщик фильма, Назимова и Руди — главные герои — Маргарита Готье и Арман Дюваль. Примадонна сама пригласила Валентино на эту роль, по ее словам, она долго охотилась за молодым партнером. И тем не менее сцена их знакомства, описанная актрисой Дагмар Годовски в автобиографии «Множественное число первого лица», оказалась большой «пощечиной» для Руди. «Мы находились в Санта-Монике, плавучем ресторане, где чиновники «Метро» давали обед в честь Назимовой… Было очень весело, и Максвелл Каргер, директор «Метро», произносил тост в честь Назимовой, как вдруг я увидела молодого человека, двигавшегося вдоль танцевальной площадки в мою сторону. Он был красив и темноволос… Это был Гульельми… Он подошел к столу, чтобы выразить свое почтение, и я была уже готова представить его Назимовой, но та опустила голову и замерла… Мой голос оборвался, и Гульельми отступил. И вдруг Назимова вскипела и стукнула кулаком по столу: «Как посмела ты, слышишь, привести этого жиголо за мой стол? Как ты смеешь вообще представлять этого прыща Назимовой?» Что испытывал Руди в тот момент, представить сложно. Но, видимо, проявил дипломатию, иначе как бы он оказался Арманом Дювалем и отточил благодаря этому фильму свой имидж, в частности набриолиненные волосы потом копировало целое поколение.

Читать далее

Рождество и новый год миновали, но зима еще в самом разгаре. Думаю,что эти ретро-открытки как раз актуальны

[показать]

Читать далее

Смертный грех — так в христианстве называют грехи, которые ведут к гибели души, в скобках даны названия по-латыни:

Гордыня (Высокомерие)(Superbia)
Зависть (Invidia)
Чревоугодие (Обжорство)(Gula)
Блуд (Похоть)(Luxuria)
Гнев (Злоба)(Ira)
Алчность (Жадность)(Avaritia)
Уныние (Лень)(Acedia)
Избавление от этих тяжких грехов, по мнению св. Предания, индивидуально. Гордыня искореняется смирением. Чревоугодие - постом. И т.д.
Библия не приводит точного списка грехов, но предостерегает от их совершения в десяти заповедях. Список восходит к восьми помыслам Евагрия Понтийского, однако печаль заменена на зависть, а тщеславие объединено с гордыней. Впервые в такой редакции встречается у Григория Великого (VII век). Концепция семи смертных грехов получила распространение после трудов Фомы Аквинского (XIII век).
Вопреки распространённому заблуждению, концепция «Семи смертных грехов» не является частью христианского вероучения, но служит одним из возможных способов описания греховности человека.

ссылка

Лень (уныние)
Н.В.Гоголь об унынии
Уныние есть величайший из грехов, а потому, как только одна тень его набежит на нас, мы должны тот же час прибегнуть к Богу и молиться от всех сил наших.
Уныние одолевает иных тогда, когда почувствуешь свою слабость и бессилие, уныние от того, что бессилен и мал духом, одолевало всякого и знакомо всем. Самые сильные характеры чувствовали так же свое бессилие, как и самые бессильные. Разница в том, что сильнейшим посылаются испытания сильнейшие, несчастия тягчайшие; слабейшим слабейшие. И потому в такие минуты никак не следует отчаиваться, но молиться крепче и крепче до тех пор, пока не умягчится душа и не разрешится слезами. Немедленно после молитвы, когда воздвигнется хотя на время дух, перечитать все правила и наставления в жизни, какие есть у нас выписаны и какие должны быть у всякого, перечитать журнал свой, все записанные там грустные и тяжелые минуты. Потом взглянуть на свои настоящие обстоятельства, на свое положение и на свои огорченья текущие. И когда обдумаем, взвесим и сравним все, тогда вдруг как молния осияет и озарит нас Самим Богом ниспосланная мысль, и мы находим тогда средства помочь тому, чему и не думали быть в силах помочь.

[показать]

Читать далее

До 1856 года под верхней юбкой носили еще шесть нижних юбок, по большей части ручной работы, весьма сложной. Изготовление их было делом трудным и требовало бесконечно много времени. Это было связано с тем, что усовершенствованные швейные машины начали применяться в парижских салонах, в лучшем случае, около 1850 года. Повсеместно же эти машины были в них заведены только в 1857 году. С 1859 года были введены искусственные кринолины, где эластичные стальные обручи - технически модернизированное воспоминание о бывшем райфроке с его обручами — как бы рессорами поддерживали более легкий современный материал. Эта перемена повлияла не только на внешнее очертание платья, но изменила и сам характер одежды. Юбка приобрела новое, неожиданное движение. Бывшие нижние юбки исчезли, а искусственный кринолин стал товаром, вырабатываемым машинами. (В литературе это внедрение современной техники в моду иногда связывают с вновь введенным использованием железных конструкций в архитектуре, например, при строительстве стеклянного дворца — экспозиционного здания на лондонской Всемирной выставке в 1851 году.
Изобретение кринолинов иногда связывают с именем французской императрицы Евгении. Дескать, она ввела их во время своей беременности, что действительно имело место около 1855-1856 гг., но это только извечный анекдот, который при каждом изменении моды всегда кому-нибудь приписывают. Как только юбка расширилась до кринолина, сузились рукава лифа, которые в 40-х годах уже тесно облегали руку, а сам лиф стал дополняться широкой оборкой у ворота, называемой «берте».

[показать]
Изабелль Юппер.Дама с камелиями
[показать] [показать]

Госпожа Бовари
После обеда дамы разошлись по комнатам переодеться к балу. У Эммы туалет был обдуман до мелочей, точно у актрисы перед дебютом. Причесавшись, как ей советовал парикмахер, она надела барежевое платье, которое было разложено на постели. У Шарля панталоны жали в поясе.
– Штрипки будут мне мешать танцевать, – сказал он.
– Танцевать? – переспросила Эмма.
– Ну да!
– Ты с ума сошел! Не смеши людей, сиди смирно. Врачу это больше пристало, – добавила она.
Шарль промолчал. В ожидании, пока Эмма оденется, он стал ходить из угла в угол.
Он видел ее в зеркале сзади, между двух свечей. Ее черные глаза сейчас казались еще темнее. Волосы, слегка взбитые ближе к ушам, отливали синевой; в шиньоне трепетала на гибком стебле роза с искусственными росинками на лепестках. Бледно-шафранового цвета платье было отделано тремя букетами роз-помпон с зеленью.

В продолжении начатой темы об одежде книжных героинь, давайте взглянем еще на двух хорошо нам знакомых дам.
Это- Маргарита Готье - занменитая Дама с Камелиями из романа А.Дюма. И Эмма Бовари-"Госпожа Бовари" Гюстава Флобера.
Речь опять пойдет о 19 веке, только теперь это середина столетия.
Царство кринолинов !
Чтоб не быть голословной, позволю себе несколько цитат из обоих романов вставить в пост, где есть описания нарядов Эммы и Маргариты.

«Безъ кринолина нeтъ изящнаго туалета и нeтъ хорошей фигуры. Кринолинъ такъ привился къ современному костюму, что кажется и подумать нельзя обойдтись безъ него. Представьте себe широкiя и длинныя платья, не поддерживаемыя кринолином!..» («Модный магазин», 1862, № 8).
История костюма знает различные конструкции и приспособления, корректирующие женскую фигуру и создающие причудливые формы в угоду капризной моде. В свое время все они считались элементами нижнего белья. В XIX-м столетии первое место среди них занимает кринолин.

[показать]
Грета Гарбо.Дама с камелиями
[показать] [показать]

Андре Моруа
Из книги „Три Дюма"

В этот вечер в одной из лож авансцены сидела женщина, в то время славившаяся красотой, вкусом и теми состояниями, которые она пожирала. Звали ее Альфонснна Плесси, но она предпочитала именовать себя Мари Дюплесси. «Она была, — пишет Дюма-сын, — высокой, очень изящной брюнеткой с бело-розовой кожей. Головка у нее была маленькая, продолговатые глаза казались нарисованными, эмалью, как глаза японок, но только смотрели они живо и гордо; у нее были красные, словно вишни, губы и самые прелестные зубки на свете. Вся она напоминала статуэтку из саксонского фарфора…» Узкая талия, лебединая шея, выражение чистоты и невинности, байроническая бледность, длинные локоны, ниспадавшие на плечи на английский манер, декольтированное платье из белого атласа, бриллиантовое колье, золотые браслеты — все это делало ее царственно прекрасной.

Читать далее