После рафта катер на Телецком – дивный отдых. Озеро, которое на веслах мы шли бы, наверное, пару дней, проносится за каких-то пару часов, только успевай подскакивать на сиденье да смотреть по сторонам.
Все части путешествия по Алтаю >>
Телецкое
Телецкое
Плывем мы неправильно – из конца в начало, так как большинство туристов сначала приезжают в Артыбаш – конечную точку нашего маршрута, а уже оттуда рассредоточиваются по озерным турбазам. Но мы зашли с тыла ловким вчерашним маневром.
Телецкое озеро. Вид с кордона Беле
Телецкое – это уже далеко не Учар. Здесь туризм поставлен ан широкую ногу, каждое место «для посмотреть» снабжено множеством табличек, указателей, сувенирных ларьков, так что порой кажется, будто ты не на Алтае, а чуть ли на Рамбле Барселоны.
Туристическая тропа у водопада Корбу
Лидирует по наплыву туристов, конечно, водопад Корбу. Он расположен на «заповедном» берегу озера, где людям появляться запрещено, но разместился так удачно, что пускают сюда всех без разбора. Причина проста: из хитро оборудованного природой коридора не выберется даже самый ловкий турист – маленькая бухточка, затем деревянный настил и потрясающий по красоте водопад в этакой каменной впадине. Поэтому-то его и открыли для посещения, поэтому-то здесь и развернулась во всю ширь туриндустрия.
Берег буквально утыкан причалившими катерами, а «улочка», ведущая к водопаду», едальнями и сувенирными палатками. Едальни, кстати, очень симпатичные: блинчики с творожным кремом и ягодами (потом такие же мы отведали еще по дороге к Горно-Алтайску – фирменное блюдо республики, пальчики оближешь), вкусные чаи, морсы – все с необычным «природным» колоритом. Сувениры, конечно, подороже, чем в не столько раскрученные местах раза в три, но, конце концов, мы тут не за ними.
Столпотворение на пристани у Корбу
Сказать честно, после безлюдья последних дней попасть в такую гущу народу совсем не страшно, а наоборот – приятно. Все-таки город не выгнать из крови за две недели. Душа просит толп, тротуаров и прямых углов. Но, впрочем, что нам в ларьках – вперед, впереди ждет Корбу – водопад с бодрящей температурой воды в восемь градусов.
Корбу
Зрелище он собой являет, конечно, потрясающее. Мощь Учара оценить трудно: к концу пути ты настолько вымотан, что на красоты не остается душевных сил. А Корбу, куда с ветерком (да еще с каким) привозит катер, хотя и меньше в разы (все равно, впрочем, этак метров двадцать) как раз показывает то, что не получилось оценить раньше. К самому водопаду не подобраться – если только не хочешь холодного душа с холодной же ванной, но попрыгать веселым архаром по камням перед ним – это легко.
Корбу
Особая забава – выбрать такой ракурс, в котором был бы виден водопад без единого человека. Самые выгодные позиции постоянно заняты, поди попробуй исхитрись. И да, помедитировать тут, конечно, не удастся, зато, впрочем, нету и комаров. В общем, сложив два водопада, можно получить одно впечатление – и уж оно запомнится надолго.
Ловкий ракурс: вокруг водопада как будто совсем нет людей
Мы проплываем еще несколько возможных стоянок на «заповедном берегу». Одна из них отмечена издалека видной табличкой «высадка запрещена». Наш телецкий чичероне, он же катероводитель, рассказывает, что с табличкой шутить, и правда, не стоит: да, тут тоже есть свой водопад, но в кустах сидит хитрый представитель заповедника, который как выскочит, как выпрыгнет – и оштрафует за милу душу. Мы оглядываем кусты в поисках затаившегося эколога, но тщетно: я всегда подозревал, что у людей этой профессии много общего как с эльфами, так и с индейцами, только что вместо лука – папка с квитанциями для оформления штрафов.
В кустах затаился эколог
Еще одна возможная точка высадки – комфортный берег с респектабельной турбазой. Тут нет экологов, но останавливаться тоже не стоит: на турбазе любят отдыхать «первые лица государства». Возникает подозрение, не их ли геликоптер вчера вился над Учаром. Несчастные люди – что они поняли оттуда, из своего пустого поднебесья?
Впрочем, «запретным» все же является не весь берег. На нем есть еще как минимум два туристических места: кордон Беле и поселок Яйлю. Мы побывали только на кордоне, но, судя по всему, оба места мало отличаются друг от друга. Оба они – поселения в заповеднике, только что на Беле живет около 30 человек, а в Яйлю – десять раз больше. Оба они знамениты своим климатом: теплые ветра из долины Чулышмана, вырываясь на просторы Телецкого озера, сначала «ударяются» о выступ Беле, а потом «рикошетят» в берег, на котором стоит Яйлю, поэтому-то здесь зимой температура не опускается ниже десяти градусов, растет виноград (изрядно вырубленный, конечно, во время антиалкогольной кампании), вызревают роскошные сады, да и вообще два эти совсем небольших участка суши считаются самыми теплыми во всем регионе.
Это интересно само по себе, хотя оценить за один приезд, конечно, не получится – только увидеть знаменитые сады. Но самое увлекательное в другом: Беле (Яйлю – в меньшей степени) – настоящий остров отшельников. Конечно, катер может добраться до ближайшего жилья за какой-нибудь час, но жилье это будет весьма условным – турбазой, а по зиме, когда озеро замерзает, дорога становится тем более призрачной. Само собой, что ни о каких магазинах и прочих благах цивилизации здесь говорить не приходится.
Трактор на Беле
Население Беле, треть из которого составляют работники заповедника, живет натуральным хозяйством в отрыве: кроме того, туристическая суета кончается вместе с летом.
Смотровая площадка на Беле
Наш экскурсовод на Беле – коренная здешняя жительница эколог Светлана Телекова (фамилия говорит о то, что ее род издавна жил на озере) рассказывала, что дочери приезжают на кордон только на каникулы, поначалу скучают в отсутствие привычных развлечений, а когда привыкают к новому размеренному ритму жизни, вынуждены уезжать обратно. Впрочем, велик шанс, что и они, закончив институт, приедут работать на Беле – это затягивает.
Смотрительница Беле Светлана Телекова
Не скажу, что во время прогулки по здешним тропкам я загорелся идеей здешней робинзонады, но спокойствие и уют места почувствовать успел.
Сады Беле
Сады Беле
Электричество на Беле свое – от ветряков, вода – своя, из родника, сады плодоносят долго и обильно – наверно, побывавшие здесь могут заказывать себе классическую эпитафию «И я был в Аркадии». Во всяком случае, где-то недалеко.
Крест на месте скита XIX века
Родник
Ветряки на Беле
Казалось бы, смотреть на кордоне особенно нечего: сначала вы, заранее напуганные Учаром, долго идете в гору, потом – любуетесь садами, обратно спускаетесь, чуть пройдя сквозь совсем небольшую деревню – вот и все. Но место и вправду какое-то особенное – не полное алтайских отстраненных духов, а дружелюбное по отношению к человеку. Такое же дружелюбное, как две лайки, сопровождающие вас от самого берега наверх. Собаки останавливаются, умными глазами смотрят, пока вы не поднимитесь, бегут дальше, ловя стремительно убегающих с тропинки юрких ящериц. Лайки, однако, порой успевают быстрее, но сердиться на них не получается.
Впрочем, есть на Беле и «туристический бонус»: между ветряками и садами, обрезанными по одну сторону озером, а по другую – скалами, прямо у тропинки стоит каменная баба. Одна из тех, что мы так и не увидели в районе Укока. Черты полустерлись, но все же узнаваемы: так что крохотному Беле лет гораздо больше, чем иным мегаполисам.
Каменная баба
Каменная баба
Светлана говорит, что если подняться выше в горы – она как раз вскоре собирается туда с дочками – можно найти нетронутые поляны с травами, скрывающими всадника по шею – и теперь уже точно хочется оказаться этим всадником, чтобы скрыться, можно даже целиком. Но нужно спускаться обратно.
Берег Телецкого, вид с Беле
Напоследок – немного сувениров: поделки из дерева (муж Светланы делает классическими «долгими зимними вечерами»), вкуснейшая копченая рыба на берегу (после Балыкту-Кель вдруг полюбил, да и не зря) по 20-30 рублей за штучку, так обещающе похрустывающую в пальцах, – и вперед, снова на катер.
Рыба!
Весь остальной наш путь по озеру уже не оставит таких впечатлений. Немного не слишком достоверных легенд – вроде как про «остров любви», на который древние алтайцы-молодожены приплывали с романтическими целями. Мол, сверху остров похож на сердце. Да кто ж из алтайцев его сверху видел?
Драконьи ворота: издалека кажущееся очень узким место, а ближе раскрывающееся широкими «воротами», и все в таком же духе, обычное и уже не завораживающее.
Драконьи ворота
Наконец, уже в самом конце озера, на приколе стоит теплоход «Пионер Алтая», первый теплоход на озере, плававший на нем с 1964 года. Несколько лет назад местный предприниматель решил отремонтировать его, приведя в божеский вид, но что-то, судя по всему, застопорилось (после нашего отъезда где-то через месяц пароходик все же поплыл).
«Пионер Алтая»
Часа через три, как мы отплыли из «Кырсая» ветер перестает бить в лицо: катер доставил нас в Артыбаш.
Магазин в Артыбаше
Теперь минут десять на машине – и вот первый раз за все последние дни турэкоцентр «Юрток» с настоящими кроватями в комфортабельных – кто бы мог подумать, что это слово еще осталось в голове – номерах. Дома стоят прямо на берегу ледяной, но очень красивой Бии, вытекающей из Телецкого.
Юрток. Летние корпуса
Между домиками и рекой – батут (попрыгать всем по очереди!), бассейн (вода прямо из реки – сфоткаться на краешке в плавках и отправить фотку на зависть московским друзьям, главное умолчать про температуру, а я яркое солнце уж даст пищу для сугубой зависти).
Мост в Артыбаше на конце Телецкого озера