Марсель – город контрастов. Ну, например, свежая рыба в порту стоит баснословно дорого, зато билет на поездку в метро действителен на предъявителя в течении часа, и вам его запросто отдаст бесплатно кто-нибудь из пассажиров на выходе.
Теперь об архитектуре. Может быть, она уже отменена за ненадобностью?.. Узкие улочки, загрязнённые и вонючие, ползут от старого порта вверх, как нити паутины. С каждым шагом всё глубже погружаешься в депрессивную атмосферу сквата или гетто.
Тесные двух-трёхэтажные клетушки с полутораметровой высоты входными дверями, узкие окна, сплошь завешенные неряшливыми гирляндами из простыней, штанов и рубашек. На стёклах – там, где ещё сохранились стёкла! – лежит вековой слой пыли. Колониальные ароматы, витающие над многочисленными бакалейными лавками, способны сразить наповал незадачливого европейского путешественника.
Тротуары, на которых и без того-то двум пешеходам не разойтись, перегорожены мусорными баками и автомобилями; мотоциклетки с рёвом и грохотом проносятся мимо, грозя отдавить вам ноги. Это так называемый итальянский стиль вождения, «с места в карьер».
Как и в Париже, центр города пересечён прямой линией, на одном конце которой располагается уменьшенная копия Триумфальной арки, а на другом – некое подобие Эйфелевой башни. От вокзала Св.Чарльза вниз, словно широкая ковровая дорожка, тянется бульвар, прошитый посередине двумя нитками трамвайных путей.
По рельсам бесшумно катятся вагоны, дизайн «никель-хром», однако их внутреннее пространство ранжировано как-то неэргономично, в сидениях не учтена поясница сидящего... Не по-людски как-то.
Надписи на несуществующем наречии, выгравированные на стеклянных пластинах, украшают вход в одну из немногочисленных станций марсельского метро. Кажется, что это буквальное воспроизведение «Стихов на неизвестном языке» Генриха Сапгира.
На площади Карно, вне всякого сомнения, живут буржуа. Со всех сторон – отреставрированные и умело подсвеченные фасады домов, построенных во второй половине 19-го века (османский стиль). Однако и здесь видны следы деградации, сказывающейся в чудовищном небрежении к историко-архитектурному ансамблю. Нижние, выходящие на улицу, этажи, кое-где заколочены досками, а в иных местах и просто вырваны с корнем и насильно заменены клетушками вьетнамских ресторанов и арабских бакалейщиков.
Фромажница «Жорж Батай». Странное и неприятное сочетание кисломолочного «спектра» с «Историей глаза» (название книжного магазина, расположенного на другой стороне улицы).