Люблю читать воспоминания известных артистов и находить в них не только рассказы о ролях и сцене, но и простые, тёплые эпизоды из жизни.
Сегодня вспомним Рину Зелёную. Для меня она в первую очередь мудрая черепаха Тортилла в «Приключениях Буратино», бабушка Красной Шапочки в фильме «Про Красную Шапочку», потому что это кино моего детства.
«Люди часто интересуются моей фамилией. Фамилия у меня собственная, а вот имя — Рина, которое, ни в ком не вызывает сомнений, — не настоящее. Оно уменьшительно и является половиной моего полного имени — Екатерина. Когда писали первую афишу, на ней моё длинное имя не поместилось, осталось только "Рина" — и почему-то это сразу оказалось коротко и удобно, и так и осталось.
А маленькие дети очень часто считали и считают, что "Рина Зелёная" — это одно целое, написанное большими заглавными буквами и слитно: РИНАЗЕЛЁНАЯ. Так дети думают, так пишут каракулями в своих письмах. И я себя тоже так рассматриваю.
Когда начиналась наша театральная жизнь, на афишах писали имя, отчество и фамилию. А у меня получилось имя и фамилия — потом это даже стало модой, писать именно так. Теперь, правда, опять пишут более солидно — с отчеством.» Рина Зелёная.
Канал у меня на кулинарную тему и вот что интересного нашла из воспоминаний артистки.
Павел Бажов с женой
В гостях у Бажова: как Рина Зелёная ела настоящие уральские пельмени
Рина Зелёная : Была на Урале с концертами повсюду. И в Свердловске была. Была у Павла Петровича Бажова. И вот теперь, вместо того чтобы написать что-нибудь интересное о нём, нужное, значительное, пишу совсем другое. Неизвестно зачем.
Во-первых, почему-то вспоминаю пельмени. Причём тут пельмени? Конечно, совсем уж ни при чём. Бажов пригласил нас, нескольких актёров, к себе домой. Милый деревянный дом, уютно. Сидим, разговариваем. Немного погодя зовут к столу. Есть пельмени.
Всё было по-домашнему вкусно, особенно после долгих путешествий по городам и ресторанам. Мои товарищи с аппетитом немедленно занялись едой: грибочками, закусками, разной рыбкой. А я с удивлением смотрю: а где же пельмени? Я их так люблю!
Я помнила с детства: если звали на пельмени, то до них ничего другого не давали. Всегда сидели за столом и ждали, пока внесут первую порцию пельменей, громадную дымящуюся миску. А на столе стоят только сметана, масло, флакон с уксусом, горчица, соусы. А тут — полный стол всякой еды. Ну, думаю, посмотрим, что дальше будет.
И вот, когда всё-всё попробовали, наелись до отвала, дверь отворяется, и вносят огромную миску горячих, как огонь, пельменей. Все завопили, закричали от восторга. И вот уж у всех на тарелках — пельмени аппетитные, мастерски слепленные, беленькие, как красивые ракушечки. И тут же к ним и масло, и сметана, и уксус.
Все оживлённо принялись за пельмени. Но что это? Минуту спустя гости жуют с трудом, едва справляются с первой порцией. Они так всего напробовались и наелись, что пельмени в них уже не помещаются. А уже несут на блюде вторую порцию новых горяченьких. Все отказываются: больше не могут — и с ужасом смотрят на меня, когда хозяйка, подцепив с блюда пельмени шумовкой, кладёт их в мою тарелку. А я с удовольствием продолжаю есть и похваливать, поливая пельмени то сметаной, то ещё чем-нибудь.
А весь фокус состоял в том, что я до пельменей ничего не пробовала, даже ни одного грибочка. Сидела и ждала, когда же, наконец, подадут мои любимые пельмени.
Нет, как говорил Винни-Пух, неправильные были у Бажовых пельмени».
Я очень любила авторскую программу Глеба Скороходова по ТВ, всегда с удовольствием смотрела.
А тут прочитала его воспоминания:
«Я учился на факультете журналистики МГУ. На производственную практику меня послали в “Комсомолку”. И вот когда редактор, а им был Алексей Иванович Аджубей, бросил на летучке призыв делать оригинальные, не похожие на другие воскресные номера газеты, я робко предложил печатать хотя бы раз в месяц подборки рассказов известных людей о смешных случаях в их жизни.
Одним из намеченных мною объектов весёлых историй была Рина Зеленая. Тогда на экранах с успехом шла “Девушка без адреса” — не очень смешная комедия. Но Рина Зеленая была очень смешной и, как всегда, сатирически точной. Её дама из дома моделей, озабоченная созданием одежды для простой советской труженицы, дама с девичьей косой вокруг головы — косой, никогда не расплетаемой, навсегда оставленной как символ девичества и неизменности вкуса. Может быть, тогда я впервые понял: персонажи Рины Зеленой могут врезаться в память даже если они ничего не говорят.
Рина Васильевна, выслушав по телефону мою просьбу, пригласила меня к себе и сразу сказала:
— Ничего смешного на съемках комедии не бывает, только драматичное и даже трагичное. И чем серьезнее на съемочной площадке, тем смешнее на экране.
Её слова прервал симпатичный грузин. Он появился на пороге — в белой рубашке с засученными рукавами, в фартуке — и сказал:
— Молодого человека накормить надо, я думаю.
— Но мы работаем! — возразила Рина Васильевна.
— Какая работа на голодный желудок? Я жду вас.
Рина Зелёная и Константин Тихонович Тапуридзе
Вот так всегда, беспрекословно, — сказала Рина Васильевна, когда симпатичный грузин удалился. — Это мой муж, Константин Тихонович Тапуридзе. Обожает готовить. Дитя странного союза — сын грузинки и француза. Представляете, какие кулинарные гены? А я — на кухне полная бездарность. Ноль. Он всё умеет. Скажу вам откровенно: он главный советчик во всех моих делах. Во всех. А вообще он архитектор и скульптор. Вы же фонтан “Золотой колос” на ВДНХ видели? И “Каменный цветок”, и “Дружба народов” — тоже его работы. Великолепно сделано.
У меня язык присох к горлу. “Золотой колос” в нашей студенческой среде служил предметом постоянных издёвок. Но Рина Васильевна ничего не заметила».
Глеб Скороходов:
«К теме весёлых рассказов мы не раз возвращались позже.
— Почему бы вам не написать и про кино, — говорил я, — ведь вы столько сыграли.
— Кино я обожаю, — ответила Рина Васильевна, — но это любовь без взаимности, моя постоянная боль. После “Путёвки в жизнь”, где я снялась впервые (это ведь тридцатый год: вас тогда и на свете не было), — я думала: ну вот теперь я кинозвезда, буду отбиваться от предложений, на расхват буду. А наступил перерыв в десять лет. Мне ужасно не повезло и не везёт постоянно, режиссёры меня игнорируют.
Ну вот, Никита Михалков, я его на руках качала — встретил меня как-то на улице и бросился на колени: “Богиня, вы гениальны!” Ну так сними же эту богиню у себя, она абсолютно свободна, кто тебе мешает, — сказала я ему.
— Непременно, — отвечает, — в следующем же моём фильме будет роль специально для вас.
Лгун! — вы видели меня хоть в одном его фильме?
Я всю жизнь ждала большую, настоящую роль, — продолжала Рина Васильевна, — а режиссёры предлагали мне нечто микроскопическое. Аришу в “Подкидыше” я написала для себя сама, да и то — когда уже шли съёмки и вдруг обнаружилось, что эпизоды никак не стыкуются. А то, что я сыграла у Александрова, только в лупу можно разглядеть. По-моему, ни моя секретарша в “Светлом пути”, ни моя гримерша в “Весне” даже в титры не попали».
Раз уж речь у нас пошла о пельменях, то давайте продолжим эту тему.
История пельменей
Пельмени - уникальное блюдо. Почти каждая нация имеет свой рецепт , а где их нет, туда их обязательно привезут и попытаются переделать на свой лад. История пельменей в различных странах довольно запутанная. Нам кажется, что нет блюда более русского, чем пельмени, а ведь они попали в нашу кухню благодаря финно-угорским племенам, северным кочевникам, которые ненадолго задержались в Предуралье.
Древние пермяки и удмурты называли кушанье "пель- нянь" или "ушко из теста" — форма рукодельного пельменя действительно слегка напоминает ухо. Для этих людей пельмени были не только вкусным обедом, но и важной составляющей архаичного обряда. Жертвоприношение было частью языческих и религиозных практик, а пельмени символизировали приносимого в жертву скота.
От уральцев пельмени пришли в Сибирь, и именно оттуда в конце XIV века началось “покорение” ими русской земли, а затем и Средней Азии. Хотя соседи-азиаты и склонны считать, что первенство изобретения пельменей принадлежит им, именно в Сибири сложились самые прочные и интересные традиции приготовления и поедания этого блюда: для местных жителей, живущих в суровом климате, пельмени были практически идеальной пищей. Их легко готовить даже в походных условиях, удобно замораживать и хранить — достаточно вынести заготовки зимой на улицу, и мороз сам придаст им нужную форму.
К тому же мясо, завернутое в тесто, не так привлекает своим запахом хищников. Не случайно именно сибиряки лучше всех научились обращаться с пельменями и сделали их своей гастрономической визитной карточкой. Если в других регионах России можно ни разу не попробовать домашних пельменей, то для сибиряков их лепка и готовка всегда была семейным делом и традицией.
Прочитав некоторые рецепты пельменей : уральские, сибирские, в чём отличие, обнаружила много споров ( в комментариях под статьями) и перепутывание рецептов между собой. Добавляли в фарш измельчённый лёд ( льдинки) для сочности. У нас воду добавляли холодную.
Дело в том , что я с Южного Урала и у нас никогда не добавляли в фарш баранину. Всегда говядина + свинина.
А в некоторых рецептах писали, что баранина это отличительная составляющая уральских или сибирских рецептов, впихивая её то в один вариант, то в другой. В общем, сплошная путаница.
Что у меня отложилось в воспоминаниях из детства: в фарш добавляли немного холодной воды для сочности пельменей. Лепили пельмени соединяя кончики. Где - то прочитала ,что на Урале не склеивали. Не знаю, у нас был такой способ лепки.
И когда раскатывали тесто, называли его сочни ( заготовки - кружочки). Не путать с выпечкой сочники - с творогом.
Лепили у бабушки, когда собиралась большая семья , несколько поколений. Иногда могли положить в один пельмень монетку - 1 копейку. Кому достанется - на удачу, на особый хороший случай. Было интересно. Чтобы кто - то сломал зуб об монетку, не помню такого. Всегда - весело и интересно.
Но моя бабуля больше всего любила пельмени с квашенной капустой. Вот у них уже не скреплялись кончики, а были в виде полумесяца. У нас это называлось именно пельменями, а не варениками. Всегда со сметаной ели.
Что ещё нового я узнала в своей жизни про пельмени и что меня удивило.
В 1988 году полетели с мужем в отпуск к его родственникам в Ленинград. Там нас угощали пельменями в бульоне. То есть подавалось это блюдо как суп , с приправками, с лавровым листом. Мне понравилось, но была очень удивлена. У нас дома так никто не ел. Но может это только в нашей семье, не знаю.
И ещё, у ленинградских родственников было принято вместо белого хлеба есть батон с первым или со вторым. У нас батон считался, чем то более сладким, подходящим для бутербродов или с вареньем. Думала, как это - сладкий хлеб есть с супом?
Источник