Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить.
(Пуля, фильм "ДМБ")

Не успел я насладиться Транспортером с исправной коробкой передач, как вновь неприятность. Напомнила о себе течь масла из контура ГУР, проявившаяся ещё в декабре. Точнее, течь из рулевой рейки. А после перевозки кирпичей (6-7 рейсов с нагрузкой 1200 кг при паспортной грузоподъёмности 765 кг) масло вообще потекло рекой. К тому же и в подвеске спереди что-то загрохотало.


Вариантов нет, нужно снимать рейку. Воспоминания о геморрое с омеговским рулевым редуктором совсем не вдохновляли на это дело. Но ничего не поделаешь.

На этот раз всё происходило в более цивилизованных условиях. То есть не под открытым небом холодной апрельской ночью, а тёплым солнечным июньским днём в гараже, полном инструментов и с тёплой водой для мытья рук.
Как снимаются колёса, тормозные диски и суппорты, думаю, нет необходимости рассказывать. Хотя, о суппортах можно упомянуть. Прикручены они к поворотным кулакам болтами с шестигранниками на 21. И прикручены так хорошо, что не выдержала даже стандартная хром-ванадиевая головка из набора инструментов (Practa). И, хотя раздвижной баллонник с чуть усиленной головкой с болтом справился, я всё же предпочёл обзавестись инструментом посолиднее. Усиленная головка на 21 (чёрная) с толстенными стенками и квадратом на 3/4", а к ней - длинная "кочерга" с шарниром на конце обошлись в 38 евро.
- Такой инструмент берут на железной дороге работать. А у Вас... что? - продавец-консультант отказывался верить, что ЭТИМ я собираюсь ремонтировать автомобиль Б-категории.
Надо сказать, что инструмент этот без проблем "победил" все нужные болты, а их оказалось немало. Почти вся передняя подвеска Транспортера собрана на болтах с шестигранниками на 21.

Далее была снята выхлопная труба целиком, отсоединены рулевые наконечники от поворотных кулаков, сняты амортизаторы, отсоединён стабилизатор поперечной устойчивости от рычагов подвески, от рулевой рейки отсоединён рулевой вал и трубки гидросистемы, затем были откручены болты крепления рейки к подрамнику. Осталось рейку снять. И тут - первая загадка. Рейка продета своими оконечностями вот в такие узкие окошки подрамника. Причём "живёт" она тут не одна, а в соседстве со стабилизатором.
[700x525]
Скобы крепления стабилизатора к подрамнику пришлось также снять, оставив эту большую "кочергу" свободно болтаться, ибо вытащить его, не сняв рейку, невозможно.
Некоторое время покрутив рейку так и этак, я её всё же вытащил.
[700x525]

Внутрь рейки не полез, предпочёл отдать её на восстановление людям, зарабатывающим на этом деньги и досконально знающим устройство рейки. Не было ни времени ни желания ковырять её самостоятельно.
Занялся ремонтом подвески. Решил - раз передок уже наполовину разобран - надо в профилактических целях поменять все расходники. То есть 8 сайлент-блоков, 4 шаровых опоры, 2 пыльника рулевых наконечников (сами наконечники были заменены менее года назад, но на одном пыльнике резина уже растрескалась), 2 гофрированных чехла и 4 резиновых втулки крепления рулевой рейки.
Чтобы заменить сайлент-блоки верхних рычагов, нужно снять подрамник. Чтобы снять подрамник, нужно отсоединить от верхних рычагов торсионы. Вот с их закисшими болтами пришлось помучиться. Нижние хорошо видны в верхней части окна для рулевой рейки (на первом фото), верхние же... находятся в одном из самых труднодоступных мест машины. Головки их обращены назад, а сзади, почти сразу за подрамником - топливный бак. Пришлось разгадывать вторую загадку - какой конфигурации инструмент должен быть, чтобы вороток для срыва болта или же трещотка для последующего откручивания находились точно между подрамником и баком.
Победил. Снял подрамник, и рычаги с него.
[700x525]
[700x525]

Загадка номер три - верхние шаровые опоры. Как их вынуть из рычагов? Скобы-кольца из пружинной проволоки я нашёл не сразу - они были надёжно скрыты под слоем дорожной грязи, набившейся в пазы.
Съёмник, даже в самом "силовом" исполнении, опоры с места сдвинуть не смог.
[525x700]

Зато кувалда справилась с задачей на "ура" - расстыковка произошла уже на втором ударе.
[700x525]

А вот демонтаж сайлент-блоков прошёл как по маслу (с содроганием вспоминаю сайлент-блоки БМВ, которые не осилил даже двухтонный пресс...).
[525x700]

Тем же способом вытащил резиновые опоры из отремонтированной уже рулевой рейки. Только съёмник пришлось делать несимметричным.
[525x700]

Успешно всё заменив, установил подрамник на машину. Устанавливаю рейку.
Позже, интереса ради я прошерстил несколько форумов по этой теме. Интересно же, как народ с этой задачей справляется.
Рецепт у каждого свой. Кто-то перед снятием выкручивает руль до упора в ту или другую сторону, кто-то снимает рулевые наконечники, кто-то делает некие магические манипуляции со стабилизатором поперечной устойчивости. Но чёткого процесса маневрирования рейки в тесном пространстве я не нашёл ни у кого. "Как-то вот так, или вот этак, в общем, потыркался туда-сюда, и непонятно как она встала на место..." - примерно такой расклад. При этом кто-то мучает рейку часов восемь, кто-то - двое суток...
У меня весь процесс, вместе с фотосессией и постоянным мытьём рук занял 4 часа. Привожу здесь порядок установки рейки, авось опять же кому-то пригодится. Процесс снятия в принципе, обратен установке, просто отмытые рейка и подрамник выглядят получше, да и работать с ними приятнее))).

1. Берём в руки исправную и отмытую рейку, располагаемся с ней под машиной за передним мостом, примерно под топливным баком. Рейку располагаем так, чтобы её редуктор располагался справа по ходу машины. В общем, как она должна стоять, так и располагаем. "Выкручивать руль до упора" нет необходимости, "руль" рейки стоит в положении "прямо". Снимать рулевые наконечники тоже не нужно.
Обращаю внимание, что труба выпускной системы у меня снята - это даёт немного больше пространства для манёвра.
Разворачиваем рейку "вверх ногами", чтобы шлицевой вал смотрел вниз. Из-под середины машины вставляем левый конец рейки в левое по ходу машины окно подрамника и задвигаем её туда до упора, насколько возможно. Стабилизатор предварительно сдвигаем влево, чтобы его изгибы не мешали продвигать рейку.
[700x525]
[700x525]

2. Теперь правый рулевой наконечник можно заправить в правое окно подрамника - ему как раз хватает места для этого.
[700x525]

3. Если у Вас снята выхлопная труба - самое время поставить её на место (чего я не сделал).

4. Рейку, остающуюся перевёрнутой, сдвигаем к центру машины (вид из арки левого колеса).
[700x525]

5. Разворачиваем рейку в рабочее положение (ставим "на ноги"). Стабилизатор также сдвигаем на середину машины.
[700x525]

6. Закрепляем стабилизатор в рабочем положении (вид из арки правого колеса).
[700x525]

7. Прикручиваем рейку болтами к подрамнику. Самый проблемный по отзывам форумчан - левый передний болт. Он находится в узком месте, почти вплотную к корпусу КПП. К нему рукой-то непросто подобраться, а уж ключом и подавно. Вроде как.
[700x525]

На самом деле способов подлезть к нему целых два!
Сначала я собрал вот такую конструкцию из двух наборов удлинителей и карданного шарнира...
[700x525]

... и крутил болт сверху, из-под капота.
[700x525]
[700x525]

Затем нашёл более удобный и "силовой" способ. Головка, короткий удлинитель и трещотка. Трещотка располагается над рулевой рейкой, её ручка выходит в пространство позади рейки (по ходу машины). Крутить достаточно удобно.

8. Подключаем к рейке трубки гидросистемы, рулевой вал соединяем муфтой со шлицевым валом рейки.

9. Рулевые наконечники прикручиваем к поворотным кулакам передних колёс.

Далее я установил амортизаторы, тормозные диски, суппорта. Осталось поставить колёса - и можно съезжать с эстакады. Да, ещё самая малость - глушитель поставить.
Какова же была глубина моего разочарования, когда оказалось, что глушитель не лезет! И мешает ему... рулевая рейка!!!
Минут десять в гараже никакие работы не велись, только из-под машины во все стороны разлетались матюки. Ну а потом - что делать! - снова взялся за ключи. Снял амортизаторы, рулевые наконечники из поворотных кулаков, трубки гидросистемы и рулевой вал с рейки, отвернул болты крепления рейки и стабилизатора к подрамнику... Сдвинул рейку в сторону, просунул выхлопную трубу, затем всё собрал в обратном порядке. На всё ушло часа два (ещё разок - и можно автосервис свой открывать).

Пару слов о самом глушителе. Вернее, о трубе выпускной системы. В отличие от большинства других машин, в этой самой системе у Транспортера отсутствует сильфон - гибкая муфта из нержавеющей стали, разрывающая жёсткую связь глушителя с двигателем. Вместо сильфона здесь - своеобразный шаровый шарнир, выполняющий те же функции. Половинки его соединяются пружинными скобками.
[700x525]
[700x525]

Так вот. Разобрать-то я его разобрал, а о том, чтобы натянуть жёсткие скобки в узком подкапотном пространстве среди шлангов и трубочек, нечего было и думать. Может быть и существует какое-то специальное приспособление для этого, но не в моём гараже. Поэтому пришлось снять и ответную часть этого шарнира вместе с чугунным патрубком, крепящимся пятью болтами к корпусу турбокомпрессора.
На "свежем воздухе" скобки удалось натянуть обычной отвёрткой. И всю эту конструкцию в сборе потом я вставил на место снизу из-под машины, отодвинув в сторону рулевую рейку.