Виноград плодовый Благодать - очень раннего срока созревания. Созревает в конце августа – начале сентября. Грозди крупные от 400 до 1200 г. Длиной 18–20 см. Ягоды довольно крупные, (около 25 мм.) округлые, тёмно – синего цвета, массой 6–8 г. Гармоничного вкуса. Очень сладкие. Вызревание побегов, как и у всей амурской линии высокое. Устойчивый к милдью, оидиуму и серой гнили. Морозоустойчивость: до -40°C. Может возделываться в неукрывной культуре.

Грамотная схема посадки саженцев винограда

АГРОТЕХНИКА ВИНОГРАДА

После создания новых морозостойких сортов, выращивание винограда стало возможным не только в южных, но и во многих, более северных регионах России.

Выбор места. Поскольку виноград — культура теплолюбивая, для его посадки нужно выбрать самое солнечное и хорошо защищённое от любых ветров место. В идеале ему подошёл бы участок у южной стены дома или у кирпичного забора, где формируется более тёплый микроклимат.

Виноград — капризное растение, которое чутко реагирует на почвенно-климатические условия. В регионах с малоснежными морозными зимами его лучше сажать в траншеи или глубокие ямы. Там же, где зимой снега хватает, а лето слишком короткое и холодное, лучше посадить саженцы винограда на высокие гряды. В траншее корневая система растения будет надёжно защищена от подмерзания, а в грядах корни получат больше тепла за летние месяцы.

Почвы винограду нужны лёгкие, хорошо водо- и воздухопроницаемые, с нейтральной реакцией (рН=7). Культура не переносит даже лёгкое подкисление. Также виноград не будет расти на участках с близким залеганием грунтовых вод (уровень их должен быть не ближе 1,5 м от поверхности земли).Почва для винограда желательно бедная, насыпная, легко прогреваемая, в состав которой входят глина, песок, галька, щебень и древесная зола. Главная причина неудач и малых урожаев  в нечерноземной зоне – это перекормленная холодная почва и избыток влаги, которая закупоривает поры и вытесняет из почвы кислород, без которого она мертва. Поэтому подготовленный участок представляет собой высокие, до 0,8 м, гряды с уклоном 20–30 ° (1,5–1 м), между которыми расположена дренажная канавка 25 х 25 см для стока излишней воды. В такой гряде даже глина становится плодородной из-за интенсивного разви-тия микрофлоры.

Посадка по методу Виктора Дерюгина для северных районов. Корни винограда любят тепло. Самый активный рост корней (до 2 см в сутки) происходит при температуре почвы 28–30°С. Поэтому размещаем саженцы винограда так, чтобы пятка корней была на уровне почвы,  присыпал основание ряда земляным валиком (высотой 20–25 см и шириной у основания около 80 см).

Можно посадить с заделкой пятки корней на глубину 20 см. В обоих случаях посадочных ям не делаем. Толщина снежного покрова в европейской части России позволяет винограду нормально переносить морозы и при мелкозаглубленной посадке. Для равномерного прогрева почвы ряды ориентированы по линии север-юг.

Сажать виноград можно и весной, и осенью.  Саженцы с открытой корневой системой сажают в начале весны, до распускания почек. Лучше всего при посадке контейнерных саженцев разрушить ком и расправить корни. При весенне-летней посадки зелеными саженцами с закрытой корневой системой, есть один недостаток: корни в это время хрупкие, их приходится аккуратно освобождать из контейнера и сажать вместе с комом. А они к этому времени уже сильно переплетены, и направление их роста в дальнейшем непредсказуемо. Лучше пересадить купленные в контейнерах саженцы в более крупные емкости и продержать до осени, а сажать после листопада.Частично можно укорачивать корни, при этом есть возможность хорошо их расправить: осенью они эластичные и достаточно прочные.

Попробуйте заглубленную посадку: метод Ростислава Шарова

Ростислав Шаров рекомендовал проводить посадку винограда заглубленно в траншею  – таким образом образуется постоянная укрывная канавка шириной 30–50 см, глубиной до 20–30 см. Стенки канавки можно укрепить шифером, камнями, досками – так они прослужат много лет, экономя время и труд садовода при защите растений от морозов, заморозков и  при поливах.

На зиму лозы укладывают в траншею и засыпают землей. Делать "горку" над поверхностью почвы при этом не требуется. Заглубление является более эффективным и  постоянным способом защиты винограда, поскольку позволяет надежно защитить корневую систему растения.

Расстояние между кустами винных сортов — 0,8, столовых — 1,5—2,0 м. Между рядами оставляют 2—2,5 м.

В первое лето растение, как правило, выращивают в одну лозу, все остальные прищипывают. Кроме того, растущую лозу пасынкуют на первые 10—12 почек. Выращивая кусты, обращают внимание на то, как происходит одревеснение лозы осенью. Если она одревеснела, то на следующий год — будет плодоносить.

Весной после появления соцветий оставляют 3 побега: один — с соцветиями и два нижних, растущих от головы куста, которые будут плодоносить в следующем году. Осенью отплодоносивший побег удаляют, а два новых обрезают на 10—12 почек. Таким же образом в течение 5—6-ти лет увеличивают мощность куста, создавая 6—7 рукавов. Это количество оставляют неизменным на каждом кусте. Весной на каждом рукаве оставляют по 1—2 плодовых побега с гроздьями.

Для правильного формирования виноградных кустов необходимо установить прочную шпалеру. Самая простая конструкция представляет собой два металлических или деревянных столба с несколькими рядами проволоки между ними. По мере роста лианы аккуратно подвязывают к проволоке, задавая им нужное направление.

Помните, что виноград обладает свойством вертикальной полярности. При раскрытии подвязывайте плодоносную стрелку на шпалере или кольях только горизонтально — тогда все однолетние побеги будут расти одинаково. При вертикальной подвязке интенсивно растут побеги только из верхних глазков.

Шпалера

Принципиально все конструкции можно свести к двум типам: одноплоскостная и двухплоскостная различных модификаций. В южных условиях двухплоскостная шпалера – идеальное решение, она обеспечивает максимальный урожай и способствует притенению почвы в междурядье. Нам же, на севере, больше подходит одноплоскостная: она способствует лучше-му проветриванию и освещению растущих побегов и, главное, освещению и прогреву почвы в междурядьях. На моем участке шпалеры одноплоскостные, высотой 2,3 метра, с Т-образным завершением (40 см), для свободного свисания побегов. Расстояние между рядами шпалер 2,8–3 м.

Формировка

Выбираем формировку в виде наклонного кордона (по Г.В. Беликовой) – от 1 до 3 плеч (рукавов), наклоненных на север. При весеннем подъеме плеч и подвязке плодовых стрелок грозди находятся на высоте 50–80 см от земли. Наклонный кордон,самая приемлемая формировка для северных условий. Лозу легко снимать с опоры, укрывать и подвязывать. При обрезке оставляем минимум в два раза больше глазков, чем рекомендуется для конкретного сорта или гибрида. В бывает выпад глазков составляет от 50 до 80%, поэтому в нашей климатической зоне лучше обрезать виноград не так коротко, как на юге.

Полив. Регулярный обильный полив нужен только молодым лозам в первые два года. Взрослым растениям достаточно 2—3-х поливов в месяц. Вообще-то виноград – засухоустойчивая культура, и "недолив" для него не толь опасен, как переувлажнение. Советуют определять необходимость полива по влажности почвы на глубине 15–20 см. Пока грунт в зоне корней не подсохнет, поливать не нужно.За неделю до начала цветения поливы прекращают, так как излишняя влага вызывает осыпание цветков и задерживает созревание урожая.

Ни в коем случае не применяйте дождевание, которое может вызвать возникновение грибных болезней. Полив и внесение удобрений осуществляют через трубы, которые вкапывают в междурядьях не ближе 30—50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной почвы вокруг себя.

Удобрения

Посадка на насыпные гряды решает одновременно все проблемы питания. Поэтому в первые годы нет необходимости в применении удобрений. Их начинают вносить на 5-й год после появления первых листочков (7–15 мая). Под один куст вносят 10 кг навоза, который раскладывают поверхностно по гребню насыпной гряды между кустами. При таком внесении навоза корни не могут до него «добраться» и не обжигаются. А вот первые листочки получают газообразную подкормку в виде испарений. В этот момент корни еще недостаточно прогрелись, и такая подкормка, сверху, согревает их, давая импульс для начала вегетации виноградных лоз.Вместе с весенними дождями элементы питания впитываются в землю и поступают в корнеобитаемый слой, где с ними начинает «работать» полезная микрофлора. Одновременно действуют и «воздушные» подкормки. Испарения от навоза образуют летучие составляющие дополнительного питания, которые усваиваются листьями именно в тот момент, когда корни еще угнетены холодом. Кроме того, летучие азотные соединения защищают растения от вредителей  и болезней. В средней полосе необходимо придерживаться такого принципа: собрал урожай в 500 кг винограда – следующей весной внеси 500 кг навоза.

  В фазу активного роста трижды за сезон растениям дают минеральные удобрения.  Осенью винограду требуются фосфорно-калийные удобрения. Их вносят через вертикально вкопанные дренажные трубы. Также проводят некорневые подкормки по листьям.

Обрезка.

Осенняя обрезка винограда – основные понятия и общие правила

Обрезку в декоративных и санитарных целях сделать несложно. Наибольший интерес и сложность у новичков-виноградарей вызывает обрезка, которая направлена на увеличение количества и качества урожая. Виноград от природы направляет все силы в верхние точки роста, а не в плоды. Задача обрезки – переориентировать его рост, чтобы получить максимально сладкие и крупные кисти. Чтобы понять структуру и схемы обрезки винограда – познакомимся с понятиями и определениями для новичков:

• Рукав – многолетний хорошо одревесневший побег, как скелетные ветки у деревьев. 2-летние побеги на рукавах – основа плодовых звеньев. Виноградари формируют кусты в 2 или 4 рукава (это зависит от степени развития и возраста куста).
• Плодовое звено располагается на рукаве, формируется обрезкой и состоит из 2 частей: плодовой стрелки и под ней – сучок замещения.
• Побег плодоношения (плодовая стрелка) – длинная лоза, на ней после обрезки оставляют нормированное количество глазков (см. описания сортов), именно на них и образуется основной урожай кистей.
• Сучок замещения – это коротко обрезанная лоза (под плодовой стрелкой), на которой оставляют только 3 глазка. В будущем сезоне из сучка вырастает 3-4 мощных побега (замещения), с них обрезают все плодовые почки, чтобы они выросли максимально сильными. А к осени именно они станут новыми плодовыми звеньями будущего года.
• Глазок – это «узел роста», из которого весной начинают расти несколько почек.

ажно: основной урожай формируется на 2-х летних побегах. И цель обрезки винограда – сформировать такие побеги, сделать их сильными и направить силы куста на завязывание крупных гроздей.

Главные правила и рекомендации для виноградаря по осенней обрезке:

• В отличие от обрезки деревьев, виноград обрезают, оставляя над почкой пенек 2-3 см.
• Побег плодоношения обрезают в междоузлие, то есть между почками.
• Если побег не вызрел полностью (остался частично зеленым) – всю зеленую часть полностью обрезают.
• Обязательно убирают все поломанные, слабые, поврежденные, тонкие < 0,5 см и больные побеги.
• Молодые побеги замещения (будущие плодоносные) – растут из сучков замещения.
• С молодых побегов (замещения), которые будут готовы плодоносить в будущем сезоне – удаляют все пасынки.
• Удаляйте побеги, которые плодоносили.
• Работайте чистым и острым инструментом, лучше выделить для виноградника отдельный секатор.
• Время обрезки винограда – не раньше, чем опала листва.

Помните: при обрезке «на урожай» осенью удаляют до 80-85 % сезонного прироста. Режьте, не жалейте. Настоящий виноградник – сильно отличается от декоративного или любительского.

На взрослый куст (от 3-4 лет и старших) в конце сезона оставляют 2 – 4 рукава и до 100 глазков. А весной, по результатам зимовки, сокращают, чтобы на одном побеге оставалось до 10 почек. В описании к каждому сорту есть рекомендации о том, сколько глазков «потянут» побеги плодоношения.

Осенняя обрезка молодых кустов: схема для винограда 1, 2, 3 года

Обрезка винограда 1 года. При весенней посадке саженца, той же осенью приступайте к формирующей обрезке винограда. На молодом кусте вырос к осени 1 побег? Аккуратно обрежьте его на 3-4 почки. Если выросло 2 побега – укоротите каждый, оставьте по 2-3 глазка. Есть мнение, что осеннюю обрезку саженцев в первые пару лет – стоит вообще пропустить и заняться этим уже весной, после снятия укрытия, по результатам зимовки.

Обрезка виноградной лозы 2 года. Ко второй осени в саду, у саженцев уже сформировались 3-4 сильных побега – это и есть рукава будущего сезона. Каждый побег делают короче, оставляя только 3-4 глазка.

Обрезка винограда осенью 3 года. На подросшем кусте, в третьем осеннем сезоне – уже сформировано 4 крупных сильных рукава с боковыми побегами на каждом из них. В будущем именно эти боковые молодые побеги и дадут гроздья. В этот же год вы уже получите пару кистей на пробу (сигнальный урожай). На каждом рукаве выбирайте по 2 самых лучших побега. На нижнем из выбранных – оставьте 2-3 глазка (так вы сформируете сучок замещения). Верхний из выбранных укорачивайте до 7-10 глазков (так сформируется новый плодовый побег). Так, на 3 год роста у вас получится правильной формы виноградный куст.

Обрезка лозы 4 года. На этот год, и на все следующие, обрезка будет делаться по тому же принципу. Удаляется отплодоносившая лоза, однолетний прирост на почке замещения – подрезается, а нижняя лоза – обрезается на 3 почки и становится сучком замещения.

Виноградную лозу лучше всего обрезать осенью перед укрытием, когда температура уже приближается нулю, но морозов еще нет.

Обработка винограда осенью (искореняющее опрыскивание)

Чтобы виноградник оставался здоровым, осенью нужно опрыскать виноградную лозу до укрытия. Проводят обработку побегов после сбора урожая и опадания листвы. Это метод профилактики и лечения винограда, который позволит лозе хорошо сохраниться зимой, как под укрытием, так и без. Обработать виноград перед укрытием удобно соответствующими фунгицидами.  Обычно для позднеосеннего искореняющего опрыскивания берут железный купорос. Он хорошо уничтожает все грибковые заболевания, угнетают вредителей. Кусты обрабатывают только после того, как листья опали, 3-5% раствором. Для молодых 1-2-летних саженцев – 1% раствор. После обработки – лоза постепенно потемнеет. Это нормально, так и должно быть. Обязательно обрабатывайте не только побеги, но и приствольные круги.

Полив и осенняя подкормка винограда

Чтобы побеги к осени хорошо вызрели, а ягоды стали сладкие – незадолго до уборки кистей виноград перестают поливать. Но после сбора урожая нужно хорошо полить и подкормить кусты специальным осенними удобрениями. Перед самым укрытием делают особый влагозарядный полив. Проводите его после обрезки, но еще до промерзания почвы. Для благополучной зимовки винограда очень важно, чтобы кусты получили достаточное количество воды. На легких песчаных почвах поливайте из расчета ~50 л воды под каждый куст, на суглинках и черноземах – ~25 л. При посадке саженцев в траншеи – подверните борта, или сделайте бортики вокруг кустов, чтобы вода не растекалась. После 20 августа по листьям несколько раз проводят обработку растворами калийных удобрений (30 г на 10 л воды) для подготовки лоз к зиме.

Вредители и болезни.

Болезни винограда: основные признаки и способы решения

Бактериальные, грибковые и даже вирусные заболевания могут навредить винограду. Они переносятся по ветру, разносятся насекомыми, переносятся садовым инструментом. Надеяться на то, что ваш виноград никогда не заболеет – зря терять время. Поэтому, учимся опознавать болезни винограда по описанию признаков и фотографиям.

Милдью. Упоминание этой болезни винограда приводит в трепет виноградарей всего мира. Другие название заболевания – ложная мучнистая роса или пероноспороз. Если не принимать меры и не проводить обработки вовремя, то милдью наносит винограду серьезный ущерб. Начинающим виноградарям часто кажется, что болезнь «пройдет сама без химии» или на следующий год, растение «перерастет». Это миф. Лечить виноград нужно обязательно. В начале 20 века виноградарство пришло в полный упадок именно из-за милдью. Но сегодня современные препараты дают на возможность быстро и эффективно обрабатывать лозы. Распространяется с ветром и вредителями, зимует в земле. 

Самые распространённые вредители винограда — филлоксера, гроздевая и двулетняя листовёртки и виноградный зудень. Для профилактики рекомендуется проводить два опрыскивания за сезон раствором препарата «Фуфанон». Первое проводят ранней весной по зелёному конусу, второе — после сбора урожая.

Самые опасные болезни — милдью и оидиум. Для борьбы с ними рекомендуется опрыскивание кустов 1%-ной бордоской смесью с добавлением коллоидной серы от 3-х до 7-ми раз в зависимости от погоды. В засушливое лето достаточно трёх опрыскиваний: первое — перед цветением, второе — через неделю после его окончания, третье — в начале размягчения ягод. В дождливое лето, благоприятное для развития болезней, виноград опрыскивают 7 раз: первый — во время появления на побегах 4— 5 листьев, второй — перед цветением, последующие — с интервалами в 8—10 дней.

Признаки милдью становятся заметными при появлении светлых пятен на молодых листьях, на взрослых – позже. Затем они становятся будто маслянистыми и почти прозрачными. Позже появляется белый «пух» грибница. Поражаются побеги, листья, усики. На следующем этапе пораженные части растения побуреют, засохнут и опадут. Зеленые ягоды отвердевают, становятся синеватыми, кожица утолщается. Такие гроздья даже могут созреть, но будут непригодными ни для еды, ни для изготовления вина. Как бороться с милдью – см. таблицу.

Оидиум. Еще одно распространенное и опасное для винограда заболевание. Другое название – настоящая мучнистая роса винограда.

Признаки оидиума. Молодые побеги растут медленнее других, становятся курчавыми, они будто покрыты серовато-белой пылью. С начала лета налет становится хорошо заметным на листьях, в т.ч. с обратной стороны. Соцветия и листья отмирают. Ягоды покрывают плесенью и разрушаются. Даже если урожай на кустах, которые поражены мучнистой росой и созреет, то будет иметь привкус плесени даже в вине. В отличии , от ложной мучнистой росы, оидиум развивает в сухую, а не в сырую погоду. Грибки-возбудители зимуют на почках, в земле, в опавших листьях, переносятся ветром и вредителями. Способы обработки – см. в таблице.

Краснуха. Красные листья винограда часто огорчают аматоров, возбудитель болезни – грибок, который разрушает сосудистую систему листьев, побегов. Если не опрыскивать виноград, то ягоды будут испорчены, а затем осыпаються на 80%. Рост кустов замедляется и без обработки они могут погибнуть. Опрыскивание – фунгицидами (см. описание препаратов в таблице).

Другие болезни, которые вредят винограду: белая гниль, черная пятнистость, бактериальный рак, серая гниль, альтенариоз и др.

Вредители винограда: основные признаки повреждений

Осы и шершни. Во время созревания гроздей – эти насекомые способны значительно испортить урожай. Осы просто съедают ягоды, ранки загнивают и гроздья испорчены безнадежно. С этим врагом борются задолго до созревания кистей. Уничтожайте гнезда, ставьте ловушке, не давайте осам размножиться или распрощайтесь с вашим виноградом.

Клещи. Эти пакостники – наиболее опасные. Паутинный клещ, войлочный клещ, листовой клещ – с удовольствием испортят жизнь вашему винограднику. Они мелкие, и разглядеть их не просто. Весной клещи могут полностью погубить молодые почки, летом на листьях появляются пятна, бугры, шарообразные мелкие наросты и др. повреждения. Важно знать, что если с клещами не бороться, то можно потерять не только урожай, но и весь виноградник. Современные комплексные инсектициды помогут справить с этой напастью.

Листовертки. Этот милый мотылек причинит вам немало головной боли. Гусеницы виноградной, двухлетной и гроздевой листовертки – способны оставить от вашего винограда – одни лозы, без листьев и плодов. Зимует эта «прелесть» в земле и под листьями, а весной опять начинает вредить винограду. Этих вредителей можно победить, обрабатывая виноградник по схеме (см. таблицу).

Календарная схема-график обработки винограда «коктейлем» препаратов от болезней и вредителей

Сроки проведения работ	Болезни / Вредители / Уход	Препараты	Примечания
Март-Апрель до набухания почек	Уход: не укрывные сорта – обрезка лозы. Если морозы ниже -10°С уже не ожидаются – снимайте укрытие с укрывных сортов. Вредители: комплексная профилактика.  Болезни: плесень, гнили.	Бордосская смесь      Хорус	При плюсовых температурах.    При дневных температурах от +10°С
Май-Июнь распускание почек (до цветения)	Вредители: клещи   Болезни: оидиум, антракноз, черная пятнистость	Энжио / Актара   Хорус / Скор	Препараты можно совмещать при обработке (баковая смесь)
Май-Июнь после цветения (завязывание плодов)	Вредители: клещи, листовертка   Болезни: милдью, оидиум, антракноз, черная пятнистость   Уход: профилактика хлороза	Актара   Ридомил     Виноград Аква	Препараты можно совмещать при обработке (баковая смесь)   по листу + полив
Июль-Август Дозревание ягод	Вредители: клещи, листовертка   Болезни: ложная мучнистая роса, оидиум, антракноз, черная пятнистость)   Уход: листовая и корневая подкормка	Энжио   Квадрис	Препараты можно совмещать при обработке (баковая смесь)   Виноград Аква
Сентябрь Период сбора урожая	За 20 дней до сбора урожая прекращают обработки	-	-
Октябрь-Ноябрь (после листопада) Укрывные сорта – до укладки. Не укрывные сорта.	Вредители: комплексная профилактика. Болезни: комплекс болезней	Железный купорос	При плюсовых температурах.

Правильное и систематическое применение садовых препаратов – обеспечить вашему винограднику здоровый рост и отличный урожай. Не ждите пока болезнь проявится – профилактические опрыскивания самый коротки путь к хорошему винограднику.

Александра Толмачёва

Подготовка к зиме.  После посадки молодых саженцев в первый 1-2 зимы укрывают даже самые морозостойкие сорта винограда. Пока они еще маленькие, то сделать это несложно.

Осенью, незадолго до наступления морозов, растения мульчируют перегноем, смешанным с землёй в равных количествах слоем 8—10 см. Виноградную лозу аккуратно пригибают к земле и укрывают лапником или специальным укрывным материалом. В более северных регионах сверху делают дополнительные укрытия.

Укрытие винограда на зиму

Некоторые садоводы-любители считают, что на насыпных грядах быстрее вымерзает корневая система. Это не так: поскольку склоны гряды пологие, снег ложится на них ровно, не скатываясь. Вследствие использования биотоплива и сильной аэрации гряды почва в нейостается живой и рыхлой. Промерзает в меньшей степени, чем ровная, пропитанная водой глина.

В бесснежные зимы, которые бывают приблизительно раз в 10 лет, да еще при суровых морозах, гряда может промерзнуть. Однако легкое укрытие склонов гофрокартоном от тарных ящиков позволяет избежать глубокого промерзания. Если укрыть гряды зимой нет возможности, то их склоны в ав-густе нужно густо засеять сидератами, в частности рожью.

На зиму (с 15 октября) лунки засыпают опилками или землей для исключения промерзания.

Насколько низкие температуры виноград выдерживает без укрытия – зависит от свойств конкретного сорта. Но саженцы осенней посадки и шпалеры молодого винограда – в первые 2 зимы нужно тщательно укрывать, пока они не окрепнут. Виноград начинают укрывать уже после того, как ночные заморозки становятся частыми, а дневная температура колеблется преимущественно около нуля и небольшого плюса. Растения сбрасывают листья, ветки оголяются, начинается период покоя. Обычно, это конец октября. Но если вы не успели укрыть виноград или надумали это сделать позже – не беда, пока еще не было сильных морозов значительное время. Правильная укладка и укрытие одного куста винограда занимает не больше 15 минут, зато вы будете точно уверены, что ваш любимец перезимует благополучно и отблагодарит вас отличным урожаем.

Что и как нужно делать пошагово:

1. Сформируйте в земле небольшую траншею вдоль всей виноградной шпалеры.
2. По обе стороны – устройте земляные валы, высотой 10-15 см. Они обеспечат сухое укрытие лозы. Валки надежно прикроют кусты от выветривания и обледенения.
3. Лоза должна всегда оставаться сухой. Такое укрытие предохраняет почки винограда от вымерзания даже при тридцатиградусных морозах.
4. Снимите побеги со шпалеры, сбросьте их на землю.
5. Мягко без резких движений, пригните лозы к земле. Направляя их вдоль траншеи. Пригибайте аккуратно, не повредите верхний слой коры.
6. Закрепите побеги. Можно использовать шпильки из проволоки или деревянные. Между лозой и землей должен оставаться небольшой зазор, около 5 см. Чтобы во время зимних оттепелей лоза как можно меньше прикасалась к мокрой земле.
7. По низу шпалеры натяните проволоку, на высоте до 30 см от земли. Она будет поддерживать укрывной материал, не давать ему прогибаться под тяжестью снега и приминать лозы к земле.
8. Вдоль шпалеры, через проволоку виноградник закрывают пленкой, захватывая боковые земляные валки. Бока пленки присыпают землей, пригружают, чтобы их не поднимало ветром. Если у вас нежные сорта винограда, вы можете дополнительно укрыть лозы, засыпав их перед укрытием пленкой – сухой травой или сухими палыми листьями, слоем до 15 см. При таком укрытии даже самые неморозостойкие сорта надежно перезимуют.

Торец укрытой шпалеры должен оставаться открытым. Это важно для проветривания лозы. Но при температуре ниже, чем -15°С, торцы плотно закрывают. После того как морозы спадают, торцы опять открывают для проветривания. Укрытие пленкой полностью снимают в самом начале апреля.

Виноград опыляется ветром. Однако при наличии на участке пчёл грозди будут более привлекательные, а ягоды – заметно крупнее. Но необходимо помнить: в кисти винограда содержится до 1500 цветков, и если все они опылятся, то кусту не хватит питания, чтобы «потянуть» такой урожай. Поэтому очень важно создать условия, при которых пыльца будет беспрепятственно разноситься потоками воздуха, а именно: куст не должен быть загущен (оптимальное расстояние между побегами — 12–15 см), и листья следует подвязать и отвести в сторону от соцветий.

https://sad-i-ogorod.ru/catalog/vinograd-vesna.html

https://www.supersadovnik.ru/text/severnyj-vinogradnik-viktora-deryugina-1003245?ysclid=lfi8cofwgq454201453