В данной статье я постараюсь без излишних заморочек рассказать, что же все-таки означают таинственные слова: диафрагма, выдержка, экспопара и другие непонятности. На самом деле в них нет ничего сложного и страшного, нужно лишь немного свободного времени и фотоаппарат в руках, что бы сразу проверить все полученные знания. Статья достаточно длинная, лучше читать ее частями, с перерывами на экспериментирование с фотоаппаратом.

Приступим к делу (на этом месте стоит вооружиться вашим фотоаппаратом и, желательно, инструкцией к нему)!

 

 

Диафрагма (картинка выше) — специальная перегородка в объективе, которая позволяет регулировать диаметр пучка света, проходящего через объектив. Закрывая диафрагму мы уменьшим количество света, попадающее на матрицу во время съемки. Сразу возникает вопрос "А зачем вообще его уменьшать?", уменьшать можно и нужно, главное, знать зачем. При открытой диафрагме мы получим много света и маленькую глубину резкости, она же ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) — это пригодится при съемке портрета, и в ситуациях, когда объект надо "оторвать" от фона, сделать фото более "объемным" и в других случаях (их уже сами выберете, когда поэкспериментируйте). Если мы решим закрыть диафрагму, то количество света (за единицу времени) уменьшится, а глубина резкости станет большой, полезно, когда максимальное количество объектов в кадре необходимо изобразить резкими, это очень важно при макросъемке и предметной съемке.

Фотопример зависимости глубины резкости от степени открытия диафрагмы:

 

 

И схематичный пример: 

 

 

Как поэкспериментировать? Очень просто — на большинстве фотоаппаратов на диске переключения режимов (обычно сверху) есть позиции Av (или просто А, не путайте с автоматическим режимом, он зеленый) и М. Первый из них обозначет режим приоритета диафрагмы, а другой - полностью ручной. Фотоаппарат будет показывать значение диафрагмы в виде "F 2.8" или "F 4" и так далее с разными значениями), чем больше значение - тем сильнее закрыта диафрагма, а значит глубина резкости становится большой и наоборот.

Где это пригодится? Да везде! Если хотите снять макро - закройте диафрагму, портрет - откройте (это очень утрированно, немного привыкнув, все сами определяют для себя, какие и когда параметры им пригодятся).

Выдержка — время, на которое открывается затвор при фотографировании (то есть сколько времени свет попадает на матрицу). Короткие выдержки удобны — не будет смазов при съемке с рук, но часто нам не будет хватать света, тут пригодится штатив, или вспышка (конечно, если Вы не памятник, который может не дергаться сколько захочется). Длинные выдержки будут нужны при макросъемке (диафрагму нужно будет закрыть, вспышка часто не подходит по условиям, нашим единственным выходом будет поставить длинную выдержку), при ночной съемке и во многих других случаях. Короткие выдержки нужны при съемке быстрых сцен (спорт и прочее).

Примеры влияния выдержки (от отдельных капель при короткой выдержке, до сплошного потока на длинной)

 

 

Проверить как влияет выдержка на итоговую картинку можно в ручном режиме (М), где ее значение можно посмотреть рядом со  значением диафрагмы, либо в режиме приоритета выдержки (Tv, или S на диске управления).

Светочувствительность (ISO) — если просто, то насколько хорошо матрица улавливает свет. На первый взгляд тут все просто — поставил максимум и забыл. Ни в коем случае не стоит так делать, чем выше мы ставим светочувствительность (в разных камерах изменется по-разному, нужно смотреть в инструкции), тем больше на фотографии будет помех (так называемого "шума"), если есть возможность, то лучше ставить светочувствительность поменьше и тогда мы будем получать чистенькие, без "шумов", фотографии. Степень допустимого повышения чувствительности придется проверять на каждом отдельно взятом фотоаппарате (даже у разных экземпляров одной и той же модели могут быть разные результаты).

 

Пример появления "шума" при повышении светочувствительности

 

 

 Первые два параметра вместе дадут нам так называемую экспопару, а вместе с третитьим экспотройку (это просто жаргонные обозначения основных параметров, не более того, встречаются очень часто в статьях по фотографии).

Экспозиция — время освещения матрицы (очень упрощенно). Тут без заморочек, просто лучше знать.

Светосила объектива — степень светопропускания объектива, а проще говоря, то насколько объектив может открыть свою диафрагму и проспустить к матрице побольше света. Чем выше светосила объектива - тем больше света он может пропустить, тем он качественней, универсальней (разные значения диафрагмы), но светосильные объективы стоят недешево и весят тоже немало. Мой совет из личного опыта — не экономьте на светосиле:)

О фокусном расстоянии, фиксах и зумах (объективы с постоянным и переменным фокусным расстоянием).
Упростим по максимуму — чем меньше фокусное расстояние (указывается на передней части объектива в миллиметрах) - тем больше у нас угол обзора, и тем больше всего поместится в кадр, при большом фокусном расстоянии наоборот. Наиболее точное изображение дадут объективы с фокусным расстоянием 40-100мм. Для макро лучше брать в диапазоне от 50мм до 100мм. Для предметной съемки 50мм — призаннная классика. Для пейзажей подойдут любые фокусные расстояния, в зависимости от задач (использование для съемки пейзаже исключительно широкоугольных объективов — большое и печально заблуждение, которое распространилось в последнее время), для портретов в большинстве случаев наиболее пригоден диапазон от 80мм до 135мм. Совет от меня — лучше не переувлекаться широкоугольными объективами (больно много всего лишеного норовит залезть в кадр, да и искажения они дают неслабые).

Фиксы и зумы (объективы с постоянным и переменным фокусным расстоянием соответственно) отличаются универсальностью и возможностями. Фиксы обладают всего одним фокусным расстоянием, но в большинстве случаев обгоняют зумы по светосиле и, часто, по цене. Зумы универсальнее, они могут изменять свое фокусное расстояние, во многом удобнее, обычно обладают меньшей светосилой, большим весом и большей ценой (самые дешевые лучше в сравнение не брать, уж больно картинку печальную дадут в сравнении с дорогими зумами и любыми фиксами). Важный момент - если на зуме написано "MACRO" - не верьте, это только рекламный ход, зумы не снимают макро (там, возможно, есть одно исключение, но не будем сильно отклоняться от темы), для этого Вам понадобится макрообъектив, или дополнительные насадки (обычно к объективу 50мм).

О байонете. А этим словом называют крепление объектива к камере. Байонет состоит из двух частей – одна часть находится на фотокамере, а вторая, соответственно, на объективе. Важный момент, у каждой системы камер свой байонет, подбирайте объектив, который подойдет к Вашей камере!

Часть байонета, которая располагается на камере

 

 

а вот его часть на объективе

 

 

Что такое кроп?
Кроп — обозначение размера матрицы относительно размера кадра узкой пленки (36х24мм). Тут очень просто, чем меньше значение, тем лучше! Если у вас кроп равен единичке(то есть равен размеру кадра узкой пленки) — это просто замечательно (но тогда Вы скорее всего не читаете эту статью, там уже дороговато выходит, что бы купить без опыта), если 1,5 — очень хорошо, 1,6 — тоже хорошо, а вот дальнейшие значения — уже маловато будет (но не повод для печали, матрицы сейчас хорошо делать научились), при большом значении кропа (маленькая матрица) будет меньше возможностей для изменения границ резкости.

И для поднятия настроения :) Горячий башмак — крепление внешней вспышки к камере.

Удачи всем в освоении камер!

 

 

P.S.: Объяснения я постарался дать не в строгом виде (тут не фотофорум), а максимально доступно, что бы не нужно было погружаться на дни и недели в изучение всего этого дела, относительно строгого подхода и максимально точного и полного объяснения здесь будет хватать неточностей, все акцентируется на быстром применении получаемых знаний, а кому будет интересно, тот уже сам все изучит полностью, благо материалов для такого изучения в сети уже хватает.

С уважением, Антон

http://www.livemaster.ru/topic/1284051-dostupno-o-fototerminah