[450x300]Моя статья о городах Пермкого края, опубликованная в №3 за 2016 год российского географического журнала "Живописная Россия".

Богат Пермский край и природой, которая поражает и покоряет попавших сюда впервые путешественников, и историей, открывающей перед пытливыми испытателями свои тайны в легендах и древних строениях. Какие тайны сокрыты среди старинных городищ и загадочных атрефактов. Сами пермяки шепотом передают благодарным слушателям захватывающие дух истории и сказания. Чего только стоит Адово озеро, прозрачные воды которого, как утверждают местные жители,  затягивают в бурные водовороты незадачливых искателей приключений.

Но настоящими хранителями истории, живыми свидетелями ее являются города Пермского края, каждый из которых  может претендовать на отдельный и обстоятельный рассказ. Всего здесь 25 городов. Одни из них являются крупными промышленными центрами, например Березники и Соликамск, другие же сохранили исторический облик и уклад жизни своих предков, расположившись в живописных местах региона. Мы расскажем о самых крупных и старинных городах края.  

Березники второй по величине город Пермского края, крупный промышленный центр, имеет статус городского округа. Население — более 146 000 чел. Площадь города 431,1 км². Расположен на обоих берегах реки Камы (основная часть — на левом).

Люди населяли край издавна. Археологами обнаружены стоянки периода мезолита (12 - 6 тыс. лет до н.э.). В период средневековья край населяют предки современных коми-пермяков. В XIV - XV вв.  сюда активно переселяются русские. Поэтому сегодня население Березников – это результат смешения местных северных племен с переселенцами «с земли» (так в регионах за Уралом называют европейскую часть страны).

История открытия соляных месторождений в пермских землях начинается со времен правления царя Ивана Грозного, когда в 1515 г. малоизвестный вычегодский купец Аника Строганов поставил на одном из притоков Вычегды первую варницу. Он обладал бешеной энергией и талантом и вскоре стал главным солепромышленником на Вычегде, но куда больше его привлекал дикий и неосвоенный Пермский край. Аника посылал челобитные владыке Перми Великой и даже Ивану Грозному, и его просьбы были удовлетворены. Царь пожаловал братьям Строгановым грамоту на владение лесными просторами по обе стороны Камы, с устья Лёнвы до Чусовой. С тех пор и началась разработка соляных месторождений, на которых было нажито огромное богатство семейства Строгановых. Вскоре он получил более 3 миллионов десятин земли по Каме, а в 1566 г. вступил в опричнину, и его владения расширились землями по Чусовой. Закончил свой жизненный путь Аника Федорович монахом Иосифом, от него осталось три сына, и все они продолжали его дело. Во времена Петра I Григорию Строганову были дарованы на вечное и потомственное использование земли по речке Лёнве. За это Строгановы не раз помогали Петру I деньгами, финансируя его военные кампании.

Первые поселения на территории города возникли в XVI—XVII вв. на базе соляных промыслов. Впервые в 1570 г. упоминается селение Зырянка. В 1579 г. основано Абрамово — первое русское поселение на территории современного города, в этом же году впервые упоминается починок Бурундуков (Сёмино). В 1670 г. возникает поселение, а позже горный город Дедюхин. В XVII в. вблизи солеварен формируется ряд поселений — Лёнва, Березники, Веретье и др.

С XVII в. у левого берега Камы находился остров Побоищный, называвшийся Березовым. Со временем протоку между островом и берегом занесло песком, острова не стало и возникло урочище, названное Березники. Березниковская дача сначала принадлежала Пыскорскому монастырю, затем казне, от нее дачу арендовал пермский купец И.И.Любимов. В 1873 г. он построил солеваренный завод и основал Березниковский содовый завод, пущенный в августе 1883 г. Это было первое предприятие российской содовой промышленности.

Причиной возникновения города послужило также уникальное (одно из богатейших в мире) Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. Непосредственно на территории города находятся Березниковский и Дурыманский участки месторождения с балансовыми запасами калийных солей 2,4 млрд тонн.

В 1929 г. после открытия Верхнекамского калийного месторождения началось строительство Березниковского химического комбината. 20 марта 1932 г. президиум ВЦИК постановил объединить разрозненные рабочие поселки – Лёнву, Зырянку, Березники, Веретию, Дедюхино, Усолье в один город, для которого предлагались названия Химград, Химстрой, Дзержинск, Верхнекамск и Березняковск. Новому городу было присвоено название Березники.

В 1-ю пятилетку Березники превратились в крупный центр химической промышленности. После Великой Отечественной войны получила развитие новая отрасль горнодобывающей промышленности — калийная. В 1976 г. на землях города (в 9 км от зоны застройки) открыто Юрчукское месторождение нефти с начальными балансовыми запасами 37,1 млн тонн, которое стало эксплуатироваться с 1977 г. Годовая добыча месторождения составляет 335 тыс. тонн нефти.

Город Березники – светлый и зеленый, в архитектуре преобладают старые малоэтажные дома. Улицы перемежаются сквериками, где шумят березы. Центр города - Советская площадь, там стоит городская администрация. От ДК Ленина вниз, к реке, уходит улица, сплошь застроенная домами 40-50-х гг. – с желто-красными стенами, эркерами, монументальной оградой.

Березники отличаются концентрацией промышленного потенциала и особенно тяжелой промышленности, ее базовых отраслей. В экономике города сосредоточено 13,8% промышленно-производственных основных фондов области. Основная проблема города - ветхое жилье. Из-за техногенных землетрясений и образования провалов многие дома стали непригодными для жилья.
Система образования включает филиал Пермского государственного технического университета, филиал Пермского государственного университета, представительство Российского государственного профессионально-педагогического университета, политехнический техникум, медицинское училище, строительный техникум,  музыкальное училище, около 30 общеобразовательных школ, 8 профессионально-технических училищ и 102 детских дошкольных учреждения. Березники — второй по величине научный центр в Пермском крае.

Из достопримечательностей города можно отметить один старейших в Прикамье православных храмов - Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Он был заложен в 1757 г. И является памятником архитектуры регионального значения. В  Березниковском историко-краеведческом  музее имени Коновалова можно узнать об истории солеварения в Березниках. Сохранились ценные книги, предметы быта, шитье, принадлежащие коренным жителям. Недалеко от города на берегах Чашкинского озера находится уникальные археологический памятник, относящийся к V–III веку до н.э. Хуторская стоянка внесена в реестр древних городищ, представляющих большую ценность для ученых-археологов.
На правом берегу красавицы Камы, напротив города Березники расположился небольшой город Усолье, который некоторое время был частью своего мощного соседа. Город соединен с Березниками автодорожным мостом, построенным в 1981 г. Население – более 6100 чел.

Усолье — столица Строгановых, наиболее «строгановский» город во всем Прикамье, неразрывно связанный с историей этой купеческой, а позднее дворянской династии. Владения Строгановых росли, богатство множилось, их вотчины стали практически независимы, и им потребовалась столица. В 1606 г. внук Аники Строганова Никита Строганов основал около Орел-городка слободу Новое Усолье, в 1619 г. после его смерти она досталась его двоюродным братьям.

[700x443]

Новое Усолье быстро превратилось в самую доходную соляную слободу, которая давала больше, чем любые посадские варницы. Дважды, в 1626 и 1627 гг., Петр и Андрей Строгановы делили его между собой, и в то же время промыслом заинтересовались крупные купцы — гости Григорий Никитников и Василий Шорин, которые попытались захватить промыслы, отнять их у Максима Строганова, далеко не такого талантливого, как его дядя, но им это не удалось. Усолье очень быстро росло, дважды оно выгорало почти полностью — в 1649 и 1680 гг., но полностью отстраивалось и продолжало расти и процветать. Особого расцвета Усолье достигло при Григории Строганове, который один сосредоточил управление городом в своих руках. Тогда в нем работали 42 варницы из 162 варниц, принадлежавших Строгановым. Усолье превратилось в крупнейший после Соликамска центр соляной промышленности.

В начале XVIII в. Григорию Строганову принадлежала территория больше Голландии того времени. Он стал крупнейшим землевладельцем и богатейшим человеком России, именно тогда сложилась поговорка «Богаче Строганова не будешь». Сам же он жил в Гордеевке под Нижним Новгородом, а церкви строил в основном в Вычегодской земле. Как купец, он активно поддерживал связи с Западной Европой, был одним из ближайших людей к Петру Первому, им были подарены царю четыре корабля. Он был единственным человеком в государстве, чье полное имя — Григорий Дмитриевич — писалось с приставкой «ВИЧ». Но был он не только купцом и промышленником — был он и меценатом, и покровителем и коллекционером искусств, его люди строили храмы, писали иконы. В 1703 г. Григорий Строганов переселился в Москву, и рост Усолья замедлился. За это время в нем появилась всего одна новая варница. В 1722 г. Строгановым был пожалован Петром Первым титул баронов, за который они пообещали построить четыре церкви. Сергей Строганов должен был строить церковь в Усолье, и решил реконструировать его и сделать своей резиденцией. В городе развернулось масштабное каменное строительство, появилась Спасо-Преображенская церковь, многочисленные каменные здания богатых людей, Строгановские палаты. Усолье в те времена по большей части было деревянным, и лишь каменный ансамбль Строгановых стоял на горе.

Во время разлива город превращался в «Уральскую Венецию» — движение по его улицам проходило на плоскодонных лодках, и ансамбль Строгановых оказывался на острове, напоминая сказочный замок. А в 1737 и 1749 гг. грандиозные пожары уничтожили всю деревянную часть города, и он был полностью перестроен. Появились широкие улицы с многочисленными каменным зданиями, новые храмы. Возникли две слободы — Пермская и Капустная. Еще через два поколения городом, разделенным между братьями Строгановыми, заинтересовался переселившийся в Россию персидский армянин Лазарь Назарьевич, обладавший перед Екатериной Второй привилегиями за то, что преподнес ей крупный алмаз. Он купил часть Усолья, принадлежащую Григорию Строганову, в 1778 г. Тогда же право собственности на Усолье получили сенатор Всеволод Всеволожский, купивший промыслы Александра, а с 1784 года также Михаил Голицын и Борис Шаховской. Строгановы покинули Усолье и перенесли свою столицу в поселок Ильинский на Обве. А город продолжал расти, разрушительные пожары не смогли уничтожить его, и еще более интенсивное строительство развернулось в начале XIX в. Наступил «золотой век» его архитектуры, строились многочисленные каменные здания. Облик города менялся на глазах, здания возводили Строгановы, Голицыны, Шаховские, Абамелек-Лазаревы, другие крупные владельцы. Таким, развитым и процветающим, город встретил и XX в., но после революции, после уничтожения дворянства он начал быстро приходить в упадок. Соль потеряла значение, напротив Усолья возник химический гигант Березники, и к концу века Усолье превратилось в маленький, но славный своим прошлым городок на Каме.

В феврале 1918 г. в село Новое Усолье переносится административный центр Соликамского уезда, уезд переименован в Усольский. В ноябре 1923 г. Усольский уезд ликвидирован в связи образованием Уральской области. 18 марта 1918 г. село Новое Усолье преобразовано в город Усолье. С ноября 1923 г. по сентябрь 1928 г. город Усолье был административным центром образованного Верхне-Камского округа Уральской области. В сентябре 1928 г. окружной центр перенесен в город Соликамск. 30 августа 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР из городской черты города Березники выделен город Усолье.

Усолье, место с уникальным историко-архитектурным ансамблем, включено в список исторических городов России. В создании неповторимого архитектурного ансамбля Усолья принимали участие известные русские зодчие — Андрей Воронихин, Семен Тунев, Трофим Тудвасев. Усолье состоит из двух явных частей: собственно город, представляющий собой две параллельные улицы, застроенные деревянными домами (городская деревянная застройка вообще исключительно распространена на Урале и в Сибири), и Строгановский ансамбль, стоящий на островах у правого берега Камы. Островное положение столицы Строгановых не было изначальным — это результат подъема воды в Каме после строительства ГЭС в Перми. Строгановский ансамбль представляет собой целый небольшой городок, состоящий из нескольких десятков особняков, дворцов и церквей XVIII—XIX вв., большинство из которых заброшены и пребывают в катастрофическом состоянии. Все постройки расположены на «фасаде». города, вдоль самого берега Камы. В настоящее время Строгановский ансамбль передан женскому Спасо-Преображенскому монастырю. Ядро ансамбля составляют три постройки: Спасо-Преображенский храм, колокольня и палаты Строгановых. Все они возникли в 20-е годы XVIII в. и являются одним из лучших произведений строгановской архитектуры.

В Усолье есть и более поздние достопримечательности. 19 марта 1965 г. в тайге близ города приземлился космический корабль «Восход-2» с П.И. Беляевым и А.А. Леоновым. Именно они совершили впервые в мире выход в открытый космос. В память об их приземлении на уральской земле около Усолья установили памятник.

[700x479]

Третий по величине город Пермского края Соликамск (население – более 95 000 чел.) расположился в краевой зоне Восточно-Европейской равнины на территории Предуральского краевого прогиба у левых притоков Камы — рек Усолки и Боровой. Соликамск — один из главных промышленных городов Урала.
Соликамск — один из старейших русских городов, формально — самый древний в Прикамье. Жизнь и название Соликамску дала соль. Город возник при соляных промыслах, организованных выходцами из Вологды купцами Калиниковыми. В 1430 г. посадские люди братья Калинниковы организовали выварку соли на речке Боровой, но качество соли и глубина ее залегания их не устроили, и они переместились на юг, на речку Усолку. Там возник небольшой поселок, который вскоре опустошили тюменские татары и их вассалы, но он быстро возродился, а в 1558 г. получил уже деревянные укрепления. Так возник город Соль Камская. Через год его уничтожил пожар, но он снова ожил. По Писцовой книге Ивана Яхонтова, составленной в 1679 г., в нем насчитывалось 201 человек жителей мужского пола — в основном выходцев с соляных промыслов севера Руси. Город стал центром Усольского уезда, население которого занималось вываркой соли, заготовкой дров, сельским хозяйством и рыболовством. Лишь неожиданное нападение пелымского князя Кихека в 1582 г., во время которого был сожжен соликамский посад и перебито много людей, приостановило жизнь города, но Соль Камская быстро оправилась.

С присоединением Сибири, когда Соликамск оказался в самой глубине России, его население начало быстро расти, несмотря на суровость климата и малую плодородность почв. Еще больше его значение увеличила прошедшая через него «государева Верхотурская дорога», ведущая через Соликамск за Урал. В начале XVII в. Соликамск становится важнейшим узлом на Урале, ведущим торговлю со всеми крупными городами России и даже с Англией. В городе развивается помимо соляных промыслов кузнечное ремесло. В те времена центром города служила деревянная церковь, все соборы также были деревянными. Во второй четверти XVII в. Соликамск развивается еще быстрее, превращаясь в один из крупнейших городов России, расширяется его рынок, а в 1636 г. из Чердыни в Соликамск переезжает воевода, город становится столицей Приуралья.

Остановить развитие города не могли ни природные бедствия (морозы, ураганы), ни постоянные пожары — в основном поджоги конкурентов, которые случались каждые 10-20 лет и полностью уничтожали город, варницы и храмы. Однако Соликамск возрождался из пепла, и в 1679 г. в городе жило уже 2257 человек мужского пола. Важнейшими купцами Соликамска были нижегородский купец Семен Задорин, известный думный дьяк Кириллов, который продал свои владения и варницы купцу Ростовщикову. Как промышленный центр, город, возможно, не имел тогда себе равных на Руси. В конце XVII в. в городе работали 200 варниц, дающие в год 7 миллионов пудов соли — больше, чем все остальные соляные промыслы, вместе взятые. Ширились связи Соликамска с другими городами России на западе, а на востоке — с Китаем. Именно через Соликамск проходила дорога на Китай, через него проходили многочисленные посольства в 1654—1658 и 1675—1678 гг. В 1674 г. соликамский купец Гаврила Никитин достиг Китая, пройдя через монгольские степи, которые считались непроходимыми.

В те же годы развернулось широкое каменное строительство. Строились каменные храмы, дома простых людей. Никогда до этого Прикамье не знало таких строительных работ. Строители достигли большого искусства, их приглашали работать в Таганрог и Петербург. Особенным памятником Соликамска в XVIII в. был первый в России оранжерейный ботанический сад, где были собраны 500 видов заморских растений. Создал его Прокопий Демидов, и за такие увлечения отец — крупнейший железный промышленник — лишил его наследства. Конец XVII — начало XVIII вв. были высшей точкой развития Соликамска, а затем, как это обычно бывает, наступил упадок, причиной которого было открытие соляных месторождений в озерах Баскунчак и Эльтон (в Прикаспии), соль которых была в 16 раз дешевле уральской. В 1743 г. страшный пожар разрушил почти весь город, уцелели только 20 домов, хотя город был быстро восстановлен. Но многие люди покинули Соликамск. После пожара дома велели строить на расстоянии друг от друга. Но город погибал. Варницы не отстраивались после пожаров, и в 1724 г. их осталось всего 44, после 1743 — 34, в 1760 г. — 23. В 1816 г. остановилась последняя варница. Все, кто посещал Соликамск в XIX в., говорили о нем, как о городе умирающем, пришедшем в запустение. Люди уходили, улицы зарастали травой, предприятия останавливались. Лишь с началом индустриализации город ожил. В советское время началось интенсивное строительство заводов, и сейчас Соликамск — один из наиболее значительных городов Пермского края.

К середине XIX в. торговля затихает. Со второй половины XIX в. начинается новый экономический подъем Соликамска. Строятся новые соляные заводы. В 1860 г. вываривалось 164 тыс. пудов соли, в 1900 г. - 3.4 млн пудов. В 1856 г. в уездном городе Соликамск Пермской губернии насчитывалось 10 церквей, 454 дома, 51 лавка.

В начале XX в. в Соликамске были женская и мужская гимназии, 4 училища, лесная школа, 3 публичные библиотеки, кинематограф. В 20-е годы XX в. Соликамск — один из центров индустриального развития всесоюзного значения. Единственное на территории СССР месторождение калийно-магниевых солей становится центром развития отрасли. В Соликамск с населением 5000 человек в 20-е гг. насильно привозят десятки тысяч политических заключённых, спецпереселенцев, ссыльных людей. Во времена сталинских репрессий на территории близ Соликамска расстреляны и захоронены тысячи заключенных. В годы индустриализации в городе имели хождение деньги Соликамского карналлитового комбината, ставшие бонистической редкостью.

В 1941 г. в Соликамск были привезены 800 репрессированных латышей из оккупированной Латвии, большая часть из них погибла здесь. Для современной Латвии Соликамск остается в памяти как место, связанное с трагическими страницами истории. Со временем границы Соликамска значительно расширились, в 1959 г. в его состав включен город Боровск, расположенный на севере близ р. Боровой, в 6 км от центра. С развитием калийной промышленности в городе, в долине р. Клестовки, вырос современный микрорайон Клестовка.

Соликамск сохранил старую планировочную схему - с посадом, торговой площадью и кремлем на речном мысу. К югу от города тянется грандиозная промзона. Город невелик — по сути, это одна центральная улица 20 лет Победы, вдоль которой расположены кварталы пятиэтажек, и от которой ответвляется несколько боковых улиц — на них стоят почти все городские церкви. На территории древнего деревянного кремля - Спасская церковь (1689), Архангельская церковь (1712-25). Центр Соликамска образует бывшая торговая площадь. Троицкий (1682-97), Крестовоздвиженский (1698-1709) соборы, Воскресенская церковь (1752) и Богоявленская церковь (1687-95). В восточной части города - бывший женский Преображенский монастырь (упразднен в 1764 г.). Западную окраину старого города замыкал Вознеменский (Троицкий Истобенский) мужской монастырь (основан в 1589-91). Среди памятников гражданской архитектуры - Воеводский дом (1688), бывшая усадьба Турчанинова (1760-80-е гг.). В северной части Соликамска (территория бывшего города Боровска) - уникальный памятник деревянной промышленной архитектуры - Усть-Боровский солеваренный завод (вторая половина XIX в.), состоящий из 2 башен-подъемников, 8 квадратных варниц и др. выстроенных в старых традициях и отреставрированных. Город стоит на соляных шахтах, поэтому здесь нет зданий выше девяти этажей.
В 1970 г. город был включён в список исторических городов, в котором насчитывается 67 памятников истории культуры, 26 архитектурных памятников (из них 23 — федерального значения), среди которых ведущее место занимает Троицкий собор. В городе: городской краеведческий музей с богатыми коллекциями монет, икон и других экспонатов, ведомственные музеи. С 2005 г. на территории «Музея истории соли» проходит фестиваль кузнечного мастерства «Огни Гефеста». С 2010 г. город позиционирует себя как «Соликамск — соляная столица России». В 1994 г. в Соликамске основан «Мемориальный ботанический сад Григория Демидова». Соликамск нашел отражение и в мировой культуре. В романе «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» — продолжении первой книги Даниэля Дефо о Робинзоне, Робинзон Крузо проехал через Соликамск, возвращаясь в Англию из Китая через Архангельск.

[700x466]

На юго-востоке края, на берегу реки Сылва при впадении в нее речек Ирень и Шаква стоит город Кунгур. В XVIII в. он был столицей Приуралья, переняв эту роль у Соликамска и отдав Перми. Это из главных исторических центров и туристическая столица Пермского края. Ежегодно город посещает около 50 тыс. туристов. Население – более 66 000 чел.

Кунгур – старый купеческий город. Он существенно отличается от большинства населенных пунктов Урала, поскольку возник как торговый город, а не рожден заводом. Название Кунгур происходит от речки Кунгурка, на которой город стоял первоначально, и восходит либо к татаро-башкирскому «кунг» («смуглый», «темный»), либо к финно-угорскому «хункор» («впадина», «овраг»).

По одной из легенд первооснователями этого места были дружинники Ермака, уцелевшие после сибирского похода. Эта легенда, в какой-то мере, оправдывает другую кунгурскую легенду о том, что Ермак во время своего похода оказался на реке Сылве и остановился в районе будущего города на зимовку. Память об этом событии, якобы, сохранилась в следах, оставленных в Кунгурской ледяной пещере, на Ермаковом городище и памятным знаком в центре современного города.

Нет и абсолютно точной даты основания города – ему как бы пришлось пережить несколько рождений. По одним источникам – 1623 г., а вторые источники опровергают первые и утверждают, что это произошло в 1648 г. Согласно это версии, город был основан на «порожней земле, купленной русскими людьми у Иренских татар» чердынскими и соликамскими воеводами: думным дворянином Прокофием Елизаровым, стольниками — князем Петром Прозоровским и Семеоном Кондыревым. Место для будущего города было выбрано в устье речки Кунгурки в восемнадцати километрах к югу от центра современного города. Эта земля до прихода русских принадлежала иренским татарам и башкирам, которым довольно таки скоро не понравились порядки новых хозяев, и был устроен бунт. Тут история Кунгура почти едва не закончилась. В 1662 г. поселение в устье Кунгурки было до основания разрушено, а оставшиеся в живых жители обратились к царю с просьбой построить новый город. Разрешение было получено, и уже на новом месте – стрелке Ирени и Сылвы – был поставлен Кунгурский острог или кремль.

В 1663 г. уже начинается новая история Кунгура. Необходимость строительства крепости на высоком холме, который сохранился и поныне, была вызвана предыдущими событиями, и, как выяснилось, последующими. Крепостные стены не раз еще защищали жителей Кунгура. Первый раз в 1703 г. во время крестьянского бунта, причиной которому был указ верхотурского воеводы об отправлении крестьян для работы на горные заводы. Второй - в 1773-74 гг. во время уже другого крестьянского восстания, уже под предводительством Емельяна Пугачёва. Город ни разу не покорился, и, ко всему прочему, Кунгур – один из немногих городов, устоявших перед бунтовщиками Пугачёва. В честь этого события история Кунгура обогатилась еще одним памятным знаком – стелой поставленной в честь победы над разбойниками. Правда, в советские годы значение памятника было изменено – уже в честь предводителя освободительной крестьянской войны.

В 1720 г. в городе выделаны первые 140 кож, а в 1724 г. открыт кожевенный завод, занявшийся производством юфти. Первоначально кожевенные предприятия располагались в верхней части Кунгура, и лишь в начале XIX в. их перенесли в нижний город. В том же  году Василием Татищевым в Кунгуре открыта Горная канцелярия, в 1725 г. переименованная в Кунгурский бергамт, а в 1721 г. — первая уральская горнозаводская школа. Кунгур становится центром горнозаводского округа, а в 1737 г. в город переводят провинциальное управление из Соликамска.

В 1786 г. Кунгур из центра Пермской провинции преобразован в уездный город Пермского наместничества, а после переименования в 1797 г.  — в центр Кунгурского уезда Пермской губернии. В 1783 г. до города дошло благоустройство Сибирского тракта, по которому в 1790 г. по дороге в ссылку в Кунгур приехал Александр Радищев. В 1837 г. в Кунгуре побывал Василий Жуковский, сопровождавший будущего императора Александра II в его ознакомительной поездке по России. Согласно преданию, о городе он отозвался эпиграммой: «Город в яме, народ — пьяный». В 1840 г. в Кунгуре была открыта первая в городе публичная библиотека, составленная из книг Кирилла Хлебникова, исследователя Камчатки и Русской Америки, подаренных городу. В том же году купец Алексей Губкин основал в Кунгуре чайную торговлю, которая стараниями его и других кунгурских предпринимателей вскоре превращает город в крупный центр оптовой торговли чаем.

28 октября (10 ноября) 1917 г. в Кунгуре установлена советская власть. С началом Великой Отечественной войны город перешел на выпуск военной продукции, которая производилась местными заводами и заводами, эвакуированными из Одессы, Краматорска и Туапсе. На фронте сражались 25 тыс. горожан. В память о сформированной в Кунгуре в 1943 г. бригаде Уральского добровольческого танкового корпуса на площади Победы установлен танк Т-34. В 1970 г. Кунгур включен в список исторических городов России. С июля 2002 г. в Кунгуре начали ежегодно проводить «Небесную Ярмарку» — фестиваль воздухоплавания, где можно увидеть множество аэростатов различной конструкции.
Город расположен на севере Кунгурской лесостепи, своеобразного природного комплекса, где причудливо соединились широколиственно-еловый лес и степная растительность. Рельеф в пределах города пересечённый, подстилающие толщи сложены мягкими породами — известняками, ангидритами, гипсами, развиты карстовые явления. Всё это осложняет строительство в пределах города. На территории города расположен уникальный геологический памятник — Кунгурская ледяная пещера — одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России. Это уникальный геологический памятник — седьмая в мире гипсовая пещера по протяженности. Протяженность пещеры составляет около 5700 м, из них 1,5 км оборудовано для посещений туристами. Средняя температура воздуха в центре пещеры +5 °C, относительная влажность в центре пещеры — 100%. Кунгурская пещера содержит 58 гротов, 70 озер, 146 т. н. «органных труб» (самая высокая — в гроте Эфирный, 22 м) — высоких шахт, доходящих почти до поверхности.

В городе сохранился неповторимый колорит ушедшей эпохи XIX в. Достаточно пройти по набережным рек Сылвы и Ирени, чтобы ощутить очарование старинного купеческого города, почувствовать неторопливое течение размеренной жизни кунгуряков сто лет назад. Такой Кунгур не ушел в прошлое, он продолжает жить в городе настоящем. За хорошо сохранившуюся купеческую архитектуру XVIII—XIX вв. Кунгур очень любят кинематографисты. Здесь были сняты такие картины, как «Тени исчезают в полдень», «Приваловские миллионы», «Демидовы», «Покушение на ГОЭЛРО», «Золотая Баба», «Колорадо», «Один и без оружия» и «Под северным сиянием». Трудно представить город без старинных особняков, каменных храмов, других памятников зодчества, возведенных талантливыми умельцами. Сохранившиеся в Кунгуре памятники архитектуры возведены в XVIII — XIX столетиях. Они украшают город, напоминают о далекой старине, придают ему особую привлекательность и хорошо вписываются в современный архитектурный ансамбль. Лучший вид на Кунгур — с моста через Сылву.

Центральная площадь Кунгура сейчас называется площадью Пугачева. На ней расположен Гостиный двор (1865 — 1876), Алексеевская церковь и несколько жилых зданий. Из застройки центра отметим дом воеводы (1758 — 1762). Это самое старое сохранившееся здание Кунгура, построенное еще в кремле. Собственно кремль был «за ветхостью» разобран в 1774 г., сразу же после пугачевской осады. Около центральной площади, на высоком берегу Сылвы, в усадьбе купца Дубинина, размещается городская администрация. Два других центра старинной застройки в Кунгуре расположены юго-восточнее центра, вокруг Никольской церкви — тюремный замок (конец XVIII в.) с часовней (1879) — и за Сылвой, вокруг Преображенской церкви. В центре города сохранились Тихвинская церковь (1765) из красного кирпича, Алексеевская церковь (1884 — 1886), фактически часовня, на центральной площади, сейчас детская библиотека, и Успенская церковь (1755 — 1768), которую когда-то построили в стиле барокко, но многочисленные перестройки сильно ее изменили, да и советское время пройти без потерь не удалось. Лучше всего сохранилась Преображенская церковь (1768 — 1781, колокольня середины XIX в.), которая находится на правом берегу Сылвы, через реку от городского центра. Есть еще несколько церквей XIX в. разной степени сохранности: Никольская (1874 — 1894, перестроена 1917) юго-восточнее центра города, хорошо сохранившаяся; кладбищенская Всехсвятская (1847) в северной части города, по дороге на Чусовой; Вознесенская (1833 — 1844) на юге от центра. Около Никольской церкви, на территории исправительной колонии, видна Иоанно-Предтеченская церковь (1917). В селе Филипповка, через реку от города, сохранилась церковь Филиппа Московского.

Есть в городе и весьма забавный памятник – Пуп земли. Эта малая архитектурная форма считается одной из самых необычных в Прикамье. Оригинальный памятник установлен в 2007 году на городской смотровой площадке. Здесь сходится семь дорог: пять автомобильных и пешеходных и две водные. Памятник выглядит как гранитная полусфера на постаменте, ориентированная по сторонам света. Считается, что если притронуться к «пупу» и загадать желание, то оно обязательно исполнится. Еще один интересный памятник открыт в 2009 г. в сквере воздухоплавателей – Никита-летун. По легенде именно мальчик Никита, соорудивший подобие крыльев, был первым русским покорителем неба. Однако полеты стоили ему жизни: по приказу Ивана Грозного мальчик был казнен.

На востоке Пермского края на западном склоне Среднего Урала расположен одноименный город Лысьва. Он стоит на реке Лысьва, откуда и получил свое название. Название реки объясняют из коми-пермяцкого лыс «хвойный», ва «река», т.е. «река, текущая по хвойному лесу». Численность населения города более 63 000 чел.

Лысьва как населенный пункт была известна уже в середине XVII в. Земли вокруг Лысьвы во второй половине XVIII в. перешли по наследству дочери барона Строганова — княгине Шаховской. В 1785 г. началось возведение чугунолитейного завода, разрешение на строительство которого было получено Шаховской в Пермской казенной палате. Этот год официально считается годом образования Лысьвы. Первую плавку домна дала 2 декабря 1787 г. По мере развития завода развивалось и селение, ставшее в XIX в. центром Лысьвенского заводского округа. В 1902 г., благодаря постройке железнодорожной ветки, соединившей Лысьву со станцией Калино Горнозаводской железной дороги, завод, производивший к тому времени железо из привозного чугуна, получил широкий выход на рынки страны.

5 апреля 1926 г. постановлением Президиума ВЦИК Лысьве присвоен статус города. После окончания Великой Отечественной войны в Лысьве началось развитие машиностроения, легкой промышленности.  В 1952 г. начал выпуск продукции турбогенераторный завод. В пятидесятые-восьмидесятые годы прошлого века Лысьва активно строится – застраивается центр города, строятся новые микрорайоны. На берегу Травянского пруда сносятся частные дома, и разбивается детский парк. В настоящее время в Лысьве работает завод тяжелого машиностроения, который является ведущим в России по производству турбогенераторов и электродвигателей, металлургический завод, чулочно-перчаточная фабрика, завод железобетонных изделий, мясокомбинат, строительные предприятии, два леспромхоза.

Лысьву смело можно назвать одним из культурных центров Пермского края. Здесь находится общетехнический факультет Пермского государственного технического университета, медицинское училище, филиал педагогического училища, политехнический колледж. Помимо тринадцати общеобразовательных школ работают также детско-юношеская спортивная школа и станция юных натуралистов.

С 1944 г. в Лысьве работает профессиональный драматический театр. Здесь имеются также библиотеки, причем, центральная библиотека насчитывает сто девяносто тысяч томов книг, детская школа искусств, Дворец творчества детей и юношества, Дворцы культуры – металлургов и машиностроителей. Недалеко от Лысьвы располагается горнолыжный комплекс. В городе находится стадион металлургов и Парк культуры и отдыха, заложенный в 1908 г. С 2009 г. в городе действует программа «Лысьва – месторождение культуры», в рамках которой производится восстановление памятников культуры и озеленительные работы. В городе находится несколько музеев. В городском музее хранится одиннадцать тысяч экспонатов, рассказывающих об истории Лысьвы. Есть также музей связи, музей отделения Сбербанка, театральный музей, музей в бывшей заводской больнице и некоторые другие.
Лысьва — город компактной застройки. В центре города — заводская плотина (XIX в.), памятники русской промышленной архитектуры. Достопримечательности города представлены архитектурными сооружениями разных лет. Из них можно отметить Иоанно-Богословскую церковь середины XIX в., здание Народного дома, постройки бывшего железоделательного завода. Можно сказать, что Лысьва в каком-то смысле город приграничный — недалеко не отмеченная на картах граница, делящая континент на Европу и Азию.

В центре Пермского края при впадении в красавицу Каму реки Добрянка стоит город  Добрянка.  Численность населения -  более 33 000 чел.

История земли Добрянской земли  началась в первой четверти XVII в., когда в 1623 -24 гг. в далеких прикамских вотчинах «именитых людей» Строгановых, что обосновались здесь еще в XVI столетии, писцом М.Ф. Кайсаровым была проведена одна из первых переписей населения. Тогда-то, «среди древес великих и многоветвенных» на устье небольшой лесной речушки при впадении ее в Каму и была впервые отмечена «Деревня Домрянка». Через 20 с лишним лет, в 1647 г., на берегах Камы появился воевода П.К. Елизаров, который «по поручению Государеву» организовал новую перепись населения. Из нее следовало, что первые добрянцы времени даром не теряли, и за два десятилетия в Добрянке появилось еще 8 новых крестьянских усадеб, а мужское население возросло до 57 человек.

Добрянка находилась на землях, принадлежащих С. Г. Строганову, который нашел, что это место лучше других подходит для строительства медеплавильного завода. При выборе места для постройки нового завода большую роль сыграли значительные лесные запасы, наличие медистых песчаников и близость р. Камы, как важной транспортной артерии. Росло также количество рабочей силы. Если в 1744 г. в деревне Добрянке проживало 112 душ мужского пола, то уже через 5 лет, то есть в 1749 г. ее население возросло до 212 душ. В 1754 г. завод дал первую медь. К 1770 г. производство меди на Добрянском заводе достигло десяти тысяч пудов в год, но в дальнейшем выплавка шла нерегулярно. В 1830 г. она прекратилась окончательно, а сильно обветшавшие медеплавильные печи были демонтированы в 1852 г. Так закончился в Добрянке медный век и начался железный.

Именно производство железа принесло честь и славу добрянским мастеровым. Фундамент железоделательного производства был заложен здесь вскоре после открытия завода. Главным поставщиком сырья был Билимбаевский завод. Спрос на Добрянское железо был весьма велик. В 60-е гг. XVIII в. оно поступало на строительство Новодевичьего монастыря в Москве и Зимнего дворца в Петербурге. В конце XVIII – начале XIX вв. Добрянка была уже типичным заводским поселком горнозаводского Урала.  XIX в. можно назвать «золотым веком» добрянского железа. Именно с этим периодом связаны все наиболее значимые достижения местных мастеровых.

В начале ХХ в. Добрянка стала постепенно превращаться из центра металлургии в центр машиностроения. Здесь выпускались части паровых машин, молотов, котлов, турбин, а в 1911 г. над Камой раздался гудок первого построенного на заводе буксирного теплохода. Менялось и энергетическое оборудование предприятия. На смену верой и правдой служивших заводу полтора столетия воде и пару приходили динамо-машины. В годы Первой мировой войны на Добрянском заводе началось производство шрапнелей.

После Октябрьской революции 1917 г. советская власть установилась и в Добрянке. Тяжелые испытания пришлось выдержать заводу в годы Великой Отечественной войны. С начала войны Добрянский завод был переведен на выпуск стали с бронированной поверхностью листа и специального железа, которое шло на изготовление заготовок для гильз снарядов. Многие кадровые рабочие ушли на фронт, на их место пришли женщины и подростки. Как признание заслуг всех, кто трудился на добрянской земле, приближая победу, 20 февраля 1943 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР заводскому поселку Добрянка был присвоен статус города.

В 1956 г. Добрянские заводы попали в зону затопления, все оборудование вывезли и завод закрыли. 1976 г. является началом строительство Пермской ГРЭС в районе Добрянки. Сегодня она  является крупннейшим поставщиков электроэнергии Урала.

Главной достопримечательностью Добрянки является ГРЭС, благодаря которой население Добрянки увеличилось больше чем в два раза.  Первый музей в Добрянке был открыт в 1888 г. при Добрянском металлургическом заводе. В музее экспонировались изделия завода, два манекена мастеровых в производственной одежде, а также минералогические, геологические и археологические находки, собранные в окрестностях Добрянки. Музей закрылся в 1916 г., в годы Первой мировой войны. В 1967 г. состоялось открытие нового музея, получившего статус государственного только в 1982 г. Сегодня это муниципальный историко-краеведческий музей, в состав которого входит Галерея современного искусства, открытая в 1996 г.

Радует своей красотой и природный ландшафт региона. Добрянка имеет статус исторического города. В ней сохранился целый ряд архитектурных памятников XIX - начала XX вв. Среди них деревянная Свято-Митрофаниевская церковь постройки 1836 г.

Город Нытва расположился на западном склоне Среднего Урала, на р. Нытва, близ ее впадения в Каму. В переводе коми-зырянского «нытва» означает «зеленая вода». Численность населения более 18 800 чел.
История этого городка начинается  в XIV в. 4 апреля 1558 г. Иван IV жалует Григорию Аникееву земли по реке Каме. Эти земли занимали почти 4 млн.га. На этой территории находились и земли по реке Нытве. К 1623 г. в этом населенном пункте было уже 3 двора. А в 1756 г. Марией Артемьевной Строгановой был основан медеплавильный завод в Нытве. Спустя 7 лет, то есть в 1763 г., завод, по разделу наследства, отошел дочери, княгине Анне Александровне Голициной. В 1768 г. на заводе началась выплавка чугуна, которая велась 20 лет. Затем завод стал железоделательным и прокатным. На заводе изготовлялись якоря и молоты весом от 18 до 20 пудов. В 1770 г. там насчитывалось 172 двора.

Через 30 лет Нытва превратилась в населенный пункт, который напоминал маленький городок, находящийся на берегу большого пруда, окруженного зеленью лесов. Нытва была значительным торговым пунктом. Каждое воскресение туда съезжались на базар. Также проводились ежегодные ярмарки: осенняя (9 сентября) и зимняя (25 декабря). Развитие производства привело к открытию в 1840 г. заводского училища. Затем в течение года были открыты госпиталь, аптека, богадельня, земское училище, двухклассное училище с пятилетним сроком обучения. В 1860 г. открыта Спасская церковь (сейчас заводоуправление). В 1876 г. завод начал освоение производства кровельного железа. Революция пришла в Нытву в декабре 1917 г. В начале зимы 1918 г. Прикамье было охвачено гражданской войной. В 1928 г. 27 августа Нытва официально стала рабочим поселком. 22 июня 1941 г. в 14 часов 15 минут по радио прозвучало сообщение о нападении фашистской Германии на СССР. Тогда многие нытвенцы ушли на фронт. У станков их заменили молодежь, женщины и старики. 19 июля 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Нытва был преобразован в город.

В годы Великой Отечественной войны завод значительно увеличил производство биметалла, наладил выпуск колпачков и другой продукции для нужд фронта. К 1944 г. объем производства возрос почти в 5 раз. После 1945 г. завод быстро перевел производство на мирные рельсы. С 60-х гг. на заводе началась поэтапная реконструкция основного производства, которая завершилась в 80-х годах, когда были пущены в эксплуатацию производства рулонного проката и изделий из металлических порошков. После реформ начала 90-х гг. объемы выпускаемой продукции на заводе резко снизились, как и численность работников. Однако за короткое время кризис были преодолен.

Нытвенский пруд – самый крупный по площади пруд Европы. Площадь водного зеркала 910 га. По запасам воды, которые составляют более 1 млн. куб. м., относится к разряду водохранилищ. Создан при строительстве Строгановыми в Нытве медеплавильного завода. Краеведческий музей г. Нытвы основан в 1958 г. В фондах музея собраны материалы по истории города и района, в основном XIX-ХХ вв. В 1986 г. оформлена экспозиция по истории города в ХХ в. В 1999-2000 гг. создавалась экспозиция по истории Нытвы в XIX - начале ХХ вв.Частью новой экспозиции стала диорама «Нытвенская ярмарка» (всего в области 5 диорам).

(с) Игорь Попов
статья опубликована в российском географическом
журнале "Живописная Россия" (№3-2016)