Лукка (Lucca), как и большинство городов западной Тосканы, была основана римлянами еще до нашей эры и первоначально была большим военным лагерем. Поселение находилось на перекрестке торговых путей, и город вырос быстро. Его назвали Lucca, что по-лигурийски означает болотистая местность. Исторические источники свидетельствуют о том, что в 56 г. до н.э. в этом городе состоялась встреча участников Триумвирата: Цезаря, Красса и Помпея. Временем расцвета города стали однако10-11 века. С 1160 г. Лукка в числе ряда тосканских городов была свободной промышленно-торговой коммуной, предприятия которой производили и продавали шелковые ткани. Однако в отличие от других городов-коммун независимость Лукки продолжалась значительно дольше - почти семь веков. Почти все тосканские города-коммуны (Лукка, Пистоя, Пеша, Пиза) пережили свои лучшие времена на рубеже средневековья и возрождения, пока на ноги не поднялась, укрепила позиции, а потом и завоевала их Флоренция.
С 16 в. Лукка благодаря своим минеральным водам стала модным европейским курортом. Особенный расцвет город-курорт пережил в 18-19 века, когда сюда приезжали лечиться Монтень, Байрон, Шелли, Гейне...
Из славного прошлого в городе сохранилось многое. Первое, что видишь, выйдя на привокзальную площадь - высоченная (11 -12 м) стена, которая окружает весь старый город.
Стена со стороны вокзала
Фрагменты городских стен можно найти в Италии и в других городах, но только в Лукке стена сохранилась целиком. Оборонительная стена была нужна горожанам для защиты от заклятых врагов: с запада - от мелочных и жадных пизанцев, а с востока - от заносчивых и корыстолюбивых флорентийцев. И те, и другие издавна точили зубы на Лукку, и фортификации действительно длительное время помогали сохранять независимость города.
В 19 в. верхняя часть городских стен была превращена в широкий бульвар с деревьями, и теперь по нему можно обойти вокруг всего города. Длина бульвара - 4 км, а прогулка продолжается 1-1,5 часа, если не захочется какое-то время посидеть на лавочке в тени.
С привокзальной площади в город входим через подземный туннель (под стеной) и оказываемся в замкнутом пространстве, полном неожиданностей, которые готовы расскрыться гостю за каждым углом. Поражает огромное количество дворцов (в таком-то провинциальном городе!!!) и церквей. Некоторые из них заслуживают отдельных рассказов.
Дуомо ди Сан Мартино с кампаниллой. Фасад - просто чудесный, как-будто соткан из белоснежного кружева.
Ближе
Известно имя автора этой неземной красоты - Гвидетто да Комо. Особенное удовольствие - разглядывать колонны фронтона и наслаждаться неповторимостью каждой из них. Собор посвящен покровителю Лукки - Святому Мартину. Его скульптура - сразу же над входом. Св. Мартин сидит на коне и отрезает кусок своего плаща для нищего, чтобы тот мог прикрыть свою наготу.
Хотя с этой перспективы кажется, что святой пытается мечем отрезать нищему голову.
Интерьер собора довольно темный, но кое-что рассмотреть можно. На меня колоссальное впечатление произвела "Тайная вечеря" Якопо Робусти (более известен как Тинторетто), датированная 1590 г. Композиция очень необычна - стол изображен по диагонали, Христос сидит не во главе его, а в глубине, крайний справа. На столе - без аскетизма, разнообразные яства и напитки. Но самое удивительное - в нижнем правом углу: женщина кормит грудью ребенка... Оказывается, что тема "Тайной вечери" особенно волновала Тинторетто в последний период жизни (он умер в 1594 г.). И хотя традиционно его творчество относят к Позднему Возрождению, и в трактовке композиции, где стол, за которым совершается таинство Вечери, как-бы вырывается из темной глубины помещения и перерезает картину по диагонали, многочисленные фигуры, исполненные динамизма, выразительно обостренная игра света и тени, все это свидетельствует в пользу другой эпохи, которая уже пробивается через признаки маньеризма. Это ведь барокко! Ах, барокко, барокко, ты ведь не позволишь скучать ни прихожанам 17 в., ни нам, посетителям из других эпох.
На одной из колонн центрального нефа - рельефное изображение лабиринта. Он называется лабиринтом святого Мартина, хотя никакого отношения именно к этому святому не имеет.
Изображения и рельефы лабиринтов встречаются в храмах, возведенных в средневековье, как символкрестного пути самого Христа, так и жизненную дорогу человека.
Почти в центре собора - позолоченная восьмиугольная клетка-часовня, возле которой толпится больше всего народу. Поспешим и мы туда же.
В середине скульптура (Volta Santa) представляет собой крест из почти абсолютно черного, кедрового дерева, а на нем - фигура темноликого (от времени?) Христа в одеянии, похожем на плащ или халат, на голове странная высокая шапка...
Видел ли кто-нибудь что-то подобное? На лице у Иисуса не страдание, а полное отречение от земной жизни, если не полное безразличие. Это не Спаситель, а скорее тот, которого хочется спасти. Согласно легенде, автором этого распятия является Святой Никодим, который был свидетелем казни Иисуса. Реликвия эта оказалась в Лукке в конце 8 века, и с тех пор считается оберегом города.
реликвию вносят в город:
В Дуомо за дополнительную плату в 4 евро (и это стоит того) можно посетить часовню, в которой находится саркофаг Иларии дель Каретто работы Якопо делла Кверча, известного скульптора из Лукки, современника и достойного соперника Донателло. Этот саркофаг считается самым ранним произведением скульптора (1406 или 1408 год). Илария умерла совсем молодой, в скульптуре она как-будто заснула, и ее покой охраняет верная собачка, сидящая у ног хозяйки. В работе нет никаких лишний деталей, что можно считать одним из ее основных достоинств.
Какое прекрасное, тонкое у нее лицо...
Улочки Лукки готовят для туристов массу милых sorpresi. Например, изящные фонтанеллы, из которых можно напиться вкусной, минеральной воды.
Или же вот эта площадь. Она называется - Piazzetta di arancia - Маленькая площадь апельсинов, а на ней клумба с апельсиновыми деревцами. Все очень уютное, домашнее...
Улицы Лукки очень узкие, практически без тротуаров, по ним ездят машины, мотороллеры, велосипедисты, бродят толпы туристов. Все передвигаются в разных направлениях, но никто никого не задевает, сохраняется атмосфера взаимного уважения и доброжелательности.
Одно из чудес Лукки - Собор святого Михаила. Верхняя часть портала плоская как доска. Его венчает фигура патрона - архангела Михаила, а под ним - несколько этажей резных колонн, каждая из которых имеет неповторную форму.
Нижняя часть собора - строгий романский стиль, верхняя - особенная пизанская архитектура, волшебная и легкая, откровенно украшательского характера.
Внутрь собора я не попала, после полудня церкви закрываются до вечера.
Рядом с собором:
К собору Сан Фредиано я подошла с тыльной стороны, а когда обошла его и оглянулась, то чуть было не потеряла сознание. Над белым, строгим романским фронтоном в синее тосканское небо поднималась византийская мозаика. На золотом фоне, символе небесного мира, ангелы поддерживают Спасителя. Оказалось, что это не настоящая Византия, а мастерски исполненная стилизация 13-14 века, но общего впечатления это не испортило.
Золотое и синее, в гармонии с голубым небом и белыми стенами - это шедевр. Собор похож на огромную птицу. готовую подняться в небо, кажется, что только окружающие его постройки мешают это сделать.
В соборе сохраняется мумия местной святой - Зиты. Она жила в 13 в., была сиротой и с детства работала на кухне у одного из местных вельмож. Зита систематически выносила из дворца еду и раздавала ее бедным. Хозяин терпел, терпел, а потом решил поймать Зиту на горячем. По легенде, девушка в то время выносила в своем фартуке целого быка (!!!). Однако, когда ее задержали, то в подоле оказались только охапки цветов. Честное имя Зиты было сохранено, и она могла выносить нищим столько еды, сколько хотела. Зиту канонизировали в 17 в. О ней сложены баллады и легенды. А так Зита выглядит на работе, автором которой является John Ruskin:
Тепрь же она лежит в саркофаге босая, в светлом, похожем на венчальное платье, с венком цветов на голове. Вот только немного постарела...
Вдруг среди улиц Лукки выныривает еще одно чудо - башня, а на ней растут деревья.
В украинской народной песне на горе растут "два дубки", а тут целых семь (согласно путеводителю), вообще-то кажется, что четыре... Башня - остаток средневекового архитектурно-жилищного комплекса семьи Гуинджи, влиятельного и богатого рода. Они построили что-то вроде "города в городе", многочисленные дворцы, дома, башни, в которых проживали бесчисленные представители фамилии. Что же касается дубков, то путеводители утверждают, что деревьям уже несколько сотен лет, но тогда это какие-то бонзаи. Возможно, местные власти время от времени выкорчевывают деревья, иначе они просто бы уничтожили башню.
На переднем плане - типичный турист, который меряет бодрым шагом итальянскую землю.
Еще одна башня, уже с часами - Torre delle orre, когда-то она тоже принадлежала к комплексу Гуинджи.
Первые часы были установлены на этой башне по решению местных властей в конце 14 в. Местные депутаты решили, что циферблат на часах - это лишнее, и что для горожан будет достаточно, если время будет отбиваться раз в сутки - в полночь. Ведь луккийцы, в отличие от мелочных пизанцев, очень мудры и сами знают, когда им идти в церковь или же начинать свои дела. Так часы и простояли без циферблата почти 100 лет.
Теперь нужно найти Forum Romanum. В римском поселении обязательно долно было быть такое заведение, где проводились гладиаторские бои, а по необходимости, и другие городские мероприятия. Амфитеатр был построен в 1-2 вв. н.э. и вмещал 10 тыс. зрителей.
Форума уже давно нет и в помине, а изобретательные и экономные итальянцы растянули куски мрамора и камни для постройки жилых домов. Камень опять же тянуть далеко лень, поэтому строили тут же, на месте, т.е. рядом с форумом, который позже стал рынком. А в 19 в. местный архитектор Лоренцо Наттолини совершил реконструкцию площади, объединил дома в единую овальную замкнутую линию (по форме амфитеатра). Теперь фасадами дома выходят как-бы на арену, а тыльные стороны строений определяют внешний периметр форума. С внешней стороны на, а скорее в стенах домов четко видны фрагменты античных колонн и куски мрамора. На форум можно войти через четыре арки, а в середине - в наилучших итальянских традициях: бары, ресторанчики, магазинчики с сувенирами и обязательно развешанное белье.
Один из входов на Форум:
Итальянские окна:
Тыльная сторона форума. В стенах видны античные вкрапления:
Еще несколько фотографий Лукки:
Одна из маленьких церквей
Над входом
Один из местных дворцов. Вообще в Италии дворцы мало похожи на дворцы... Этот вопрос будет рассмотрен позже, на примере Флоренции. А пока - Лукка:
Еще одна torre:
Я возвращаюсь из Лукки счастливой. Немного щемит сердце, очевидно, я никогда сюда не вернусь, а увидела далеко не все. Я не нашла дома Джакомо Пуччини, который родился в этом городе и является его брендом. Изображения великого сына маленького города на всем - открытках, плакатах, футболках... Не увидела я также и дом, в котором жил Николо Паганини. Музыкальная Лукка прошла мимо меня, или я ее не заметила? В моей памяти останется Лукка архитектурная в самом широком диапазоне - от античности до перестроек 19 века.