«…А вот и серые неспокойные воды Шельды с плывущими по ним клочками соломы, над которыми носятся возбужденные крикливые чайки. Шум и крики, пронзительные звуки труб на ветру. Запахи города и пакгаузов, коров на пристани, рыбы, хищных зверей, которых привозят на кораблях.
Брейгель, стоя у борта, мог бы перечислить приезжему, впервые попавшему в Антверпен, все, что тот видит на берегу: ворота Кроненбург, аббатство Святого Михаила, башни ворот Святого Георгия, собор Богоматери и церковь Святого Иакова, ратушу, церковь Святой Вальпургии, ворота Кипдорп, Красные ворота, серо-зеленые крепостные стены, приземистый замок Стен.»
Клод Анри Роке «Брейгель, или Мастерская сновидений» глава «Возвращение в Антверпен».
В этот город мне хочется вернуться.Когда я пригласила О. (и в перспективе также С.) отправиться со мной в Антверпен, заметила, что надо бы этот город "пояснить" и предложить кое-что посмотреть.
Начну издалека.
Опера Рихарда Вагнера "Лоэнгрин", действие первое начинается в Антверпене первой половины Х-го столетия
"Брабантские дворяне принимают у себя высокого гостя—короля германского Генриха Птицелова В долине на берегу Шельды происходит торжественная церемония встречи. Под дубом Правосудия восседает, окруженный свитой, сам Генрих Птицелов. Речь Генриха сурова и значительна: Брабант и Германия должны вместе выступить против общего врага, грозящего обоим государствам. Но вот что беспокоит и огорчает короля: в раздорах и вражде живут здешние дворяне. В чем причина?" - смотрите и слушайте оперу.
А я пока поясню про место и название города:
Поселение на берегу реки Шельды - возможно, его название образовано от слова «aanwerp», что означает «наносной холм». Есть и другая версия – «Антверпен» - в переводе - «брошенная кисть руки» «hand werpen», об этом леденящем душу событии повествует фонтан перед ратушей, он по мотивам легенды об основателе города.
Древность:
Всего в 300 метрах от площади Гроте-Маркт с фонтаном Брабо и ратушей - Стеен (Steen) - самое древнее строение города. Около VII века на этом холме было возведено первое укрепление, защищавшее поселение, разрушенное двумя веками спустя норманнами. В X веке (времени, описываемом в "Лоэнгрине") был построен Стеен, крепость которая (в перестроенном виде) и сейчас стоит на берегу Шельды. Мы туда зашли (не сказать, чтобы впечатлились), постройка оказалась небольшой и "демократично" наполненной (какие-то креативные мастерские для каждого желающего).
От нескольких улиц, ранее составляющих единое целое с комплексом, остался лишь внутренний двор и до наших дней дошла всего лишь малая часть крепости. Когда-то замок занимал очень большую площадь, на территории которой располагалась часовня святой Вальпургии, подсобные помещения и складские постройки, а также другие хозяйственные сооружения. Начиная с 1549 и до 19 века крепость использовалась, как тюрьма. В 1862 году в его стенах был открыт археологический музей, затем - музей судоходства (Национальный морской музей). Вдоль променадной дорожки поставлено несколько кораблей. Кстати сказать, Антверпен – второй по величине порт в Европе (после Роттердама), и четвертый по величине в мире.
У входа в замок стоит статуя великана, на которого снизу вверх пялятся малнькие человечки, поднявшись мимо них к крепости вверх, можно попасть на набережную-променад, на которой стоят скамейки и открывается приятный вид на речной простор Шельды.
История, ещё пару слов:
Приблизительное "обозримое" начало: В 880 году город Антверпен, находившийся на землях Нижней Лотарингии, вошёл в состав Германии (Восточнофранкского королевства), а с X века стал морским портом Священной Римской империи. К XII веку Антверпен прочно вошёл в состав Брабанта и разделил его судьбу, а в XV веке, когда обмелела река в Брюгге и сей красавец-город пришел в упадок, возвысился Антверпен, он стал торговым и финансовым центром Западной Европы.
Посмотреть есть что:
Центральный вокзал - Central Station.
Вокзал шикарен: высота стен, параболической формы выгнутый стеклянный потолок, украшения стен впечатляют, монумент индустриальной эры.
Именно сюда прибыл первый поезд в Бельгии, так как дорога была проложена между Брюсселем и Антверпеном – через Мехелен.
Прямо из здания вокзала можно пройти в Зоопарк (не пошли, его, похоже, ремонтируют вовсю, он интересен, но мы пойдём туда после ремонтных работ) - самый старейший в Бельгии (зоо-диковинки сюда прямиком из порта доставляли).
От вокзального здания начинается улица с множеством уличных кафе (справа) и ювелирных магазинов (слева). Через пару блоков домища в стиле нео-рококо, арт-нуво и ардеко, с причудливыми украшениями стен и карнизов, тут же - основная масса больших магазинов (и ни одного продуктового, кроме шоколада "Леонидас"!). Это главная торговая улица города пешеходная и называется Meir.
От улицы Мейр (не доходя до номера 50 – королевская резиденция в Антверпене. Кафе там дорогое, шоколадный магазин красив и аппетитен).
Отсюда влево уходит небольшая улица, на ней несколько кафе, а среди них скромно прячется дом-музей Рубенса, первая моя цель в Антверпене.
Великий живописец жил тут с 1616 года, тут и умер в 1640 году. А внутри похоже на итальянское палаццо, и сад, и двор присутствует на многих полотнах мастера.
Wapper 9 – 11 (это адрес). Открыто для посещения 10-17 каждый день, кроме понедельника. Вход 6 евро, кассы напротив входа.
Улица Meir выведет к историческому центру, сначала на площадь (справа).
Зелёная площадь (Groenplaats)
Площадь расположена у стен собора Богоматери, на площади – памятник Рубенсу, выполненный в 1843 году скульптором Гифсом (Geefs).
Пишут, что обязательно нужно посмотреть на здание «Бриллиантовый дом/Karbonkelhuis» (№ 33 на площади) – фасад которого оформлен (1530-1540!) бриллиантами камнями в форме огранённого бриллианта - это здание упоминается первым в бельгийском справочнике архитектуры возрождения (примета: розовый цвет фасада, рядом с отелем "Хилтон").
Кафедральный собор Богоматери
Мимо этой башни-колокольни высотой 123 метра пройти невозможно, это самая высокая башня Бельгии.
Шедевр архитектуры строили с XIV по XVI век, за что мастерам и поставили памятник – справа от главного входа в собор, у стенки. Но денег и терпения хватило только на один шпиль, вторую башню недостроили.
Внутри собора (в определённые часы музейный вход за 6 евро) - сейчас постоянно расположены 4 картины Рубенса (три складня: «Воздвижение креста», «Снятие с креста», «Воскрешение» и алтарная картина «Вознесение Богоматери»). Мы нашли пятую "Христос на сене" - это картина-эпитафия, находится здесь временно, в рамках экспозиции (из-за ремонта Музея изящных искусств).
Мы увидели там Лик Христа, выполненный в невероятной технике - масло по мрамору (XV век, возможно из Германии).
В небольшой капелле слева от алтаря стоит очень почитаемая статуя «Антверпенской Богоматери» неизвестного скульптора. Деву Марию и маленького Иисуса периодически облачают в разные одежды, говорят, гардероб у них замечательный.
В соборе интереснейшее убранство! Я посвящу ему отдельный пост (постараюсь, уже год почти никак не соберусь).
Между собором и рекой - ещё одна площадь.
Гроте Маркт Grote Markt - типичная главная (она же торговая) площадь каждого фламандского города. Обычно на ней расположены Ратуша и здания цехов (гильдий), и в Антверпене тоже.
Перед Ратушей – фонтан Брабо, поставленный на этом месте в 1887 г. Красивая городская легенда гласит, что в незапамятные времена в устье реки проживал злобный великан-таможенник по имени Антигон, который мешал торговле и вообще всему, отрубая людям руки. Усмирил великана римский легионер Сильвиус Брабо, который победил того, отрубил ему руку и выбросил ее в реку, в результате чего стал народным героем и считается основателем города (и Брабант, должно быть, связан же с его именем!).
Ратуше в Антверпене исполнилось 450 лет (она XVI века). Внутрь пускают и туристов – обычно с группой в определённые часы. Сейчас там бесплатная (юбилейная) выставка с историческими экспонатами (мы зашли).
Обратила внимание на маленькие арки-двери на первом этаже – когда-то здесь были магазинчики, на арендную плату за которые и была достроена Ратуша. Всего их 45. В верхней части роскошного здания – фигуры Юстиции и Пруденции. Ещё выше – статуя Мадонны (говорят, что во время контрреформации иезуиты снесли оттуда статую Брабо и поставили первую попавшуюся и "идеологически" подходящую).
Здания гильдий с типичными ступенчатыми фасадами восстановлены многократно: в 1576 они были разрушены, отстроены заново, снова порушены испанскими войсками, подняты из пепла, и окончательно восстановлены в XIX веке.
Уходим с площади в глубину переулков.
Иезуитская церковь Св. Карла Борромея
Красивая, смотрит в премилый дворик, образованный зданием городской библиотеки (с памятником классику бельгийской литературы Консиансу) и этой самой церковью в стиле барокко, получившей свое имя в честь итальянского архиепископа.
Церковь иезуитская, пышно декорирована (потолок расписывали по эскизам Рубенса, после пожара 1718 года он был восстановлен), деревянными скульптурами и белоснежными колоннами по периметру, позолотой. Справа от алтаря – капелла Девы Марии, от пожара 1718 г. уцелела только она, и уникальная мраморная отделка собора сохранилась только там.
[700x525]
Алтарных картин две, хитроумным механизмом их можно менять местами.
Кафедра резная, как и деревянные панели по стенам.
[700x525]
[700x525]
Очень интересно оформление двери в часовню.
[525x700]
Церковь Святого Якоба (Sint Jacobskerk)
Вторая по важности церковь города (Lange Nieuwstraat 73), тут похоронен Питер Пауль Рубенс, я туда уже дважды не попадаю, церковь работает непонятно когда, в холодное время года закрыта... Увидеть эту церковь внутри интересно: говорят, там вычурные надгробья именитых горожан и 23 алтаря, гробница Рубенса расположена за главным алтарем, в капелле Богоматери (а изображение Богоматери предусмотрительный мастер нарисовал специально для своей усыпальницы, и некоторые эксперты сходятся во мнении, что Св. Георгий на картине – автопортрет художника).
Церковь Св. Павла *адрес: Sint-Paulusstraat 22
Пройдя до конца променада вдоль берега Шельды, надо перейти дорогу к церкви Святого Павла. Церковь богато украшена картинами работы всех известных фламандских мастеров, скульптурами… Орган, чьи звуки лились на потрясенных слушателей, датирован XVII веком и является одним из самых известных в стране.
Снаружи причудливая скульптурная композиция «Голгофа», она опирается на одну из стен церкви, громоздится в несколько ярусов на изрытой гротами возвышенности, а на высоте не менее трёхэтажного дома, гигантское распятие.
Дом мясников (Vleeshuis)
Его видно уже (и лучше всего) с променада у замка Стеен. Готическое здание XVI века, примечательно каменно-кирпичной кладкой "окорок", именно этого впечатления, наверное, и добивались создатели прослоек белого камня между красных кирпичей.
Бегинаж – это «город в городе»,
община, образованная изначально вдовами крестоносцев. Дамы селились обособленно в небольших домиках, обносили их высокой стеной, и жили там уединенно практически как в монастыре. Но при этом они не принимали постриг и имели возможность выйти замуж или как-то ещё поменять свою жизнь. Занимались они общественно-полезными делами: ухаживали за больными и престарелыми, воспитывали сирот. В центре бегинажа – маленькая тихая церковка с полотном великого Йорданса «Снятие с креста». Бегинажи есть во многих бельгийских городах, значительная часть внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Монумент Шельды
Это южнее исторического центра, к югу же от района Синт-Андреас. На небольшой площади, где лучиками сходятся 8 улиц, монумент из белого камня, 1869 г. Отсюда видны Музей изобразительного искусства (величественное здание, украшенное снаружи двумя крылатыми колесницами) и особенный пример современной архитектуры – Здание суда, его крыша похожа на паруса (2006 год).
Из современного и практичного - тоже похожесть с Дюссельдорфом. Вот что в-педия пишет: "Систему подземных линий в Антверпене называют «Пре-метро» («метротрам»). Первый участок подземного трамвая открылся 25 марта 1975 года (между станциями Groenplaats и Diamant, 1,3 км). На 2013 год эксплуатируются подземные участки длиной 8,1 км с 11 станциями. Построено ещё 5,4 км тоннелей с 8 станциями, но они не введены в эксплуатацию и законсервированы".
Посетить:
квартал Зеренборг (ар-нуво и историзм)
Кафе Hungry Henrietta, Lombardenvest, 19 (рыба и мясо во фламандском стиле)
Graanmarkt 13 - в цоколе старинного здания находится один из самых известных ресторанов города.
Приятные воспоминания 2016 года.
[700x525]
Главная площадь и ратуша встретили нас цветами.
[700x525]
Собор и Брабо.
[700x525]
[525x700]
[700x689]
[700x525]
На пиках домов множество золотых фигур.
[700x525]
Соборная колокольня - красивые мелодии.
[700x581]
Моя спутница в антверпенской руке (это на улице Мэйр).
[700x525]
"Говорят, что Антверпен — зеркало и миниатюрная копия всего мира.
Антверпен, писал Гвиччардини, производит все, чего только можно пожелать, «ибо здесь не только изготавливают сукна, все виды полотна, шпалеры, ковры, подобные турецким, бумазею, доспехи и всю другую военную амуницию, выделывают кожи, пишут картины, красят ткани, делают краски, занимаются золочением и серебрением, производят венецианское стекло и всякого рода товары из золота, серебра, шелка, растительных волокон, шерсти, любых металлов, а также другие вещи без счета — например, разные шелковые ткани типа бархата, атласа, дамб и прочее; ...наряжаются в шелка. Наконец, здесь с большим искусством и изобретательностью улучшают качество металлов, воска, сахара и других привозных товаров и делают великолепную алую краску, которую мы называем „киноварь“». А сколько же художников в тот год, в те года было в Антверпене? Сколько скульпторов, граверов? Несколько сот человек. В 1535 году триста живописцев уехали из Антверпена в Италию, примерно треть из них — по приглашению герцога Мантуанского. ...
«Этот город, — говорит Гвиччардини, — удивительным образом день ото дня становится многолюднее и краше. Тем не менее там живут сегодня (хотя часть низших классов и некоторые другие люди, придерживающиеся более строгих нравов, сохраняют старый обычай питаться скромно), потребляя столь роскошную и разнообразную пищу, что это кажется не совсем пристойным. Соответственно и одеваются мужчины и женщины всех возрастов очень хорошо (сообразно со своими возможностями и положением), всегда избирая новые и красивые фасоны, однако многие — гораздо более богато и помпезно, чем дозволяют приличия и порядочность. И потом, там во всякий час дня и ночи можно увидеть свадебные пиры, банкеты, танцы; со всех сторон слышатся звуки всяческих музыкальных инструментов, пение и веселые возгласы; короче говоря, повсюду и на всех путях являют себя богатство, могущество, высокомерие и блеск этого города». ...
Дюрер любил Антверпен, как ни один другой город Нидерландов. Здесь он чувствовал себя так, будто находился на берегах американского континента или в самом средоточии мира. Он заплатил три флорина за две солонки из слоновой кости. Лаврентий Стерк, счетовод, поднес ему в качестве презента деревянный индейский щит. Эразм Роттердамский подарил короткий испанский плащ и три портрета из своей коллекции. Дюрер посетил только что построенный дом Арнольда ван Лире, бургомистра, на Принсенстраат, и нашел его прекрасно спланированным и удивительно просторным, комнаты — роскошными, очень большими и многочисленными, башенку над домом — богато украшенной, а сад — громадным. «Summa summarum — записал он в своем дневнике, — дом настолько великолепен, что равного ему я не видал во всей Германии». Он зарисовал эту башенку серебряным карандашом в альбоме набросков (она была по-восточному изящна). ...
Его взгляд опускался на дно дворов-колодцев, скользил по чешуе красных крыш, блуждал по лабиринту улочек и каналов, меж бочками и тюками на набережных, потом останавливался на какой-нибудь одной лодке или на корабле, следовал за течением царственной реки, пока она, уже на подступах к морю, не терялась в туманной дымке. В серых далях Дюрер угадывал очертания незримой Германии. И молился за Лютера, которому, как он знал, угрожала опасность. Позже он отметил в дневнике: собор Антверпена столь велик, что в нем можно одновременно справлять несколько служб и священнослужители не будут мешать друг другу. Он восхищался литургической утварью собора, его скульптурным убранством, а также скамьями, хорами, галереей из резного камня в аббатстве Святого Михаила. «В Антверпене, — писал он, — не экономят на подобных вещах, потому что денег у них достаточно»".
Клод Анри Роке «Брейгель, или Мастерская сновидений»
