День 8. Р. Лунвож-Нидысей ‒ пер. Холодный ‒ безымянное озеро.
Дождь вчера прошёл сильный. Он налил лужу у входа в палатку, навешал на кустарнички ледяных капель, а лиственницы покрыл мелким водяным бисером. Утренний ветер и не подумал всё это стряхнуть, чем невольно пришлось заниматься мне.
Вышли мы довольно поздно, потому что по мокрым камням далеко не уйдёшь. Сегодня предполагалось перейти Лунвож-Нидысей, подняться по его левому истоку на перевал Холодный и оттуда спуститься в долину р. Капкан-Вож.
Маслёнок болотный:
С красными листьями - арктоус:
Лунвож-Нидысей перешли в сапогах чуть выше места соединения истоков. Неглубоко, но течение сильное.
Двигались по левой стороне. Тропа иногда появляется на самой кромке берега, нависающего над руслом, но, кажется, протоптали её олени. Придерживаться тропы большого смысла нет.
Вид на долину Лунвож-Нидысея:
Совсем распогодилось, выглянуло солнце. Но чем выше поднимаешься по ручью, тем сумрачнее становится вокруг: прямо по курсу, заслоняя свет, вырастает гора. У её подножия зелёной полосой дрожит озеро. На самом деле, озера там два: они расположены совсем близко одно от другого.
В целом же на ручье четыре озера, да ещё одно на перевале. Первые два у подножия, каждое следующее ‒ на ступень выше. Все, кроме пятого, на карте соединены водотоком, но для четвёртого можно предполагать только подкаменное сообщение, т. к. никаких внешних признаков ручья там не наблюдается.
У озера-под-горой я надеялась сделать привал, но не в первый раз уже чёрная точка руководителя продолжала идти безо всяких остановок, да ещё почему-то резко сменила направление. И ‒ не в первый раз ‒ это объяснилось обширным болотом. Пришлось даже хорошо попрыгать с кочки на кочку. Так что лучше, наверное, забирать к востоку и идти по курумнику. Болота в горах до сих пор меня обескураживают, никак не могу к этому привыкнуть.
К перевалу Холодный - налево:
После короткого привала на сухом бугорке полезли вверх по правому берегу ручья. Левый выглядит гораздо более загромождённым. Камни довольно скользкие от брызг, но это единственное, что вызывает какие-то затруднения.
Вид на два озера сверху:
Выше по ручью сохранились остатки снежника, распиленные ручьём надвое. Протискиваясь между скалой и краем снежника, провела по его поверхности рукой и потом долго её отряхивала: на поверхности снега присутствуют мелкие глинистые и песчаные частицы.
От шума и гама текущей воды поднимаемся, наконец, на первую ступень, где лежит третье озеро. Здесь уже совершенное царство камня, только на редких островках песка и каменной крошки растут пучки травы. Очень тихо, но при желании можно услышать, как сочится под курумником вода.
Третье озеро:
Где-то впереди за каменными осыпями покоится четвёртое озеро. По ходу движения мы всё время забираем влево, т. е. к востоку, и в итоге лазаем по валам вверх-вниз, вместо того, чтобы попробовать пройти по самому пониженному месту. И к следующему озеру мы также подходим сверху.
Четвёртое озеро самое мрачное. Оно лежит в узком ущелье между двумя хребтами. На их вершинах темнеют причудливые зубцы. Здесь уже тишина абсолютная:
По берегу его, скорее всего, можно пройти. Я даже некоторое время обдумываю эту мысль, устав от наших амплитуд, но, в конце концов, махаю рукой: чтобы спуститься вниз, надо опять лезть через огромные валуны. Пробираться там обычно довольно тяжело: расстояния между камнями большие, а щели под ногами глубокие.
Впереди остаётся озеро на перевале, и через некоторое время мы благополучно его достигаем. Оно, пожалуй, самое красивое из пяти. Горы по ту сторону перевала будто стоят на поверхности воды. Вершины многих из них имеют всю ту же иззубренную форму. Здесь, похоже, самое сердце манараг, лжеманараг и лжелжеманараг.
Снимаю озеро, горы, снимаю руководителя. Меня не снимает никто, и я не против, но руководитель начинает настаивать. Тут надо пояснить одну вещь. Вследствие технических нюансов фотоаппарат я держу вверх ногами и фокусируюсь в пределах строго определённых точек. Руководитель, видимо, ничего этого до поры до времени не замечал.
И вот теперь с ужасом понимаю, что придётся посвящать его во всё это безобразие!
Справедливости ради стоит отметить, что на третий раз фото всё-таки удалось сделать.
С перевала за хребтами видна какая-то высокая гора. Никак не сообразим, что это (вечером по карте посмотрели: скорее всего, Мансинёр):
Было уже около половины четвёртого, времени оставалось только чтобы дойти до верховий Капканвожа. Руководитель, чтобы ускорить наше передвижение, решил не делать крюк вокруг вершины 1349.7, а перейти через ещё один, как он выразился, «перевальчик». Через него можно попасть на приток Капканвожа, тот, что берёт начало из озера под Лжеманарагой.
Руководитель часто использует выражения типа «осталось совсем немного», «да это рядом», которые обычно обозначают, что до объекта расстояние 500 м, километр, километр семьсот, три километра и так далее. Но никогда ‒ десятки метров. Поэтому к его «перевальчику» я отнеслась с нервным подозрением. Особенно, когда дело к вечеру.
Не скажу, что мои худшие опасения оправдались, но ещё почти полтора часа мы там пролазили. Подъём осложнён всё теми же валами с потерей-набором высоты, но трудностей не вызывает. А вот спуск тяжелей: склон сам по себе крут, да ещё нагромождения уже упомянутых огромных валунов. Мне лично потребовались все мои пять точек опоры.
Вид назад на перевал Холодный:
Кружком обведён руководитель на "перевальчике":
Спуск:
Вид на "перевальчик" от озера:
Таким образом, к озеру спустились в сумерках. Как бывает после сильных нагрузок, никак не могли решить, где ставить палатку, чепушились. Тут сыро, тут камни, тут неровно ‒ и так везде. В конце концов, нашли маленькую травянистую площадку, надеясь, что дождь не превратит её в маленькое озерцо.
Ночью налетал ветер, капало, но палатку больше не трясло. Ведь колышки я вбивала теперь намертво.