Я узнал про него, будучи в Шарме в 2006-м. Там такую экскурсию предлагали. Но как-то после Каира, Горы Моисея (или Горы Синай) и национального заповедника Рас-Мохаммед уже ни сил, ни достаточной суммы денег не было. Ну, думаю, на Красное море я ещё вернусь (уж, очень оно всем нравится), тогда обязательно доеду и до Иордании. Вот, специально деньги на этот трип и возьму. Надо сказать, что стоимость, конечно, выше, чем на остальные экскурсии: в 2006-м была вроде около 150-170 дол. автобусом (просто, есть ещё и самолётом, что дороже), а в 2010-м – уже от 200 дол. Цена у нашего принимающего гида была 260 дол. Но я изначально прицелился на 200 баксов от той же Анюты. Ну, почему же дороже, чем Израйль? Т.к., во-первых, помимо автобуса, ещё и на катере надо переплыть залив Акаба, во-вторых, входит стоимость визы (а в Израйль сейчас въезд россиян безвизовый).
Из отеля забрали в 3 часа ночи, в Табе были ранним утром. Прямо на причале проходили паспортный контроль. Я заметил, что русских туристов было совсем не много (когда везли до переправы из Шарма в minibus-е из русских был только я, а остальные – Италия, Великобритания, Польша), в основном иностранцы и большинство с чемоданами (скорее всего туровый отпуск по нескольким странам – могут себе позволить). Переплыли залив быстро, минут за 40. Т.к. я море очень люблю, то ехал на открытой верхней палубе. К тому же свежий морской воздух очень полезен.
Мини-порт в г. Акаба, куда мы приплыли, представляет собой мини-залив (возможно искусственный) внутри небольшого туристического городка, состоящего из нескольких отелей. Отличие архитектуры (от той же египетской) сразу кидается в глаза. Наличие зелёной травки и пальм очень радует глаз. Также при выходе прошли паспортный (уже иорданский) контроль, собрались в группы и двинулись к автобусам. Т.к. русских, повторюсь, было не много, то в автобусе, в котором ехала наша группа, ехала ещё и иностранная. Гид был иорданец, но не плохо говорил по-русски. Туризм в Иордании находится в стадии развития (хотя бы относительно Египта). Сам город Акаба по сути является портовым, но король Иордании Абдалла II курс развития поддерживает тот, который наметил его отец: планируется, что вместо порта построят много-много отелей, а землю для него будут брать в аренду у находящейся по соседству (в 10 минутах езды) Саудовской Аравии. Уже сейчас совместно с ОАЭ запущен 10 миллионный (в динарах, 1 иорданский динар=1,5 дол.) проект по строительству отелей. Вообще на побережье не очень их много и хорошо, что я не решился ехать изначально туда отдыхать, т.к. и дороже, и индустрия для отдыха пока не очень развита, да, и кораллов нет. Было бы скучно, пришлось бы спасаться только экскурсиями. Из окна автобуса по береговой линии видел много пляжей публичного типа и кемпинга, куда иорданцы приезжают на машинах, играют в пляжный волейбол (и др. игры), купаются. Там же есть ларьки с фаст-фудом и напитками. В целом Акаба – достаточно обычный арабский город с мечетями, но дома с своеобразной архитектурой. Вообще, гористое покрытие страны мне напомнило Израйль.
Дома также построены на склонах, как заметил Артемий Лебедев на своём сайте(http://www.tema.ru/travel/jordan/), «как аккуратные ласточкины гнезда». Кстати, граница между израильским городом Эйлат и иорданским Акаба представляет собой пустую полоску земли, на которой ничего нет. Нет даже забора: пограничники обоих государств просто охраняют края соответствующих городов.
Между гор есть даже железная дорога, которая ведет в Мекку (территория Саудовской Аравии). Издалека не видел одна там полоса или две, но по-любому нашим РЖД иорданские сильно уступают.
До Петры ехали где-то 2,5 часа, остановившись в сувенирном магазинчике для “to have a rest and to have a toilet”, но скорее для “to make a shopping”. Короче, дождавшись того, как улыбающиеся (это когда людям приятно) гиды с водилами доедят халявный ланч, сразу двинулись дальше.
Сейчас Петра – это огромный музейный комплекс, включающий всю нужную инфраструктуру – от сувенирных лавок и автоматов с напитками, до выносных туалетов, верблюдов и лошадок с повозками для тех туристов, которые больше не могут идти сами.
Немного истории.
Петра располагалась на перекрёстке двух важнейших торговых путей: один соединял Красное море с Дамаском (столица Сирии), другой — Персидский залив с Газой (город в провинции Газа Палестинской автономии) у побережья Средиземного моря. Отправлявшимся от Персидского залива караванам, навьюченным драгоценными пряностями, неделями приходилось мужественно переносить суровые условия Аравийской пустыни, пока они не достигали прохлады узкого каньона Сик, ведущего в долгожданную Петру. Там путешественники находили пищу, кров и прохладную живительную воду.
Сотни лет торговля приносила Петре большое богатство. Но когда римляне открыли морские пути на Восток, сухопутная торговля пряностями сошла на нет и Петра постепенно опустела, затерявшись в песках.
Тогда то её нашли и заселили бедуины. Бедуины («обитатели пустыни») — общее название, присвоенное европейцами всем племенам и народностям Аравии, которые в отличие от обитателей городов, занимавшихся хлебопашеством и торговлей (хадези), вели кочевую жизнь, перегоняя стада скота в зависимости от источников воды в пустынях. Теперь этим термином принято обозначать всех жителей арабского мира, которые ведут кочевой образ жизни, независимо от их национальности или религиозной принадлежности. Кстати, в Египте к бедуинам неуважительное отношение: в их понятиях бедуин – это бомж, человек не имеющий ПМЖ. К слову, в Шарме недалеко от пляжа нашего отеля, который был в области Old Town (т.е. не в туристическом районе Naama Bay), по береговой линии есть бункеры, построенные во время войны с Израилем, в которых живут бездомные. Еду готовят себе сами. Их то египетские чурбаны и зовут бедуинами. Но наш гид в Иордании сказал, что в их стране бедуины – это уважаемые люди, которые «живут в шатрах», кочуя по пустыне.
Первым из европейцев нового времени Петру увидел (уговорил загулявшихся бедуинчиков обманным путём по «пьяному делу» показать дорогу) и описал путешествовавший инкогнито швейцарец Иоганн Людвиг Буркхардт (он, кстати, едва ли не первым из христиан переодетым «под мусульманина» посетил как Медину, так и Мекку, где прожил три месяца - тот ещё был «мистер авантюра», видимо). Он же и «сдал» её - слух, короче, про город в скалах «стал летать» и достиг правительства Иордании. Петру сразу же «нашли», сделав музеем, а бедуинов оттуда «вежливо попросили». Сейчас они там представлены в сувенирных лавках, как продавцы, и в качестве погонщиков верблюдов и лошадок с повозками.
Научившись мастерски собирать воду, жители Петры также овладели искусством работы с камнем. Само название «Петра», что означает «скала», связано с камнем. И Петра, действительно, была городом из камня, подобного ей в Римской империи не было. Набатеи, построившие город, с терпением высекали дома, склепы и храмы из каменных глыб. Петра уютно расположилась среди красных песчаников, которые отлично подходят для строительства, и к первому веку нашей эры в сердце пустыни вырос монументальный город.
От центра, где хорошо сохранились руины многочисленных зданий, уже не скальных, а выстроенных традиционным способом, из камня, она простирается на несколько километров. От входа в комплекс до знаменитого скального храма-мавзолея Эль-Хазне (который чаще всего используется, как визитная карточка Петры-см. подписанные фото ниже) - «Сокровищницы фараона», как называют её арабы (где, в частности, снимались сцены фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход»), нужно идти по прохладному каньону Сик где-то 1 км. Т.к. ежегодно уровень дождевых осадков в Петре составляет лишь около 15 сантиметров, то, чтобы сохранить воду, местные жители вырубали каналы и водоёмы прямо в скалах. Вырубленные также в скалах углубления-канавки (акведуки) выполняли функцию водопровода. Некоторые скалы дали трещины, поэтому нередко на пути встречаются леса, которые их поддерживают от полнейшего откалывания и падения. Также на этом горном пути встречаются одинокие кустарнички с достаточно красивыми цветочками (не помню названия). Где-то через 40-50 минут после начала экскурсии, подходя к «Сокровищнице фараонов», гид спросил, не хотим ли мы увидеть нечто впечатляющее. Мы сказали, что хотим. Тогда он попросил опустить глаза на песок и медленно продвигаться по узкому проходу ближе к левой стороне. Потом сказал остановиться и потихоньку поднять глаза вперед и вверх. И да, это было впечатляюще: прямо между отвесными скалами появилась часть громадного силуэта храма-мавзолея. Пройдя ещё метров 10, мы вышли на сравнительно небольшую открытую площадку, прямо перед которой величественно возвышался Мавзолей Эль-Хазне. Люди по сравнению с ним были букашками (см. фото ниже) и не хватало места, чтоб отойти назад и стоя сфотать его целиком. Там есть специальная лавочка, присев на которую удаётся-таки сделать нужное фото. «Сокровищница фараона»- пример величайшего мастерства древних архитекторов и камнерезов. Стоит задуматься о том, с помощью каких приемов они высекали фасад, на основании каких расчётов, каких предварительные проектов? Но ответов нет, и можно строить лишь предположения.
Огромная поверхность скалы была стёсана. Но для этого следовало соорудить строительные леса, а деревьев в этой местности почти нет. При отсутствии лесов можно было, не стёсывая сразу всю поверхность, воспользоваться неровностями скалы и идти по ней, как по ступеням. В этом случае и каменотёс, и резчик начинали с самого верха, вырубая первую ступень, а затем спускались все ниже и ниже. Но как в этом случае они могли определять нужные масштабы сооружения? Ведь одно дело размечать будущую постройку и вырубать её, стоя на строительных лесах, и совсем другое — делать то же самое, повиснув над пропастью. Во всяком случае, опыт и умение архитекторов и резчиков по камню, создавших этот великолепный скальный мавзолей, вызывают почтительное преклонение.
Согласно народно-этимологической версии, от слова «Эль-Хазне» впоследствии произошло слово «Казна». На самом деле между этими словами нет прямой связи. Эль-Хазне буквально означает "хранилище" от хазана - запасать, хранить. Русское слово "казна" восходит к тому же арабскому слову, но непосредственно было заимствовано в XII-XIV веках из половецкого языка.
Далее каньон постепенно расширяется, и попадаешь в естественный амфитеатр, в песчаниковых стенах которого множество пещер. Но главное, что бросается в глаза,— это выдолбленные в скалах склепы.
Главная улица, протянувшаяся с востока на запад через весь город, была проложена во времена римского владычества. По обеим её сторонам тянется величественная колоннада. Западный конец улицы упирался в большой храм, а восточный заканчивался трёхпролетной триумфальной аркой.
Потом гид сказал, что у нас свободного времени 1,5 часа и что к 16:45 надо быть в автобусе. В течение последующих 40 минут я лазал по окрестным «домам» на возвышениях, к которым вели горные тропинки (на которых паслись одинокие грустные ослики) и лестницы (нередко полуразрушенные). Со скал вид на долину был просто потрясный, а люди казались уже даже меньше букашек. Сделал кучу классных фоток.
Маленькая девочка-бедуин лет 5-6-ти просила купить за 1 динар открытки с фотками Петры. Сказала, что “no buisiness”, что за такую цену это, как подарок. Причем, говорила по-английски она так шустро, что, думаю, нашим школьникам так научиться говорить было бы почётно. Но я отказался, ведь итак нафотался «по горло», одновременно снимая и фото, и видео. Девочка обиделась и также свободно по-английски мне ответила: «Нет денег? Две камеры, а денег нет? Давай тогда меняться: фотки на камеру!» Наглёшь, короче, но такой милый:)
Эд-Дейр, вырубленный в скале на вершине утёса монастырь — огромное здание шириной около 50 м и высотой более 45 м. Судя по вырезанным на стенах крестам, храм какое-то время служил христианской церковью. Но я туда не дошёл:), т.к. банально не хватило времени.
Вообще я дошёл до 10-го из 12-ти этапа (называется "Colonnaded street", согласно бесплатной карте для туристов) , и, скорее всего, единственный из нашей группы, ибо, когда повернул назад и шёл обратно где-то 50 минут быстрым шагом в гору, уже никого из наших не видел - они все уже были в автобусе. В стоимость экскурсии входил проезд назад на повозке, но так как я спешил, то искать её времени не было. Конечно, полезно своими ножками ходить как можно больше, но эта экскурсия была утомительной (по утомительности на втором месте после Горы Моисея). Не зря говорят, что для спокойного осмотра всего города нужно 2 дня. Но, повторюсь, успел я больше, чем многие. Из неприятного: закрыв все части тела кепкой, арафаткой, майкой и длинными штанишками, намазав руки кремом от загара, забыл помазать лоб, и он сгорел:) Хоть и обдувает ветерок, но жара в +35+37 градусов никуда не девается. Наш опытный загорелый гид-абориген, и тот носил накидку на голову и плечи.
Сама экскурсия мне очень понравилась. Как сказал мне уже тут, в Раше мой дружбан Стасон: «Завидую по-хорошему, интересно это - мне тоже хотелось бы лазить по разным развалинам, подражая археологам!» Ну, для меня, конечно, Петра на первом месте в этом плане (на втором - Эфес, по поводу которого до сих пор сожалеет другой мой кореш Йуран-Йуран, не сумевший по определённым синим причинам выехать в него во время нашего совместного визита в Мармарис).
Потом был ужин в отеле Marriott, что не далеко от Петры. Отель находился на горе, с классным видом из ресторана и большим бассейном. Там было много иностранцев и некоторые с нашего катера в нём остановились, но мне кажется, что делать особенно там нечего, кроме как Петру осматривать. Т.е. длительность визита 2 дня – максимум.
Затем нас привезли обратно на причал, где мы снова прошли паспортный контроль. Народу на катере уже было меньше, солнце село. Если смотреть вперед, в сторону Египта, то слева в 10 минутах езды была уже территория Саудовской Аравии со множеством огней. В Табе после паспортного контроля нас встретил тот же гид, что и привозил, и мы, наконец, сели в свои автобусы и расслабились, т.к. это был последний переезд до Шарма. В минибасе, как и утром, было мало народу, поэтому я просто разлёгся на третьем ряду во весь рост и дремал. Клёво, что народу было не много: просто, мы в 2006-м (с Teufel-ем и Кирей) на таком же махоньком ехали до Каира, но во весь рост вытянуться не могли, из-за чего ноги за 16 часов в пути реально отекли. Да, и арабская ночь – вещь впечатляющая: большие звёзды и темнотища кругом. Вот, сломается автобус и всем хана:)