Лично я до того, как увидел серию документальных фильмов Михаила Кожухова «В поисках приключений», имел достаточно текстовое (т.е. по книгам) представление об Израиле. Ну, есть Иерусалим, где-то там жил и был распят Иисус Христос, а мёртвое море мне представлялось в стороне Каспия :) Но, поглядев, названные фильмы, как-то в моей голове эти представления получили конкретные очертания и очень захотелось увидеть Святую землю своими глазами. Но в то же время дефицит солнца тут, на родине сильно подталкивал на море, где я давно не был. Короче, сначала нацелились на г. Эйлат – самый южный город государства Израйль, находящийся в бухте залива Акаба Красного моря. Потом, пошарившись ещё немного по сети, я узнал, что в Израйль теперь (раньше до 2006г. такой экскурсии не было) возят из Египта. А также мне ещё до этого трипа (после последнего моего визита в Египет) хотелось посетить древний, высеченный в скалах, город Петра в Иордании, входящий в перечень объектов всемирного наследия «ЮНЕСКО» и новых 7-ми чудес света. После соотнесения цен на предложения Израйля, Иордании и Египта получилось, что Израйль дороже Египта в 2 раза, а Иордания - в 1,5. Т.к. в Шарме я уже был, знаю что там и почём, то решили таки мы с дружбаном ехать туда: будет и море, и супер кораллы с рыбками, и трипы в Израйль с Иорданией, да, и не так затратно в общем.
Цены на экскурсию в Израйль из Египта могут сильно разниться у разных местных тур фирм. Гиды-сопровождалы от тур-оператора (у которого покупаешь путёвку) вообще ломят с завышением до 60-80 дол. Мы уехали за 110 дол./чел. от Анюты (annyutaegipt@mail.ru) на 1-дневную экскурсию, включающую обед с посещением святых мест г. Иерусалима, г. Вифлеема (территория Палестинской автономии) и купанием в мёртвом море. Опять же, нам потом наши новые знакомые Маша с Витей говорили, что видели листовки с предложением за 85 дол., но не факт, что все эти пункты были включены (у некоторых фирм Вифлеем входит только в двухдневный экскурс с посещением г. Назарета и купанием в святой реке Иордан).
Из отеля нас забрали в 19:30, и в течение следующих 3 часов мы ехали до г. Табы, где сопровождающий гид высаживает туристов перед шлагбаумом (справа от которого красуется отель Hilton), и далее туристы самостоятельно проходят египетский паспортный контроль, переходят границу, вступая в израильский паспортный контроль. Несколькими днями позже, будучи в Иордании, на другом берегу, нам показали вдали две белые точки – это отели Hilton: один египетский, другой израильский. Как раз «где-то между ними» (хотя я думаю, скорее, ближе к египетскому:) и проходит граница (см. фото ниже). Ой, по поводу прохождения израильской границы я читал много разных неприятных отзывов: что и докапываются с тупыми вопросами, и проверки какие-то дикие устраивают, а одна группа вообще проходила её 4 часа и в итоге не успела посетить Храм Гроба Господня, который рано закрывается. Но нам повезло в плане времени-прошли где-то за 1 час. Однако, проверки избежать не удалось: у Каляна (моего кореша, с которым мы ломанулись в этот трип) забрали паспорт (Калян по этому поводу реально напрягся) и долго что-то с ним делали (не знаю, может, сували в огонь, воду или кислоту:) И уже когда мы по змеевидному тунельчику дошли почти до последнего пункта - ещё одного «соотнесения наших физиогномий с фотками в паспортах», девушка «из начала паспортного контроля» с акцентом произнесла фамилию (она слишком известная, чтоб произносить её вслух:), тем самым, вернув бедного Каляна на самое начало этого непростого этапа:) Я оборачиваюсь, смотрю, чувак светится-ему вернули паспорт, но он где-то далеко сзади. Я ему кричу: «Иди сюда, чо ты там стоишь?!». Он сквозь толпу начинает заново пробираться ко мне, и тут одна (как я потом понял) «совсем не промах» словацкая тётенька как заорёт что-то мне, немного вылупив (от слова «лупа») глаза. Я ей на нормальном английском языке спокойно говорю: «What’s a problem?», типа, чувак, тут по-честному стоял. Оказалось, что это такая защитная реакция словацких тётенек: типа, «за компанию» поору и под это дело ещё и «своих» протащу. «Своими» оказались Янка с хахалем, у которых тоже паспорта изымали для обмакивания в кислоте (ну, не знаю, может, израильские пограничники думали, что таким образом проявятся какие-нить скрытые в паспортах знаки, на подобии того, как Ленин писал молоком:)
После прохождения границы ещё минут 15 подождали на улице отстающих. В этом время случился ещё один смешной инцидент: девица-пограничник, которая нас встречала с вопросами про куда мы едем и нет ли у нас оружия, неожиданно выбежала с фонариком и стала быстро осматривать достопримечательности: стоящую машину и будку. Её движения были максимально резкими из стороны в сторону, рваными и быстрыми. Посмотрела колёса машины, дверь и стёкла будки. Со стороны первое, что пришло в голову – девушка обкурилась. Было очень смешно, но мы, зная, что могут реально отправить в Египет назад, старались сдерживаться от ржачки, некоторые даже отворачивались. Я потом подумал, это они за нами проверяют не оставили ли мы что-нить в щёлках, типа, взрывчатки или наркотиков, ну, или в связи с текущим конфликтом в Секторе Газа.
Потом нас, наконец, погрузили в автобусы и мы поехали. Где-то минут через 10 предстал г. Эйлат, в который сначала хотели ехать: яркие вывески, куча отелей и казино, красное море рядом. Даже на одной клумбе возле отеля увидел модель подводного батискафа с рыбками, показанного Кожуховым в фильме про Израйль – наверно, там недалеко можно купить билет на него и поплавать по глубинам. Ну, потом вздремнули и проснулись уже ранним утром на берегу мёртвого моря. Была стоянка для завтрака с целью посещения местного косметического магаза, торгующего дарами мертвого моря - лечебной косметикой. Я в это время пошёл посмотреть окрестности и пофотать их. Отелей и санаториев на берегу было не много, т.е. достаточно пустынно: горы, море, дорога. Увидел людей, которые делали утреннюю пробежку вдоль дороги, один из которых обрадовался, что я говорю по-русски и попросил меня его фоткнуть бегущего. Рассказал, что тут уже пару дней, что только из моря (даже вода не высохла ещё на груди), и, что пока не взошло солнце, до наступления зноя и жары, делает пробежки. Клёво, в целом, после купания в мертвом море пробежаться на свежем воздухе. Но я тут больше 1 дня не выдержал бы, только если б была нужда в лечении.
Затем опять дорога 2,5 часа до Иерусалима (купались мы на обратном пути к вечеру, чтоб успеть посетить все храмы днём). Иерусалим, конечно, впечатляет. Сначала нас завезли на возвышение над городом, с которого мы и увидели его всего почти целиком. Потом был небольшой обзорник:
1. Масличная (или Елеонская) гора - возвышенность, тянущаяся с севера на юг против восточной стены Старого города Иерусалима, по другую сторону долины Кедрон. Издревле была засажена маслинами, откуда и название. На западных и южных склонах южной оконечности Масличной горы расположены древнее еврейское кладбище, быть похороненным на котором считается большой честью; так называемые Могилы пророков — пещера с 36 погребальными нишами, где, согласно еврейской традиции, похоронены пророки Аггей (Хаггай), Малахия и Захария; многие христианские святыни - Гефсиманский сад (место моления Иисуса Христа в ночь ареста), гробница Девы Марии, русский монастырь Марии Магдалины и другие.
2. Геенна (евр. Генном) — долина к юго-западу от Иерусалима. В эпоху царей там совершались ритуальные убийства в честь языческих богов. Впоследствии была превращена в свалку, где постоянно поддерживали огонь. Начиная со II в. до н. э. стала символом загробного воздаяния за грехи» (не знаю как вам, а мне встречались по жизни в книжках устрашения типа, не делай так, а то бросим в «геенну огненную»). Сейчас представляет собой цветущую зеленью низину. И не напугать дитёнков ею:)
После двинулись в г. Вифлеем, в котором родился Иисус Христос, в Храм (Базилику) Рождества Христова. Город находится на территории Палестинской автономии, вокруг которой воздвигнуто высокое бетонное ограждение (даже, рука не поднимается назвать его таким хилым термином, как «забор»). Снимать при въезде-выезде запрещено, поэтому я сумел сделать фоты ограждения и ворот, собственно, при выезде, когда из автобуса уже вышли бравые палестинцы с автоматами. И как я понял, туда запрещен въезд израильским гидам, поэтому наш гид сняла с себя соответствующий значок, положила микрофон, села в кресло и вообще стала вести себя как турист (прим. аффтара, пить пиво, лузгать семачки, пялиться в окна:) Палестинская автономия не имеет статуса государства, поэтому никаких отметок в паспорт про въезд-выезд нам не сделали.
Итак, перед нами предстал город Вифлеем (Bethlehem, по типу Babylon, который в русском языке пишется и произносится через В, а не через Б). Согласно священной истории Мария и Иосиф пошли в Вифлеем из-за переписи населения Римской империи, проходившей при императоре Августе. По указу императора, для облегчения ведения переписи каждый житель империи должен был явиться «в свой город». Так как Иосиф с Марией были потомками Давида (второй царь Израиля - родился и был помазан на царство в Вифлееме), они направились в Вифлеем. Там и родился Иисус. Большую часть жизни он, как мы знаем, провел в Назарете (где, в частности, плотничал), а умер распятым на кресте в Иерусалиме. В Храме мы увидели серебряную звезду с латинской надписью «здесь Иисус Христос был рожден от Девы Марии», которая символизирует яркую звезду, явившуюся над местом, где родился Христос. Обычно к ней прикладываются лбом и на мгновения кладут атрибуты паломничества-свечи, святые воду, ладан, землю, оливковое масло и проч. Рядом с местом рождества справа находится спуск в три ступени - престол «Святых яслей», в яслях лежит сделанное из воска изображение Младенца Христа. Здесь же находится престол «Поклонения волхвов». В этом месте Богородица положила младенца Христа. Согласно традиции тут пастухи поклонились Иисусу и волхвы прославили Его и принесли свои дары. Рядом с южным входом в базилику лестница, ведущая в пещеру младенцев, наполненная костями и могилами детей, убитых по приказу Ирода, прогневанного тем, что мудрецы обманули его и не вернулись, чтобы сказать, где находится Иисус. Дети были похоронены в Вифлееме. Около базилики Рождества есть Молочный грот, принадлежащий католикам. Согласно традиции, когда святое семейство убегало в Египет, Дева Мария остановилась здесь и кормила Иисуса. Во время кормления одна капля молока упала на пол пещеры и тотчас скала приняла вид мела.
Затем из «православной части» храма мы попали в «армянскую часть», и дальше – в «католическую», с характерными скамеечками и органами (их там два). В католической части, если смотреть прямо на алтарь, то справа есть узкая лестница, ведущая в некие помещения, похожие на каменоломни. Эти «комнаты в скалах» делались для хранения продуктов, а также в них укрывались от жары. Затем там стали жить монахи. Т.к. у католиков, собственно, отсутствует праздник Новый год и они отмечают только Рождество, то основная служба, которую транслируют по всему миру в канун Рождества, проходит именно в этой «католической части» Храма Рождества Христова, а не в Ватикане, к примеру.
Прямо напротив входа в Храм стоит и мечеть. Забегая немного вперёд, хочу сказать, что Святая земля-это реально впечатляющее место. Там сосредоточены множество разных народов и их святынь. Даже, как-то диву даёшься как они (нередко достаточно сильно отличающиеся друг от друга) уживаются рядом. Это не просто отдельно христиане, и не просто мусульмане, и не просто иудеи – они все вместе. В Иерусалиме, к примеру, находится третья по значимости (после Мекки и Медины, которые в Саудовской Аравии) святыня ислама - мечеть Аль-Акса и Храм Скалы на месте бывшего Храма. И с другой стороны, понимаешь, с чем связаны многочисленные и иногда достаточно кровавые и серьёзные конфликты на этой земле: даже самым мудрым и опытным людям достаточно сложно ПОДЕЛИТЬ СВЯТОЕ.
Потом нас повезли обедать в ресторан, а я по пути рассматривал и фотал Палестину. После обеда одной девушке из нашей группы на жаре стало плохо, что-то с давлением. Настолько плохо, что пришлось вызывать скорую помощь и ставить прямо на улице капельницу. Поэтому появилось ещё время побродить в окрестностях недалеко от ресторана. Вообще у меня было представление о Палестинской автономии, как о чём-то особенно нищенском, лишённом нормальных связей с внешним миром. Как-то даже видел сюжет по ТВ про товарищеский футбольный матч между сборными Палестины и Иордании, где попутно говорилось про нищету и показывались трущобы. Не знаю, я ведь на окраинах не был, но то, что видел, было вполне нормальным в плане бытия. Живут не хуже, чем в Египте. Я ещё у продавца в сувенирной лавке спросил как им тут. Он ответил, что нормально. Потом девушку, которой стало плохо, поместили с капельницей в автобус и мы поехали дальше. До этого наш гид оставил группу, сказав, что присоединится к нам снова за воротами Автономии при въезде в Иерусалим: такие там порядки сложные в отношении работы гидов.
Вскоре доехали до Стены плача (или Западная стена). Это часть (длиной 485 м) подпорной стены вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, уцелевшая после разрушения Второго Храма римлянами в 70 году н. э. Стена плача является самым святым для евреев местом. Уже в первые века после разрушения Иерусалимского храма она стала местом молитвы, где евреи оплакивают разрушение Храма и молят Бога о возрождении народа Израиля в его стране, местом, символизирующим былое величие Израиля и упование на его будущее. Религиозные евреи всего мира молятся в сторону Израиля, евреи в Израиле молятся в сторону Иерусалима, а евреи в Иерусалиме молятся в сторону Стены плача.
Возле неё можно найти молящихся в любое время суток. Она привлекает евреев как из самого Израиля, так и из стран диаспоры. Обычаем миллионов людей всего мира стало вкладывать записки между камней Стены Плача. На них пишут просьбы о ниспослании здоровья, достатка, спасения и удачи.
Удивительно то, что при жаре +38 С иудеи (которых там всегда предостаточно) были одеты «достаточно по-осеннему»: в толстые сюртучки типа френч поверх белых рубах (которые, наверно, с длинным рукавом), шляпы и толстые ботинки. Там же ходили израильские военные не менее тепло одетые, но такие, стильные, в модных очёчках. Мы же успевали только воду глотать, ибо было жарко. Оставив свои записки и потаращившись на то, как иудеи читаю свою Тору, раскачиваясь в такт читаемым строкам, мы двинулись к храму Воскресения Христова по мусульманскому, а потом еврейскому кварталам. Эти кварталы, как катакомбы: потеряться - раз плюнуть. Гид предупредила, чтоб никто не зависал у лавок и шли без остановок, а то были случаи, когда «на минутку» продавцы затаскивали и люди там зависали от 20 минут и до часа, теряли группу, автобус, и, в итоге, ехали обратно до границы на такси «за каких-то 350 дол.» (как уточнила гид:).
Храм Воскресения Христова, более известный как храм Гроба Господня стоит на том месте, где, согласно церковной традиции, был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос. Испокон веков в храме ежегодно совершается церемония схождения Благодатного огня, который потом разноситься на самолётах по всему миру, в частности, в Россию. Гид даже рассказала, что, когда один раз попала на Пасхальную службу, застала момент схождения огня, затем подожгла от него свечу, поднесла руку и держала её так минут 5. Сказала: «Хотите верьте, хотите – нет, но руку не жгло, ощущалось только тепло».
Сейчас храм - это огромный архитектурный комплекс, включающий Голгофу (скала или холм, где был распят Иисус Христос) с местом Распятия, ротонду — архитектурное сооружение с огромным куполом, под которым непосредственно расположена Кувуклия, Кафоликон, или соборный Храм, являющийся кафедральным для Патриархов Иерусалимской Православной Церкви, подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм святой равноапостольной Елены и несколько приделов. На территории Храма Гроба Господня расположено несколько действующих монастырей, он включает множество вспомогательных помещений, галерей и т. п.
Кувуклия (греч.— «покой, опочивальня») это небольшая (6 х 8 м) купольная часовня желто-розового мрамора в центре Ротонды храма. Она заключает в себе Гроб Господень (главная святыня христианского мира, гробница в скале; в этой гробнице, согласно Евангелию, Иисус Христос был погребён после распятия и на третий день воскрес) и придел Ангела (небольшое помещение (3,4 х 3,9 м), попасть в Гроб Господень можно только пройдя через него; согласно Евангелию на этом месте, на камне отваленном от двери Гроба, сидел Архангел Гавриил возвестивший женам-мироносицам Воскресение Христа). Вход в Кувуклию с востока, он имеет деревянные двустворчатые дверки, с кафоликоном ее соединяет мраморный помост. Снаружи с запада к Кувуклии пристроен придел коптов. Нам повезло: мы попали в кувуклию, выстояв длинную очередь. Обычно это не так просто из-за прохождения постоянных служб и того, что храм рано закрывается (к тому же была пятница - короткий день). Пускают туда по 5-7 человек секунд на 30 и запрещают снимать, но я сделал пару фоток. Особенно меня впечатлила образ (его трагичность) над самим Гробом Господним - старец был как живой.
Часть вершины Голгофы в том виде, в каком она была собственно скалой, видна сквозь стекло, т.е. её не всю «покрывает» храм, чтоб можно было посмотреть.
Внутри храма находится и Пуп земли - на середине прямой линии, соединяющей алтарь православного кафоликона и Кувуклию. Чтобы обозначить его точное местоположение, здесь ставят символическую невысокую мраморную чашу с шаром внутри, на котором начертан крест. Как прикольнулся в своём фильме Михаил Кожухов, Пуп земли сдвигается, когда в храме проводят уборку:)
Храм разделен между шестью конфессиями христианской церкви: греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской, каждой из которых выделены свои приделы и часы для молитв. Так, церковь францисканцев и Алтарь гвоздей принадлежат католическому ордену св. Франциска, храм равноапостольной Елены и придел «Три Марии» — Армянской апостольской церкви, могила св. Иосифа Аримафейского, алтарь на западной части Кувуклии — Эфиопской (Коптской) церкви. Но главные святыни — Голгофа, Кувуклия, Кафоликон, как и общее руководство службами в Храме, принадлежат Иерусалимской Православной Церкви.
Нередко такое деление служит причиной конфликтов между представителями различных конфессий. Чтобы не было каких-то недоразумений между различными конфессиями, ключи от храма с 1109 г. хранятся в арабско-мусульманской семье Joudeh, причем право отпирать и запирать дверь принадлежит другой мусульманской семье Nusseibeh. Эти права на протяжении веков передаются в обеих семьях от отца к сыну.
Недалеко от входа внутри храма лежит камень миропомазания – на нём лежало тело Иисуса Христа (после того, как его сняли с креста), которое Иосиф и Никодим помазали миррой и алоэ. Камень является святыней, к нему прикладываются и также «освящают» разные вещи. Гид почему-то сказала, что лучше платки и косынки. Ну, я свою арафатку, купленную в Палестине, и приложил.
Сказать, что это всё впечатляет– не сказать ничего. Завораживает как-то. Я реально рад, что посетил эти святые места, где творилась история мироздания. И классно, что мы успели всё посмотреть - многие экскурсионные группы «ухватывают» в один день только Иерусалим.
На обратном пути в Египет нас опять завезли на Мёртвое море и мы, наконец, искупались. Сначала, правда, впаривали, что, если не покрыть тело лечебной грязью (10 дол.), то кожу соль разъест. Но, посоветовавшись с мужуками, мы решили, что и без грязи смагём. И смогли. Обычный сеанс нахождения в воде (33% содержания соли) – 15 минут. Ещё один заход на 10 мин – для особо здоровых. Первые 15 минут пролетели незаметно. Мы просто реально лежали на воде. Там стоять то трудно – выталкивает. Можно даже газету читать – очень высокая плотность воды. Главное – глотать нельзя, может произойти серьёзное отравление, вплоть до летального исхода. Потом обмылись, немного посидели на берегу и полезли снова (не вся группа, а те, кто считает себя особо здоровыми:) Вот тут то я и почувствовал, что ноги защипало. Ну, поплавав минут 5-7, вылезли уже насовсем. Конечно, мёртвое море – тоже прикольно. Посмотреть стоит, но, повторюсь, кроме как по лечебным целям делать там совершенно нечего - скучно, рыб нет, дискотечек тоже :)
В общем, поездка в Израйль и Палестинскую автономию мне понравилась очень-очень. Я со многими арабами говорил про их хадж (святое паломничество правоверных мусульман) в Мекку и большинство там не было. Говорят, туда мусульмане едут после 40-50-ти лет, накопив нужную сумму денег. Хорошо, что в православные святые места попасть намного легче!

P.S.
Да, и из-за обилия определений не стоит думать, что это я такой умный и эрудированный. Тут много материала из википедии, который я собрал, запомнив разные названия:)