A Treno (на поезде).

[724x962]

Из Споторно a treno уехать можно куда угодно, даже в Париж (с пересадкой в Вентимилье), было бы время и желание – станция в двух минутах ходьбы от отеля, в 10-ти от пляжа, поезда ходят пугающе регулярно, примерно каждые 20 минут вплоть до 12 ночи. Выяснять, что у нас тут поблизости интересного, долго нам даже не пришлось – город Савона, центр одноименной провинции, к которой нынче и наше Споторно относится – это первая остановка на пути к Генуе. Время в пути – 10 минут, цена вопроса 3,80 евро туда-обратно. Ближе не бывает. А чего мы теряем? Поехали! Или после обеда опять пляж? Да не убежит пляж никуда, интересно же! Поехали! Такси свободен! Прошу садиться!

[724x544]

Собрались, рванули. Первое удивление – на нашей микро-станции отсутствует билетная касса. Это бы ладно, вот они, вроде, билетные автоматы, прямо при выходе на платформу. Однако вот незадача – no resto. Это не в том смысле, что «круглосуточно», или «без перерыва», по аналогии с английским «rest» - отдых, это значит, что большая железная машина сдачи не дает. То есть, вот прямо сейчас, во время вселенской сиесты, вынь да положь 7,60 до копеечки. Грррр, как-то наскребли, вынули картонки из одного аппаратика, да сразу не забываем, суем их в другой, дабы прокомпостировать. Кто не в курсе – сообщаем. Купленный билет еще совершенно не означает, что можно сразу сесть, и ехать – фигули. Пользоваться им можно в течение какого-то времени (убей, не помню – по-моему, пару месяцев действителен билет), но без компостера, который впечатывает дату и время на бланк – не действителен. Проканать под забывчивого, или под тупого иностранца – это конечно хорошо, но маловероятно – контроль в поездах у наших апеннинских братьев поставлен из рук вон хорошо. Только заходишь – идет голубчик, проверяет – коцаны ли тикеты. Если нет – штраф с тебя (за достоверность не поручусь, но что-то в районе от 35 до 50 евриков – жаба уже работает). Коррупционная составляющая на нуле, всучить на карман – эх, не выйдет, 100%. Но мы же не первый день замужем, у нас все в порядке. А вот и станция Савона. Отныне и навек переименована для внутрисемейного употеребления в "Совуню". Это вам не споторнианская-спартанская платформа «Карачарово» - вокзал, все, как положено, главное, что тут же можно разжиться картой города, дабы представлять себе, в каком направлении пешкодралить a piedi.

 

[922x692] Современная архитектура итальянских церквей тоже вполне ничего себе...

 

Викторина.  Присядьте,  задумайтесь, потом читайте дальше. Вот так:

[724x962]

Дитя цветов 40 дет спустя...

Как вы думаете, что менее всего ожидает увидеть прибывший в итальянский город турист из России, лишь только отойдя метров 500 от привокзальной площади? Ага-ага, я так и думал, что вы скажете «а хрен его знает»! Мы вот совершенно не ожидали наткнуться на  китайский вещевой рынок!

 

[922x692] А наткнулись. Кстати говоря, в сети этот рынок очень даже упомянут - "самый-типа-крупный вещевой рынок на Лигурии, работает строго по понедельникам".  Впрочем, ничего особенно удивительного. Знаете ли вы, что итальянцы – одни из крупных потребителей фейковых «Гуччи», «Армяне» и прочих «Дольчиков с Кабанами» по 5 баксов кило? Удивительно, но факт – даже в самом Китае итальянцы пачками покупают «римейки» собственных известных брендов. С чем это связано – не ясно. На мой взгляд, если нет денег на логотип фирмы – тогда и аллах с этим логотипом, берем свитерок попроще, без лейбачка, но нормального качества. А тут... Сапоги по 5 евро. Свитера по 8. И – нароооду – страсть. Ловят раскосую рыбку в воде из Янцзы. Ну мы не сильно задержались, так, по касательной прошли, и дальше, дальше, у нас этого добра и дома полно... [922x692] Савона – город не маленький, его просто так, за часок не обежишь, не раскусишь. Чай, третий по размеру город на Лигурии – после, естественно, Генуи и Ла Специи. Центр одноименной провинции, опять же. При всем при том – всего чуть больше 60000 жителей. [922x692] В лучших традициях итальянской дружбы – соперничества между итальянскими городами – соседями (я надеюсь, чувствуется ирония?), Савона всю свою долгую историю пыталась портить Генуе кровь. Соответственно, и Генуя в долгу не оставалась. Началось это противостояние еще в те времена, когда римляне, основавшие Геную, крепко вздорили с лигурами, которым и принадлежит честь основания  Савоны, в девичестве Сабаци. Камень преткновения всегда был один – чей порт главнее. На самом деле, этот спор и по сей день далек от окончательного разрешения – через Савону, например, уходит на экспорт львиная доля продукции итальянского автопрома, да и пассажирские лайнеры сильно оживляют атмосферу. Хотя, конечно, если не брать в расчет дела портовые, давно уже понятно, чьи в лесу шишки – все знают, что такое есть Генуя, и мало кому за пределами Лигурии известна наша сегодняшняя героиня. Что ж, тем интереснее будет и нам сравнить эти два города в очном порядке. [724x962]

Когда мы гуляли по Савоне, нас очень удивил тот факт, что само, очень характерное для итальянских городов, понятие «старый город», здесь как будто бы отсутствует. И только дома, порывшись в сети, обнаружили тому причину – город страшно пострадал во время II мировой от союзнических бомбардировок. Да и вообще, что нормально для просвещенного средневековья, не раз был взят штурмом, горел и прочая. Так что Савона – город, по большому счету, отстроенный в 50-х почти « с нуля», причем современная его составляющая не балует большим количеством архитектурных изысков. Все достаточно утилитарно, кое-где не слишком приглядно, жить и работать можно, вот и слава Богу. [922x692] Тем не менее, побродить по центру города приятно, и посмотреть здесь все-таки мало-мало есть на что. Широкие улицы, стремящиеся к морю, живут обычной, понятной жизнью – открыты магазины, кафе, здесь правило непременной сиесты работает не так категорично. Все основные достопримечательности расположены компактно – на пятачке в пару квадратных километров, и в старом порту. Вай ме, это я из сети почерпнул, а в порт мы почему-то не сунулись, рву волосы. Хотя для шапочного знакомства нам 4-х часовой прогулки было более, чем достаточно. [922x692] Двигаясь по удивительно похожей на парижские бульвары Corso Italia, не очень увлекайтесь магазинами – есть опасность не заметить по левую руку здание театра XIX века, [922x692]

а так же пропустить перекресток  с Via Pietro Paleoscapa,- одной из самых красивых улиц  города, напоминающей центральные улицы Турина. Особенно отмечен на сайте городка «Дом с павлинами» - и правда, запоминающееся здание. [922x692]

[922x692]

Дома здесь, как и во многих городах северной Италии, словно прячут тротуары в широких и удобных галереях -, что удобно в случае дождя, но совершенно неудобно при желании смотреть и фотографировать. [718x956]

Если посмотреть налево – вдалеке (а на самом деле не очень) – один из символов города – башня Torre di Leon Pancaldo, или, как ее называют местные, La Torreta – башенка.

[724x962]

Знаменит тот Панкальдо стал, будучи помощником Магеллана, вместе с последним обогнувшим мыс Горн, а башня находится как раз у входа в старый порт – сердце ночной жизни со всеми его барами и прочими порочными радостями. [922x692] Впрочем, есть там радости, или нет, нас в тот момент интересовало не сильно, мы полагали, что найдем себе изрядно наслаждений в архитектурной сфере, так что двинулись к Кафедральному собору Мария Ассунта. [922x692]

Сам собор вполне ожидаемо очень интересен, а вот (черт бы их побрал, понедельники) в местную сикстинскую капеллу, оченно рекомендованную к посещению, мы не попали –  предсказуемо закрыто. А жаль. Замечательное, говорят, строение, которое папа Сикст IV  воздвиг в честь своих родителей. [922x692]

Как сэкономить на ужине.

Да-да, перекусить бы уже не помешало. Как правило, первый такой порыв мы вполне успешно подавляем, на минуточку присаживаясь где-нибудь на кофе, но вот тут решили мы еще  воздать должное привычному аперолу. Пустынная на удивление улица, совершенно пустой в неурочное время бар, радушная тетенька выслушивает наши скромные просьбы про «дуэ кафе э дуэ шприц»... и возвращается с  блюдом изрядного размера, наполненным разнообразными холодными закусками. Вареный картофель, куски пиццы, даже пасты немного. Это, конечно, очень кстати, но вот сколько попросят за такое рукотворное счастье? [922x692] Оказалось – а нисколько. Ну хорошо, ун эуро. Если исходить из средней цены коктейля «шприц» в 4 евро – а тут попросили по 4,50. Этот самый «евро сверху» оказался самым выгодным вложением за всю историю наших итальянских гастрономических  удовольствий – мысль о неизбежности ужина после такой импровизированной тапас-трапезы по-итальянски оставила нас окончательно. А значит идем дальше. Потому что у самого моря находится одна из главных достопримечательностей города – крепость Priamar XVI века. [922x692]

Этот впечатляющий комплекс зданий относится как раз ко времени генуэзской гегемонии.  Как водится, очередной раз заняв город, генуэзцы до основания порушили все, что взбрело в голову, в том числе и старый кафедральный собор, а уж потом спохватились, и решили как-то укрепить гавань. Результат – перед глазами, только, что естественно, никакой оборонительной функции уже не несет. [922x692]

Это раньше здесь была тюрьма, в которой, например, занимал место на нарах Джузеппе Мадзини, а Наполеон держал пленником папу Пия VII, а сейчас – музей и вполне романтичный ресторан. Правильное место для ужина, если что. Так же присутствуют детские площадки, скамеечки, и – совсем рядом – парк аттракционов, к крепости, конечно, никакого отношения не имеющий. [922x692] Собственно говоря, на этом практически все туристические объекты, предлагаемые Савоной заезжему туристу, и заканчиваются. Упустили мы из виду, правда, картинную галерею в  палаццо Поццобонелло, но за это нас винить глупо – на карте не отмечена, а путеводителей по Савоне мы не читали.

[724x962]

Умудрились мы так же пройти стороной очень интересную церковь Сан Джованни Баттиста, зато полюбовались широченными, что для Лигурии редкость, совершенно пустынными, что для августа совсем непонятно, песчаными пляжами. Зря, выходит, купальники не взяли. Нетуристический, совсем нетуристический город Савона, путешествующий люд, как правило, оказывается здесь во время круизных стоянок, и, страдая недостатком информации, не представляя, чем занимать себя целый долгий день, бежит на железнодорожную станцию, и отправляются в более раскрученные места Лигурии – в Геную, тот же Ноли, или Алассио. К вечеру лайнер отплывает, оглашая окрестности басовитым ревом беременного кита.  Мы проводили один. [922x692]

Ну а нам, можно сказать, повезло вписать в свою копилку еще один итальянский город.

In autobus. (На автобусе).

Вот так насыщено прошли наши три с половиной «пляжных» дня, на протяжении которых нам не сильно валялось на месте, и началась вторая часть марлезонского балета – экскурсионная программа. Собственно, экскурсионной ее можно было назвать с пребольшой натяжкой, то, с чем мы имели дело, можно скорее назвать «трансфером с сопровождением», или «поездкой упущенных возможностей. Такие экскурсионки обычно предлагаются людям, сильно разморенным на отдыхе, и вознамерившимся просто поставить галочку в сознании – «здесь был Вася». Минимум информации, зато все эти – «ах, посмотрите направо, там город такой-то, были бы вы на машине, пять минут, и...» А то мы не в курсе. Были б мы на машине – чихали б на упорядоченные экскурсии, это точно.

[922x692]

Места, по которым эти самые «трансферы» были запланированы – все сплошь известные, непобедимые и легендарные. Генуя, Портофино, Ницца, Канны, Монако. Что само по себе плюс – ну вот скажите, сильно ли вы нуждаетесь в том, чтобы я вам долго и нудно выискивал по этим городам исторические справки? Вот-вот, это вам не Ноли с Савоной, все и самим можно в сети на раз отыскать, так что труд наш будет в данном случае легок и приятен – мы просто поделимся впечатлениями, расскажем, что можно увидеть как в рамках экскурсии, так и вне ее. Потому что любим мы манкировать. Потому что – будешь группу ждать, и хвостиком ходить за экскурсоводом – ни шиша толком и не увидишь. Ладно бы еще экскурсовод был талантливый, влюбленный, так сказать, в объект... мы таких видели, и немало. Но не в этот, ох, не в этот раз...

Генуя.

[692x922]

...это была великолепная Генуя. В двойной красоте вознеслись над ним ее пестрые колокольни, полосатые церкви из белого и черного мрамора и весь многобашенный амфитеатр ее, вдруг обнесший его со всех сторон, когда пароход пришел к пристани.

Н. В. Гоголь. «Рим».

Вот любят итальянцы давать городам прозвища! Если на адриатической стороне итальянского сапожка великолепным украшением сияет Serenissima (светлейшая) Венеция, то в средиземноморской части его слепит глаза La Superba – великолепная, или, как вариант перевода - горделивая  Генуя. Хоть и не довелось нам сойти с корабля, но окинуть взглядом полукружье домов, как и встарь обрамляющих лагуну многоступенчатым амфитеатром – это пожалуйста. Наш автобус притормозил в порту, приветливо расшаркавшись дверями, изверг из своих недр пеструю стайку руссо-туристо, и включил обратный отсчет. У нас три часа. Как же мало, бог мой! Да, но это 180 минут – и это уже легче. А если еще немножечко растянуть время – всего лишь до 10800 секунд – вот и совсем хорошо. Полетели!

[724x962]

Порт. Легкие города, основа его благополучия и могущества. «Генуя – владычица морей» - в XIV веке, веке расцвета  республики эти слова были непреложной истиной. Всё средиземноморье было подчинено её интересам, генуэзские колонии тогда были разбросаны на огромной территории от Константинополя до побережья Крыма. Но генуэзцы не были воинами – их призванием была торговля. Город и управлялся на манер современной корпорации, представителями четырех купеческих гильдий – семьями Фиески, Спинола, Дориа и Гримальди (внимание, мы еще встретим в дальнейшем это имя), что долгое время приводило к сбалансированности политики и успешному развитию генуэзской экспансии. Сейчас в порту можно застрять на полдня, которых у нас нет – здесь находится, во первых, знаменитый генуэзский Аквариум, один из крупнейших (по другим данным, самый крупный) в Европе, [922x692]

во вторых, реплика испанского галеона «Нептун», построенная для киносъемок в 1982 году по заказу Романа Полански, [922x692]

в третьих – словно бы колышащаяся на воде прозрачная сфера, внутри которой... ботанический сад. [922x692]

С детьми и на целый день занятий найдется. Прямо перед нами – роскошное Палаццо Сан Джорджо, в нем в течение почти 400 лет функционировал одноименный банк, один из крупнейших в Генуе, а сейчас здесь располагается администрация порта. [922x692] Бросая назад взгляды, полные сожаления, начинаем наше восхождение по ступеням амфитеатра (метко Гоголь сказал, привязалось), углубляясь в лабиринты старого города, на минуточку, территориально самого большого в Европе. Что кажется странным - неужели больше Праги?  Попутно вполуха слушая экскурсовода – «генуэзцы изобрели банковское дело (раньше швейцарцев? Вот это да!); именно генуэзская знать начала строить себе дома, чередуя белый и черный мрамор – это становилось визитной карточкой процветания; высшие сословия Генуи предпочитали по узким улочкам не ходить, передвигаясь... по крышам». И действительно – старые кварталы настолько узки порой – совершенно спокойно можно достать руками до стен домов по разные стороны улицы, а не то, что мостки навести.

[724x962]

Обусловлен такой нетрадиционный, прямо скажем, способ передвижения, был... соображениями гигиены и здоровья. Про эпидемии в средние века рассказывать не надо? Ну чума там всякая, холера? Понял, молчу. А про то, что улочки средневековых городов порой представляли из себя малоприятное месиво из нечистот? Тоже неинтересно? Ну вот и генуэзской знати было неинтересно, в результате чего тогдашние франты и порхали, как голуби – с карниза на карниз... Хотелось бы попробовать, но увы – мы бредем по-нашему, по-плебейски, задирая голову в поисках затерявшегося там, наверху, голубого неба. [724x962]

А, вот мы и пришли. Первая глобальная остановка -  Собор Сан Лоренцо,  1118 года постройки (хотя легенда гласит, что первый камень собора заложил еще аж сам Святой Лоренцо в III веке от Рождества Христова), [724x962]

хранящий одни из важнейших реликвий христианского мира – мощи Иоанна Крестителя и чашу Грааля #2 (если помните, всего их канонизировано три, одну я уже видел в Валенсии). Здешняя впечатлила меньше – некоторое сходство с образцами современного стеклодувного творчества настораживает, но, с другой стороны, и удивляет – откуда бы в глубине веков настолько нетривиально выглядящий сосуд? [922x692]

Зато сама сокровищница капеллы Иоанна производит сильное впечатление. Обязательна к посещению. [724x962]

 

[922x692]

Сам собор нетрадиционно для итальянских городов мало что представляет собой снаружи, но зато умопомрачительно (впрочем, как почти всегда) роскошен внутри. [922x692]

 

[922x692]

На посещение собора и капеллы без спешки нужно минимум полчаса. Это для вас мало, какая-то 1/16 рабочего дня, а для нас это минус 1800 секунд. Рысачим дальше. Самая красивая, а до кучи самая просторная площадь Генуи – Пьяцца Феррари. [922x692] Можно, наконец, расслабить шейные мышцы, на время опустив голову. Грандиозо – других слов нет. Фонтан – грандиозо, новое здание биржи – грандиозо, примыкающий к площади театр Карло Феличе – массимо грандиозо. [922x692] Хочется присесть, оглядеться. А вот нефиг, лучше где-нибудь попьем кофейку в меньшей помпезности. Мимо Палаццо Дукале, [922x692]

мимо череды прелестных церквей, названия которых все-таки повылетали из головы, мимо – мимо – мимо. [922x692]

 

[922x692]

Нас манят древние ворота Генуи – уникальные готические башни  Порта Сопрана, видные издалека. [724x962]

За 4 евро можно подняться на них, полюбоваться панорамой города, [724x962]

и понять, куда двигаться дальше. [922x692] Оглядываясь вокруг, понимаем безумие предприятия – эту громаду не три часа, а минимум три дня нужно обходить. Сразу наступает некоторая расслабленность – к чему спешить, если город вокруг прекрасно необъятен? Некоторые дома сильно напоминают испанское средиземноморье, проглядывает нечто модернистское, не находите? [922x692]

А это что за античность внизу почти развалилась? Пойдем, глянем. [922x692] Спускаемся вниз, подходим к неопознанным руинам (уже дома выясняем, что это колоннада разрушенной в начале ХХ века церкви Сан Андреа, романского периода), и совершенно неожиданно натыкаемся на дом, вероятно, самого известного генуэзца на свете – Христофора Колумба. [692x922]

Строго говоря, все это сомнительный аттракцион. Ведь и генуэзцем Колумб был достаточно номинально, родившись на Корсике (впрочем, еще 6 итальянских и испанских городов оспаривают право называться его родиной), и прожил в Генуе не столь долго, и лавры снискал, будучи испанским (а еще точнее, кастильским) подданым. Да и доподлинно известно, что здание, что мы сейчас перед собой видим, аутентичным, так сказать, обиталищем будущего великого мореплавателя не являлось. Оригинальный дом, в котором Колумб жил до 1472 года, позднее переехав в Савону, был разрушен французами в XVII веке, и произвольно восстановлен в веке XVIII. Как чувствовали генуэзцы, что не зарастет народная тропа. А она и не зарастает, в конце-концов – кому какое дело до всех сугубо историографических изысков? Приехали, хотят засвидетельствовать почтение, не отнимать же у людей такую возможность, особенно, если люди вполне добровольно платят за это деньги? [922x692]

Ну что, куда дальше-то? Этот вопрос занимал нас большую часть кофе-брейка, о котором мы подробно рассказывать уже не будем, лишь отметив, что генуэзские шанежки с булочками нашим желудкам очень глянулись своей оригинальной непохожестью на среднеитальянский закусон, в результате чего  еще несколько сотен драгоценных секунд было потеряно на удовлетворение низменных потребностей. И решили мы пойти налево (это если стоять к Порта Сопрана спиной), резонно, на первый взгляд, рассудив, что там как-то постариннее все выглядит. Ну вот любим мы старину, хлебом не корми... [922x692]

Не то, чтобы мы ошибочку допустили, нет, наверное и такие впечатления необходимы, не все же парадные подъезды осматривать. [692x922]

Но вот эта самая часть старого города «левее» - это была жесть. Я редко это слово употребляю, но вот тут прошу мне верить – она самая. Немного даже смазалось общее положительное впечатление от Генуи в целом. Ощущение было, что мы попали во вполне себе средневековое гетто. [724x962]

Усугублялось подобное впечатление еще и практической безлюдностью данного района, временно покинутого жизнью. То есть, все вроде на месте – и магазинчики какие-то присутствуют, и траттории, барчики некоторые – да вот сиеста, так-перетак, закрыто... Домищи высоченные, улицы узкие, неба не видать, сырость... Еще некоторое время мы бродили от одного едва видимого церковного купола до другого, но потом бросили эту затею – все равно что-либо толком рассмотреть в этом лабиринте – мало реально. [692x922]

Четыре сантиметра по карте – и мы в совсем другой Генуе – с музыкантами на улицах, [922x692]

с очень уютными кафешками и букинистическими лавочками ближе к старому порту... [724x962]

Здесь очень уютно бродить с панини наперевес, благодушно озираясь, и уезжать совсем не хочется, но – время неумолимо, у нас сегодня еще по плану следующий  пункт назначения – Портофино.

Портофино.

[922x692] Некоторые познания об этом райском местечке у нас уже были до поездки. Один из приятелей по дачным забавам, тренер по фитнесу, вывезенный каким-то вип-клиентом в качестве ежедневного тренажера на лигурийское побережье, умудрился прожить здесь целый месяц, и вернулся с благополучно съехавшей крышей. Ничего членораздельного рассказать не мог, лишь мычал и восторженно махал руками, давая понять, что его родной Харьков тамошнему Портофину в подметки не годится, что никакая туретчина с египтщиной тоже рядом не валялась, и что это воплощенный на Земле «рай для благородных» ( Стругацкие). Что ж, интересно будет ознакомиться.

[724x962]

На пути к раю нас ждал еще перевалочный пункт – город Санта Маргарита ин Лигуре, вызвавший у Риты симпатию хотя бы одним названием. [724x962]

Две Маргариты

Нам немножко удалось по нему побегать – полчасика до посадки на катерок в рай, и полчасика после. И кстати, ничего так, очень милый городок, живой, и после шумной Генуи расслабленно-отдохновенный... [724x962]

Зеленый, уютный, вот пляж, к сожалению, - совсем невыразительный, [922x692]

но если есть желание отдохнуть не в самом раю, а у ворот рая – милости просим и рекомендуем без опаски. Кстати, удивительно развит шоппинг, как вид досуга. Мы там набрели на тааакие кожаные изделия ручной работы – это невероятное что-то, жаль, сфотографировать не дали, увы... [922x692]

Итак, катерок. Сдается мне, что мадам сопровождающая слегка лукавила, утверждая, что на машине к Портофино нельзя подъехать. Вот скорее всего, автобусом точно нельзя, чай в рай большими толпами несуразно соваться, а автомобилем, или такси – запросто, возможно только парковка далековато... Но дальше будут фото, вы все поймете. Ай, нет разницы – против катерка мы вовсе ничего не имеем, да и полюбоваться Лигурией с моря – отдельное удовольствие. [922x692]

При посадке на катер в поле зрения было обнаружено мелкое суденышко нетрадиционных форм. Наводящие вопросы выявили чудную историю, которую непременно нужно рассказать. Тем более, что она короткая. [922x692]

Когда-то на этом месте была маленькая рыбацкая деревушка... Ой, не та история, пардон. Жили, значится,- были два аквалангиста. Ныряли, радовались морю, солнцу, и прочим тихим дайверским радостям. И занес их черт на западную окраину Портофино. То ли рыбки там были сугубо райские, то ли водоросли какие, словом – занес. Короче, один утонул. Второй, видать, сильно был к покойнику привязан, потому что в память о нем заказал местному скульптору статую Христа – говорят, более – менее точную копию того, что в Рио Де Жанейро.И поставил ее на месте гибели друга, то есть, под водой. [922x692] Рассказывать про итальянскую предприимчивость надо? Понял, не надо. Так вот, нашлись добрые люди, решившие, что из подобного акта любви вполне можно аттракцион устроить, что не возить к месту расположения этой статуи туристов – как-то... недальновидно. А поскольку не всякий турист – дайвер, решено было и заказать вот такую вот лодочку – с прозрачным дном, чтобы ту статую наблюдать в комфорте и сухости. Классная лодочка, быстрая, обогнала нас по дороге. [922x692]

25 евро все получасовое мероприятие, будьте ласковы. Ну вот, пока я вам все это рассказывал, мы уже и подгребаем к Портофино. [922x692]

Как водится, когда-то на этом месте тоже была маленькая... Но в данном конкретном случае это совершенно не важно. Потому что не Мопассаны мы, не Гоголи (хорошее начало гимна блоггера, разве нет?), нет у нас достойных слов для описания того, что мы увидели.  Для нас одно лишь полуторачасовое посещение этого небольшого городка, поистине являющегося олицетворением Лигурии, как таковой, оправдало полностью всю нашу поездку. [922x692]

Не было у нас за всю неделю сильнее впечатлений, и вообще – обретение еще одного «места силы», места, которое полностью тебя захватывает и поглощает, места, где перехватывает дыхание – это очень и очень немало. [922x692]

Это стоит гораздо более 600 евро с лица. Это из ряда Эссауиры, Бассано дель Граппа и Куршской косы, это уникальное нечто, это... впрочем, фото тут лучше расскажут, чем мы. [922x692] Добавлю только некоторые «технические данные». Портофино действительно не только считается, но и по факту является «городом миллионеров». Последнее здание в этой тихой бухте было построено в XIX веке, после чего всякая возможность строительства чего-то нового была здесь законодательно запрещена. Результатом стало то, что к веку XXI купить здесь недвижимость практически невозможно, а если и удается – то за жуткие деньги. Действительно, и кому охота добровольно расставаться с воплощенным раем – а это ведь совсем не оказалось преувеличением... [922x692] Портофинцы вовсе даже не шутят, когда говорят, что «каждое окошко в нашем городе стоит миллион евро». Я вот, например, не сомневаюсь, что так оно и есть. Потому что зашел в одну завалящую лавчонку – приглянулся мне милый кашемировый кардиган, Рите бы очень подошел. Приценюсь, думаю... Ага, 2000 евро, спасибо-пожалуйста, погорячился. [922x692]

Очень и очень маленький городок. Очень и не очень большие яхты... [922x692]

 

[692x922]

Но вот это место на Земле – оно из серии «когда я уйду на покой, я буду как минимум два месяца сидеть в кресле-качалке, а потом... а потом я начну раскачиваться».  Здесь совершенно не хочется быть активным, что-то предпринимать, отсюда ни в коем случае не хочется уезжать. Портофино  – чистое, незамутненное визуалистическое наслаждение... Еще фотографий? [922x692]

 

[724x962]

 

[922x692]

 

[922x692]

 

[724x962]

 

[922x692]

 

[922x692] Притихшие и немного грустные ехали мы домой, в наше нерайское Споторно... Да почему же не райское? Море – оно ведь то же самое, а то, что пальмы и сосны стоят несколько по-другому – так это можно пережить! А ну-ка, не вешать носы! Ведь завтра уже мы будем сравнивать – Лигурию и Лазурный берег, завтра нас ждут знаменитые французские – Ницца, Канны. Скоро на ваших экранах! [922x692]

Перейти к записи на Имхонет
Мой профиль на Имхонет