Ну что ж, начнем.
Итак, собираем лазер. Правда это не всем привычное понятие, которым можно разрезать что-нибудь (или кого-нибудь), а просто аналог "лазерной указки".
Часть 0. Подготовка.
Ищем что надо. А надо нам:
1) DVD-RW привод (дохлый [необязательно])
Мне попался ASUS DRW1608 (не писал DVD)
[612x459]
Рис. 1 - Внешний вид дисковода
2) Лазерная указка (дохлая [необязательно])
Можно взять самую обычную китайскую за 40 рублей, что я и сделал :)
[612x459]
Рис. 2 - Китайская за 40 рублей
Китайская, а светит зараза на 500 метров :)
3) Инструменты:
Паяльник (чтобы выпаять ЛД со своего места и припаять куда надо)
Пинцет (чтобы удобно было вытаскивать или держать)
Отвертки (Разбирать придется много)
Хорошо думающая голова (думаю понятно) :)
Ну, теперь все готово к сборке.
Часть 1. Разборка.
Для начала извлечем ЛД.
1. Разбираем привод
[612x459]
Рис. 3 - Немного разобранный привод :)
2. Видим в нем оптическую часть. Вынимаем её.
[612x459]
Рис. 4 - Оптическая часть
3. Разбираем оптическую часть. Достаем то что нам надо - ЛД. Здесь важно соблюдать аккуратность, т.к. там все приклеено термоклеем, и, хотя он и легко снимается, можно повредить не то что надо.
Самая важная часть у нас есть.
[254x234]
Рис. 5 - ЛД
Теперь нужен оптический стабилизатор (коллиматор) для выведения луча в параллель. Вот здесь нам и нужна лазерная указка.
1) Снимаем все, что снимается
2) Выворачиваем оптическую часть
3) Берем линзу.
[226x207]
Рис. 6 - линза из указки
Часть 2. Теория.
Все лазерные диоды, какой бы мощности они ни были, могут нанести урон здоровью. Даже обычная лазерная указка может ослепить. А что уж говорить про более мощные диоды. Поэтому необходимо соблюдать простые меры предосторожности, чтобы потом не было проблем:
1) Не направлять в глаза свет (сам от этого пострадал)
2) Следить за тем, куда направлен луч (в дальнейшем, при подборе оптики луч будет прожигать некоторые предметы, так что поосторожнее)
Теперь об оптике.
Изначально ЛД дает достаточно рассеянный свет, но все же достаточно яркий. А для того, чтобы был именно луч, нужна оптика.
Для выведения в параллель достаточно одной выпукло-вогнутой линзы. Правда из-за применения линз часть луча будет отражаться вникуда, и получается что КПД будет порядка 60-75%. Есть более лучший тип коллиматора (оптическая часть), состоящий из 2ух линз, но он сложен в изготовлении и настройке. Зато дает луч диаметром от 0,05 мм.
Далее. ЛД много чего боятся:
1) Статики. Перед какими-либо действиями с ЛД лучше "разрядиться". Например о корпус компьютера.
2) Перегрева. Могут выгореть зеркала. И получится у нас самый обычный светодиод. (один я так перегрел)
3) Обратного тока. Да, в отличие от обычных светодиодов, ЛД можно убить обратным током.
3) Перегрузки. Из-за них возникает тот же перегрев. Даже незначительное превышение силы тока разрушит зеркала за наносекунды. Но предохраниться от этого можно стабилизатором тока. Вот его сейчас и будем собирать.
Часть 3. Миллиамперы...
Есть много схем, ограничивающих ток. Здесь я приведу 3 их варианта. (не я автор, схемы взяты с http://www.radiokot.ru/)
1) Самый простой.
[показать]
Рис. 7 - Простейшая схема токостабилизатора
Значения номиналов деталей подбираются опытным путем. Главное чтобы на выходе было не более 3,15В (3,2 - предел для ЛД)
2) С контролем силы тока по светимости через родной фотодиод (3я нога, обычно не используемая)
[показать]
Рис. 8 - Схема токостабилизатора с контролем выходной мощности
Значения деталей так же подбираются опытным путем. Но! Настройку надо производить с разорванным шунтом и без диода, на выходе нужно измерять силу тока. (<300 ма). Например в приводе ASUS DRW1608 отрицательный выход фотодиода, поэтому используем вторую схему.
3) Самый сложный, но и самый надежный способ. Используется производителями приводов.
Здесь я приведу несколько схем от разных произведений.
Рис. 9 - "Родной" драйвер из привода Plextor 116A
[показать] [показать] [показать] [показать] [показать]
Рис.10 - Разные стабилизаторы
На этом пока все. Продолжение будет позже.