Подкормки

Розы первого года посадки не подкармливают, поскольку они высаживаются, как правило, в подготовленную плодородную почву и в течение года в подкормках не нуждаются. В последующие годы розам необходимы регулярные подкормки минеральными и органическими удобрениями. Минеральные подкормки должны быть сбалансированы по составу и срокам. Главная заповедь розиста – не перекармливать. Среди минеральных удобрений, предлагаемых на рынке, оптимальную формулу по содержанию основных элементов имеет «Кемира Универсал-2». Органические удобрения (настой коровяка или куриного помета) применяют в жидком виде.

Следует помнить, что с середины июля не вносят удобрения, содержащие азот, а в начале сентября для подготовки растения к зиме вносят фосфорные и калийные удобрения. Для укрепления здоровья роз полезны опрыскивания листьев суточным настоем листьев крапивы (500–600 г свежей или 200 г сухой крапивы настаивают в 5 л холодной воды).

В условиях недостатка освещенности, на холодных и засоленных почвах полезны систематические ежемесячные опрыскивания по листьям, так называемые внекорневые подкорм-ки (азот, фосфор, калий), исключая период цветения.


Полив

Не поливайте розы холодной водой. При поливе холодной водой возникает синдром голодания – корни не способны всасывать воду и минеральное питание. Иногда это может служить основной причиной массового заболевания роз черной пятнистостью даже на плодородных почвах.

Поливать розы надо только под корень, чтобы вода не попала на листья, т.к. в противном случае возникает риск грибных заболеваний.

Не поливайте розы часто и понемногу. При такой системе полива растение стремится перейти на поверхностные, слабые корни, которые легко повреждаются при рыхлении, могут вымерзнуть и главное, недостаточны для полноценного развития куста. Оптимальным можно считать еженедельный полив из расчета 1–2 лейки под взрослый куст в зависимости от состава почвы и погодных условий. Лучшее время для полива – утренние или вечерние часы.


Укрытие на зиму

Основная задача при укрытии роз – не укутать их, а подготовить к зиме (сбалансированное по составу и срокам питание, ограничение полива и рыхления в конце вегетации и др.). При укрытии следует исходить из условия, что основные материалы в большинстве районов России – это земля и снег.

Осенью, с наступлением постоянных заморозков, необходимо провести обрезку всех невызревших (травянистых) частей побегов до одревесневшей части. Пройдитесь секатором сверху вниз, и вы почувствуете уровень необходимой обрезки. Не оставляйте надломленные или поврежденные части побегов. Если естественный листопад не завершен, снимите оставшиеся листья и вместе с опавшими уберите и сожгите. В сухую погоду для профилактики грибных болезней обработайте розы 3%-ным раствором железного купороса или бордоской смеси.

Не раньше ноября, с наступлением постоянных морозов ниже 5–7° С укройте розы лапником наподобие шалаша. Можно установить легкий проволочный каркас и набросать сверху веток покрупнее, чтобы получилось «крыша». Это снизит нагрузку от снежной массы и создаст некоторый запас воздуха, который предохранит розы от переохлаждения. Такое укрытие легко проветривается. Зимой оттепель хуже мороза, особенно страдают розы в герметичных укрытиях из различных пленок. Весной, в конце марта – начале апреля, уплотнившийся снег с укрытия лучше снять и сделать канавки для отвода воды. Как только появится возможность, нужно перетрясти слежавшийся лапник, чтобы дать доступ воздуха к растениям. Когда почва начнет оттаивать, нужно постепенно снять лапник. Лучше это делать в пасмурные дни или вечерние часы, чтобы избежать солнечных ожогов и иссушения растений.

Когда почва прогреется на глубину 15–20 см, растения можно разокучить и приступить к основной обрезке.

Ежегодная обрезка роз является важнейшим способом получения здоровых, цветущих и долговечных растений. Главное, точно знать: что, когда и где обрезать.


Обрезкой удаляют старые и больные стебли, а также приросты, тем самым улучшая аэрацию кроны и проникание света к листьям. Удаленные побеги желательно сжигать, чтобы свести к минимуму распространение возможных инфекционных заболеваний растений.

Обрезку проводят осенью перед укрытием роз, весной после снятия укрытия и в течение всего лета.

Весна

После снятия укрытия, когда минует опасность заморозков, проводят весеннюю обрезку. Для этого нужно взять острый секатор, садовый нож, раствор марганцовки темно-розового цвета, садовый вар. Срез должен проходить наклонно от почки, не выше 0,5 см от нее. Если обрезать выше, то пенек будет отмирать и может стать очагом инфекции. А при более низком срезе есть риск повредить почку. Слабые и больные стебли следует обрезать до здоровой ткани. Если из почки отрастает несколько стеблей, то оставляют только один. Все срезы обрабатывают садовым варом, затем проводят опрыскивание марганцовкой. При обрезке следует учитывать возраст куста и биологические особенности групп сортов роз.

Лето

В течение всего лета следует обрезать отцветшие побеги до хорошо развитой почки. Также нужно вырезать слабые, не образующие бутонов, и побеги, растущие внутрь куста.

Осень

С конца августа отцветшие цветки следует прищипывать для прекращения роста и для ускорения одревеснения молодых растущих побегов.

Недавно посаженные саженцы чайно-гибридных роз требуют сильной обрезки на 2–3 почки. Это нужно для укрепления корневой системы и стимулирования роста молодых побегов. В последующие годы кусты следует обрезать умеренно, на 5–7 почек. Если вы выращиваете цветы на срезку с большой длиной стебля, то следует проводить сильную обрезку на 1–3 почки. Если же не можете определиться, как обрезать розу, то срезайте все побеги, которые тоньше карандаша. Чем ниже обрезать розу, тем выше будет цветок и больше бокал, но при этом уменьшится количество цветков на кусте.

Миниатюрные розы обрезают так же, как и чайно-гибридные.

Розы флорибунда в первый год сильно обрезают на одну треть, двухлетние – на 3–5 почек и приростки двухлетних побегов на 2–3 почки. Не рекомендуется оставлять на кустах побеги старше двух лет. В течение лета следует систематически удалять отцветшие соцветия до первой хорошей почки.

Плетистые розы группы рамблер обрезают после цветения, оставляют 3–5 плетей прошлого года и столько же побегов замещения. У плетистых роз группы клайминг весной следует вырезать все побеги старше четырех лет. Летом следует удалять отмершие концы побегов. У почвопокровных роз обрезают отмершие и больные побеги.

Парковые розы обрезают после цветения, удаляя больные и слабые побеги.

Штамбовые розы весной обрезают очень коротко, оставляя побеги длиной 15 см, вырезают побеги, растущие внутрь кроны.

Правильная и своевременная обрезка – залог долговечности куста роз, его декоративности, морозостойкости и устойчивости к болезням.

Хочется добавить следующее: покупая привитую розу, не забудьте поинтересоваться, на что она привита. Розы, привитые на обычный шиповник (Rosa canina), зимуют достаточно успешно.

Розы, как и любые другие растения в нашем саду, поражаются болезнями. Чтобы спасти своих красавиц, необходимо знать, как бороться с той или иной напастью.


Серая гниль на розах встречается повсеместно, особенно в районах с прохладным и влажным климатом. Возбудитель заболевания чаще поражает бутоны и цветки, но может развиваться на стеблях и листьях. Участки ткани становятся коричневыми, а во влажную погоду покрываются серым налетом. Зеленые побеги полностью усыхают, цветочные стебли переламываются. Больные бутоны не распускаются или дают однобокие цветки. Особенно страдают от серой гнили сорта с большой махровостью цветков. Болезнь сильно развивается при высокой влажности воздуха и почвы, загущенной посадке, недостатке фосфора и калия в почве. При первых признаках заболевания необходимо создать условия максимальной сухости рядом с растениями, подкормить их фосфорно-калийными удобрениями в соотношении 2:1 по действующему веществу, добавив марганцевые микроудобрения.

Черная пятнистость поражает листья и однолетние не одревесневшие побеги, реже цветки. На верхней стороне листьев появляются лучистые темно-бурые пятна диаметром 5–15 мм. Ткань листа вокруг пятен желтеет, листья опадают. Заболевание появляется во второй половине вегетации при теплой погоде и высокой влажности воздуха на плохо проветриваемых участках. Сортов, полностью иммунных к черной пятнистости, нет. Для профилактики заболевания необходима хорошо сбалансированная подкормка растений, сбор и уничтожение опавших пораженных листьев. При первых признаках заболевания растения опрыскивают оксихлоридом меди (30–40 г на 10 л воды), используют также 1% бордоскую смесь и препарат «Абига-пик» (40–50 г на 10 л воды).

Ржавчина вызывает общее ослабление кустов, гибель бутонов и преждевременный листопад. Весной на ветвях, у почек и на верхней стороне листьев появляются пятна ржавого цвета. Позднее на нижней стороне листьев в местах пятен образуются ярко-оранжевые подушечки, которые к осени становятся черными. Развитию ржавчины благоприятствует высокая влажность воздуха, особенно в первой половине лета. В период вегетации необходима обрезка и сжигание пораженных ветвей и опавшей листвы, опрыскивание 1% бордоской смесью, с тщательной обработкой нижней поверхности листьев. Первые три обработки повторяют через 2 дня, в дальнейшем проводят при появлении первых признаков заболевания и повторяют через 7–10 дней до полного уничтожения возбудителя заболевания.

Инфекционный ожог, или рак стеблей розы – распространенное заболевание, поражающее побеги роз, зимующих под укрытием. Весной после снятия зимних укрытий на стеблях появляются красноватые, позднее светло-коричневые пятна с темной каймой, которая со временем исчезает. Пораженные ткани подсыхают, кора растрескивается, образуя ранки. Разрастаясь, пятна постепенно опоясывают ветви, и затем вся вышерасположенная их часть погибает. Летом необходимо вырезать и сжигать пораженные ветви, поддерживать высокую агротехнику. При этом срезы ветвей и режущий инструмент в течение сезона следует дезинфицировать крепким раствором марганцовокислого калия. Осенью перед укрытием удалить с растений листья и невызревшие побеги, обработать растения 5% бордоской смесью. Весной применение химических препаратов малоэффективно.

Штамбовые розы — это небольшие стройные деревца, корневая система и стволик которых образованы подвоем шиповника, а крона — привитой благородной розой. В зависимости от того, какую форму кроны хотят получить, прививают сорта той или иной группы. Например, чтобы получить деревца с плакучими ниспадающими ветвями, на штамбы высотой 1,4–1,5 м прививают сорта группы Плетистые. Великолепное зрелище представляет собой старый сорт плетистой розы ‘New Dawn’, когда на его гибких прочных стеблях в течение всего лета раскрываются крупные, махровые, ароматные цветки нежно-розового колера. Несмотря на почтенный возраст (он был введен в культуру в 1930 году), ‘New Dawn’остается одним из лучших сортов для создания плакучих форм. Дело в том, что он способен образовывать соцветия из каждой пазушной почки изогнутого или горизонтального побега, обеспечивая непрерывное и обильное цветение. ‘Golden Showers’ пожалуй, самая популярная желтая плетистая роза. Цветки крупные, махровые, золотистые, душистые. Ее главные достоинства — устойчивость к дождю и длительное цветение с июня до заморозков. Сорт ‘Simpathie’ хорош своими крупными, бархатистыми, темно-красными ароматными цветками.

На штамбах средней высоты (1,0–1,2 м) чаще всего используют сорта групп Чайно-гибридные и Флорибунда. Благородно выглядит деревце из привитой самой популярной в мире розы ‘Gloria Dei’. Ее золотисто-желтые с розовым налетом по краям цветки, достигающие 15 см в диаметре, долго сохраняют привлекательность. Очень элегантна ‘Athena’ с чисто белыми крупными махровыми цветками и нежным приятным ароматом. У сорта ‘Mada-me Delbard’ цветки крупные, до 9 см в диаметре, бархатистые, темно-красные, со слабым ароматом.

Заметим, что розы на высоких и средних штамбах нуждаются в хорошей опоре, поскольку их достаточно тяжелая крона развивается на сравнительно тонком штамбе.

Низкие штамбы прививают слаборослыми сортами на высоте 0,6–0,8 м. Лучше всего для этой цели подойдут сорта группы Миниатюрные, такие как ‘Colibri’ с оранжево-желтыми мелкими густомахровыми цветками и сильным чайным ароматом, или ‘Little Buckaroo’ — ярко-красные с белым центром, махровые.

Штамбовые розы необычайно красивы, поэтому ими часто украшают парадные зоны, высаживают на газонах в одиночных посадках или небольшими группами — по три–пять штук. Штамбовая форма позволяет более эффективно, в два яруса, использовать пространство цветника. Это красиво и удобно, особенно если садик невелик.

Безусловно, штамбовая роза и сама по себе чудо как хороша, но умелое обрамление откроет взору новые грани ее очарования. Конечно, выбирать спутников надо так, чтобы они не соперничали с розой, а дополняли и подчеркивали ее красоту. Прекрасным окружением для роз служат полыни с их нежной, ажурной, серебристой листвой, особенно полынь Шмидта (Artemisia schmid-tiana ‘Nana’). Изысканно сочетание бархатистых темно-красных роз, подбитых лавандой, шалфеем или котовником. Чудесно смотрятся розы, словно купающиеся в нежном облаке качима (гипсофилы). Великолепное обрамление создаст рута, а светло-желтые цветки манжетки мягкой не только оттенят красоту царицы сада, но и сами не потеряются на ее фоне. Кстати, манжетку можно заставить зацвести вторично, если после цветения обрезать ее надземную часть покороче.

Для обрамления роз можно использовать те же самые розы, посадив их и на штамбе, и как подбивку. Интересно будет смотреться и контрастное сочетание, например, белоснежной ‘Athena’ на высоком штамбе и алой ‘Little Buckaroo’ внизу. Особенно хороши для этой цели почвопокровные розы. Они цветут все лето, устойчивы к заболеваниям, зимостойки, не нуждаются в особом уходе. Сорт ’Nozomi’ с небольшими нежно-жемчужно-розовыми цветками образует на одном кусте свыше 200 побегов. При этом направление роста ветвей легко регулируется. Используют и другие почвопокровные растения, листва которых сохраняет декоративность все лето, например живучку ползучую или флокс шиловидный.

1) 1-й год. Весной сильные побеги обрезать на 3-5 почек.
2) Осенью укоротить все неодревесневшие побеги.
3) 2-й год. Весной обрезать основные побеги на 3-5 почек, а боковые на 2 почки.
4)У плетистых роз осенью удаляют все отцветшие двулетние побеги.


Обычно штамбовые розы приобретают в садовых центрах. Если же поблизости такового нет или вы страстный любитель делать все своими руками, можно попробовать вырастить розу-деревце самостоятельно. Это не просто, но вполне реально. Основная трудность заключается не в процессе прививки, а в правильном выборе и выращивании подвоя, который впоследствии будет служить стволиком вашей розе. Штамб, на который окулируют розу, должен быть рослым, сильным, гибким, без корневой поросли и, главное, морозоустойчивым. Чаще всего для этой цели используют дикорастущие видовые розы, или шиповник — розу собачью (Rosa canina) или розу ругозу (R. rugosa). Наилучший результат дает выращивание подвоя из семян, но на это уйдет три–четыре года, да еще год на прививку. Иными словами, штамбовая роза появится у вас только лет через пять–шесть. Для нетерпеливых существует «экспресс»-метод, который позволяет вырастить желаемую форму всего за один сезон.

Для начала вам понадобится дикорастущий шиповник, который, если посчастливится, вы найдете на берегу реки, оврага или на вырубке. Рано весной аккуратно, стараясь как можно меньше повредить корневую систему, выкопайте молодой одно-двухлетний кустик. Желательно чтобы у него было не более трех-четырех побегов высотой около 1,5 м и толщиной 0,8–1,2 мм. Удалите все прошлогодние побеги, выросшие от основания куста, а из вновь появившихся оставьте только один — самый сильный и не имеющий разветвлений. Посадите растение на постоянное место, так же как обычную кустовую розу, заглубляя стволик до отметки прежнего уровня почвы. При посадке сразу же установите опору. Колышек должен заканчиваться немного ниже предполагаемого места прививки, чтобы не повредить развивающуюся крону. В течение сезона у саженца своевременно вырезают прикорневую поросль, удаляют сорняки и по мере необходимости поливают. К концу июля, когда побег достигнет двухметровой высоты, приступают к закладке кроны штамба.

Лучшие сроки прививки в условиях средней полосы — конец июля — первая декада августа. В это время у подвоев хорошо отстает кора. Если погода сухая, то за несколько дней до операции шиповник обильно проливают. Самый простой, удобный и надежный вид прививки — окулировка спящим глазком. В качестве привоя используют среднюю часть побегов, на которых цветок уже отцвел, древесина вызрела, а почки хорошо сформировались. На выбранной высоте, в зависимости от того, какой штамб вы хотите получить (высокий — 1,5, средний — 1,2 или низкий — 0,8 м), проводят окулировку, которая ничем не отличается от окулировки кустовых роз. Выбрав на подвое нужное место, делают Т-образный надрез коры и вставляют подготовленный глазок благородной розы. Место прививки аккуратно обвязывают лентой из полиэтиленовой пленки.

Чтобы получить ровную крону, лучше сделать две прививки с противоположных сторон стволика так, чтобы одна была выше другой на 3–5 см. Если приживется только одна почка, деревце будет односторонним. На один штамб можно привить несколько сортов роз, подобрав их по тону, например от светлого к более темному или, наоборот, выбрав два контрастных — красный и белый.

Если почка прижилась, то через две недели глазок увеличивается, а листовой черешок при слабом прикосновении отпадает. В противном случае он засыхает и плотно держится у основания почки. Штамбовый подвой удобен тем, что его очень легко перепривить, если первая прививка не удалась. После того как почки прижились, подвой обрезают на 1–2 см выше прививки, а срез обрабатывают садовым варом. Через месяц обвязку снимают. Иногда при окулировке спящим глазком некоторые почки начинают прорастать. Их надо прищипнуть над третьим листом. Все боковые ростки, которые образуются на штамбе ниже кроны, выламывают при первом появлении. Поросль в основании штамба в течение всего вегетационного периода вырезают у самого основания.

Особого внимания штамбовые розы требуют при подготовке к зиме. С наступлением устойчивых заморозков, обычно после 15 октября, все листья и невызревшие побеги обрезают. Вокруг основания штамба аккуратно откапывают на полштыка почву, освобождая корневую шейку и начало корней. Штамб осторожно подтягивают в сторону, противоположную изгибу у корневой шейки, укладывают горизонтально на заранее подготовленный лапник и пришпиливают металлическими прутьями (иногда под крону сначала насыпают бугорок земли). Сверху на крону укладывают лапник слоем 20 см и накрывают полиэтиленовой пленкой. В районах с суровыми зимами для утепления на пленку насыпают слой торфа или почвы слоем 30 см. Основание штамба вновь засыпают землей.

1. Пригибание штамба к земле
2. Укрытие кроны еловым лапником
3. Дополнительное укрытие торфом или листвой
4. Укрытие пленкой


Весной, как только оттает почва, розы постепенно разокучивают, затем осторожно приподнимают, и еще несколько дней держат в наклонном состоянии. Когда почки тронутся в рост, растение устанавливают вертикально.

У штамбовых роз очень важно правильно сформировать симметричную форму кроны. Плакучие высокоштамбовые формы обрезают в начале сентября. Отцветшие двулетние ветки вырезают на кольцо, оставив для цветения в следующем году только однолетние сильные побеги. Если их недостаточно, оставьте несколько правильно расположенных двулетних стеблей, укоротив их боковые побеги до 15 см от основания. Для роз на средних и низких штамбах рекомендуют умеренно-сильную обрезку. У чайно-гибридных укорачивайте стебли на три–пять почек, а у роз группы Флорибунда обрезайте однолетние приросты на шесть-восемь почек.