Более ранние сарафаны имеют округлый вырез на груди, прямоугольный вырез и пришивные лямки типичны для более поздних сарафанов – конца XVIII начала XIX вв. Сарафаны из шелковых тканей с пышными букетами и гирляндами украшались золотым галуном и кружевом, выплетенным на коклюшках из золотых и серебряных нитей, серебряными и позолоченными, гладкими с вставками пуговицами, которые укреплялись на одежде при помощи узорного шнурка.
Немалую роль сыграл сарафан и в истории свадебной моды. Вплоть до 19 века традиционный свадебный наряд невесты состоял из искусно украшенных сарафана и рубахи. Сарафан шился преимущественно из ткани красного цвета и богато расшивался бисером и вышивкой, речным жемчугом. Хотя на севере свадебные сарафаны были синего цвета, а в некоторых краях даже черного.
Материалом для свадебного сарафана традиционно были тафта, шелк, парча. На традиционной славянской свадьбе праздничное гуляние длилось несколько дней, и зачастую для каждого из дней предназначался отдельный сарафан, разного покроя и отделки.
В древнерусском костюме использовались два, иногда три пояса. Один пояс был крестильным, носился на голое тело, и его никогда не снимали. Ношение остальных поясов определялось полом и социальным положением. И мужчины и женщины подвязывали пояса под левую руку.

[показать]
Варвара-краса, длинная коса
[показать] [показать]

Пояс крестильный
У прибалтийских народов, у западных и восточных славян изначально языческая символика "пояса силы " постепенно соединилась с обрядом крестин, и пояс на целое тысячелетие стал частью христианской традиции.
У большинства народов именно крестная мать готовила для своего крестника пояс и надевала его во время крестин. Считалось, что если она ребенка не опояшет, то он может умереть.
У латышей нательный поясок надевали младенцу сразу после рождения, а повторно — при крещении уже вместе с крестиком.
У русских, как правило, ребенка первые сорок дней не подпоясывали, и лишь на седьмой неделе крестная приносила ему в подарок поясок, крестик и рубашку.
В Московской губернии крестная подпоясывала уже годовалого малыша. Поставив ребенка к печному столбу и завязывая узел, она приговаривала: «Будь здоров и толстый, как печной столб».
После проведения обряда крещения мать новорожденного в знак благодарности одаривала кума и куму пирогом, завернутым в полотенце и перевязанным шерстяным поясом.


[показать]
Варвара-краса, длинная коса
[показать] [показать]

Парадный мужской костюм XIV—XV веков отличался от повседневного многослойностью и большим объемом одеяний, утяжелявших фигуру и подчеркивавших ее представительность. Нижняя мужская рубаха «голошейка» (без воротника) опоясывалась плетеным или тканым поясом. Появление в XV веке под влиянием восточных культур косоворотки не изменило данной традиции. Верхняя одежда обхватывалась кушаком или ремнем, который был одним из важнейших знаков мужского достоинства, так как женщинам носить кожаные ремни не полагалось.
О женском костюме XIV—XV веков сведения крайне скудны. Важно отметить, что именно в этот период намечается кардинальное расхождение в развитии западноевропейской и русской моды, приведшее к длительной самоизоляции последней в XVI—XVII веках, что в итоге обернулось ее неготовностью к новым цивилизационным задачам.
На селе пояса плели и ткали крестьянки из льняной и шерстяной пряжи. В городах производством поясов и ремней занимались специальные ремесленники, изделия которых продавались на ярмарках или в посадских лавочках.
В народе были распространены дешевые вязаные, тканые, плетеные пояса. Вероятно, наиболее древними являются пояса, сплетенные из нитей на пальцах.
Бояре и дворяне имели кованые золотые и серебряные пояса с дорогими каменьями; кожаные, украшенные металлическими и костяными пластинами, а также тканые шелковые кушаки с золотой и серебряной нитью.

[показать]
Варвара-краса, длинная коса
[показать] [показать]

Помимо поясов местного производства, среди московского боярства бытовали дорогие привозные восточные кушаки, а также ввозимые через Польшу и Литву западные пояса.
Ценные пояса включались в списки вещей, передаваемых по наследству. Особенно это касалось княжеских и царских поясов, являвшихся частью парадных облачений правителей и в качестве таковых служивших символами преемственности власти. Так, в "Духовной грамоте" Ивана Калиты 1328 г. сказано: "А из золота дан сыну своему Ивану пояс большой с жемчугом, с каменьями, пояс золотой с капторгами, пояс сердоличен золотом окован".
При дворе московских государей XVI—XVII веков традиция многослойности и объемности одеяний достигает своего апогея. В мужском костюме носились пояса разных типов.
Парадные широкие пояса, расшитые каменьями и жемчугом в традициях предшествующих веков
Воинские пояса состояли из тесьмы и ремней и имели четыре конца: два из них служили собственно для застегивания пояса, к которому привешивались меч или сабля; а два – для налучи (футляр для лука) и колчана. Парадные воинские пояса украшались коваными металлическими бляхами, звенцами, бряцальцами, капторгами и тузлуками. Они застегивались спереди пряжкой или крюком с петлею. Пряжки с запряжниками и наконечниками были серебряные, золоченые и конфаренные, то есть насеченные точками, пунктированные; серебряные гладкие; медные с красками и без красок. Металлические оправы на концах поясов назывались наконечниками, а бляхи для прикрепления помочей – наузольниками. Металлические украшения для поясов усаживались жемчугом и драгоценными камнями.

[показать]
Марья-искусница
[показать] [показать]

Ременной пояс татаур с металлическими наконечниками, иногда вышитый золотом или серебром.
Тканый пояс тесмяк (или тесма) представлял собою тканую ленту с пряжкой или крюком на концах. Различались золотные, серебрёные, толковые, гарусные, полотняные, бумажные тесмяки. Дорогие образцы украшались золотом и серебром. Тесмяки отличались от поясов тем, что были у́же последних
Шелковые кушаки, как и в домонгольский период, были преимущественно привозными. Но если ранее их везли из Византии, то после падения последней в 1453 г., а также в связи с расширением торговых связей Московского царства с Персией и Турцией стали появляться роскошные восточные пояса. Они были вытканы из золотых и серебряных нитей. При длине свыше четырех метров кушаки складывались вдвое, дважды оборачивались вокруг талии поверх кафтана и завязывались чуть ниже живота, а концы свешивались по центру или левее. Мода на кушаки среди русских бояр распространилась из Польши через Украину и Белоруссию. В славянские страны кушаки завозились из прославленных текстильных центров Турции и Сирии Ангора (Анкары), Бруса (Бурсы), Алеппо, Испогана и др. С этим связано название кушаков: ангорские, брусские, алеппские, испоганские. Их стоимость измерялась в десятках и сотнях золотых рублей.
Жизнь русских знатных женщин протекала в строгой теремной изоляции и была малоподвижной, что способствовало реализации идеала дородности. Жесткие домостроевские нормы поведения сформировали костюм, в котором пояс вместе с женским станом был спрятан от мужских взоров за нагромождением объемов верхней одежды, общий вес которой доходил до 15 и более килограммов. Для женского, как и для мужского костюма характерны по-восточному длинные рукава, связанные с поверьем, что касание голой рукой повреждает жизненные силы.

[показать]
Марья-искусница
[показать] [показать]

Узкий тканый или вязаный поясок обхватывал нижнюю сорочку и верхнюю горничную сорочку (или долгорукавку) и служил оберегом, а также символом благочестия. В роковом для династии Рюриковичей эпизоде, когда согласно историческому преданию Иван Грозный убил своего сына, поводом для неудержимого гнева царя послужило отсутствие пояса на горничной сорочке беременной жены царевича, отдыхавшей на женской половине дворца.
В XVII веке в боярской среде получила распространение высокая юбка на лямках, которая пришла на Русь, вероятно, из Скандинавии . Вначале ее именовали "ферязью", но затем стали именовать "сарафаном" от персидского слова "сарапа", обозначавшего дорогую ткань для парадной одежды. Практической надобности в подпоясывании сарафанов не было, но они неизменно опоясывались на талии или чуть выше ткаными неширокими поясами.
В древнерусской одежде была создана национальная версия восточной линии византийского костюма . В последнем посредством пестрых орнаментов тканей фигура сводилась к декоративным плоскостям, расположение которых лишь обозначало, но не лепило фигуру, как было во времена античности. На Руси, напротив, многоцветная узорчатость усиливала объемы, не связанные со строением тела, что сближало одежду русской знати с костюмами их восточных соседей. Пояса использовались или как разделительная линия между объемами, или как самостоятельный объем (кушаки). Прозападные реформы Петра I обратили русский костюм к формам тела , но традиции древнерусской одежды и опоясывания еще на целых два столетия задержались в народном костюме, медленно эволюционируя в сторону, обозначенную петровскими реформами

[показать]
Кащей Бессмертный
[показать] [показать]

Вышивка является одним из самых любимых и распространенных видов рукоделия. В старину на Руси все женщины владели искусством вышивки. Вышивка была связана со стародавними обычаями и обрядами русского крестьянства. С помощью иглы и различных нитей русские женщины превращали простую ткань в произведение искусства.
Девочка семи-восьмилетнего возраста начинала вышивать себе приданое и к пятнадцати - шестнадцать годам должна была иметь праздничную и будничную одежду, скатерти, полотенца, которых должно было хватить на несколько лет. Готовили полотенца, которыми одаривали на свадьбе родню жениха и почетных гостей. Перед свадьбой устраивалась выставка изделий и по их числу, и качеству судили о мастерстве и трудолюбии невесты.
Русская вышивка отличается от вышивок других народов. Большую роль в ней играет геометрический орнамент и геометризованные формы растений и животных: ромбы, мотивы женской фигуры, птицы, дерева. В форме ромба, круга, розетки изображалось в вышивке солнце - символ тепла, жизни; женская фигура и цветущее дерево олицетворяли плодородие, птица - символизировала приход весны.
Расположение узора и приемы вышивки были органически связаны с формой одежды, которая шилась из прямых кусков ткани. Швы выполнялись по счету нитей и назывались счетными. Ими украшались оплечья, концы рукавов, разрез на груди, подол передника, низ одежды, а также располагались вдоль соединительных швов.
Существует предположение, что вышивкой украшались те части костюма, через которые, по представлению наших предков, злые силы могли проникнуть к телу человека. Отсюда и основное значение вышивки в древности - охранительное

[показать]
Финист-ясный сокол
[показать] [показать]

Как известно, рубаха в старой русской деревне была основной частью костюма, а для молодежи - подчас и единственной. Для будних дней ее обычно не вышивали, зато уж как украшали праздничную!
Особенно девушки старались, ведь показаться в праздничный день на людях в невышитой рубахе считалось позором. И для того дня, когда всем крестьянским миром выходили на покос, тоже готовили изукрашенную узорами одежду. Удивительно ли, что народ связывал с рубахой немало разных поверий. Считалось, например, что продавать ее никак нельзя - потеряешь счастье. А свадебная рубаха к тому же, верили, обладает целебной силой.
Глубокий смысл имели и сами украсы. В середине прошлого столетия еще был жив обряд "чтения узоров". В одно из сел собирались из ближних и дальних мест девушки в лучших, сделанных своими руками нарядах. Одна на другую надевали четыре-пять рубах с затейливыми узорами, что шли от подола до груди. Затем - сарафан, поверх него - три-четыре нарядных передника. Пришедшие на празднество парни выбирали себе в провожатые старую женщину и с ней подходили к разряженным девушкам. Женщина показывала их передники и подолы рубах, поясняя при этом значение узоров. Парни же по вышивкам судили о трудолюбии и способностях девушек.
В старинной северной песне поется, как работала одна из таких рукодельниц:
Во первый раз вышивала
Красно солнце с маревами,
Со теплыми облаками:
Во второй раз вышивала
Светел месяц со лучами,
Со частыми со звездами...
В четвертый раз вышивала
Сине море со волнами...

[показать]
Конек - Горбунок
[показать] [показать]

Идеальная изнаночная сторона вышитого изделия - требование, уходящее своими корнями в глубь веков. Наши предки считали, что именно изнанка является главным показателем качества работы. Если, повернув работу на изнаночную сторону, люди видели лабиринт из узелков и спутанных нитей, рукодельницу ждало всеобщее порицание. Считалось, что неряшливая изнаночная сторона рассердит покровителей ремесел и лишит покоя и защиты ее дом. Боясь разгневать духов, вышивальщицы придумали массу способов, чтобы спрятать нити под узором на лицевой стороне. Благодаря этому изнанка изделий больше напоминала гобелен, выполненный в необычной технике.
• “Об один день сделанные” изделия имели наиболее высокую ценность. Считалось, что полотенце , вышитое в период с рассвета до заката одного дня, приобретает первозданную чистоту. Как правило, подобную вышивку выполняли несколько мастериц. С первым лучом солнца они брали в руки иголки, а последний стежок делали одновременно с заходом светила за горизонт. Если им удавалось закончить работу в срок, результатом совместного творчества представлял оберег, способный отвести смертельную болезнь, предотвратить стихийное бедствие, защитить от нечистой силы.
В средние века шитье золотными нитями было распространено по всей Европе. Не была исключением и Древняя Русь. Золотым шитьем украшали праздничные одежды, обувь, конский и ратный убор, ткани в интерьерах культовых и светских зданий. С X века, после официального принятия христианства, на Руси распространяется и сюжетное, так называемое лицевое
шитье. Русские князья строят храмы, украшают их
на свои средства росписями, иконами, книгами, не-
обходимой церковной утварью, в том числе тканями
и вышивками. К сожалению, специфика самого материала, его недолговечность и сравнительная непрочность не позволяют нам судить обо всем богатстве предме-
тов древнейшего периода истории русского шитья. Памятников шитья X–XIII вв. сохранилось очень немного, большинство из них археологического про-
исхождения. Как правило, это фрагменты одежд, головных уборов и обуви, найденные при раскопках. Несмотря на скудость вещественного материала,
мы можем судить о былом великолепии предметов художественного шитья по косвенным источникам: по письменным свидетельствам и сохранившимся
фресковым и миниатюрным изображениям.

[показать]
Золотые рога
[показать] [показать]

Шитье и «низанье» жемчугом были очень распространены на Руси. При этом применялся как привозной («гурмышский» и «кафимский») жемчуг, так и более мелкий – свой, добываемый во многих северных реках (известно более 60 «жемчужных» рек).
Памятники шитья середины – второй половины XIII в. неизвестны. Опустошительное вторжение татар на русские земли нанесло непоправимый ущерб развитию культуры и искусства. Незначителен вещевой материал и XIV в. Представление о них дают лишь несколько уцелевших памятников. Это облачения первых московских митрополитов Петра и Алексея – саккосы, епитрахили, поручи. Наиболее ранним из них является саккос митрополита Петра 1322 г. Сшитый из лазоревого византийского атласа с золотыми ткаными крестами, он по зарукавью и оплечью украшен дробницами, обнизанными жемчугом. Интересен саккос митрополита Алексея, выполненный в 1364 г. с использованием дробниц, жемчуга, изображением птиц и древа жизни. Как и в произведениях XII в., наблюдается переплетение христианских символов с языческими: изображения христианских святых на дробницах в окружении языческих идеограмм.
В XV в. большого расцвета достигло шитье разноцветными шелками («живопись иглой»), например, икона Дмитрия Солунского вышитая на малиновой тафте, напоминает икону А. Рублева. Фигура полна грации, хрупкости. Для большинства древнерусских памятников шитья XV в. при их необыкновенной живописности характерны локальные цвета шелков, иногда в довольно смелых сочетаниях. В этих традициях была вышита пелена с изображением Смоленской иконы Божией Матери, 1465 г. в мастерской великой княгини Марии Борисовны (собрание Московского Кремля). Гармонична по цветовому решению, композиции и искусному исполнению многофигурная пелена «Церковная процессия», 1498 г., созданная в великокняжеской мастерской Елены Волошанки.

[показать]
Золотые рога
[показать] [показать]


http://sh12sarov.narod.ru/rus.htm


http://www.bashedu.ru/konkurs/kirsanova/SDM/club/russian.htm


http://www.museum.ru/eduportal/sait/kostum/kostum.html


http://amnesia.pavelbers.com/Russia%20kostum.htm


http://www.narodko.ru/article/vio/poneva.htm


http://slavyans.narod.ru/dress/poneva.html

http://www.slovo-online.ru/ru/direction/fashion/.3450.html


http://family-history.ru/material/history/kostum/kostum_3.html


http://nevis-moda.ru/moda/articles/5.html


http://www.classicbelt.ru/about_belts/history/part.php?id=moscowBelts


http://lubimoe-delo.ru/index.php/archives/4


http://slav.olegern.net/viewpage.php?page_id=22

http://www.spektr.info/articles/kultura/153/


http://handmade.sudarushka/?page_id=62

http://io.ua/s7704

http://nitochka.web-box.ru/histori/zolooe-shite/