Давно не брали в руки шашек, давно мы не писали букв.

Попробуем исправиться. В прошлой части я таки доехал до главной цели всего трипа - до Греции. Там уже стало окончательно понятно, что еду я один и Тема догнать меня не сможет при всем желании. Ну что поделать. В конце концов не умер я от скуки за эти 6000 км, значит и обратно не должно быть особых проблем.

Как это обычно и бывает, по достижении какой-то цели наступает легкое опустошение. Типа ну вот, молодец, справился, чего теперь? Что нам делать в Греции ? (с) Каста.
Задачи исследовать ее полностью, так же как Черногорию, не стояло от слова совсем. Особенно не хотелось никаких туристических мест типа Афин или даже Салоников, от которых я жил в 50 км. Во-первых, в июле в южной части этой страны, где, собсна, и находится столица, совершенно неприемлимые температурные условия, похожие на Македонию - 40-45 в тени запросто. А мне, знаете ли, хватило. Во-вторых, для многих будет откровением, но никаких исторических ценностей в Афинах практически нет. Даже Парфенона нет. Настоящего, доисторического.
Все, что сейчас можно там посмотреть - сплошной новодел. Реальные же руины, статуи, фрагменты древних стен и прочие раскопки находятся в Британском музее, куда были вывезены английскими ушлыми дипломатами еще в 19 веке. А раз так, нафига тратить время и бензин, который тут самый дорогой за всю дорогу, копии можно глянуть где угодно, хоть в интернете.
И, в общем-то, исходя именно из этих соображений, позволил себе расслабиться, катаясь по полуострову Халкидики и осматривая аутентичные местные деревеньки, где почти нет никаких туристов и все свои. Типичная такая деревенька, например - Арнеа. Узенькие улочки, малоэтажная каменно-деревянная застройка, куча цветов, многочисленные кафешки, где греки сидят с утра до вечера, пьют кофе и курят, например.
















Тут действительно очень много цветов, как на трассах, так и в городах. Это создает постоянное ощущение покоя и уюта.





Умиротворение - то ощущение, которое сопровождало все эти дни в Греции. Торопицца не хочется никуда и никогда. Ленность греческая победила без особых усилий:)
А запомнились мне эти деревеньки больше всего своим совершенно диким дорожным покрытием. Это не только брусчатка 19 века, но и бетон. И этот бетон скользкий настолько, что любой полированный картинг-центр по сравнению с ним - образец зацепа.
Колесо уходило в юз при открытии газа в том числе и со второй передачи, а ноги порой разъезжались, даже когда шел пешком. В общем, тут аккуратнее надо быть. Но именно в городах. На трассах асфальт вполне себе, а сами дороги, если свалить в сторону с основных направлений, проходят по очень живописным местам и весьма извилисты .





А иногда и не извилисты. 3.5 км абсолютно прямого участка, как в Аризоне какой-нибудь, с тройным перепадом высоты - отдельный кайф и отдельное упоминание.

Из-за того, что она в стороне и не особо видна в навике, траффик тут почти нулевой. Газ в ограничитель и погнали. Главное, чтобы козы не выпрыгнули из кустов.

Из особенностей национального движения стоит рассказать про несколько вещей.
1. На дорогах много табличек про камеры. Можно игнорировать. Ни одной работающей камеры нет во всей Греции. Раньше были, Читать далее...

1 октября - не только начало второго месяца осени (которая в этом году наступила еще в мае:), но и начало нового периода в жизни аэропорта Домодедово - теперь сюда начал выполнять рейсы самый большой пассажирский лайнер в мире - Airbus A380. Ну как, "теперь". Он и раньше летал. Но делал это исключительн опо ночам - в не самое удобное для съемок время. А сейчас АК Emirates приняла решение о том, что надо бы порадовать московских любителей авиационной фотографии. Встречайте под забором ДМЕ или на официальных споттингах - ежедневно, дважды в сутки.

По сему случаю вчера аэропортом был ораганизован торжественный спот для сотни человек, на который посчастливилось попасть и мне. Нечасто в этом году доводилось выбираться, совсем работа поглотила.


Шутки шутками, а можно только порадоваться - замена 777 на 380 повышает провозную способность емкость на направлении Москва-Дубаи на 1000 человек в неделю. А значит, кризис миновал, да?:)


Размах крыла, если кто не в курсе, у 380-ого составляет почти 80 метров. Практически футбольное поле.


Высота при этом достигает 24 метров. Как восьмиэтажный дом.


Люблю я все большое такое и грандиозное. Хотя чисто эстетически 747 люблю больше.


Больше, чем 380-й на земле только украинская МРИЯ. Но она к нам, увы, не летает.


После прохода винглета над головами часть споттеров попадает в струю выхлопа. По перрону никто не летал, но на ногах держались с трудом.


Паркуется А380 всегда у одного и того же трапа (вернее нескольких), построенных специально для него. Пока что Домодедово - это единственный аэропорт в стране, который способен принимать этот тип.


Пара часов на разгрузку-загрузку-уборку и вот уже в обратный путь. Ы7 малость загородил отрыв, но так тоже неплохо


"Большое видится на расстоянии" (с)


По лесенке в небо



На самом деле за 5 часов на перроне было еще много чего интересного, но это все - в отдельную серию)
Аэропорту Домодедово и всей пресс-службе спасибо за отличный день и компанию!

https://dee-troy.livejournal.com/828819.html

Время отдыха, запланированное на Черногорию, увы, закончилось, надо было двигаться дальше, ибо целью, все-таки, были Эгегейское море и родина оливок. Эта часть будет несколько "перегонной", но без нее из ЧГ в Грецию не попасть никак.

Накануне, провожая с друзьями солнце, любовались очередными природными шедеврами в стиле Рериха.







Тогда же заприметили легкую дымку, не сильно похожую на туман. Леса горят:( Если в новостях летом видели - постоянно говорили по дикие пожары в ЧГ и Греции. Когда я там проезжал, все только начиналось. С утра пораньше закинул сумку на мот, вбил пункт назначения неподалеку от Салоников (850 км, фигня какая) и, не просматривая промежуточные этапы, помчал. Пожары от нашей деревни были еще далеко, впереди, вроде бы, только небольшая завеса.



Но именно сквозь нее и лежала моя дорога - сначала в сторону Подгорицы, а затем через Скадарское озеро в сторону Албании.



В какой-то момент сквозь пелену стало проступать зарево огня, а дымка стала настолько плотной, что пришлось останавливаться и мочить водой подшлемник - обстановка стала похожей на пожары торфяников в Москве в конце нулевых, дышать было не очень комфортно.




Но, слава богам, проскочил без каких-либо проблем. Еще час-полтора и вот уже не дым от пожаров, а обычная рассветная, за которой угадывается то самое Скадарское озеро, находится граница ЧГ и Албании и открывается дорога в неизведанное.



Граница прошлась вообще без каких-либо сложностей, на бумажку "туристического сбора", выданную мне в полицейском участке Рисана никто даже не взглянул, 40 секунд, штампы стоят и привет, Албания. На фото щит в сторону ЧГ, ибо тот, что в нужном мне направлении, был традиционно загорожен какой-то фурой.


Надо сказать, что в моем воображении эта страна всегда ассоциировалась даже не с третьим, а с четвертым миром типа Анголы, Руанды или Нигера. И ехать в туда было несколько не по себе. Ну мало ли что. Вдруг они голдоводов едят на завтрак. Готовился пилить 20 км/ч по убитым грейдерам, покупать на заправках 20литровые канистры 80-ого бензина "про запас" и питаться жареными тараканами и скорпионами. Что-то типа


А на самом деле...
А на самом деле предыдущая фотка - это еще Черногория, а "цивилизованность" после попадания в Албанию не только не ухудшилась, а даже наоборот. Дороги стали значительно новее. Асфальт просто идеальнейшего качества и видно, что шоссе очень новые, вырубленные в скалах ну вот вообще недавно, чуть ли не накануне моего проезда)



Заправок - навалом, местами очень плотно, чуть ли не каждые 100 метров. И названия смешные)


Очень много народа ездит на двух-трех колесах. Особенно в первом, и по сути единственном крупном албанском городе, попавшемся мне на пути - Шкодере. Тут это рабочий транспорт, как в Тае каком-нибудь.



После Шкодера дорога пошла пробиваться сквозь скалы, она стала 4хполосной, разделенной отбойником, по ней можно было преспокойно валить на максимуме разрешенного, ибо траффик был практически нулевым.






Где-то в Читать далее...

https://dee-troy.livejournal.com/828181.html

Как бы то ни было, надо закончить сегодня с ЧГ и ехать уже дальше.
Буквально в двух словах про каждое из оставшихся мест, которые имеет смысл поглядеть здесь, хотя на самом деле, на любое из них влегкую можно потратить по полдня. Хотя бы потому, что находятся они не в шаговой доступности друг от друга.

6. Острог. Если вы любите смотреть всякие религиозные центры, то ваша дорога всяко приведет именно сюда.


Это действующий сербский православный монастырь, расположенный в горах в 30 км от столицы - Подгорицы, на высоте около 900м над уровнем моря. Состоит из двух частей, нижней и верхней, между которыми идет лесная дорога примерно 5 км длиной и довольно легкий, если сравнивать с которским, серпантин без какого-либо экстрима.








Внутри паломники, реальная монастырская жизнь, красивые виды на окружающие горы.




Для любителей отдыха в стиле Фолаут в ЧГ тоже есть куча достойных мест, одним из которых является крепость 7. Горажда. Поворот на нее находится аккурат на упомянутом уже серпантине Котор-Ловчен, про который можно почитать в предыдущих частях.


Крепость построили в 1886 году австро-венгры, которые господствовали в тут в то время. По атмосфере лично мне очень напомнила калининградские форты - тоже закопченое все, следы каких-то квестов на стенах.






Кроме удачного и незаметного расположения, Горажда имела самое последнее австрийское военное оборудование. Другими словами, была самой продвинутой военной крепостью своей эпохи. Сечас все орудия демонтированы, но можно поглядеть на совершенно дикую чугунную главную артиллерийскую башню. Артиллерия Горажды могла поражать дальние — более 10 км — цели. Для этого использовалась конструкция немецкого военного инженера Германа Грюсона. Внешне больше напоминает инопланетную тарелку.


Внутри «тарелки» раньше стояло два 120-мм ствола на хитром поворотном механизме. Обслуживали такое орудие 3 человека: двое солдат вращали, офицер стрелял. Подобных установок было всего пять в мире, но до наших дней сохранился только один экземпляр — на крепости Горажда.


Сама крепость заброшена уже много лет, внутри темно, посему если соберетесь исследовать ее капитально, лучше захватить фонарик. Мощности телефонов хватает не всегда, да и под ногами много всякого, из-за чего есть некоторые риски.


А еще отсюда открывается отличный вид на взлетку аэропорта Тиват. *Когда яхты выше самолетов*


На самом деле всяких заброшенных крепостей в ЧГ навалом, взять хотя бы 8.Космач, что недалеко от Будвы.




Внутри смотреть особо нечего, но зато виды на адриатику из-под "крыши мира" шикарные.




Из традиционных туристических мест, если руины и религия не прельщает, можно мотануться в город 9.Херцег-Нови или 10.Бар. Первый находится неподалеку от Котора (да тут Читать далее...

http://dee-troy.livejournal.com/827698.html

https://dee-troy.livejournal.com/827698.html

Ура. Нашелся час, чтобы еще ненадолго вернуться в лето.
Хотел закончить сегодня с Черногорией, но чего-то опять не получилось. Ибо все, кто утверждают, что страна слишком маленькая, смотреть тут особо нечего и кататься некуда - ой, как ошибаются. Даже мне, изъездившему ее вдоль и поперек на прокатной машине осенью ("Как, как вы накатали 4000 км за две недели, не выезжая из страны" - удивлялся прокатчик, глядя на одометр при возврате), открывались новые места и виды уже сейчас, когда я не был особо стеснен кузовом и крышей:)

5. Тара
Итак, что же еще можно посмотреть в этих красивейших местах? Если вы приедете в ЧГ хотя бы на неделю, имеет смысл выкроить себе как минимум один полный день для прохвата по каньону реки Тара, которую я уже упоминал в прошлых частях отчета. Он реально впечатляет - местами его глубина достигает 1300 метров, а тянется он аж на 82 км. В Европе он, безусловно, самый большой, а в мире занимает второе место, соперничая только с Большим Каньоном в Колорадо.
Попасть в него можно как через курорт Жабляк, так и через столицу - Подгорицу.



Дорога будет петлять по каньону так же, как и возле реки Пива, то спускаясь, то поднимаясь на уровень километра. И в каждом повороте будет показывать красивейшие картинки живой природы.
















Вода в Таре кристально чистая и нереально холодная даже в +35. Купающихся не заметил на всем протяжении.






Что точно не удастся пропустить - это мост Джурджевича - грандиозное инженерное сооружение высотой 172 метра. Его длина — 366 метров, он выстроен из монолитного бетона и когда-то считался самым высоким автомобильным мостом в Европе.

Ну и рядом уже привычное развлечение - ЗипЛайн.



Виды с моста офигенные во всех трех направлениях)




Если продолжить движение по каньону, то к вечеру можно добраться до курорта Жабляк (горнолыжного), где рукой подать до нацпарка 6.Дурмитор с его знаменитым Черным озером.



Стоит иметь ввиду, что тут всегда холоднее, чем на побережье примерно на 10-12 градусов. Мы по осени сюда с пляжа приехали, в шортах и шлепанцах, околели минут за 15, ибо температура за бортом была около 12.
В сам заповедник на моте проехать нельзя - надо будет оставить на парковке и топать на своих двоих по пешим маршрутам. Это такой кайф, который словами и картинками описать очень сложно.






Читать далее...

Ура. Нашелся час, чтобы еще ненадолго вернуться в лето.
Хотел закончить сегодня с Черногорией, но чего-то опять не получилось. Ибо все, кто утверждают, что страна слишком маленькая, смотреть тут особо нечего и кататься некуда - ой, как ошибаются. Даже мне, изъездившему ее вдоль и поперек на прокатной машине осенью ("Как, как вы накатали 4000 км за две недели, не выезжая из страны" - удивлялся прокатчик, глядя на одометр при возврате), открывались новые места и виды уже сейчас, когда я не был особо стеснен кузовом и крышей:)

5. Тара
Итак, что же еще можно посмотреть в этих красивейших местах? Если вы приедете в ЧГ хотя бы на неделю, имеет смысл выкроить себе как минимум один полный день для прохвата по каньону реки Тара, которую я уже упоминал в прошлых частях отчета. Он реально впечатляет - местами его глубина достигает 1300 метров, а тянется он аж на 82 км. В Европе он, безусловно, самый большой, а в мире занимает второе место, соперничая только с Большим Каньоном в Колорадо.
Попасть в него можно как через курорт Жабляк, так и через столицу - Подгорицу.



Дорога будет петлять по каньону так же, как и возле реки Пива, то спускаясь, то поднимаясь на уровень километра. И в каждом повороте будет показывать красивейшие картинки живой природы.
















Вода в Таре кристально чистая и нереально холодная даже в +35. Купающихся не заметил на всем протяжении.






Что точно не удастся пропустить - это мост Джурджевича - грандиозное инженерное сооружение высотой 172 метра. Его длина — 366 метров, он выстроен из монолитного бетона и когда-то считался самым высоким автомобильным мостом в Европе.

Ну и рядом уже привычное развлечение - ЗипЛайн.



Виды с моста офигенные во всех трех направлениях)




Если продолжить движение по каньону, то к вечеру можно добраться до курорта Жабляк (горнолыжного), где рукой подать до нацпарка 6.Дурмитор с его знаменитым Черным озером.



Стоит иметь ввиду, что тут всегда холоднее, чем на побережье примерно на 10-12 градусов. Мы по осени сюда с пляжа приехали, в шортах и шлепанцах, околели минут за 15, ибо температура за бортом была около 12.
В сам заповедник на моте проехать нельзя - надо будет оставить на парковке и топать на своих двоих по пешим маршрутам. Это такой кайф, который словами и картинками описать очень сложно.






Читать далее...

Реально интересно, хватит у меня запала довести это все до финала или нет, ибо чем дальше, тем чего-то больше и больше получается. Никогда столько много не писал со времен школьных сочинений. Но поделиться красотой надо бы. Ладно, двигаемся дальше, от Котора к Ловчену.

2. Ловчен
Ловчен - это Национальный Парк Черногории, по совместительству гора, по совместительству граница между двумя климатеческими зонами - морской и горной. Из-за этого погода тут в любой момент времени может кардинальным образом отличаться от того, что творится у поверхности моря.
На побережье жарит солнце? Не вопрос, в Ловчене +19 и идет ливень. На побережье легкая облачность? Да какие проблемы, в Ловчене туман такой, что не видно ничего на полметра вперед.









Совершенно поразительный эффект можно лицезреть в тот момент, когда вершина горы находится под густой шапкой облаков или туч, на побережье в полутора километрах внизу начинается закат, и солнце, которого не видно напрямую, отражается от поверхности Адриатического моря, заливая все расплавленным золотом.




Место для релакса.


Но до заката еще далеко, утро только началось. В очередной раз придумал сам себе приключений в тот момент, когда залетел по вчерашнему серпантину на вершину и остановился, любуясь видами. "У меня же экшен-камера в кофре есть!" - вдруг вспомнил я. Спустился обратно в Котор. 29 шпилек, в каждом повороте до касания дугами, с музыкой и скрежетом, пугая продавцов сувениров, которые на серпантине в каждом повороте.


Поставил камеру, взлетел обратно на вершину. Радостно потирая ручонки убедился в том, что поставить-то поставил, а включить забыл. "Он и в третий раз пошел за елкой" - спустился обратно в Котор. Включил камеру. Взлетел обратно на вершину. Продавцы уже апплодировали.
Да, кстати, если посмотреть на фотку навика на этом месте, то видно ограничение в 80 км/ч.


Я, выкладываясь на максимум на каждой прямой и в каждом повороте, обгоняя вообще все, что ехало в том же направлении - и автобусы, и машины, и мотоциклы, и велосипеды, ехал 70 и понимал, что выше невозможно просто физически. Вечером спросил у друзей - КАК??? Ну как вы там ездите 80? Они сделали на меня большие глаза и сказали "Ты дурак и навик твой дурак. Там знак 40 в самом начале серпантина стоит вообще-то".
Надеюcь, у меня найдется возможность смонтировать из отснятого хоть что-то смотрибельное к концу написания отчета. Пока на это, увы, времени нет совсем.
Еще чуть видов: это город Тиват. Именно сюда (или в аэропорт Подгорицы, столицы ЧГ) прилетают туристы.


Вот тут мне мой дальнобойный телевик очень пригодился, да.


Про серпантин. В общем-то, стандартная на нем ситуация. Самое веселое начинается, когда встречаются два автобуса или пара грузовиков.


А пока пусто, можно валить с удовольствием.


На одной из двух вершин Ловчена располагается главная местная достопримечательность - ресторан мавзолей духовного правителя Черногории - Негоша.
Не, ресторан там тоже есть, чуть пониже мавзолея, указатели на него по всему парку раскиданы. Он далеко не дешевый, зато виды оттуда сказочные во все стороны.



В сам мавзолей можно подняться по центральной лестнице, но лучше прямо перед аркой свернуть направо и пойти по "дикой тропе".


Она не на 100% дикая, есть даже подобие ступеней, но ни Читать далее...

Реально интересно, хватит у меня запала довести это все до финала или нет, ибо чем дальше, тем чего-то больше и больше получается. Никогда столько много не писал со времен школьных сочинений. Но поделиться красотой надо бы. Ладно, двигаемся дальше, от Котора к Ловчену.

2. Ловчен
Ловчен - это Национальный Парк Черногории, по совместительству гора, по совместительству граница между двумя климатеческими зонами - морской и горной. Из-за этого погода тут в любой момент времени может кардинальным образом отличаться от того, что творится у поверхности моря.
На побережье жарит солнце? Не вопрос, в Ловчене +19 и идет ливень. На побережье легкая облачность? Да какие проблемы, в Ловчене туман такой, что не видно ничего на полметра вперед.









Совершенно поразительный эффект можно лицезреть в тот момент, когда вершина горы находится под густой шапкой облаков или туч, на побережье в полутора километрах внизу начинается закат, и солнце, которого не видно напрямую, отражается от поверхности Адриатического моря, заливая все расплавленным золотом.




Место для релакса.


Но до заката еще далеко, утро только началось. В очередной раз придумал сам себе приключений в тот момент, когда залетел по вчерашнему серпантину на вершину и остановился, любуясь видами. "У меня же экшен-камера в кофре есть!" - вдруг вспомнил я. Спустился обратно в Котор. 29 шпилек, в каждом повороте до касания дугами, с музыкой и скрежетом, пугая продавцов сувениров, которые на серпантине в каждом повороте.


Поставил камеру, взлетел обратно на вершину. Радостно потирая ручонки убедился в том, что поставить-то поставил, а включить забыл. "Он и в третий раз пошел за елкой" - спустился обратно в Котор. Включил камеру. Взлетел обратно на вершину. Продавцы уже апплодировали.
Да, кстати, если посмотреть на фотку навика на этом месте, то видно ограничение в 80 км/ч.


Я, выкладываясь на максимум на каждой прямой и в каждом повороте, обгоняя вообще все, что ехало в том же направлении - и автобусы, и машины, и мотоциклы, и велосипеды, ехал 70 и понимал, что выше невозможно просто физически. Вечером спросил у друзей - КАК??? Ну как вы там ездите 80? Они сделали на меня большие глаза и сказали "Ты дурак и навик твой дурак. Там знак 40 в самом начале серпантина стоит вообще-то".
Надеюcь, у меня найдется возможность смонтировать из отснятого хоть что-то смотрибельное к концу написания отчета. Пока на это, увы, времени нет совсем.
Еще чуть видов: это город Тиват. Именно сюда (или в аэропорт Подгорицы, столицы ЧГ) прилетают туристы.


Вот тут мне мой дальнобойный телевик очень пригодился, да.


Про серпантин. В общем-то, стандартная на нем ситуация. Самое веселое начинается, когда встречаются два автобуса или пара грузовиков.


А пока пусто, можно валить с удовольствием.


На одной из двух вершин Ловчена располагается главная местная достопримечательность - ресторан мавзолей духовного правителя Черногории - Негоша.
Не, ресторан там тоже есть, чуть пониже мавзолея, указатели на него по всему парку раскиданы. Он далеко не дешевый, зато виды оттуда сказочные во все стороны.



В сам мавзолей можно подняться по центральной лестнице, но лучше прямо перед аркой свернуть направо и пойти по "дикой тропе".


Она не на 100% дикая, есть даже подобие ступеней, но ни Читать далее...

Черногория прекрасна. Это не вопрос, не предположение, это аксиома. Она прекрасна и своими горами, и своими равнинами, и своим побережьем. Сама по себе территория относительно небольшая - протяженность сухопутных границ около 600 км, протяженность пляжей - 73 км. Но в этих границах закопано столько вкусного, что за один день не посмотреть никак. Да чего там, и за два не посмотреть.


В общем-то, пробуждение и старт с места ночевки лучше не откладывать - во первых, утром, как всегда, красивого больше. Во-вторых, утром в июле все еще прохладно (относительно, в горах около +25, на побережье стабильно на 7-10 градусов выше). В третьих, траффика меньше, хотя он тут сам по себе невелик в принципе. Да и вообще - спать будем зимой!

1. Котор
Если ехать из Никшича в Котор, то сначала вас будут ждать умопомрачительные виды на Боко-Которский залив с высоты километра.



Можно сверху вниз посмотреть на всякие мелкие прибрежные городишки типа Рисана. Кстати говоря, в ЧГ туристам, если вы путешествуете дикарем, обязательно нужно регистрироваться в местных полицейских участках, ближайших к месту жительства, и платить небольшой туристический сбор типа 1 евро за день пребывания, имейте ввиду. Если забудете, на выезде из страны могут быть проблемы. Как раз в Рисане я свой налог на отдых и заплатил.


Затем дорога опустится на уровень Адриатического моря и пойдет петлять вдоль побережья, проходя через всякие прикольные маленькие поселки. Вот, например, город без единой гласной буквы в названии.


Попадаются всякие интересные пещеры по сторонам.



Боко-Которский залив - весьма популярное место не только у сухопутных туристов, но и водоплавающих.




И ходят тут не только небольшие яхты, но и вполне себе здоровенные многоэтажные круизные лайнеры.
- Мам, ну можно я еще погуляю?
- Домой, я сказала


Швартуются они прямо посреди прочих мелких посудин, величаво возвышаясь над крышами домов Старого Города.




Что можно делать в Которе? Ну, для начала кинуть байк на центральной площади и пойти гулять по узким улицам среди старинных зданий и миллиона сувенирных лавок. Туристов - море, но мне лично они давно не мешают.













Котор - это город кошек, они тут везде, в огромных количествах и нещадно эксплуатируются местными жителями как приманка для гостей города.











На самом деле, Старый город лучше запланировать на потом, пройдя с утра Читать далее...

Черногория прекрасна. Это не вопрос, не предположение, это аксиома. Она прекрасна и своими горами, и своими равнинами, и своим побережьем. Сама по себе территория относительно небольшая - протяженность сухопутных границ около 600 км, протяженность пляжей - 73 км. Но в этих границах закопано столько вкусного, что за один день не посмотреть никак. Да чего там, и за два не посмотреть.


В общем-то, пробуждение и старт с места ночевки лучше не откладывать - во первых, утром, как всегда, красивого больше. Во-вторых, утром в июле все еще прохладно (относительно, в горах около +25, на побережье стабильно на 7-10 градусов выше). В третьих, траффика меньше, хотя он тут сам по себе невелик в принципе. Да и вообще - спать будем зимой!

1. Котор
Если ехать из Никшича в Котор, то сначала вас будут ждать умопомрачительные виды на Боко-Которский залив с высоты километра.



Можно сверху вниз посмотреть на всякие мелкие прибрежные городишки типа Рисана. Кстати говоря, в ЧГ туристам, если вы путешествуете дикарем, обязательно нужно регистрироваться в местных полицейских участках, ближайших к месту жительства, и платить небольшой туристический сбор типа 1 евро за день пребывания, имейте ввиду. Если забудете, на выезде из страны могут быть проблемы. Как раз в Рисане я свой налог на отдых и заплатил.


Затем дорога опустится на уровень Адриатического моря и пойдет петлять вдоль побережья, проходя через всякие прикольные маленькие поселки. Вот, например, город без единой гласной буквы в названии.


Попадаются всякие интересные пещеры по сторонам.



Боко-Которский залив - весьма популярное место не только у сухопутных туристов, но и водоплавающих.




И ходят тут не только небольшие яхты, но и вполне себе здоровенные многоэтажные круизные лайнеры.
- Мам, ну можно я еще погуляю?
- Домой, я сказала


Швартуются они прямо посреди прочих мелких посудин, величаво возвышаясь над крышами домов Старого Города.




Что можно делать в Которе? Ну, для начала кинуть байк на центральной площади и пойти гулять по узким улицам среди старинных зданий и миллиона сувенирных лавок. Туристов - море, но мне лично они давно не мешают.













Котор - это город кошек, они тут везде, в огромных количествах и нещадно эксплуатируются местными жителями как приманка для гостей города.











На самом деле, Старый город лучше запланировать на потом, пройдя с утра Читать далее...

Питер-Питером, но Хдейс закончились, картинки тоже (большая куча еще в пейсбуке есть, кто не нашел себя тут - смотрите там). А я, знаете ли, вернусь обратно в горы. В прошлой части остановился как раз на переходе границы Боснии с Черногорией и да, вот тут-то и начинается все самое красивое.

Сразу после границы весьма потрепанный, пыльно-галечный серпантин БГ превращается в не самое новое, но чистое и гладкое штрассе, причудливо извивающееся по каньону реки Пива.


Это не шутка, нет, это мечта многих - река Пива.


Самое смешное даже не это название, а сноска из википедии, которая гласит, что река Пива, сливаясь с другой черногорской рекой - Тарой, образуют ту самую, из прошлой части отчета, боснийскую реку Дрина. Пиво впадает в тару, можно дринить.
Каньон Пивы сумасшедше красив.


Вода в реке изумрудно-зеленого цвета, переливающаяся на солнце в голубые и одновременно глубоко-зеленые оттенки.


Дорога петляет, местами спускается к самой воде, местами поднимается выше, на уровень 150-200 метров. Параллельно идут и другие, более старые дороги.




Не помню точно, ибо от подобных красот захватывает дух, но километров через 20, наверное, после границы дорога пересекает дамбу, построенную поперек реки (что логично, ибо дамба вдоль реки смысла не имеет)))). С одной стороны высота - метров 100 и река далеко внизу, с другой - пивское водохранилище почти в уровень - глубина водохранилища местами достигает 220 метров и оно - самое глубокое пресноводное водохранилище в Европе.





Плотина образует собой озеро, второе по величине в Черногории и именно отсюда начинаются настолько живописные места, что ехать быстро не получится при всем желании - невозможно валить 200 по серпантину, когда голова постоянно вертится во все стороны.







Останавливался в каждом повороте я не один, вот, например, ребята из Дании. Ходили вокруг голды, показывая большой палец и причитая "соу биг моторсайкл, соу биг!"



Дорога не только параллельно озеру идет, но и пересекает его в нескольких местах.




Есть зоны отдыха, где вечером, наверняка очень приятно посидеть-порелаксировать, наслаждаясь воздухом и тишиной. Но не когда +38.


Поэтому пролетаю мимо скамеечек и дальше, на йух - в сторону города Никшич - администраитивного центра самого большого муниципалитета ЧГ. Поскольку дорога из каньона переходит в обычную, сельскую, тут свои особенности, которых надо опасаться. Коровки, пасущиеся на проезжей части, например, или трактора, собирающие и перевозящие по этой же проезжай части им корм.




Плетутся еле-еле, а сено может периодически падать ровно перед мотоциклом. В общем, аккуратнее надо.


Сама же дорога по-прежнему шикарна, хоть и проходит по глубокой сельской местности.
Я не представляю себе такого полотна где-нибудь под Саранском.



Читать далее...

Питер-Питером, но Хдейс закончились, картинки тоже (большая куча еще в пейсбуке есть, кто не нашел себя тут - смотрите там). А я, знаете ли, вернусь обратно в горы. В прошлой части остановился как раз на переходе границы Боснии с Черногорией и да, вот тут-то и начинается все самое красивое.

Сразу после границы весьма потрепанный, пыльно-галечный серпантин БГ превращается в не самое новое, но чистое и гладкое штрассе, причудливо извивающееся по каньону реки Пива.


Это не шутка, нет, это мечта многих - река Пива.


Самое смешное даже не это название, а сноска из википедии, которая гласит, что река Пива, сливаясь с другой черногорской рекой - Тарой, образуют ту самую, из прошлой части отчета, боснийскую реку Дрина. Пиво впадает в тару, можно дринить.
Каньон Пивы сумасшедше красив.


Вода в реке изумрудно-зеленого цвета, переливающаяся на солнце в голубые и одновременно глубоко-зеленые оттенки.


Дорога петляет, местами спускается к самой воде, местами поднимается выше, на уровень 150-200 метров. Параллельно идут и другие, более старые дороги.




Не помню точно, ибо от подобных красот захватывает дух, но километров через 20, наверное, после границы дорога пересекает дамбу, построенную поперек реки (что логично, ибо дамба вдоль реки смысла не имеет)))). С одной стороны высота - метров 100 и река далеко внизу, с другой - пивское водохранилище почти в уровень - глубина водохранилища местами достигает 220 метров и оно - самое глубокое пресноводное водохранилище в Европе.





Плотина образует собой озеро, второе по величине в Черногории и именно отсюда начинаются настолько живописные места, что ехать быстро не получится при всем желании - невозможно валить 200 по серпантину, когда голова постоянно вертится во все стороны.







Останавливался в каждом повороте я не один, вот, например, ребята из Дании. Ходили вокруг голды, показывая большой палец и причитая "соу биг моторсайкл, соу биг!"



Дорога не только параллельно озеру идет, но и пересекает его в нескольких местах.




Есть зоны отдыха, где вечером, наверняка очень приятно посидеть-порелаксировать, наслаждаясь воздухом и тишиной. Но не когда +38.


Поэтому пролетаю мимо скамеечек и дальше, на йух - в сторону города Никшич - администраитивного центра самого большого муниципалитета ЧГ. Поскольку дорога из каньона переходит в обычную, сельскую, тут свои особенности, которых надо опасаться. Коровки, пасущиеся на проезжей части, например, или трактора, собирающие и перевозящие по этой же проезжай части им корм.




Плетутся еле-еле, а сено может периодически падать ровно перед мотоциклом. В общем, аккуратнее надо.


Сама же дорога по-прежнему шикарна, хоть и проходит по глубокой сельской местности.
Я не представляю себе такого полотна где-нибудь под Саранском.



Читать далее...

Я помню, да, что не дописал про Черногорию с Грецией, но они никуда не денутся. Я обязательно к ним вернусь чуть позжее, пока же репорт "горячи, свежи, с пылу-жару", а, скорее, влажно-мокрый, ибо из Санкт-Петербурга, где в эти выходные состоялись уже в который раз Harley Days - слет любителей культовой марки и стиля жизни. Сразу оговорюсь, что был там по работе на одном из многочисленных стендов и охватить все, что происходило на огромной территории, не имел никакой возможности. Но что-то показать смогу.

Традиционно погнал через Псков по М9-Р23-Е95. Да, длиннее на 250 ки примерно, но это такие мелочи по сравнению с хорошим качеством дороги, небольшим траффиком (особенно малым количеством фур) и почти не встречающимися "белыми" деревнями и камерами в спину. Мапкаминфо рассказал лишь о трех стационарных, да иногда пищал про возможные треноги. В ту сторону время в пути не засекал, да и погодные условия были так себе, а вот обратно эти 1074 км вышли за 7-45. В принципе, время вполне сопоставимо с М10, но стоит вспомнить про клинско-солнечногорские вечерние пробки или вечные столпотворения фур в районе Твери, как мне лично сразу же хочется забыть про ленинградку, как про страшный сон.
Старт в 3 утра, как всегда. Люблю раннее утро. За вот это)



И это.



И это.



Все, кто выезжает в обычное "удобное" время, никогда не видят ничего подобного, ибо уже в 5-6 утра солнце поднимается очень высоко над горизонтом, туман уходит, окружающая действительность становится привычной. Обычной.
А пока же...






В третий раз за месяц по этой трассе, поэтому описывать ее подробно не имеет смысла, как и останавливаться ради практически таких же, как и раньше картинок. Из не очень приятного - в Луках по-прежнему ремонты (30 км, но не подряд, а короткими участками, 1 км - работы, 10 км ровной дороги), на Е-95 есть некоторое количество битумных пятен, на которых неприятно переставляет в дождь, в районе Тосно доделывают основную трассу, движение в объезд, частично по заплаточно-ухабистой старой дороге. На пулковском встречаются неожиданные дыры, но видимы издалека. В любом случае минусов значительно меньше плюсов.
Еще только упомянуть, что в районе Пскова начались непрерывные дожди, которые с разной степенью интенсивности сопровождали меня вплоть до въезда в Северную Венецию. А с учетом каких-то цементных осадков из обгоняемых фур, выглядел я, как и мот, не очень вылизанно. Голдиндура. Ее в таком виде да в Петергоф бы - отличный контраст вышел бы.


В Питере в качестве туриста я не был около 20 лет, наверное. Поэтому с удовольствием погулял по центру в пятницу вечером, кинув мот в первом попавшемся свободном месте. Найдите Стеллу на картинке)


Особо не снимал ничего, ибо глупость это несусветная - там каждый первый с камерой и все что-то фотографируют. Надо быть оригинальнее - просто гулять и наслаждаться видами, пока позволяет пауза в осадках.









Мимо каких-то штук, конечно, спокойно пройти не получается. Смотришь и понимаешь - ну нигде в другом городе такой стилизации быть не может.


Ладно, про Питер я потом как-нибудь. Приеду целенаправленно, на неделю-другую и оторвусь по-полной. Главное, попасть в эти редкие солнечные часы. Пока же по HarleyDays.
Слет проходит 4 дня, с четверга по воскресенье. Но я, фактически, работал только в субботу, когда был парад и все глобальные мероприятия в Читать далее...

Я помню, да, что не дописал про Черногорию с Грецией, но они никуда не денутся. Я обязательно к ним вернусь чуть позжее, пока же репорт "горячи, свежи, с пылу-жару", а, скорее, влажно-мокрый, ибо из Санкт-Петербурга, где в эти выходные состоялись уже в который раз Harley Days - слет любителей культовой марки и стиля жизни. Сразу оговорюсь, что был там по работе на одном из многочисленных стендов и охватить все, что происходило на огромной территории, не имел никакой возможности. Но что-то показать смогу.

Традиционно погнал через Псков по М9-Р23-Е95. Да, длиннее на 250 ки примерно, но это такие мелочи по сравнению с хорошим качеством дороги, небольшим траффиком (особенно малым количеством фур) и почти не встречающимися "белыми" деревнями и камерами в спину. Мапкаминфо рассказал лишь о трех стационарных, да иногда пищал про возможные треноги. В ту сторону время в пути не засекал, да и погодные условия были так себе, а вот обратно эти 1074 км вышли за 7-45. В принципе, время вполне сопоставимо с М10, но стоит вспомнить про клинско-солнечногорские вечерние пробки или вечные столпотворения фур в районе Твери, как мне лично сразу же хочется забыть про ленинградку, как про страшный сон.
Старт в 3 утра, как всегда. Люблю раннее утро. За вот это)



И это.



И это.



Все, кто выезжает в обычное "удобное" время, никогда не видят ничего подобного, ибо уже в 5-6 утра солнце поднимается очень высоко над горизонтом, туман уходит, окружающая действительность становится привычной. Обычной.
А пока же...






В третий раз за месяц по этой трассе, поэтому описывать ее подробно не имеет смысла, как и останавливаться ради практически таких же, как и раньше картинок. Из не очень приятного - в Луках по-прежнему ремонты (30 км, но не подряд, а короткими участками, 1 км - работы, 10 км ровной дороги), на Е-95 есть некоторое количество битумных пятен, на которых неприятно переставляет в дождь, в районе Тосно доделывают основную трассу, движение в объезд, частично по заплаточно-ухабистой старой дороге. На пулковском встречаются неожиданные дыры, но видимы издалека. В любом случае минусов значительно меньше плюсов.
Еще только упомянуть, что в районе Пскова начались непрерывные дожди, которые с разной степенью интенсивности сопровождали меня вплоть до въезда в Северную Венецию. А с учетом каких-то цементных осадков из обгоняемых фур, выглядел я, как и мот, не очень вылизанно. Голдиндура. Ее в таком виде да в Петергоф бы - отличный контраст вышел бы.


В Питере в качестве туриста я не был около 20 лет, наверное. Поэтому с удовольствием погулял по центру в пятницу вечером, кинув мот в первом попавшемся свободном месте. Найдите Стеллу на картинке)


Особо не снимал ничего, ибо глупость это несусветная - там каждый первый с камерой и все что-то фотографируют. Надо быть оригинальнее - просто гулять и наслаждаться видами, пока позволяет пауза в осадках.









Мимо каких-то штук, конечно, спокойно пройти не получается. Смотришь и понимаешь - ну нигде в другом городе такой стилизации быть не может.


Ладно, про Питер я потом как-нибудь. Приеду целенаправленно, на неделю-другую и оторвусь по-полной. Главное, попасть в эти редкие солнечные часы. Пока же по HarleyDays.
Слет проходит 4 дня, с четверга по воскресенье. Но я, фактически, работал только в субботу, когда был парад и все глобальные мероприятия в Читать далее...

Если не утомил еще своими картинками с буквами, то добавлю сегодня еще одну часть тура и сделаю паузу до следующей недели:) И вам отдохнуть, и мне поработать. Как раз отсюда начинается довольно живописная история, которую влегкую можно растянуть отчетов на 20. Ну да посмотрим, как пойдет.

Из Белграда стартовал, как обычно, рано утром, рассудив, что раз мне осталось около 700 км до Черногории, значит буду я там часов через 6, в полдень. Максимум к обеду.


Но Гармин был с этим не согласен и предсказывал как минимум 10 часов пути. Алгоритмы расчета у него, вообще-то, базируются на знаниях о разрешенных скоростях на маршруте, без учета внезапных дорожных работ или пробок, но в данном случае он, видимо, добавил от себя условие "едет человек с фотоаппаратом, а значит будет останавливаться в каждом красивом повороте". И, глядя на заглавную картинку в посте, вы можете догадаться, что на этот раз он, таки, был прав. Процентов на 150. На этом перегоне спор с ним я проиграл вчистую.
Вокруг пока еще все те же поля Сербии в утренней дымке и одиноко виднеющаяся вышка телецентра Белграда. Сюда я обязательно доберусь, но в другой раз.



Пока же дорога лежит на Чачак (140 км к югу от Белграда) и Ужице (еще +30). Причем дорога - абсолютно новая, свежепроложенная и никак не обозначающаяся на картах 2017 года, вшитых в мой Гармин. Сходил он, наверное, с ума, когда пытался понять, как это Голда валит 160-180 через поля и леса и пытался прицепиться хоть к какой-нибудь тропинке.




Дорога эта платная, 1,5 евра, но об этом узнаешь только на выезде с нее. Впрочем, за такое качество покрытия, отсутствия траффика и отличные виды во все стороны на протяжении километров 50-60 ста рублей не жалко от слова совсем.


Переодически сваливаю с основной трассы куда-то в стороны, на второстепенные дороги, ибо чем дальше в лес, тем толще партизаны, а чем ближе Черногория, тем больше красоты вокруг.




Постепенно из окружающего пейзажа полностью исчезают поля и вырастают горы. То, что я люблю (с)
Качество дороги неизменно хорошее. Ни ям, ни мусора.




В какой-то момент я понял, что теряю ну очень много времени, чтобы сделать одну картинку в каждом интересном месте. Остановиться. Слезть с мота. Снять шлем. Достать камеру. Может быть сменить объектив. Снять картинку. Положить все обратно. Нацепить шлем. Сесть на мот. Поехать дальше. Этак я не только к обеду, я к ужину так не доберусь - в пути не больше часа, а спор навику уже на час проиграл.
Сначала перестал снимать шлем.
Потом решил и камеру не убирать - ремень через плечо покороче, чтобы камера не касалась байка при тряске, поехали.
Ну и останавливаться вообще стал меньше.
Дело пошло значительно веселее, но никакого осмысленного композиционного решения в таких съемках нет, конечно. Тупо пулеметные строчки на широком угле в надежде, что выйдет что-нибудь само.


Зато эффекта присутствия от таких картинок - хоть отбавляй. Выдержку подлиннее, чтобы края смазывались и впирод)


А, да, как ехать, не держась рукой за ручку газа? Так ведь круиз-контроль же.



Еще один плюс подобного извращения в том, что можно снимать всякие штуки, возле которых либо негде, либо некогда остановиться. Выруливаешь из-за поворота, там мост забавный, а обочины нет. Пофиг, успел.


Этот мост, кстати, на выезде из сербского города Ужице - последнего сербского города на моем пути на юга. Не очень крупный по нашим меркам - 102 тысячи человек, но для Сербии это хорошая цифра. Из достопримечательностей - остатки крепости, да музей-электростанция, построенная по проекту Тесла.
Читать далее...

Если не утомил еще своими картинками с буквами, то добавлю сегодня еще одну часть тура и сделаю паузу до следующей недели:) И вам отдохнуть, и мне поработать. Как раз отсюда начинается довольно живописная история, которую влегкую можно растянуть отчетов на 20. Ну да посмотрим, как пойдет.

Из Белграда стартовал, как обычно, рано утром, рассудив, что раз мне осталось около 700 км до Черногории, значит буду я там часов через 6, в полдень. Максимум к обеду.


Но Гармин был с этим не согласен и предсказывал как минимум 10 часов пути. Алгоритмы расчета у него, вообще-то, базируются на знаниях о разрешенных скоростях на маршруте, без учета внезапных дорожных работ или пробок, но в данном случае он, видимо, добавил от себя условие "едет человек с фотоаппаратом, а значит будет останавливаться в каждом красивом повороте". И, глядя на заглавную картинку в посте, вы можете догадаться, что на этот раз он, таки, был прав. Процентов на 150. На этом перегоне спор с ним я проиграл вчистую.
Вокруг пока еще все те же поля Сербии в утренней дымке и одиноко виднеющаяся вышка телецентра Белграда. Сюда я обязательно доберусь, но в другой раз.



Пока же дорога лежит на Чачак (140 км к югу от Белграда) и Ужице (еще +30). Причем дорога - абсолютно новая, свежепроложенная и никак не обозначающаяся на картах 2017 года, вшитых в мой Гармин. Сходил он, наверное, с ума, когда пытался понять, как это Голда валит 160-180 через поля и леса и пытался прицепиться хоть к какой-нибудь тропинке.




Дорога эта платная, 1,5 евра, но об этом узнаешь только на выезде с нее. Впрочем, за такое качество покрытия, отсутствия траффика и отличные виды во все стороны на протяжении километров 50-60 ста рублей не жалко от слова совсем.


Переодически сваливаю с основной трассы куда-то в стороны, на второстепенные дороги, ибо чем дальше в лес, тем толще партизаны, а чем ближе Черногория, тем больше красоты вокруг.




Постепенно из окружающего пейзажа полностью исчезают поля и вырастают горы. То, что я люблю (с)
Качество дороги неизменно хорошее. Ни ям, ни мусора.




В какой-то момент я понял, что теряю ну очень много времени, чтобы сделать одну картинку в каждом интересном месте. Остановиться. Слезть с мота. Снять шлем. Достать камеру. Может быть сменить объектив. Снять картинку. Положить все обратно. Нацепить шлем. Сесть на мот. Поехать дальше. Этак я не только к обеду, я к ужину так не доберусь - в пути не больше часа, а спор навику уже на час проиграл.
Сначала перестал снимать шлем.
Потом решил и камеру не убирать - ремень через плечо покороче, чтобы камера не касалась байка при тряске, поехали.
Ну и останавливаться вообще стал меньше.
Дело пошло значительно веселее, но никакого осмысленного композиционного решения в таких съемках нет, конечно. Тупо пулеметные строчки на широком угле в надежде, что выйдет что-нибудь само.


Зато эффекта присутствия от таких картинок - хоть отбавляй. Выдержку подлиннее, чтобы края смазывались и впирод)


А, да, как ехать, не держась рукой за ручку газа? Так ведь круиз-контроль же.



Еще один плюс подобного извращения в том, что можно снимать всякие штуки, возле которых либо негде, либо некогда остановиться. Выруливаешь из-за поворота, там мост забавный, а обочины нет. Пофиг, успел.


Этот мост, кстати, на выезде из сербского города Ужице - последнего сербского города на моем пути на юга. Не очень крупный по нашим меркам - 102 тысячи человек, но для Сербии это хорошая цифра. Из достопримечательностей - остатки крепости, да музей-электростанция, построенная по проекту Тесла.
Читать далее...

Все заканчивается рано или поздно - NarvaMotoFest2017 - не исключение. Еще накануне сделал контрольный звонок в Москву - нет, не догонит меня Тема, во всяком случае сейчас - вилку собрали, колесо поправили, но начал глючить датчик абс, а с неисправными тормозами на десяточку тысяч км валить как-то некомильфо. Порешили, что я поехал, не дожидаясь понедельника, зависну в Черногории на несколько дней, может подтянется туда.

И с этого момента и до последней секунды трипа началось то, что можно охарактеризовать только одной фразой - "Давайте импровизировать". Напомню, что зимой, когда мы только готовились "захватить Европу", я не планировал маршрут, я не считал расстояний, я не искал промежуточных точек. Это все было на замечательном человеке, который "наколол систему" - визу получил и не поехал. Посему, почесав репу, решил, что раз до Черногории мне ехать от Нарвы примерно 2700 км, за сутки с европейскими ограничениями скоростными и конскими штрафами сделать это тяжеловато, да и шансов, что напарник догонит, если ехать неспешно, будет больше, то и поеду я по ~1000 в день. И по сторонам поглазеть, и расход дорогого евробенза не так велик.
Посмотрель яндекс-карты в телефоне (Нарва-Варшава... 3,5 сантиметра, ну, вроде, недалеко), залез в букинг, нашел самый дешевый хостел (1500 р ночь, душ, паркинг), вбил адрес в навик и завалился спать. Не спрашивайте, почему Варшава. Первое, что на глаза попалось в радиусе 1000+, на самом деле.
Утро встретило на таллинском штрассе отличной погодой и нулевым траффиком. Байкерская тусовка еще дрыхнет в замке, обычным эстонцам в 8 утра воскресенья тоже особо некуда торопиться.


Ну и поехал. Сначала до Тарту, потом незаметно мелькнула Валка.


То есть как, Латвия? Погодите, а где же вот эти красивые евро-щиты, на которых обозначается условная граница между государствами? Проспал? Проморгал? Может, фурами загородило? Да вроде не было фур-то. Совсем. Но и границы не было.
Так или иначе, ни в Латвии, ни в Литве никакого, даже условного перехода как между РФ и Беларусью не случилось (а я так хотел свою наклеечку повесить!). Просто едешь-едешь и вдруг чувствуешь, что что-то неуловимо поменялось. То ли дорожные знаки, то ли разметка, то ли газоны вокруг дороги по-другому пострижены. То ли флаги латвийские на зданиях...



А может быть в самих зданиях дело?


Типично рижские такие часики.


А, ну точно, вот и Рига. Там я уже был несколько лет назад, когда ездил в Калининград, поэтому на этот раз оставил ее побоку.


Еще немного - вот и рижское водохранилище. В жару, наверное, хорошо купаться, но на небе в этот момент собирается консилиум на тему "не искупаться ли Максимке, не слезая с мотоцикла", посему, не дожидаясь вынесения решения, рвем дальше на юг.



Повезло. Уже в который раз такое случается - едешь в черную тучу, но вдруг дорога ее огибает и ты проходишь буквально по самой кромке дождя - местами даже встречная полоса мокрая, а твоя - сухая. Еще несколько часов дороги и вот уже "пока, Латвия, привет, Литва". Тоже без каких-либо обозначений на границе.


Посещение Каунаса в планы, опять же, не входило, ибо планов не было:) Поэтому еще несколько часов дороги, местами отличной, местами так себе, местами штрассе, местами деревенской двухполоски, куча ремонтов на подъездах к столице, где почти невозможно обгонять и "привет, Варшава". 1080 км, преодолены примерно за 10 часов. Нормальный результат, несмотря на то, что веб-навик по расчету расстояний предрекал мне 18 часов пути, а бортовой гармин - 14. Вообще, спорить с навиком стало любимой игрой в этом трипе.
- Скажи мне, сколько мы будем ехать вот эту тысячу двести?
- С учетом платных дорог? 15 часов.
- Хрен тебе, давай попробуем за 13.
И дальше едешь и смотришь на время прибытия: циферка либо уменьшается (выиграл), либо растет(проиграл)
Хостел в Варшаве оказался очень даже не хостелом, а маленькой частной гостиницей с веселенькими номерами. Наверное, две звезды, я в этом не сильно разбираюсь, мне пофигу, где спать, главное, чтобы чисто и душ был.
- Hello, where are you from? Oh, Russia? Ну давайте по-русски тогда.
Читать далее...