Весна, лето, осень, зима и снова весна, и так из года в год. У обычного человека, не садовода-любителя, все это проходит относительно не заметно (дела житейские), но только не у садоводов-любителей. Что не время года, то обязательно возникает какая-нибудь проблема (а то и не одна) в саду.
Садоводы-любители народ постоянно сомневающийся, постоянно находящийся в поисках ответов на свои вопросы, все время пытающийся найти более эффективные приемы агротехники в своих садах. Львиную долю сомнений в умы садоводов вселяет интернет. Каких только «ценных» советов, порой противоречащих друг другу, дилетантских, а порой и откровенную дурость там (особенно в социальных сетях), не увидишь. Возьмет садовод и опробует подобный совет, в итоге, год пролетел, а проблема осталась. Круг замкнулся.
Давайте попробуем разобраться с часто возникающими у садоводов вопросами по порядку.
Начнем с обработки почвы в саду.
«Перекапывать почву в саду или нет?» часто задаваемый вопрос садоводов. Прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте определимся: «Когда?» и «Для чего?».
Большинство растений в наших садах имеют поверхностную корневую систему, и деревья, и кустарники. Перекапывая почву в саду, мы невольно повреждаем корневую систему растений, чем наносим им серьезный вред.
С другой стороны, нам необходимо вносить в почву удобрения. Остается один вариант, и он самый оптимальный, эторассчитать время перекопки почвы таким образом, чтобы растения после перекопки, по возможности, могли хотя бы частично (а лучше полностью) восстановить свою корневую систему к началу вегитации (к весне). Подобную перекопку, для себя, давайте назовем – ранне-осенней перекопкой почвы.
Но тут мы с вами можем совершить ошибку. Причиной этой ошибки является то, что в наших садах растут растения с разными сроками созревания. Если для летних, ранне-осенних сортов мы можем применить подобную перекопку, то для осенних, позднее-осенних и зимних сортов это не приемлемо. Корневая система им необходима для созревания плодов. Следовательно, для таких растений нам нужно, каким-то образом сделать так, чтобы мы могли внести удобрения и при этом не повредить корневую систему растения. Исходя из этого, получается, что у садовода в арсенале должно быть два способа перекопки почвы
А теперь несколько слов о глубине перекопки. Если вы вносите навоз или перегной в полной норме (один раз в три года 10 -12кг. на квадратный метр), то глубина перекопки, на штык лопаты, не менее 20см. Если вы вносите ежегодную норму минеральных удобрений, то глубина перекопки 10 – 12 см.
А теперь подведем итог.
Перекопка почвы в саду может быть постепенной. С начала сентября вы смело можете перекапывать ряды смородины (глубина перекопки выбирается от вида вносимого удобрения, либо 10-12см, либо 20см), ранних и летних сортов фруктовых деревьев. Глубина перекопки приствольных кругов деревьев до 15см. После внесения удобрений и перекопки, в обязательном порядке, необходим полив. Далее, по мере освобождения дерева от плодов, вы перекапываете приствольный круг, внося при этом минеральные удобрения. Таким образом, вы постепенно, незаметно для себя вскопаете весь сад.
Но перекопка почвы может преследовать еще одну цель, это борьбу с зимующими в почве вредителями. Подобная перекопка, практически, делается поздней осенью, но она неприемлема для садовых растений ввиду того, что коревая система растения не сможет к весне восстановиться. Подобная перекопка возможна на площади, где у вас высаживаются овощные культуры. Здесь она ни какому растению вреда не нанесет.
На мой взгляд, позднее-осенняя перекопка совершенно не эффективна. Это в средней полосе в перекопанной почве личинки гибнут от мороза, та и то далеко не все, а при наших зимах подобная перекопка – напрасный труд. Есть более легкий, простой и, на мой взгляд, весьма эффективный способ уничтожения зимующих вредителей. Достаточно в марте месяце укрыть пленкой всю площадь под деревом (по проекции его кроны). Когда солнце прогреет почву, вылезет вся эта гадость и погибнет. Пленку снимать можно через одну, две недели. Этот способ дает еще один положительный эффект. У растения раньше начинается вегетация, а значит и плодоношение начнется раньше.
А теперь поговорим, что нужно сделать, чтобы не копать почву в саду.
Для этого необходимо, каким-то образом, доставить нужное количество питательных веществ непосредственно каждому растению в саду.
Есть три способа.
Первый, это капельный полив с растворенными минеральными удобрениями.
Второй, это внесение под куст или дерево жидких подкормок в виде вытяжки из различных минеральных удобрений с помощью ведра.
Третий– внесение сухих минеральных удобрений под каждое растение, заделкой их в почву на глубину 8 – 10см, с последующим обильным поливом.
Первый способ не реалентак, как в наших садах растения высажены бессистемно (за редким исключением). В одном и том же ряду растут и деревья разных видов, и кустарники, а требования у них к минеральным удобрениям, поливу, могут сильно отличаться.
Второй вариант слишком трудоемкий. Вокруг каждого растения нужно сделать обваловку и вылить перед поливом под растение от 1го до 5ведер жидкой подкормки.
Третий вариант приемлем, новсе равно необходима обваловка растения. Необходимо, хотя бы приблизительно, знать какое количество удобрений в сухом виде заделать в почве у каждого растения, учитывая его вид, возраст, требование растения к видам мин. удобрений.
Есть еще один прием, но его основной целью является угнетение сорняков и защита почвы от солнца (своего рода мульчирование почвы). Заключается он в посеве сидератов на открытых местах в саду, в междурядьях, приствольных кругах.
О мульчировании корневой системы растений.
Снова задаем себе вопросы: Зачем? Когда? Как?
Если в средней полосе, в основном, мульчирование используют для сохранения влаги в районе корневой системы растений, то в нашем регионе, где много солнца, приходится защищать корневую систему растения еще и от перегрева почвы. Почва нагревается до 70 градусов. Особенно от этого страдают растения с поверхностной корневой системой. Полив (холодной водой) при такой температуре почвы приносит больше вреда, чем пользы. Растения испытывают стресс, поврежденная температурой корневая система после полива, частично подгнивает. Растения не умирает, но и не развивается. Мульчирование проводится с середины и до конца мая. Особое внимание необходимо уделить растениям с поверхностной корневой системой (деревья на низкорослых подвоях, крыжовник и особенно качественно должны быть замульчированы малина и смородина). Площадь, которую должна покрывать мульча, равна площади питания корневой системы растения. Материалом для мульчирования может служить вырванная трава, солома, опилки (желательно лиственных пород), картон и прочее. Чтобы не раздувало ветром, сделайте обваловку. От нее двойная польза, и мульчу удерживает и при поливе вода не растекается (более качественный полив).
Мульча убирается осенью тогда, когда у вас будет время.