СТИМИКС
Ох, и трудно живется нам, садоводам – любителям! Куда не глянешь в саду, везде видишь проблему, и хорошо, если только одну. Стараешься, пытаешься все эти проблемы решить с помощью каких-то новых препаратов рекламируемых солидными фирмами, в итоге, возвращаешься к своим старым, испытанным временем способам и препаратам.
На днях узнал от женщины-садовода о новом препарате по «фамилии» Стимикс. Она попросила меня узнать о нем и сообщить ей, стоит ли его брать. Скажу честно – я о нем впервые услышал. Хорошо, что в наше время есть интернет! Получить полную информацию из первоисточника всегда можно. Что я и сделал. Я вышел на сайт производителя и получил полную информацию об этом препарате и его применении. После того, что я узнал, у меня возникло чувство, что я об этом уже где-то слышал. И точно! Помните ЭМ-технологию? Когда-то, этот препарат (эта технология) принимался за панацею от всех неприятностей в садоводстве. Ее рекомендовали и для улучшения структуры почвы, и для борьбы с болезнями, и для получения высоких урожаев, и еще, и еще, и еще…, в общем, от, и для всего. Но основной посыл был на выращивание экологически чистой продукции. Поверьте, я сам не фанат фруктов и ягод с пестицидами, но я не покупал этот, весьма сомнительный препарат, не использовал ЭМ-технологию в своем саду так, как считаю все это обманом. Вспомните сами, как только пошли разговоры про экологически чистые продукты (в прессе, на телевидении), тут же появилась ЭМ-технология. Отличный маркетинговый ход! Кто-то заработал на этом не плохие деньги. Вы задавали себе вопрос: «Почему нет ни одного хозяйства выращивающего овощи или фрукты использующего при этом именно и только ЭМ-технологию?». Но, хватит об этом.
Вернемся к препаратам «Стимикс». Привожу оригинальное описание препаратов и их применение с сайта.
«СТИМИКСЫ — это очень сложные высокотехнологичные микробные препараты тёмного цвета и сложного состава. Их почвенный консорциум – самодостаточный устойчивый микробиоценоз целинной почвы из 10–15 разных видов. Все подобранные виды сотрудничают: обслуживают и кормят друг друга, создают среду друг для друга. Поэтому адаптируются и работают на порядок лучше, не нуждаясь в огромных количествах Органики. Они питают растения, содержат гуматы, пищевые аминокислоты, в том числе, серосодержащие, поэтому имеют резкий запах, даже воняют. Это готовый питательный «бульон» для растений и живых обитателей почвы.
ФИТОСТИМЫ — это закваски различных микробов, присущих здоровой почве. Они светлые, пахнут квасом и восстанавливают почвенные процессы — почвенное плодородие за 3-4 года
ФИТОСТИМЫ и СТИМИКСЫ результативно использовать вместе. Нужно лишь учитывать, что «черные» СТИМИКСЫ имеют щелочную реакцию, а квасные «ФИТОСТИМЫ» — кислую. Поэтому сначала разводим нужное количество каждого препарата (обычная доза – 50 мл на ведро) в небольшом количестве воды, а затем вливаем их в лейку или бочку с водой. Гуматы стимулируют и растения, и микробы: своих и чужих. Фитостимы не дают патогенам разгуляться. Эффект кратно увеличивается при применении мульчи. Вместе с микробами мульча способствует микробиологическому взрыву плодородия на грядках».
Мне, как садоводу – любителю, интересно:
- Каким образом щелочь не нейтрализует кислоту, даже, если они разбавлены водой. В школе нас учили, что кислота нейтрализуется щелочью.
- Мне не понятно сколько раз я должен обработать почву фитостимом. Один раз или 3 – 4 годаподряд для повышения плодородия почвы?
- Гуматы стимулируют и растения, и микробы. Эффект кратно увеличивается при применении мульчи. Так почему просто не использовать раствор гумата и мульчу, тем самым стимулируя микробиологический взрыв плодородия на грядках с помощью своих, родных микробов, которые находятся дома и всегда «под рукой»? Почему не использовать полуперепревший компост? Взять его, залить водой, перемешать, отстоять и произвести полив уже замульчированных участков?
Продолжим читать описание этих препаратов.
«Их применение значительно повышает внешние и вкусовые качества ягод и плодов, и их лежкость. Кроме того, их применение неожиданно избавляет огородников от борьбы с колорадским жуком и лишнего полива. На листьях томатов, картофеля, баклажан появляются волоски, как шуба, защищающие от перегрева и испарения влаги. Вредителю же не по вкусу опушенные листья растений. Для личинок — это непреодолимое препятствие к сочной мякоти листа».
1.Простите, не применение препаратов, а мульча,
Весна, лето, осень, зима и снова весна, и так из года в год. У обычного человека, не садовода-любителя, все это проходит относительно не заметно (дела житейские), но только не у садоводов-любителей. Что не время года, то обязательно возникает какая-нибудь проблема (а то и не одна) в саду.
Садоводы-любители народ постоянно сомневающийся, постоянно находящийся в поисках ответов на свои вопросы, все время пытающийся найти более эффективные приемы агротехники в своих садах. Львиную долю сомнений в умы садоводов вселяет интернет. Каких только «ценных» советов, порой противоречащих друг другу, дилетантских, а порой и откровенную дурость там (особенно в социальных сетях), не увидишь. Возьмет садовод и опробует подобный совет, в итоге, год пролетел, а проблема осталась. Круг замкнулся.
Давайте попробуем разобраться с часто возникающими у садоводов вопросами по порядку.
Начнем с обработки почвы в саду.
«Перекапывать почву в саду или нет?» часто задаваемый вопрос садоводов. Прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте определимся: «Когда?» и «Для чего?».
Большинство растений в наших садах имеют поверхностную корневую систему, и деревья, и кустарники. Перекапывая почву в саду, мы невольно повреждаем корневую систему растений, чем наносим им серьезный вред.
С другой стороны, нам необходимо вносить в почву удобрения. Остается один вариант, и он самый оптимальный, эторассчитать время перекопки почвы таким образом, чтобы растения после перекопки, по возможности, могли хотя бы частично (а лучше полностью) восстановить свою корневую систему к началу вегитации (к весне). Подобную перекопку, для себя, давайте назовем – ранне-осенней перекопкой почвы.
Но тут мы с вами можем совершить ошибку. Причиной этой ошибки является то, что в наших садах растут растения с разными сроками созревания. Если для летних, ранне-осенних сортов мы можем применить подобную перекопку, то для осенних, позднее-осенних и зимних сортов это не приемлемо. Корневая система им необходима для созревания плодов. Следовательно, для таких растений нам нужно, каким-то образом сделать так, чтобы мы могли внести удобрения и при этом не повредить корневую систему растения. Исходя из этого, получается, что у садовода в арсенале должно быть два способа перекопки почвы
А теперь несколько слов о глубине перекопки. Если вы вносите навоз или перегной в полной норме (один раз в три года 10 -12кг. на квадратный метр), то глубина перекопки, на штык лопаты, не менее 20см. Если вы вносите ежегодную норму минеральных удобрений, то глубина перекопки 10 – 12 см.
А теперь подведем итог.
Перекопка почвы в саду может быть постепенной. С начала сентября вы смело можете перекапывать ряды смородины (глубина перекопки выбирается от вида вносимого удобрения, либо 10-12см, либо 20см), ранних и летних сортов фруктовых деревьев. Глубина перекопки приствольных кругов деревьев до 15см. После внесения удобрений и перекопки, в обязательном порядке, необходим полив. Далее, по мере освобождения дерева от плодов, вы перекапываете приствольный круг, внося при этом минеральные удобрения. Таким образом, вы постепенно, незаметно для себя вскопаете весь сад.
Но перекопка почвы может преследовать еще одну цель, это борьбу с зимующими в почве вредителями. Подобная перекопка, практически, делается поздней осенью, но она неприемлема для садовых растений ввиду того, что коревая система растения не сможет к весне восстановиться. Подобная перекопка возможна на площади, где у вас высаживаются овощные культуры. Здесь она ни какому растению вреда не нанесет.
На мой взгляд, позднее-осенняя перекопка совершенно не эффективна. Это в средней полосе в перекопанной почве личинки гибнут от мороза, та и то далеко не все, а при наших зимах подобная перекопка – напрасный труд. Есть более легкий, простой и, на мой взгляд, весьма эффективный способ уничтожения зимующих вредителей. Достаточно в марте месяце укрыть пленкой всю площадь под деревом (по проекции его кроны). Когда солнце прогреет почву, вылезет вся эта гадость и погибнет. Пленку снимать можно через одну, две недели. Этот способ дает еще один положительный эффект. У растения раньше начинается вегетация, а значит и плодоношение начнется раньше.
А теперь поговорим, что нужно сделать, чтобы не копать почву в саду.
Для этого необходимо, каким-то образом, доставить нужное количество питательных веществ непосредственно каждому растению в саду.
Есть три способа.
Первый, это капельный полив с растворенными минеральными удобрениями.
Второй, это внесение под куст или дерево жидких подкормок в виде вытяжки из различных минеральных
Этот пост я решил представить вам в виде описания своих действий при посадке и выращивании инжира в Сибири.
И так:
1. Прежде всего, я нашел бы способ увеличить вегетационный период для этого растения так, как на его родине он довольно продолжительный (9 месяцев) а в Сибири всего лишь 4 месяца.
2. В выборе сортов я остановился бы на ранних и обязательно самоплодных сортах.
3. Учитывая климатические условия региона, я нашел бы возможность выращивания инжира не одним, а двумя, тремя способами (для подстраховки).
А теперь, подробно по каждому пункту:
Пункт №1.
Однажды я поспорил с одним товарищем – садоводом, что я один и тот же сорт смородины заставлю изменить срок созревания, как в сторону раннего, так и в сторону позднего сроков созревания. Я подвел его к смородине, он выбрал три рядом растущих куста смородины раннего срока созревания. На следующий год, когда на одном из кустов созрели ягоды (получился Супер ранний срок созревания), я позвал его к себе, но прежде, я попросил его осмотреть все свои ранние сорта смородины. Когда он пришел и увидел созревшую ягоду на первом кусту, обычное развитие созревание плодов на втором и совершенно зеленые ягоды на третьем и сравнил с развитием и степенью созревания своих растений. Одним словом, я получил то, на что мы спорили.
Так, что же произошло? Что я сделал и каким образом? Все очень просто. Я взял и заставил каждое из растений начать вегетацию в нужное мне время.
Для этого я зимой один куст (почву вокруг куста, площадь, занимаемую его корневой системой) обложил толстым слоем снега (до половины высоты куста) и засыпал все это опилками. Все это я сделал для того, чтобы куст начал вегетировать позднее остальных (холодная почва).
Второй куст я не трогал.
Третий куст мне нужно было заставить вегетировать, как можно раньше. Для этого, в феврале месяце, я, очистив почву под кустом и у куста, покрыл все это пространство пленкой (прозрачной). Почва раньше прогрелась, и в результате я получил то, что хотел. Но и это еще не все возможности этих способов. Сами подумайте, если можно ускорить начало вегетации растения, значит, можно ее и продлить (допустим, в конце августа, начале сентября укрыть почву пленкой).
Для выращивания инжира и получения урожая в Сибири необходима продолжительная вегетация. Используйте способы раннего начала и продления вегетации.
Пункт №2
Для Сибири, ранние и самоплодные сорта инжира, это очень важно, но не менее важно знать их морозостойкость (разные сорта, разная морозостойкость).
Пункт №3
Учитывая условия Сибири, я бы, пожалуй, выбрал только два способа выращивания инжира.
Первый, это стационарный (кустовой) и второй, это «рассадный с загущенной посадкой». Первый способ требует создания условий для успешной перезимовки растения непосредственно в саду.
Второй– выращивание «рассады», предварительного прогрева грунта перед посадкой и пленочного укрытия в весенний период.
Начну с первого способа.
Обрезка всех побегов «на пенек» (над землей оставляется две, три почки) позволяет хорошо укрыть растение от морозов. При укрытии куста обязательно нужно помнить, что кора инжира имеет другую структуру, не такую, как у всех деревьев. Она скорее «травянистая» и поэтому подвержена подпреванию. Укрытие не должно пропускать влагу, должно быть сухим, воздухопроницаемым. Ни в коем случае не укрывайте инжир полиэтиленовой пленкой, это 100% гарантия, что кора инжира сгниет.
А теперь давайте разберемся с укрытием. Что это такое и как оно работает. Если спросить любого садовода от чего он укрывает растения, то получите стандартный ответ: «От мороза». Я же, укрываю растения для извлечения тепла из почвы и его сохранения. Каким образом я это делаю? Попробую объяснить на примере, но для этого мне придется немного отойти от темы.
//
Многие сибиряки жалуются на то, что у них вымерзают деревья и кустарники. Давайте возьмем, допустим, яблоньку и, начиная с весны и до следующей весны, проследим, что с ней происходит.
Весна. В почве достаточно влаги, набухают почки. В это время растение использует те запасы, которые оно накопило в прошлом сезоне (под корой).
Эти запасы оно использует, в основном на развитие корневой системы и частично на образование листьев.
Следующий этап – завязывание плодов. В этот период (а это уже лето) в почве еще достаточно влаги, но далеко не всегда. Обратите внимание на вновь выросшие побеги, если они короткие и между выросшими листочками расстояние полтора сантиметра и меньше (должно быть до пяти
В наших садах, кроме обычных садовых деревьев, встречаются и такие, которые мы относим к группе экзотических растений. Впрочем, некоторых из них уже трудно назвать "экзотическими". Уже давно в наших садах прижились такие растения, как инжир, унаби и многие другие виды растений, но до сих пор мне задают вопросы по их выращиванию. Начать я хочу с инжира. Проблема в его выращивании - очень низкая морозостойкость. На что только не идут садоводы ради того, чтобы предохранить растение от морозов, но проходит два - три года и растение вымерзает.
Инжир - растение высокорослое и когда оно достигает определенной высоты, садовод сталкивается с неразрешимой задачей. Укрыть растение двух, трех метров высоты практически невозможно. В свое время, я сам столкнулся с такой проблемой и все мои попытки предохранить растение от мороза потерпели неудачу. Когда мой инжир все-таки вымерз, я подумал, что он погиб окончательно, но вдруг заметил несколько побегов проросших из земли. Это натолкнуло меня на мысль выращивать его в виде куста, причем, раз он весной дает новые побеги, то почему бы их просто осенью не вырезать на "пенек", тем самым получая возможность хорошо его укрыть от морозов. Таким образом, в нашем саду появилось это растение, которое каждый год радует нас обильным урожаем. За несколько лет ухода за этим растением,его выращивания, мы выработали некую технологию позволяющую нам не только сохранять его от морозов, но и повысить его урожайность. Но сначала хочу, чтобы вы взяли себе на заметку, что инжир подразделяется на сорта, что сорта отличаются не только видом и величиной плодов, но и сроками созревания. Технология о которой я хочу рассказать,пригодна лишь для ранних сортов. Сорта инжира могут быть самоплодные и самобесплодные. Определить какой сорт вы имеете очень просто. Самоплодные, ранние сорта, по мере роста побегов, сразу же, в каждой пазухе, даже еще не совсем распустившегося листа, закладывают плод, который, по мере роста побега, с каждым днем увеличивается в размерах. У поздних самоплодных сортов это происходит намного медленнее. Суть метода заключается в том, что мы каждую осень, как только с инжира облетит весь лист, полностью вырезаем все побеги, оставляя у каждого из них лишь одну почку расположенную у самой земли. Такой куст не составляет ни какого труда укрыть от морозов. Мы укрываем их той высохшей травой и опавшей листвой, которая собирается при уборке сада, либо соломой. Сверху, мы накрываем все это какой-нибудь старой курткой. Для того, чтобы зимой сильный ветер не раскрыл растение, мы ложим сверху шифер или лист старого железа. Хочу предупредить, что ни в коем случае нельзя использовать для укрытия инжира полиэтиленовую пленку. При повышенной влажности под укрытием начинается загнивание коры и растение гибнет. Весной, когда минует угроза заморозков, мы открываем наши растения. Летом мы проводим полив. В каком то особом уходе растения не нуждаются, но при выращивании этих растений в кустовой форме необходимо помнить, что инжир в таком виде склонен к загущению. Разреживание куста нужно производить путем удаления "под корень" всех тонких не плодоносящих побегов оставляя лишь толстые, плодоносящие. По мере разростания куста, иной раз, приходится вырезать и толстые, хорошие побеги. Самое главное, нужно всегда помнить, что для получения хорошего урожая растению необходимы солнце и воздух а также правильно распределенная нагрузка на растение. Ну а сейчас,пожалуй,о самом главном. Инжир относится к тем видам растений, которые предпочитают свое собственное развитие, побегообразование, наращивание листового аппарата, а плодоношение у него стоит на втором месте. Если этому растению дать развиваться так, как оно хочет, то вы останетесь без урожая. В свое время мы столкнулись с проблемой, мы давали растению расти и развиваться так как оно хочет. Единственно, что мы делали, это прореживание кустов. Урожай, который мы получали, даже мизерным нельзя было назвать. С каждого куста мы получали три - пять вызревших плодов, сами же кусты были, ну просто облеплены не вызревшей ягодой. Высота кустов достигала более двух метров. Нам стало ясно, что растение все свои силы отдает своим самым активным точкам - точкам роста на каждом побеге. Вот тогда то и пришла идея перенаправить все силы растения на плодоношение. Да, но, как это сделать? На следующий год, в начале августа, я провел обрезку, удалив все зеленые верхушечные части побегов (до вызревшей,серого цвета коры). Инжир сразу же стал выбрасывать пасынки, которые мы через день выламывали. Дней через десять, он "успокоился" и через небольшой промежуток времени мы увидели,как плоды на кустах стали увеличиваться. Результатом этого эксперимента стало: увеличение урожайности (количества плодов) в разы и плоды стали в два раза крупнее. Этот способ можно использовать в Краснодарском крае повсеместно. Единственно, что необходимо помнить, это то,что например, в Краснодар весна приходит раньше, чем например к нам в
Было бы здорово, если бы у нас, садоводов, небыло бы причин использовать в своих садах различные яды, но, к сожалению, различные вредители не дают нам такую возможность. Я понимаю садоводов, которые полностью отказались от их применения, но должен сказать (если честно), что я этого не одобряю и этому есть много причин, о которых я напишу немного позже. А сейчас давайте перечислим способы, которыми садоводы пользуются для избавления своих садов от вредителей. Подавляющее большинство садоводов применяют способ отпугивания вредных насекомых с помощью различных пахучих настоев и отваров или высаживают различные растения, отпугивающие их своим запахом, а так же используют табачную пыль для опыления растений и так далее. Более продвинутые садоводы, кроме выше перечисленного, стараются создать благоприятные условия для размножения в своих садах полезных насекомых и птиц. Стараются высаживать растения в группы по одинаковой поражаемости растений болезнями и вредителями, тем самым облегчая себе работу. Но проходит год, два и их количество увеличивается во много раз. Давайте спросим себя: «Мы отпугнули от своих растений вредителей, а куда они делись?». Они улетели в соседний сад. Подавляющее большинство садоводов (фанатов экологически чистой продукции), опробовав какие-то общеизвестные народные средства и убедившись в их малой эффективности, начинают поиск новых «более эффективных экологически чистых средств». Где можно почерпнуть, как правило, «нужную информацию»? Конечно же, в интернете! И вот тут то и начинаются «чудеса». Каких только «советов» в нем вам не дадут. (Если вас интересую некоторые мои комментарии на некоторые советы, то вы можете их прочесть в моем дневнике.) Подобную «информацию» я отношу к категории ОБС (Одна Бабушка Сказала), особенно по теме выращивания экологически чистой продукции в любительском садоводстве.
Вот с этого мы с вами и начнем разбор наших с вами «полетов».
Для начала, попробуйте ответить на мои вопросы.
1. Каков срок действия вашего «Народного средства», которое вы используете?
2. Если ваше «Народное средство», каким то образом, помогает в борьбе с болезнями и вредителями, то как оно действует на само растение (Положительно, Никак, Отрицательно)?
Подавляющее количество советов, которые даются садоводами – любителями в интернете, являются либо бесполезными, либо вредными. Есть еще категория советов, которую я называю «Категория усложняющая жизнь садоводу».
В отношении борьбы с вредителями.
Для начала, задайте себе вот такие вопросы:
1. А всех ли вредителей я знаю?
2. Знаю ли я способы их размножения, места зимовки, сроки их вылета, количество поколений, которое они способны воспроизвести за сезон?
3. Признаки появления каждого вида вредителей в вашем саду?»
4. Обладаете ли вы такими знаниями и опытом позволяющими вам, хотя бы приблизительно определить время появления первого вредителя?
Я даже не буду говорить о времени появления их поколений (два, три поколения).
После «отпугивающего» опрыскивания, через две, а то и, через неделю, этот же вид вредителя «внезапно» появляется и с успехом делает свою черную работу. Садоводу же, только и остается, что развести руками. Этим способом можно пользоваться, но он не уничтожает, а увеличивает количество вредителей.
Как бы нам не хотелось избежать использования ядохимикатов, у нас это не получится. Практически, все садоводы говорят об экологически чистой продукции, которую они хотели бы вырастить в своем саду. Ее можно получить и с использованием ядохимикатов. Единственное, что нужно, это знать в какой стадии развития растения (сроки созревания плодов) можно производить обработку, какими препаратами и четко знать сроки действия этих препаратов.
Конечно же вы обращали внимание на плоды яблонь и груш продающихся на рынках. Красивые, крупные, без пятен, гнили и червоточин. Приятно взять в руки. И это не турецкие а наши, Кубанские. Так почему и от чего у большинства садоводов не получается вырастить такие яблочки и груши? Виной всему ПАРША, а так же весьма поверхностные знания садоводов об этой болезни и о борьбе с ней.
Парша, это грибковое заболевание и очень серьезное. Она поражает лист (появляются пятна с зеленовато-бурым налетом, затем листья засыхают и опадают), плоды (появляются серо-черные пятна и плоды прекращают свой рост) а у груши молодые побеги и даже ветви (на коре появляются вздутия, трещины, кора начинает шелушиться). Болезнь начинается сначала на листьях и только потом переходит на плоды. Зимует возбудитель болезни на опавшей листве. Оптимальные условия для развития этой болезни возникают в годы с влажным и теплым летом, а так же загущеность посадок деревьев и их кроны. Основными условиями профилактики против парши являются подбор сортов устойчивых к этой болезни и осенне-весенние работы, которые необходимо проводить в обязательном порядке. Прежде всего, осенью, необходимо собрать всю листву, снять с деревьев мумифицированные плоды, произвести обрезку пораженных побегов и веток, и все это сжечь. При обрезке формировать кроны деревьев таким образом, чтобы полностью исключить их загущеность в следующем году. Произвести обработку всего дерева (искупать) раствором мочевины (400 – 500 граммов на 10 литров воды). Произвести обработку почвы вокруг дерева раствором мочевины (700 граммов на 10 литров воды).
Весной, главное не допустить заражения деревьев паршой в начале вегетации. Для этого необходимо до распускания почек обработать деревья препаратом ДНОК (осторожно ЯД!!) или Прераратом 30, затем, по зеленому конусу можно обработать деревья бордосской (3%) или бургунской жидкостью или ее заменителем. Сразу же после цветения произвести обработку фунгицидом (Хорус, Скор, Топаз). Эту обработку против парши можно совместить с обработкой инсектицидом (Актелик или любой другой действующий против яблонной плодожорки), если развести их вместе в 10 литрах воды. Далее, за 20 дней до сбора урожая проводить профилактическое опрыскивание деревьев каждые 10 – 12 дней. Вот и все. Надеюсь, что ваши яблони и груши дадут вам крупные и красивые плоды.
Натали-Наталка все записи автора
Нельзя заранее предугадать, какие заболевания или вредители посетят наши плодовоягодные растения в следующем сезоне. Если погода сырая – жди вспышки парши на яблонях и грушах, серой гнили на землянике, хлороз на винограде и деревьях, на смородине – септориоз и антракноз. В сухую и жаркую погоду эти заболевания приостанавливаются или отступают совсем, если проводить своевременные профилактические обработки растений.
// Первые же строки этого поста заставили меня взяться за его комментирование. Если садовод «не может предугадать», то это говорит о том, что уровень его знаний соответствует начинающему садоводу. Садовод ОБЯЗАН знать видовой состав растений своего сада и, какими болезнями и вредителями может поражаться каждый вид растений в его саду. В этом посту много внимания уделяется, якобы, профилактике появлению болезней и вредителей, и в тоже время, ничего о ней не сказано. Кроме того, автор основной причиной возникновение болезней называет погодные условия, в чем я с ним категорически не согласен. Схема обработки сада, Судите сами. Провел три обработки и все? А какова польза от этих обработок? А дальше что? Вредители плодитесь, болезни развивайтесь? В любой книге написано, как и когда нужно обрабатывать растения от болезней и вредителей но, ни в одной из них не написано, что нужно делать, чтобы меньше было этих обработок. Этот пост выложил человек, которого я, со всем моим уважением к нему, не могу назвать опытным садоводом, но самое страшное, это то, что этот пост прочли 370 человек и, возможно, большинство из них возьмет эту информацию себе на заметку. .//
// Всему тому, что происходит с растениями в вашем саду, существует своя причина. Прежде, чем искать причину, научитесь понимать растения и они сами вам ее укажут, но и вы сами должны принимать активное участие в устранении видимых вами причин проявления болезней и вредителей.//
// Основными причинами возникновения болезней и появления вредителей являются причины связанные с микроклиматом сада и состоянием самих растений. Загущенность сада (кроны растения) препятствует его проветриванию, а так же и качественной обработке растений. Невозможно качественно обработать загущенную крону дерева, особенно высокорослого. Застой воздуха, повышенная влажность внутри кроны способствует возникновению грибковых заболеваний, да и кладки яиц и личинки вредителей чувствуют себя в такой среде комфортно. Если стволы ваших деревьев покрыты мхом или лишайником, то любое опрыскивание, любыми, самыми сильными препаратами, бесполезно. Отсюда следует, что прежде чем опрыскивать растения, их нужно привести в порядок. Необходимо очистить стволы деревьев и кустарники от лишайника (это инкубатор болезней и вредителей) и проредить кроны деревьев и кустарников. Кроме этого, необходимо помнить, что сорняки, это тоже растения, которые так же подвержены различным заболеваниям, и с ними надо бороться. Опавшая листва с больного дерева или куста, и не убранная осенью, это «законсервированные» болезни. Если вы все это сделаете в своем саду, то можете считать, что на 50% вы защитили свои растения от болезней и вредителей.//
// Теперь немного, особо не вдаваясь в подробности, о том, при каких условиях появляются грибковые заболевания в саду. Как и всякому живому организму, спорам необходимы условия для прорастания, тоесть, соответствующая температура, влажность и возможность получения питания для своего развития. Наиболее подходящие условия создаются природой в конце мая, начале июня (на юге). Мы, садоводы, порой сами не зная, создаем условия для вспышки той или иной болезни. Для примера возьмем два рядом расположенных сада. В одном саду болезнь проявилась один раз за сезон, в другом саду три раза. И дело не в том, сколько раз проводилась обработка растений против болезни в каждом из этих садов, а в том, что в одном саду полив был разбрызгиванием, а в другом капельный. При капельном поливе микроклимат в саду (температура и влажность) остается более ровным, при разбрызгивании происходит резкое понижение температуры и повышение влажности. Зачастую эти условия совпадают с условиями прорастания спор. Вот вам еще одна из причин, о которой нужно помнить и учитывать (знать причину, это значит обладать
http://www.liveinternet.ru/community/901126/post391082425/page1.html#BlCom686435067
===============
Оказывается, и в продуктовом отделе обычного магазина или супермаркета найдется не мало полезных товаров для борьбы с вредителями и болезнями растений, приготовления подкормок и био-настоев. Некоторые садоводы давно и с успехом используют в аграрных целях кефир, молоко, сыворотку, соль, соду, дрожжи, горчичный порошок и кое-что еще. Сейчас узнаем почему… Не только для еды… Какие продукты могут пригодиться в огороде?
=========
Прежде всего, хочу сказать, что в данном случае, к категории «Некоторые садоводы» относятся люди, которые не хотят (или не могут) думать своей головой. Они верят всему, что «Одна бабушка сказала», даже не пытаясь проанализировать полученную от этой «Бабушки» информацию. Давайте вместе проведем анализ всего того, о чем написано ниже. И так….
Соль в огороде.
Если вы когда-нибудь пытались избавиться от хрена, выросшего в неположенном месте, то знаете, насколько это трудно: сколько его не выкапывай, а корни продолжают жить и расти. Чтобы победить хрен нужно срезать его листья и засыпать место среза солью.
===========
1. Да существует такой способ, и он действительно работает. Я же, предпочитаю в подобном случае использовать селитру или мочевину. Почему? Читайте дальше и вы все поймете.
Плодовые деревья до распускания почек опрыскивают крепким соляным раствором, чтобы предотвратить грибковые заболевания.
Полстакана соли растворяют в ведре воды и один раз за сезон проливают репчатый лук для профилактики мучнистой росы и для уничтожения луковой мухи.
==========
2. Вероятно, человек, который рекомендует употребление соли в подобных случаях, совершенно не знает, что такое «солончак». Он не представляет тех процессов, которые происходят в почве. В качестве примера я могу вам предложить квашеную капусту, которую вы все хорошо знаете. Органика, присутствующая в почве + соль, которая вбирает в себя влагу и в результате кисло-соленая среда (почва), на которой ничего не растет (солончак).
3. Для профилактики мучнистой росы я всегда использую мочевину или калиевую селитру. Это и профилактика от грибковых заболеваний, и подкормка растений, если обработка производится «по листу».
4. Прежде, чем бороться с любым вредителем, необходимо о нем все знать. Судя по всему, у автора недостаточная информация о самой луковой мухе, а так же и о борьбе с ней. Рекомендую посмотреть здесь: http://vredstop.ru/muxi/lukovaya-muxa.html
Очень любит подкормку соляным раствором свекла. Ее подкармливают дважды: в стадии 4-5 настоящих листьев и за месяц до уборки урожая. Подкормка готовится очень просто: 100 грамм соли растворяется в 10 литрах воды.
===========
5. Здесь я согласен с автором, но хочу предупредить, это единственное растение (которое я знаю), которому соль приносит пользу (повышает сахаристость) и, что необходимо строго соблюдать севооборот. Период севооборота равен 4-5 лет.
Если вы человек внимательный, то вы, вероятно должны были сразу заметить противоречивость в рекомендациях автора. В частности: В одном случае он рекомендует способ убийства растения с помощью соли, а в другом, он предлагает использовать соль в борьбе с болезнями и вредителями, чтобы растения жили, но при этом упускает из виду убийство почвы.
Сода в огороде
Все садоводы – любители хотят выращивать экологически чистые овощи, фрукты и ягоды. Некоторые из них напрочь отказались от употребления минеральных удобрений, называют их «химией» и пользуются только органическими удобрениями. Огромной популярностью, среди всех садоводов – любителей, пользуется навоз домашних животных и птицы. Мы его используем, и в свежем виде (брожение, настои), в наполовину перепревшем и перепревшем виде. Он является не только источником питания растений, но и улучшает структуру почвы. Все это хорошо. Но! А что мы знаем обо всем этом?
Разговаривая с садоводами о почве, минеральных и органических удобрениях, ни один из них не спросил меня об оптимальном соотношении минералов в почве. Я специально не касался этого вопроса в предыдущих главах потому, что ответ вызовет еще больше вопросов. Подавляющее большинство садоводов, даже приблизительно, не знают о процентном соотношении минералов в почве собственного сада. Не всякий садовод может позволить себе сделать анализ почвы в специальной лаборатории, но если, все же, удалось получить этот анализ, то в нем еще нужно разобраться.
Для того, чтобы в нем разобраться, необходимы какие-то основополагающие данные, с которыми можно было бы сравнить полученный анализ.
Принято считать, что для восстановления плодородия почвы, самым оптимальным соотношением действующих веществ Азота, Фосфора и Калия является соотношение 1 : 1 : 1 тоесть, их количество должно быть одинаковым. Вот эти-то данные, мы с вами и возьмем за основу. Да, но чему равна единица в этом соотношении, мы этого не знаем. Давайте попробуем это узнать.
С давних времен на Руси были в чести навоз и зола, и до сих пор они не утратили свою популярность ни в больших, ни в малых сельхозпредприятиях. У садоводов, навоз, тем более в чести. Он у нас «на вес золота». Если нужновосстановить плодородие почвы, оптимально сбалансировать в почве состав минеральных веществ и улучшить ее структуру, то внесение навоза в почву – лучший вариант. В наше время, многие садоводы, желая получать «экологически чистый продукт», стараются использовать в качестве удобрения сада только навоз (если у них есть такая возможность) и полностью отрицают внесение любых минеральных удобрений. Как правило, так делают садоводы, которые не утруждали себя вопросом о составе питательных веществ, точнее о их количестве, находящемся в навозе.
Давайте откроем справочник и узнаем об этом.
Читаем: «В 100 килограммах навоза крупного рогатого скота содержится – 500 граммов Азота (N), 250 граммов Фосфора (P) и 500 граммов Калия (К)».
Мы видим, что соотношение минеральных элементов в составе навоза не соответствует оптимальному соотношению 1 : 1 : 1. Оно равно 1 : 0.5 : 1. Это значит, что в 100 килограммах навоза существует нехватка Фосфора до оптимальной нормы в количестве 250 грамм.
Теперь обратимся к рекомендуемой норме внесения навоза на 1 квадратный метр. Она равна 10 -12 килограмм. Я взял за основы 12 килограмм навоза, сделал расчеты, и у меня получилось, что при внесении на 1 квадратный метр 12-ти килограммов навоза мы вносим в почву по 60 граммов Азота и Калия, и всего лишь 30 граммов Фосфора.
Внимание! Расчеты всегда необходимо делать по норме Азота! Это основа для правильного расчета.
Следовательно, для доведения до нормы содержания Фосфора, нам необходимо внести, в виде минеральной добавки Суперфосфат или Двойной суперфосфат в нужном количестве, которое должно соответствовать 30-ти граммам действующего вещества.
Напомню, что все выше написанное в этой главе касается малоплодородных («усталых») почв, кроме этого, за основу я взял полностью перепревший навоз. Ну, а что делать нам? В наших садах, как правило, почвы плодородные и поэтому норма внесения навоза должна быть другой. Эта норма определяется от степени использования (внесения) минеральных удобрений, как в сухом виде (под вспашку или перекопку в осенний период), а так же и в виде жидких минеральных и органических подкормок в период вегетации растений. В этом случае перегной вносится один раз в три года в количестве 3-х, 5-ти килограммов на квадратный метр в зависимости от структуры почвы (для ее улучшения). Существует еще один «маленький ньюансик» в использовании навоза в качестве садового удобрения. Дело в том, что состав минеральных веществ и микроэлементов содержащийся в навозе зависит от его вида (лошади, крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы, кролики, нутрии, птица), а так же от подстилки для домашних животных или птицы используемой в хозяйстве. Необходимо, так же учитывать то, что навоз, в зависимости от его происхождения, увеличивает, в той или иной степени, закисление почвы и в связи с этим,
Наблюдая за соседями, я обратил внимание на то, как некоторые из них проводят внесение минеральных удобрений осенью. Им хватает одного, двух килограммов на площадь сада в 10 соток и так происходит ежегодно, на протяжении многих лет. При этом все время жалуются, то на продавцов, которые продали им плохие или не те семена, то на погоду. Винят всех, кроме себя, а почва, тем временем, при таком «уходе», с каждым годом теряет свое плодородие.
Для начала, давайте зададим себе вопрос: «Разве все сады у всех садоводов высажены на одинаковых почвах и ассортимент растений в наших садах одинаков?». Конечно же, нет. И ухаживаем мы за своими садами по-разному и взгляды на садоводство, как таковое, у нас разные. Разный подход у садоводов и в вопросе внесения удобрений, как органических (о них мы поговорим позднее), так и минеральных. Часто наше незнание приносит вред, порой неисправимый. У садоводов и овощеводов существует правило:
«Лучше не докормить, чем перекормить». Советую всегда помнить об этом.
Все минеральные удобрения (туки) мы покупаем на рынках или в магазинах. Как правило, они упакованы в пакеты или мешки от одного килограмма до пятидесяти килограмм. Они (туки) подразделяются на комплексные - (сложные) состоящие из двух, трех питательных элементов (минералов) и простые - состоящие из одного элемента питания (минерала). На каждой упаковке, в обязательном порядке, кроме инструкции по применению, обозначается состав, содержащихся в упаковке минералов, который выражен в процентах действующего вещества (Д.В.). К сожалению, далеко не все садоводы полностью понимают написанное на пакетах, и правильно применяют эти удобрения у себя в саду или огороде. В основном, внесение удобрений производится «на глазок». Давайте попробуем разобраться в том, что такое «действующее вещество» (Д.В.).
Для того, чтобы вам было понятнее приведу в качестве примера надпись на пакете Нитроаммофоски весом в 1кг.
N = 16%, P2O5 = 16%, K2O = 18% д.в.
Д.В. - Действующее вещество, это та часть содержимого пакета, которая усваивается растениями. Оно выражается в процентах и обозначается химическими символами: Азот – (N), Фосфор – (P2O5), Калий – (К2О).
Это значит, что в общем содержимом пакета Нитроаммофоски (в 1кг.) содержится:
Азота и Фосфора по 16% тоесть, по 160 граммов каждого и
Калия – 18% или 180 граммов.
Если мы с вами сложим все эти числа, то получим 500 граммов действующего вещества (50% Д.В.), которое содержится в килограммовом пакете Нитроаммофоски.
Оставшиеся 500 граммов содержимого пакета (50%), это технологический наполнитель. Он позволяет сделать составу гранулированный вид для его равномерного внесения в почву.
Очень часто, в рекомендациях по выращиванию растений пишут о необходимости внесения минеральных удобрений в определенном количестве действующих веществ. Как правило, готовых, соответствующих требованиям, составов найти невозможно, но их можно приготовить самому, взяв за основу, какое-нибудь комплексное удобрение.
На практике, это выглядит так:
Допустим, по условиям нам необходимо внести в почву Азота и Фосфора – по 20 граммов и Калия – 25 граммов на один квадратный метр.
У нас имеется Нитроаммофоска (1 кг.) в составе, которой Азота и Фосфора 16% - по 160 граммов и Калия – 18%, что равно 180 граммам.
Давайте рассчитаем, сколько нам нужно внести Нитроаммофоски, чтобы удовлетворить эти требования.
Сначала, нам нужно узнать о количестве действующего вещества в 100 граммах Нитроаммофоски. Для этого нам нужно разделить на 10 все данные, которые мы имеем (% и граммы).
Получится, что в 100 граммах содержимого килограммовой упаковки Нитроаммофоски содержится:
Азот и Фосфор – 1.6% или 16 граммов и Калий – 1.8% или 18 граммов действующего вещества (Д.В.).
Так же, нам необходимо знать количество действующего вещества в 10 граммах упаковки. Для этого мы разделим числа, полученные нами, при предыдущем делении на 10 и получим:
Азот и Фосфор – 0.16% или 1. 6 граммов и Калий – 0.18% или 1.8 граммов.
Эти данные упростят расчеты нужного нам количества действующих веществ.
По условиям, нам необходимо внести в почву на один квадратный метр:
Азота и Фосфора – 20 граммов и Калия – 25 граммов.
За основу расчета всегда берите количество Азота, т.е, в данном примере, нужно, в первую очередь, узнать, какое количество Нитроаммофоски нужно взять и внести в почву, чтобы получилось 20 граммов внесенного в почву Азота.
Нам с вами уже известно, что в 100 граммах Нитроаммофоски содержится 16 граммов Азота. До нужной нам нормы не хватает 4 грамма. Обратимся к тем данным, которые нам говорят о содержании Азота в 10 граммах состава Нитроаммофоски.
В 10 граммах Азота содержится 1.6 грамма, в 20 граммах – 3.2 грамма Азота. Нам не хватает 0.8 грамма до нужной нам нормы. Их мы получим разделив пополам количество Азота содержащееся в 10 граммах смеси, т.е, в пяти граммах смеси содержание Азота будет равно 0.8 грамма. Теперь, путем сложения количества смеси ( 10 + 10 + 5 =25 + 100 = 125). Наш расчет показал, что нужно внести
Каждый садовод знает, или, по крайней мере, слышал, какое значение для растений имеют органика, минералы и микроэлементы, но далеко не каждый садовод знает, как и на что влияет их недостаток или переизбыток, и какова реакция растений на это. Конечно же, садоводы – любители, в большинстве своем, имеют смутное представление о такой науке, как Химия. В то же самое время, каждый садовод обязан все знать о минеральных удобрениях и микроэлементах и уметь правильно их использовать. Эти знания помогут избежать многих ошибок.
Эта тема весьма обширна и на первый взгляд вам покажется трудной, но дело в том, что в этом вопросе - вам не надо, что-то запоминать, вам нужно просто понять.
АЗОТ (N).
Наибольшая потребность растений в азоте проявляется с середины весны и до середины лета, в период роста побегов и листьев.
Недостаток азота в этот период сказывается в первую очередь на развитии растения. Ослабляется рост побегов, лист становится мельче и у него меняется окраска, он становится бледно-зеленым. При длительном недостатке азота лист может менять окраску с бледно-зеленого на желтый, оранжевый и, даже, красный. Потом они высыхают и опадают. Все зависит от вида растения.
Все это, так же влияет и на урожай. Происходит снижение, качества плодов (плоды не вызревают и имеют не свойственную сорту окраску).
Избыток азота увеличивает зеленую массу растения (растение «жирует») и наносит ущерб качеству плодов (в плодах увеличивается содержание азота и они становятся, не пригодны к употреблению). Кроме этого происходит задержка вызревания коры, что, в свою очередь, понижает его морозоустойчивость, а так же и устойчивость к болезням.
ФОСФОР (P2O5).
Повышает зимостойкость растений, ускоряет их развитие, стимулирует плодоношение (образование плодов) и развитие корневой системы, увеличивает засухоустойчивость.
Недостаток фосфора.
При недостатке фосфора наблюдается резкое замедление роста растений. У плодовых растений (деревья, кустарники) побеги становятся темно-красными (пурпурными), тонкими. Листья имеют бронзовый оттенок и осенью преждевременно опадают.
Наиболее чувствительны к недостатку фосфора растения в самом раннем возрасте, когда их слабая корневая система не может предоставить вегетирующей надземной части необходимое количество питания. Если вы не снабдили изначально высаженный саженец фосфором (не внесли при посадке в яму), то это скажется на развитии его корневой системы, следовательно, и на будущем общем развитии саженца. Вам не удастся устранить тот вред, который нанес саженцу недостаток фосфора в этот период, даже, если вы на следующий год внесете двойную порцию фосфора в почву.
КАЛИЙ (К2О).
Поддерживает необходимый водный режим в растениях, способствует образованию сахаров и накоплению их в плодах, повышает морозостойкость и засухоустойчивость, снижает заболеваемость растений.
Недостаток калия угнетает развитие бутонов и плодов. Признаки калийного голодания проявляются, прежде всего, на старых листьях. Края листьев буреют (краевой запал). Края и кончики листьев приобретают обожженный вид. На пластинках листьев появляются мелкие ржавые крапинки, и лист становится «гофрированным» или «куполообразным» (куполообразно закрученным).
Для практики, советую присмотреться к кронам деревьев и кустарникам растущих в вашем саду.
Невозможно понять человека, если вы говорите с ним на разных языках. Кому-то из вас придется изучать язык собеседника. В садоводстве этому альтернативы нет. Или ты учишься понимать то, что тебе «говорят» растения и становишься настоящим садоводом, или до конца жизни ты так и останешься «начинающим».
Когда постоянно общаешься с садоводами, то невольно начинаешь их делить на некие группы:
Случайный – никогда не имевший дела с растениями городской житель купивший дом с приусадебным участком или дачу.
Начинающий – любознательный оптимист, черпающий знания, откуда угодно и от кого угодно.
Садовод – знающий основы садоводства, обладающий некоторым опытом, экспериментатор. Имеет постоянное желание повысить свои знания.
Садовод думающий – то же самое, что и Садовод, но понявший, что не всему написанному или сказанному нужно верить. Обладающий логическим мышлением.
Садовод «все знающий» - упрямец и консерватор, который десять раз наступит на грабли и не уберет их с дороги, а наоборот, положит их так, чтобы было удобнее наступить на них в одиннадцатый.
Садовод опытный – садовод, совершавший в течение многих лет ошибки и исправлявший их. Он никогда не даст гарантии, что не совершит новые, потому, что он хорошо знает, что садоводство далеко не простое дело. Это человек, хорошо усвоивший разницу между причиной и следствием. Человек умеющий «слышать растения» и уважающий законы природы.
Основные вопросы, которые я слышу от садоводов, касаются борьбы с болезнями и вредителями. Встречаются садоводы, которые путают повреждения нанесенные растению вредителями с повреждениями нанесенные болезнями.
Следовательно, совершают ошибку в выборе препарата для обработки растения. Как правило, подобные садоводы имеют весьма смутное представление в этом вопросе. О появлении болезни или вредителя они узнают по состоянию (изменениям) кроны.
Крона – индикатор.
Растение с помощью кроны общается с садоводом и может рассказать не только о болезнях и вредителях. Все происходящее с кроной у растения, это СЛЕДСТВИЕ некой ПРИЧИНЫ.
Найти, правильно определить ПРИЧИНУ, это цель садовода. От этого очень многое зависит.
Причин много. Причиной может являться то, в каком состоянии растение «ушло в зиму», зимние, весенние и летние погодные условия, наличие (недостаток или переизбыток) питательных веществ (минеральных и микроэлементов) в почве, наличие в почве влаги, ошибки при обрезке кроны, вирусы, пренебрежение к профилактическим работам (от болезней и вредителей). Каждая из этих причин может проявляться в разных видах. Например, погодные условия весной и летом могут спровоцировать вспышку грибковых заболеваний или наоборот приглушить их. Реакция растения на все эти негативные создавшиеся условия отражается, в основном на листве и побегах, но бывает и на стволе, этим, растение «общается» с садоводом, «сообщая» ему обо всем, что с ним происходит.
А теперь коротко и обобщенно о том, о чем нам могут сообщить растения.
Следствие. Лист.
– повреждения, скручивание, изменения величины, цвета и формы, увядание, частичное или полное, подсыхание, осыпание.
Причина.
- вредители, болезни (вирусы), дефицит влаги, недостаток питания (минералов и микроэлементов), заболевание или повреждение корневой системы растения.
Следствие. Побег.
- повреждения, усыхание, искривление, недостаточный прирост или его отсутствие, отсутствие цветочной почки.
Причина.
- подмерзание, болезни (вирусы), вредители, недостаток или полное отсутствие полива, недостаток питания (минералов и микроэлементов).
Следствие. Ствол.
- повреждения коры, камедетечение, наросты.
Причина.
- подмерзание, болезни (вирусы), вредители.
Как видите, нам нужны знания, и знания не только агротехники растений, но и знания болезней, вредителей. Нужно хорошо разбираться в удобрениях и микроэлементах, и научиться правильно их использовать. Если кому-то, вдруг покажется, что для него все это понять будет очень сложно - не переживайте и читайте дальше. «Не боги горшки обжигают».
Вредность, упрямство встречаются в характерах не только людей и животных, но и растения, зачастую, не хотят подчиняться садоводу. Для того, чтобы укротить их «несносный характер», садоводу приходится, где-то хитрить, а где-то и жесткие меры принимать, но это в том случае, если садовод предварительно знает чего можно ожидать от того или иного растения. Беда, если он этого не знает!!
Если бы вы знали, сколько неприятностей я получил от растений! С какой «жестокостью» они меня обучали! И, что самое обидное, так это то, что нигде, ни в одной из множества книг о садоводстве или в журналах, о таких «мелочах», невозможно найти ни какой информации и иной раз, садоводу приходится пройти «огонь, воду и медные трубы», что бы понять произошедшее в его саду события. Сад, это экосистема, в которой все имеет значение. В ней все взаимосвязано, так тесно переплетено, что, порой, при поиске причины какого-то негативного явления, результатом этого поиска оказывается то, на что садовод никогда не обращал внимания и, даже, никогда-бы не подумал, что ЭТО, может быть причиной ЧЕГО ТО.
Как правило, все это случается с садоводом, который не «слышит» того, что ему «говорят» растения. Для того, чтобы «услышать», необходимо научится видеть. Но дело в том, что
Иметь хорошее зрение - не значит видеть.
В свое время, для себя, я сделал «открытие»! Оказывается, если, с ранней весны и до поздней осени, каждое утро, и каждый вечер делать обход своего сада, то вероятность обнаружения, даже незначительных изменений происшедших в растениях, равна 100%. Это объясняется тем, что глаз человека привыкает к цветовой гамме сада, форме растений, и малейшие изменения в них, сразу же «бросаются в глаза».
Основным «индикатором» состояния растений является крона дерева или куст (побеги, листва, плоды). С их помощью растения общаются с садоводом. Они могут рассказать вам о том, что, допустим, им не хватает солнца, воздуха, о состоянии почвы, в которой может быть переизбыток или недостаток минералов или микроэлементов, влаги, а так же и о состоянии корневой системы. Они расскажут вам о различных заболеваниях и появлении вредителей. Растения укажут вам на сделанные вами ошибки, которые вам придется исправлять, даже если вы этого не хотите. В процессе работы в саду, я понял, что наличие будущих проблем у садовода определяется, в первую очередь, правильной или не правильной посадкой саженца (растения) и начальной формировкой кроны. Давайте попробуем во всем этом разобраться.
Так уж получилось, не мог попасть на страницу своего дневника (забыл пароль),а восстанавливать, как то все время не находил.
Был занят своим сайтом (делаю в двух экземплярах с разным дизайном) и выполнял заказы газеты. Для "искупления своей вины" выложу парочку "вкусных" статеек.......
«Скажите, пожалуйста, как обрезаются яблони (персики, черешня и так далее)?» Как часто я слышу этот вопрос, особенно осенью! А просьбы приехать и произвести обрезку? Это, как само собой разумеющееся! И так из года в год. В общем, я понял, что эта проблема, среди садоводов любителей, носит «вселенский» характер и в этой статье решил внести некоторую ясность в этот вопрос. Давайте зададим себе вопрос: «Почему мы не знаем, как проводить обрезку фруктовых деревьев?». Я задавал этот вопрос многим садоводам и получал, практически, одни и те же ответы, которые сводились к тому, что некому показать, как правильно производится обрезка тех, или иных видов фруктовых деревьев. Никто из них не сказал мне: «Я не понимаю сути, принципов, по которым производится обрезка». Вот о сути и принципах, от которых зависит понимание, а значит и знание обрезки, я и хочу вам рассказать. Оговорюсь сразу, это не инструкция, это моя попытка объяснить то, на чем основаны правила обрезки фруктовых деревьев. Нужно четко понимать, что в вашем саду растут несколько видов таких деревьев, которые растут и плодоносят по своим правилам и эти правила надо уважать. Иначе ничего у вас не получится. И так. Существует несколько видов обрезки дерева. Назовем их по цели, которую они преследуют (по сути). Начну по порядку:
Первая, – «Формирующая крону». Это первая обрезка дерева, которую мы делаем при его посадке и потом в течении двух – трех лет, но иногда нам приходится производить формировку кроны и у старых деревьев.
Вторая – «Санитарная обрезка». В нее входят такие операции, как; удаление больных, пораженных вредителями, с большими механическими повреждениями, сухих веток и побегов.
Третья – «Профилактическая». Ее цель - исключить загущение кроны, дать растению солнце и воздух, что, в свою очередь понизит вероятность заболеваний растения грибковыми болезнями, а так же дает возможность качественно обработать дерево ядохимикатами в случае появления вредителей.
Четвертая – «Сдерживающая рост». Цель этой обрезки сохранение формы кроны.
Пятая – «Омолаживающая обрезка». Название обрезки говорит само за себя. С годами, на плодоносящих ветвях количество плодовых почек уменьшается, урожайность падает, кроме этого, бывают ветви сильно повреждены болезнями или вредителями. Да и само по себе дерево стареет.
Шестая - «Регулирующая плодоношение». С помощью этой обрезки достигается максимальная урожайность при высоком качестве плодов.
А сейчас я расскажу о каждом виде обрезки деревьев подробно.
И так, обрезка
«Формирующая крону». Практически все садоводы делают одну и ту же ошибку. Она заключается в том, что высаживая у себя в саду саженец, они прекрасно осведомлены о виде, величине и вкусовых качествах плодов и ничего не знают об особенностях этого сорта, в частности о форме его кроны и его высокорослости. Выше, я уже писал об этом. Ошибки и результаты этих ошибок таковы, что
1. Происходят нарушения правил определяющих расстояние между деревьями при высадке молодых растений, что часто влечет за собой, в будущем, смыкание крон рядом растущих деревьев. В связи с этим, садоводу ежегодно приходится проводить формирующую и сдерживающую обрезку предотвращающую смыкание крон.
2. Изначально, в первые два года, производят не правильную формировку только что высаженного саженца (ветвей первого порядка) не учитывающую его естественную высокорослость. В итоге, вырастает дерево, которое так же требует не только формирующую, но и сдерживающую рост обрезку. Ухаживать за таким деревом сложно.
«Санитарная обрезка», в отличие от остальных, проводится, практически, круглый год. Выходя в сад, не забывайте взять с собой секатор. Работая у дерева или куста, или проходя мимо, вы всегда можете заметить какой-то поврежденный болезнями или вредителем побег, или сухую ветку и вырезать их. Таким образом, «мимоходом», вы сделаете работу и сэкономите время на обрезке.
«Профилактическая обрезка», это возможность, для садовода, избавиться от многих проблем и значительно облегчить свой труд. Основной бич садовых растений, это грибковые заболевания и избавиться от них далеко не просто. Загущеность кроны дерева или куста, или загущенные посадки приводят к застою воздуха, а это значит, что в них создаются условия повышенной влажности, что, в свою очередь, способствует развитию грибковых заболеваний. Бороться с грибковыми заболеваниями можно лишь при условии качественной обработке кроны
1. Уход за саженцами. Сразу после посадки (в первый год) саженцы можно не подкармливать, поскольку вы уже внесли достаточно удобрений в по¬садочную яму. А вот поливать нужно достаточно часто, иногда добавляя в воду для полива раствор «Корневина». Очень внимательно следите за саженцем – вдруг появятся тля или другие вредите¬ли, ранней весной удаляйте корневую поросль — еще неокрепшее деревце мо¬жет ослабнуть. Если вы хотите, чтобы деревце у вас прижилось – покупайте только районированный сорт, правильно посадите его и убедитесь, что на этом месте до него не росла яблоня. Лучшие пред¬шественники для яблони — вишня, слива или облепиха. Также лучше не сажать яблоню рядом с рябиной, они плохо со¬вместимы друг с другом.
Комментарий:
Первое. Нужно знать разницу между осенней и весенней посадкой растений. Весенняя посадка задерживает развитие саженца на месяц, полтора. Саженцу сначала нужно обзавестись корневой системой для своего развития, а на это нужно какое-то время. Осенняя же посадка растения позволяет ему нарастить необходимую массу корневой системы за осенний период и весной сразу же пойти в рост. В первый год необходимо по максимуму простимулировать побегообразование и рост образовавшихся побегов (формировка кроны). Так как в этот период корневая система еще небольшая, то необходимо в этот процесс подключить листовой аппарат саженца, то есть, произвести до середины лета три подкормки азотом по листу (внекорневые подкормки). Индикатором вам будут служить молодые побеги, их рост.
Никогда приживаемость саженца не зависила от того, что районирован сорт или нет. Автор «немножко замудрил». В моем дневнике вы можете прочесть пост по этой теме. Корневая поросль появляется только у подвоев склонных ее давать и не в первый год, а на третий, четвертый.
2. Удобрения нужно начинать вно¬сить на второй год, весной и осенью. Это делают путем перекопки вместе с гранулами в приствольном круге. Примерный со¬став: 80% — органика (компост, навоз, птичий помет), а 20% — ми¬неральные вещества (азот, фосфор и калий). Можно каждый раз не перекапывать, а просто развести удобрение в воде для полива.
Комментарий:
Это, что же получается? Внести осенью, а потом еще и весной? Автор явно «переборщил»! В таких случаях я садоводу говорю: «Слышал звон, да не знает где он». Нужно знать причину, по которой один вид удобрения вносится осенью, а другой весной. Нужно знать свойства используемых удобрений. Автор же «свалил все в кучу». Минеральные удобрения такие, как калий и фосфор, вносятся с осени для того, чтобы к весне они могли принять вид, который корневая система саженца (растения) могла бы усвоить. Компост и навоз лучше вносить под перекопку с осени, а азот только во время вегетации растения. Вносится азот путем разбрасывания гранул по почве под нужным растением с последующим обильным поливом.
С птичьим пометом нужно быть очень осторожным и использовать его лучше в качестве подкормки, адресно. Жидкие подкормки (вытяжки) из калийных и фосфорных минеральных удобрений необходимо не только разводить, но и еще и настаивать не менее двух часов в воде (стакан на 10 литров воды).
3. Весенняя обрезка очень важна не только для формирования кроны, но и увеличения урожая. Если вы сами не уверены, что сделаете все правильно, то доверьте это специалистам. Обрезка проводится в марте-апреле. Обязательно затем замажьте срезы садовым варом!
Комментарий:
Обрезка никогда не влияла ни на увеличение урожая, ни на качество плодов. Существует обрезка на увеличение плодообразования, но так же, существует понятие – регулировка плодовой нагрузки на дерево, которая производится путем удаления лишней завязи. Можно оставить всю завязь на дереве, радоваться количеству плодов, но в итоге получить массу мелких, невзрачных, низкого качества плодов. Если растение способно дать 100 килограмм плодов, то надеяться получить от него 120 килограмм не стоит. На мой взгляд, так лучше получить 50 кг, качественных плодов, чем никому не нужных 120.
4. Очень важно соблюдать график поливов: пять обязательных обильных по¬ливов — рано весной, до цветения, после того, как опадут завязи, во время со¬зревания плодов и под зиму. И конечно, если стоит сильная засуха. На один полив для взрослого дерева достаточно от 10 до 15, а для молодого дерева – от 8 до10 ведер воды.
Комментарий:
Прежде всего, нужно помнить, что практически все сортовые фруктовые деревья, как правило, прививаются на подвои, которые придают растению не свойственные им качества. Такие, как морозостойкость, засухоустойчивость, низкорослость и так далее. Само собой разумеется, все эти подвои, их корневые системы, имеют каждая свои особенности, одной из которых является их расположение в почве. Существуют корневые системы, сильно разветвленные и одновременно располагающиеся глубоко в почве и наоборот, располагающиеся в поверхностных слоях почвы. По этому, и требования к поливу у них будут разными. Как правило, яблони прививаются, в основном, на низкорослые, либо среднерослые подвои.
С моей супругой мы прожили 43 года. Она очень добрый и отзывчивый человек, очень трудолюбива. У нее есть одна особенность, которую мы с сыновьями (два сына) очень ценим. Она у нас «торопыжка» (от слова торопиться). Ощущение такое, что у нее ее язык и мозг живут каждый сам по себе. Пока ее мозг думает о том, что сказать, язык уже сказал. Сначала я пытался запоминать ее «шедевры», но быстро понял, что это невозможно и завел специальную записную книжку для ее экспромтов.
Вот несколько из них:
«Свинья ты из последних сил!».
В переводе: «Сил моих нет смотреть на тебя! Грязный, как свинья!». ( Вылез из под машины, занимался ремонтом).
Из этой же серии:
«Господи! Явился! Весь в чумазе!».
«Зачем сюда пришел в грязной ж_пе?!»
«Грязнуля ты! Свинья ты просто …. в томате!».
Ума не приложу, как все это у нее получается?.
Не помню что, но что-то супруга попросила меня сделать, а я по какой то причине не выполнил ее просьбу, и вот она мне выговаривает:
«Я тебя пою, кормлю, луплю!».
Супруге нужно было выполнить какую-то работу. Я предложил ей свою помощь.
Ее ответ:
«Нужен ты мне как собаке пятое колесо».
В ответ, я задаю ей вопрос:
«А на кой хрен собаке вообще нужны колеса?».
Супруга: «????».
Приболел. Жена идет со шприцем и объявляет:
«Готовь ж_пу в дырку!».
Жена приболела:
«Спина не годится в ж_пу».
Хотела задать мне какой-то вопрос, но я ее перебил а потом спросил о том, какой вопрос она хотела мне задать. Ее ответ:
«Начало забыла…»
Задаю вопрос: «Когда начнется фильм?». Получаю точнейший ответ: «Когда-то».
Посылает меня в магазин: «Накачай велик и езжай пешком».
Захожу в дом, жена услышала и из другой комнаты мне кричит: «Я сейчас так кашляла, так кашляла, аж прокладка вылетела!» Я в ответ: «??! Так чем же ты кашляла?!». Слышу: «Дурра-а-а-к!». Захожу в комнату, а супруга за швейной машинкой сидит. Откуда ж я знал?
«Оставь маленький газеныш». Перевод: Оставить на газовой плите комфорку включенной на минимальное пламя.
У меня очень хороший музыкальный слух. Слышу каждый инструмент в оркестре и малейшую фальш каждого из инструментов в оркестре. Супруге же моей «динозавр на ухо наступил» и зная, как я реагирую на любую фальшивую ноту, она часто меня этим шантажирует. Например:
«Будешь плохо себя вести – буду петь!»
Спрашиваю у супруги: «Когда это было? Вчера?»
-«Нет»
«Позавчера?»
-«Нет»
«А когда?»
-«Еще позавчерее.»
Хотела узнать который час.
Посмотрела на бытовые весы стоящие на подоконнике и говорит:
«Ого, уже двенадцать!».
Хотела взять из моей барсетки денег и хотела сказать: «Я запущу к тебе руку?», а получилось:
«Я заверну тебе руку?» (В этом вся женская суть!)
«Какие хорошие помидоры! Если их сожрет капустянка (медведка), то я ее убью вместе с тобой!» ( Нет, я просто обожаю эту женщину!)
Поздний вечер. Слышу. Шлеп, шлеп, шлеп. Пришла в кухню. Шлеп, шлеп, шлеп. Ушла.
Шлеп, шлеп, шлеп. Снова пришла. Я вышел, смотрю, стоит в ночнушке. Спрашиваю ты чего? В ответ получаю:
«Кому бы пендаль дать да спать пойти…»
Я ей: «Лучше прими слабительное на ночь.»
Хохотали до двух часов ночи.
Сварила борщ с жирной свининой. Говорит мне:
«Борщ у меня сегодня получился пережирный.»
Принес белого котенка и назвал его Васькой (Почему-то так захотелось).
Для жены он – Васенька, а я – Васька.
Через очень короткое время этот котенок превратился в наглого здорового котяру, но суть не в нем. Работал я в саду, проголодался, пошел в дом с намерением чего нибудь пожевать. Пришел, а тут супруга, как раз пришла из магазина, принесла хлеб, колбасу и еще чего-то. Я отрезал кусок хлеба, колбасы и сижу, ем. Васька сидит напротив меня и очень внимательно следит за рукой, в которой я держу колбасу. Алчет скатина! Мимо проходит жена и видя эту кортину, мимоходом, говорит мне:
«Откуси Васеньке кончик.»
Я чуть не подавился!
Всякий раз, когда она выдаст что нибудь подобное, мы хохочем, и она меня просит:
«Не смеши меня, а то у меня все животы болят!»
Но это не страшно. Страшно, когда по дому начинают летать НЛМТ. Что это такое?
Вы НЛО знаете? Так вот, это тоже самое Неопозноные Летаюшие, но еще и Мокрые, которые называются Трусами. В таких случаях меня выручает мой инстинкт самосохранения и я сразу же покидаю дом минут на сорок.
Однажды я себя спросил: «Женился бы я на ней снова, если бы можно было вернуть время назад?» «Неприменно!!!»
Когда я спросил свою супругу: «Вышла бы она за меня замуж снова, если бы можно было вернуть время назад?» Она ответила:
«Вышла бы и сразу же убила б!»
Я ей сказал, что я тоже ее очень люблю.
У Вас плохо плодоносит малина? Узнайте все секреты выращивания малины от опытного садовода. Мне нравится когда малина даёт большие урожаи! Так почему бы не воспользоваться добрыми советами! Читаем, мотаем на ус!
Чаще всего садоводы высаживают малину под забором и не ухаживают за ней. А потом обижаются и жалуются на то, что ягод совсем мало с малины.
Так вот: Малина - не подзаборная ягода!
Комментарий:
1. С этим я почти полностью согласен, но есть более весомый аргумент.
Я думаю, что вашей соседке очень не понравиться, когда она обнаружит на своей грядке с огурцами поросль вашей малины.
Тут и до скандала недалеко. Если же у вас маленький садовый участок, и вы хотите высадить малину у забора, то отступите от забора 05 метра и вкопайте старый шифер на глубину 50 -60 сантиметров в землю, а над землей оставьте бортик 20 – 25 сантиметров.
2.Урожая малины не будет в любом месте ее посадки в саду, если за ней нет ухода.
-----------------------------------------------------------------------
Сегодня вы узнаете, как правильно выращивать малину и ухаживать за ней, чтобы она плодоносила 14 лет подряд!
Комментарий:
А на пятнадцатый год она скажет: «Все! Хватит! Надоел ты мне «старый пень» хуже горькой редьки!!!» :- )))). И потом, почему 14 лет а не 17, 20, 100?
--------------------------------------------------------------------------------
Для начала нужно знать какая малина у вас растет или вы хотите посадить.
Малина бывает обыкновенная традиционная, ремонтантная и обыкновенная крупноплодная.
Комментарий:
Насколько мне известно, существует малина дикая (двухлетка), малина сортовая (двухлетка) и малина сортовая ремонтантная. Все сорта и виды малины произошли от малины дикой, образцы которой, были взяты из разных регионов не только нашей страны.
Когда вы приобретаете какой-то сорт малины, нужно понимать, что она должна быть районированная.
Комментарий:
Сначала нужно понять «ЧТО ТАКОЕ РАЙОНИРОВАНЫЙ СОРТ».
Одновременно с этим постом, я выложу пост по этой теме.
-------------------------------------------------------------------------------
Строение куста малины
Все видели, как появляются ползучие веточки - молодая поросль?
Вот так легко делится куст, причем каждая молодая веточка - это плодоносная в дальнейшем.
Тут мы видим, что традиционная малина дает с плодоносной веточки всего 8-14 ягод и вес ягоды мизерный - 2-4 грамм.
Крупноплодная малина с одной веточки, хотя она уже ветвится, дает ягод поболее - от 15 до 20, а может и больше и их вес уже более внушительных размеров от 4 гр до 12 гр одна ягода.
А ремонтантная малина при одинаковых условиях содержания имеет преимущества во всем. У нее и ягод больше до 50 штук с ветки и весом они грамм 4-8, а то и крупней.
Поэтому, рекомендуем выращивать или крупноплодную или ремонтантную малину.
Комментарии:
Дикую малину не выращивать! Ценный совет! Возьму на вооружение! :-)) .
---------------------------------------------------------------------------------
Питание малины
Питание бывает двух видов:
Искусственное, за счет минералов и Естественное (Природное)
Нас не интересует искусственное, потому что мы за здоровые продукты, поэтому рассмотрим Природное питание, оно тоже бывает двух видов:
Комментарий:
Искусственное и Естественное питание. А чем они отличаются? И, когда это калий и фосфор, внесенные в почву, делали «продукты» не здоровыми? Тем более, внесенные с осени?
---------------------------------------------------------------------------------
Пассивное и Активное.
Пассивное - это когда есть какие-то запасы уже в почве. Например, достался вам чернозем, вы посадили и все у вас само растет.
Если вы посадите споры грибов в малиннике, то это отличная штука. Грибы растут в симбиозе с корнями малины - это очень хорошо.
Если вы еще создадите хороший микроклимат, замульчируете почву, то будет прекрасный результат. Грибы- это хорошо.
Активное питание - это за счет активной жизнедеятельности грибов, микроорганизмов и червей в почве. Обязательное условие – это мульча.
Комментарий:
Опасаюсь за свою «крышу». Кажется она у меня «поехала»…
Ага. Достался мне чернозем, и я могу сидеть и « в ус не дуть»? Там «какие-то запасы есть»! Ау! Грибники! Кто ни будь из вас, когда ни- будь, собирал грибы в малинниках? О каком симбиозе идет речь!?
Нет! Все-таки хорошо иметь какой-то опыт! Будь я начинающим садоводом, я бы сейчас кинулся покупать споры грибов «вешенки» или еще каких-то грибов. Все от того, что автор – 1. Не смог правильно выразить свою мысль. 2. Придумал это разделение питания сам.
Существуют понятия – Растение с обычными требованиями агротехники и растения, требующие повышенной агротехники.
Малина, это растение требующее повышенной агротехники. Относительно грибов. По всей вероятности автор имел ввиду, те грибные образования, которые образуются в почве при гниении органики. Да, они помогают в приготовлении «еды» для растения.
Эти гриба присутствуют (их споры) в любых почвах. Достаточно внести
Поводом написания этой статьи послужил телефонный звонок. Женщина задала вопрос о районированности сортов.По роду своих занятий, мне не раз приходилось встречать садоводов ищущих именно районированые сорта. В литературе для любительского садоводства часто можно прочесть рекомендации ученых высаживать только районированые сорта растений. Так, что же такое - "районированный сорт"? Подобный "титул" получает сорт, который прошел, своего рода, "проверку" в зональном сельхоз институте или селекционной станции. Был подробно описан учеными (интенсивность роста, урожайность, устойчивость к болезням и вредителям, выявлены его агротехнические требования в условиях района, где проводились исследования и т.д.). И если, по мнению ученых, этот сорт способен существовать и плодоносить в условиях данного климата, то такой сорт вносят в реестр (список) районированых сортов (рекомендуют).Представте, сколько лет нужно для районирования одного сорта смородины или крыжовника? А дерева? И все эти работы не бесплатны, а суммы, выделяемые на это, мне думается, скромные. С каждым годом на рынках появляются все новые и новые сорта и наши ученые просто не в состоянии их исследовать и описать. По этой причине, мне кажется,в наших садах так мало районированных сортов. Стоп. А мы то, уважаемые садоводы - любители, с вами, чем занимаемся?
Мы практически делаем то же самое, что и ученые, только не делаем описание сортов. Мы покупаем не районированый сорт, высаживаем его и ухаживаем за ним. Стараемся понять, что растение любит а чего не переносит и оно у нас РАСТЕТ и ПЛОДОНОСИТ!(почти стихи) Если это так, то этот сорт, для себя, мы можем считать районированым.Одно меня смущает в этом вопросе:"Почему ученые мужи районируют сорт а не вид? Разница в требованиях между сортами минимальна, а основные требования вида одни и те же? Если растение какого то вида и сорта растет у дяди Миши, то почему растение того же вида, но другого сорта не может расти у соседки, тети Маши?" Ну, а где можно найти информацию о районированных сортах? Я нашел его (справочник) обратившись в семенную станцию (туда, где проверяют семена на всхожесть, на зараженность и т.д.). Жалко, его нигде не купишь. Если сорт не районирован, то это не значит, что его нельзя у нас выращивать. Любой сорт, если создать требуемые для его нормального роста условия,(а их надо сначала узнать)будет у нас расти и плодоносить.
Сколько жалоб от садоводов, мне приходилось слышать на торговцев растениями на наших рынках. Я хорошо их понимаю. Купить растение и через лет пять понять, что тебя обманули – обидно! Для себя я понял, что, сколько не предупреждай садовода, что на рынке покупать растения опасно, что могут обмануть – он все равно пойдет и купит (а вдруг повезет!).
Так, как я сам торгую на рынках, то естественно я знаю все негласные порядки и законы рынка, а так же и все хитрости, которыми пользуются торговцы растениями. В этой статье я расскажу о том, как я сам веду себя при покупке растений.
Я подхожу к выставленным растениям и на традиционное приветствие продавца и его вопрос о цели моего прихода, отвечаю, что я просто подошел посмотреть товар. Моя цель – определить, какова вероятность соответствия сортов выставленного товара. Первое, что я делаю, это ищу бирки, или надписи с названием сортов, которые могут находиться на мешках или растениях. Если я их не нахожу, то просто молча ухожу, а этого человека запоминаю и больше я к нему никогда не подойду. Если же бирки или надписи присутствуют, то есть вероятность, что этот человек дорожит своей репутацией. Следующий шаг, это проверка вопросами о том, откуда он, можно ли к нему приехать за саженцами и обязательно попрошу у него визитку или номер телефона. Если торговец не говорит свой адрес и не дает свой номер телефона, то у меня к нему нет доверия, и я так же ухожу от него.
Бывает так, что вам дают телефон, я вам советую сразу же позвонить по этому номеру, проверить. Очень с большим недоверием я отношусь к «залетным» торговцам. Среди них есть молодые люди ищущие свое место в нише рынка, желающие честно торговать своим товаром, а есть те, кто каждый год меняет место торговли (рынок) опасаясь возмездия покупателей за обман. Различить их тоже не составляет особого труда, «залетный жулик» никогда не даст свои координаты и не пойдет на более близкий контакт. Если оценивать компетентность торговцев в вопросах садоводства, то самый низкий уровень имеют перекупщики. О таких говорят: «Слышал звон, да не знает где он». У многих из них «хорошо подвешен язык» и манипулируя терминами, употребляемыми в садоводстве, они заставляют покупателя верить в их професианализм, но самое неприятное это то, что они дают советы, порой противоречащие всякой логике, которым покупатели слепо верят и следуют.
Далее, я хочу коротко рассказать вам, как я выбираю растения, но сначала о времени покупок растений. Весной я предпочитаю покупать и высаживать растения с начала марта и до апреля. В это время растения находятся в покое, или в начальной стадии вегетации. Осенью – с середины октября.
Предпочитаю деревья в возрасте от года, до полутора лет и высотой не выше полутора метров, а кустарники – от полугода, до года. Причиной моего выбора этого возраста является то, что при выкопке растения сохраняется большее количество молодых корней, что, в свою очередь, дает полную гарантию приживаемости растения.
И весной и осенью, в сезоны продажи растений, на рынках много приезжих издалека торговцев. Они, порой неделями стоят с одним и тем же товаром. Растения в таких условиях теряют много влаги и питательных веществ сохраненных ими для образования корневой системы и развития. Покупая такие саженцы, нет никакой гарантии, что они приживутся. Я такой материал называю «выжатым». Он не мертвый, но и живым его назвать нельзя. Не опытному садоводу сложно определить состояние растения, но существует несколько способов позволяющих это сделать и даже определить с большой точностью, когда растения были выкопаны.
Перед выездом на рынок пройдите в сад и посмотрите на состояние почек
ваших растений, их общий вид. Всегда помните, что в этот период температура почвы всегда ниже температуры воздуха, что вегетация растений начинается с прогревом почвы (корневой системы) до определенной температуры. Отсюда следует, что выкопанное растение, его корневая система попадает в среду повышенной температуры (температура воздуха выше, чем почвы) и вегетация растения начинается раньше, чем у не выкопанного растения. О растениях, корни которых упакованы в черные полиэтиленовые мешки, да и, еще расположенные на солнце, я совсем ничего говорить не буду. Шанс получить «выжатое» растения весьма велик. Остается только сравнить состояние растений вашего сада, с состоянием предлагаемых вам растений. Я допускаю покупку растения, почки которого разбухли и вот, вот раскроются, и полностью отвергаю облиственные саженцы (признаю поздне-весеннюю пересадку растения с комом почвы).
Облиственному саженцу при посадке необходимо сделать очень сильную обрезку, фактически – выращивать заново (терять год).
Никогда не покупайте растения, кора у которых сморщена, это «сухарь». Если вы сомневаетесь в растении, то можно просто ногтем продавить кору до древесины. Если растение живое, то кора прорвется, и вы почувствуете, как ноготь входит в мягкую кору. Такое растение можно покупать.
Осенью растения продаются с листвой и по ней можно определить, как давно