Натали-Наталка все записи автора

Нельзя заранее предугадать, какие заболевания или вредители посетят наши плодовоягодные растения в следующем сезоне. Если погода сырая – жди вспышки парши на яблонях и грушах, серой гнили на землянике, хлороз на винограде и деревьях, на смородине – септориоз и антракноз. В сухую и жаркую погоду эти заболевания приостанавливаются или отступают совсем, если проводить своевременные профилактические обработки растений. 

// Первые же строки этого поста заставили меня взяться за его комментирование. Если садовод «не может предугадать», то это говорит о том, что уровень его знаний соответствует начинающему садоводу. Садовод ОБЯЗАН знать видовой состав растений своего сада и, какими болезнями и вредителями может поражаться каждый вид растений в его саду. В этом посту много внимания уделяется, якобы, профилактике появлению болезней и вредителей,  и в тоже время, ничего о ней не сказано. Кроме того, автор основной причиной возникновение болезней называет погодные условия, в чем я с ним категорически не согласен. Схема обработки сада, Судите сами. Провел три обработки и все? А какова польза от этих обработок? А дальше что? Вредители плодитесь, болезни развивайтесь? В любой книге написано, как и когда нужно обрабатывать растения от болезней и вредителей но, ни в одной из них не написано, что нужно делать, чтобы меньше было этих обработок. Этот пост выложил человек, которого я, со всем моим уважением к нему, не могу назвать опытным садоводом, но самое страшное, это то, что этот пост прочли 370 человек и,  возможно, большинство из них возьмет эту информацию себе на заметку. .//

// Всему тому, что происходит с растениями в вашем саду, существует своя причина. Прежде, чем искать причину, научитесь понимать растения и они сами вам ее укажут, но и вы сами должны принимать активное участие в устранении видимых вами причин проявления болезней и вредителей.//

// Основными причинами возникновения болезней и появления вредителей являются причины связанные с микроклиматом сада и состоянием самих растений. Загущенность сада (кроны растения) препятствует его проветриванию, а так же и качественной обработке растений. Невозможно качественно обработать загущенную крону дерева, особенно высокорослого. Застой воздуха, повышенная влажность внутри кроны способствует возникновению грибковых заболеваний, да и кладки яиц и личинки вредителей чувствуют себя в такой среде комфортно. Если стволы ваших деревьев покрыты мхом или лишайником, то любое опрыскивание, любыми, самыми сильными препаратами, бесполезно. Отсюда следует, что прежде чем опрыскивать растения, их нужно привести в порядок. Необходимо очистить стволы деревьев и кустарники от лишайника (это инкубатор болезней и вредителей)  и проредить кроны деревьев и кустарников. Кроме этого, необходимо помнить, что сорняки, это тоже растения, которые так же подвержены различным заболеваниям, и с ними надо бороться. Опавшая листва с больного дерева или куста, и не убранная осенью, это «законсервированные» болезни. Если вы все это сделаете в своем саду, то можете считать, что на 50% вы защитили свои растения от болезней и вредителей.//

// Теперь немного, особо не вдаваясь в подробности, о том, при каких условиях появляются  грибковые заболевания в саду. Как и всякому живому организму, спорам необходимы условия для прорастания, тоесть, соответствующая температура, влажность и возможность получения питания для своего развития. Наиболее подходящие условия создаются природой в конце мая, начале июня (на юге). Мы, садоводы, порой сами не зная, создаем условия для вспышки той или иной болезни. Для примера возьмем два рядом расположенных сада. В одном саду болезнь проявилась один раз за сезон, в другом саду три раза. И дело не в том, сколько раз проводилась обработка растений против болезни в каждом из этих садов, а в том, что в одном саду полив был разбрызгиванием, а в другом капельный. При капельном поливе микроклимат в саду (температура и влажность) остается более ровным, при разбрызгивании происходит резкое понижение температуры и повышение влажности. Зачастую эти условия совпадают с условиями прорастания спор. Вот вам еще одна из причин, о которой нужно помнить и учитывать (знать причину, это значит обладать одним из «инструментов» профилактики). //   

Известно, что во время цветения, не рекомендуется обрабатывать плодовоягодные растения потому, что цветки могут получить ожоги, а пчёлы и другие полезные насекомые, которые опыляют цветы, могут погибнуть.

Первую обработку

необходимо проводить по ещё спящей почке (ранневесеннее опрыскивание) такими препаратами: (одним из нижеописанных)
Медный купорос – 100 гр. на 10л. воды
Железный купорос – 200-300 гр. на 10л. воды 

// Когда то давно, при осенней (при первой) обработке сада я пользовался медным купоросом. Этой же дозой я пользовался и при ранневесенней (второй)  обработке сада. Результаты были не плохие, но доза купороса была 300 – 400 граммов на 10 литров воды.. Всем хорош способ (против грибковых заболеваний), но вредителей (яйцекладки, личинки) он не трогает. По этой причине я стал использовать ДНОК ( один раз в два года) и Препарат 30 (ежегодно). Первая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ обработка делается поздней осенью, когда опадет листва с деревьев и кустарников, при температуре не ниже +5С. Я использую препарат ДНОК и обязательно с добавлением мыла (с ним он дольше работает, даже в дождливую погоду).  //

Вторую обработку

проводят по зелёному конусу, в момент когда, почка раскрывается и появляются зелёные кончики листьев  Обработку производят нижеописанными фунгицидами:
ХОМ (хлорокись меди) – 30-40гр. на 10л. воды
Полихом – 40гр. на 10л. воды
Поликарбацин – 40 гр. на 10л. воды
Натрий фосфорно-кислый – 100 гр. на 10л. воды
Коллоидная сера – 50- 100 гр. на 10л. воды
1%-ная бордоская смесь – 100гр. медного купороса и 150-200 гр. свежегашеной извести на 10л. воды
Скор – 2 мл. на 10л. воды
Хорус – 2 гр. на 10л. воды
Строби – 2 гр. на 10л воды
Дерозал — 5-7 мл на 10л воды
Делан — 7 гр. на 10л воды

// Вторая ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ обработка делается ранней весной по еще «спящим» растениям при температуре не ниже +5С. Я использую Препарат 30. На следующий годи позднеосеннюю, и ранневесеннюю обработки я произвожу только Препаратом 30.//

// ДНОК и Препарат 30 уничтожают споры болезней и вредителей. Эти препараты можно смешивать. С препаратом ДНОК необходимо работать очень осторожно. Это ЯД!!! Прежде внимательно изучите инструкцию.//

Третья обработка проводится сразу после цветения.

// Треть обработку (по зеленому конусу) я делал «бургундской» жидкостью, аналогом «бордосской», но менее трудоемка в приготовлении и дешевле обходится. Ее состав: Медный купорос – 100 граммов, Кальцинированной соды – 100 граммов.//

Препараты и дозы применяются те же, что и при второй обработке, хорошо зарекомендовали себя: Хорус, Делан, Скор, ХОМ, Бордоская смесь.

Вышеперечисленные фунгициды применяются: на Яблоне, Груше, Айве, Вишне, Сливе, Абрикосе, Персике, Винограде, Смородине и Крыжовнике
Против: коккомикоза, клястероспориоза, монилиоза, пятнистости, ржавчины, курчавости листьев.

К фунгицидам, кроме медьсодержащих, можно добавлять инсектициды (баковые смеси) против грызущих и сосущих вредителей. Об инсектицидах, чуть ниже.

Помните, что обработка медьсодержащими препаратами в сырую погоду, может вызвать ожоги листьев. Поэтому, целесообразно сначала испытать препарат, применяемый впервые, на отдельных ветках и выждать 5-7 дней. Если за это время на листьях не появились отдельные или сплошные пятна отмершей ткани листа, препарат можно использовать по всей кроне дерева.

// Четвертую ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ обработку сада необходимо проводить избирательно. Дело в том, что растения в наших садах зацветают в разное время, и облиствливание происходит в разное время, и это надо обязательно учитывать. Деревья (в основном) сначала зацветают и лишь потом, появляется лист, у кустарников (ягодных) все наоборот. В это же время появляются и первые вредители (самки делают кладки яиц). Для того и делается эта обработка сада, чтобы только что вылупившиеся личинки вредителей «покушавши в первый раз» - погибли. Для того, чтобы это произошло, необходимо сделать так, чтобы растение для вредителей стало ядовитым. Я для этого использую системный препарат «БИ-58» (срок действия этого препарата равен 20 дням). Деревья я опрыскиваю по розовому конусу первый раз и сразу же  после цветения – второй. С кустарниками я это произвожу до появления цветоносов и сразу же после цветения. Одновременно с этими обработками, при наличии листвы на растении, (после обработки «БИ-58») нужно в обязательном порядке произвести внекорневую подкормку раствором Мочевина (по листу). 80 – 100 граммов на 10 литров воды. Этот раствор работает не только, как подкормка, но и как средство против мучнистой росы. Этот период я считаю самым главным, поэтому я в это время всегда держу опрыскиватели заряженными (один для ядов, другой для подкормок по листу и прочих вдруг возникших нужд). //

При обнаружении в саду яблонного и сливового пилильщиков или вишневого долгоносика pililshik (их личинки выедают завязи плодов, вызывая их опадание), сразу же, после цветения, следует обработать деревья одним из инсектицидов:

Фуфанон (карбофос) – 10мл. на 10л. воды
Дурсбан — 20мл на 10л воды
Алатар – 3мл на 10л воды
Кинмикс – 2-3мл на 10л воды
Актеллик – 2мл на 10л воды
Вертимек — 5-10мл на 10л воды
Командор – норма расхода на упаковке
Искра-двойной эффект – 1 таблетка на 10л воды

Проведя три обязательных обработки, описанных выше, вы существенно поспособствуете увеличению и качеству будущего урожая.

// По поводу вредителей:

Их надо знать «в лицо». Начиная от времени вылета самок, до количества выращиваемых ими поколений (поколений может быть несколько, и два, и три …). Способ борьбы с ними (а так же и болезнями) каждый выбирает для себя сам. Зная это, вы можете не только «ПРЕДУГАДАТЬ» их появление, но и предотвратить его. В этом и заключается ПРОФИЛАКТИКА. И еще. Всегда надо помнить о близко расположенных, соседских садах, которые не всегда содержатся должным образом. //