Это цитата сообщения Sexy-woman Оригинальное сообщение

Как мы отвоевали право на свою грудь


В том, как видоизменялся вид груди в одежде, можно отследить отношения женщины с обществом. В качестве очевидного вторичного полового признака - отличия женщины от мужчины - грудь на протяжении всей современной истории человечества оставалась «контролируема» социальными установками.


Роль женщины в обществе почти во все времена ставила ее в такое положение, когда ее грудь не принадлежала ей самой: ребенок, мужчина, семья, эстетическая норма, диктат моды, порноиндустрия, медицинское сообщество, - все они по отдельности и вместе взятые заявляли свое право на владение грудью.

И вот затем у нас появился шанс вернуть себе свою грудь. Не для того, чтобы отказывать в ней мужчине или своему ребенку, игнорировать существующие дресс-коды или указания врачей. А для того, чтобы делать любое решение осознанно и в согласии с нашей волей. В том числе тогда, когда речь идет о выборе одежды.

Большинство доисторических обществ видели в женской груди символ процветания и плодородия, а богини изображались с нарочито крупной грудью или многогрудыми. Идеалы красоты формировались в этом же ключе: чем больше молочные железы, тем привлекательнее женщина. Найденная на территории современной Австрии статуэтка женской фигуры, позже названная Венерой Виллендорфской, изображает женское тело с гипертрофированно крупной грудью.

То есть, возможно, за 22–24 века до появления мужских журналов с грудастыми красотками на обложках у девчонок с маленькой грудью уже был повод для того, чтобы быть недовольными собой. В Древнем Египте стандарты внешности были близки к современным модельным: высокий рост, длинные шея и ноги, узкая талия, средних размеров бедра и маленькая грудь.



В эпоху Древнего царства в Египте женщины всех сословий носили калазирис - узкий сарафан до пят, оставляющий грудь открытой. Позже появляется нижнее белье. Аналог современного лифчика - полоска из ткани, плотно стягивающая и визуально уменьшающая молочные железы - становится атрибутом женщин из высшего сословия.

В конце раннего железного века (VI–IV вв. до н. э.) женщины-воины из кочевых племен сарматов имели равные права с мужчинами (по другой версии, у сарматов был и вовсе матриархат): они принимали активное участие в социальной жизни, занимали высокое общественное и военное положение. Чтобы стать настоящими воинами и направить все жизненные силы в руку, держащую меч, девушки проходили обряд удаления правой груди.

Вполне возможно, даже тогда практическую пользу от этой процедуры ставили ниже ее символического значения - усечения роли матери в пользу роли бойца. Мужчины и женщины сражались одинаково и одевались идентично - в широкие штаны и кожаные куртки. И опытных воительниц, и маленьких девочек хоронили вместе с драгоценными украшениями и любимым оружием. Возможно, именно сарматские женщины были прообразом амазонок из древнегреческой мифологии.



В Древней Греции культ здорового атлетического тела проецировался и на женское тело. Требовались выраженные мышцы грудины и аккуратные молочные железы. Чтобы справиться с естественными размерами, гречанки стягивали их плотной полоской ткани или кожи - строфионом. В Древнем Риме такие же полоски были частью купального костюма.

В Средние века ничего хорошего ни с женщинами, ни с их грудью не происходило. Церковь усмотрела в эротизме корень всех земных бед и заковало женщину в железный корсет, скрывающий ее формы. Девочек-подростков укладывали спать в наряде со свинцовыми пластинами, чтобы предотвратить развитие молочных желез. Ранняя женская смертность, бесплодие, деформация скелета и внутренних органов - вот приметы того безрадостного времени.

Оставшись без издевательств христианских догматиков, красотки эпохи Возрождения все равно не унывали и от корсета-душегуба не отказывались, освободив от его гнета только грудь, - теперь ей необходимо было иметь округлую форму. Соблазнительную припухлость в области декольте стимулировали, натирая кожу смесью крапивы с марганцовкой. В это же время грудь стал овевать ореол «священности»: библейские героини, Мадонна, так же как и античные богини, сплошь и рядом изображались с голыми сосками. Только так! Иначе никакого Лувра или Прадо спустя пару столетий.



Совсем другой статус у полуобнаженной пролетарки на картине Делакруа «Свобода, ведущая народ». Часто действие картины ошибочно относят к событиям Великой французской революции. Однако работа изображает события июльской революции 1830 года, когда французский народ восстал против монархии Бурбонов и положил конец режиму Реставрации. Здесь женщина в разорванном рабочем платье символизирует беззащитность простых людей, вышедших «с голой грудью» против вооруженных солдат. Обе революции среди прочего обозначали проблему прав женщин, однако по итогам обеих вопрос был замят.

Феминистское движение наравне с развитием медицины критиковало корсет как предмет одежды, наносящий непоправимый вред женскому здоровью. Появляются свободное от корсета платье реформ и первые бюстгальтеры. Последние за несколько десятилетий прошли путь от символа освобожденной женщины до объекта острой критики феминисток.

В 40-е годы лифчик стал обязательной составляющей официального дресс-кода, «оформляющей» женскую грудь в приемлемую для деловых отношений оболочку: естественная форма скрыта и зафиксирована. Грудь, как и женская сексуальность, в рамках бизнес-лука все так же очевидна, но при этом находится строго в отведенных ей границах.



Против подобного диктата и за право на свободное оголение груди выступают представительницы третьей волны феминизма. К примеру, канадская Topfree Equal Rights Association (TERA) призывает закрепить за женщиной право появляться в общественных местах топлес. Против запрета инстаграма на демонстрацию женской груди в аккаунтах выступила Скаут Уиллис. В то время как в Европе девушки в одном бикини - обычное явление, в Канаде и ряде штатов Америки права женщин на публичное оголение груди ограничены законодательно.

Вопреки медиамифу, никаких лифчиков феминистки в действительности не сжигали. Одна из самых знаменитых феминистских акций прошла в 1968 году в Атлантик-Сити во время проведения конкурса «Мисс Америка». Несколько демонстранток устроили пикет перед входом в здание, в котором активное участие принимала живая коронованная овца (да, вы не ошиблись, животное) с лентой «Мисс Америка». Собравшиеся выкрикивали лозунги, призывающие оценивать женщин по их общечеловеческим качествам, а не как кусок мяса.

В какой-то момент демонстрантки бросили в одну кучу туфли на каблуках, кружевные пояса, бигуди и лифчики и собрались все это сжечь. Полиция выступила против, так как опасалась масштабного возгорания. Однако ради хлесткого заголовка в New York Post выпускающий редактор назвал фигуранток акции «сжигательницами лифчиков». Термин быстро прижился, и «временем жечь лифчики» назвали целое десятилетие.



Во все времена женщины прибегали к использованию мужественного или андрогинного образа, полностью скрывающего грудь, для того, чтобы выйти за те рамки, которые им предписывало общество в соответствии с их гендером. Жанна д’Арк носила мужские доспехи, не только чтобы эффективно сражаться, но и чтобы не привлекать нежелательного внимания со стороны воинов-мужчин. После смерти д’Арк была канонизирована.

Священность и исключительность асексуального женского образа без груди, надиктованная испанской инквизицией, имела повторение и в художественных образах ХХ века. Героиня «Пятого элемента» Люка Бессона, призванная спасти землю, как и средневековые красавицы, истощена, мертвенно бледна, рыжеволоса и лишена груди. Образ Миллы Йовович стал одним из самых ярких символов «безгрудой» андрогинной моды 90-х.

Еще одна сила, которая посягает на суверенитет нашей груди, - порноиндустрия. Популярность актрисы Саши Грей не позволяет говорить об однозначном навязывании «силиконовых» стандартов. Но кроме проблемы смещения эстетической нормы от естественности до гипертрофированности существует еще более серьезный вопрос восприятия женской груди - а вслед за этим и самой женщины - в качестве объекта.

Именно поэтому в обществе существует противопоставление образованных, настроенных на интеллектуальную и творческую самореализацию девушек и «грудастых кукол». Действительно, женщины, которые строят образ вокруг своей сексуальности, прибегают к помощи эстетической хирургии, подчеркивают формы открытой одеждой, отказываются от бюстгальтера ради провокативных образов, используют разные ухищрения вплоть до вкладок в лифчик для образа «с торчащими сосками».

Личные качества, которыми определяют себя «независимые» женщины, в этом случае отходят на второй план. У этой медали есть и обратная сторона. Наш свободный выбор - отказаться от белья в пользу собственного комфорта и пережить свой nipples moment (момент сосков), - может рассматриваться другими как жест готовности к сексу.



За всей этой суетой часто забывается первая и главной функции груди - кормить младенцев. В разное время мода, социальное устройство или государственная политика ограничивали женщину в этом праве (или же обязанности, в зависимости от воззрений). Чтобы влезть в модный корсет или выйти к станку на третий день после родов, женщины перевязывали грудь и доверяли здоровье своего ребенка кормилице с чужим молоком или «системе» с искусственной смесью.

Жена Николая II, Александра Федоровна, первая из русских цариц сама кормила своих детей, из-за чего часто не могла носить одежду «на выход», пропускала зимние балы и подвергалась острой критике двора - ставить интерес детей выше личного и общественного считалось глупым или даже преступным.

В 80-е годы прошлого столетия вместе с распространением «естественного родительства» и рекомендаций ВОЗ кормить ребенка по требованию растет популярность одежды для кормления. Большинство моделей скроено так, что факт кормления остается скрытым, а посторонние видят лишь ребенка на руках у матери.

Кроме того, появились физиологичные бюстгальтеры, ватные, тканые и силиконовые вкладки в белье, позволяющие активно заниматься любой активностью и даже спортом, не опасаясь того, что одежда будет испачкана молоком. Это еще один шаг в сторону женских свобод: у нас появилось право продолжать вести активный образ жизни и полноценно реализовываться в роли матери.

Ну и в, конце концов, отказ от ношения бюстгальтера вопреки распространенной эстетической и этической норме часто объясняется фактором здоровья. Большая часть современного белья - особенно корректирующего - скроена так, что мешает естественным физиологическим процессам. Таким, например, как свободное кровообращение и ток лимфы. В системном нарушении этих процессов врачи сейчас видят причину большой части современных болезней груди. В силу того, что параметры каждой груди индивидуальны и постоянно варьируются, 80 % женщин сталкивается с проблемой ношения бюстгальтера не по размеру.

Итак, сегодня наша грудь оказалась в наших, гм, руках. Это хорошие новости и повод для оптимизма. В то же время мы должны отдавать себе отчет, что мы не можем контролировать суждения других людей, навязать им свое мнение и избежать их оценок. И в этом плане мало что изменилось - сосуществование со своей грудью, как и прежде, требует от женщин больше усилий, чем хотелось бы.



Бюстгальтер - вещь первой необходимости, без которой себя не представляет, наверное, ни одна женщина. Вместе с изобретением бюстгальтера мы получили больше свободы. На протяжении своей почти 150-летней истории он, так же как и его предшественник корсет, менялся в согласии с требованиями социума. В обществе, где у женщин появилось право голоса, выбирать белье под свою фигуру, образ жизни и представления о сексуальности стало проще.

Первый пуш-ап

● В Лондонском Музее наук хранится модель первого бюстгальтера, предназначенного для увеличения груди. Плотные чашечки белья 80-х годов XIX века и пара круглых вкладышей несли примерно тот же функционал, что и сегодняшние Wonderbra.

И если сейчас ношением лифчика-обманки никого не удивишь, то 250 лет назад это было новаторством и требовало определенной изобретательности и даже смелости. До 1907 года, когда в американском Vogue появился первый бюстгальтер, ношение этого белья было исключительно частной историей: бюстгальтеры шили на дому или в частных ателье и доступны они были лишь самым богатым и решительным.

Первый запатентованный бюстгальтер

● Множество модельеров начала XX века заявляли о своей причастности к изобретению бюстгальтера. Невозможно доподлинно выяснить, кто же был первым, но абсолютно точно можно сказать, что первой запатентовать лифчик догадалась в 1910 году жительница Нью-Йорка Мэри Фелпс Джекобс.

Началось все с того, что Джекобс не хотела провести очередной бал, задыхаясь в плотном корсете. В качестве замены ему Джекобс придумала простую конструкцию, состоящую из розовой атласной ленты и пары шелковых носовых платков. Сшить все в единое целое было доверено горничной. Позже на основе этой модели был разработан один из первых универсальных бюстгальтеров, позволяющий женщинам заниматься спортом, жить активной жизнью, дышать полной грудью, чувствовать себя свободными.

Мэри Фелпс Джекобс продавала патент Warner Corset Company за $1500. Если бы она выбрала лицензионные отчисления, то могла бы озолотиться - компания за несколько лет заработала на массовом производстве бюстгальтеров 15 миллионов долларов.

Бюстгальтер Sweet Dreams

● В 50-е на смену жестким конусообразным бюстгальтерам с жесткой чашкой пришли более мягкие и приятные в носке. Первой моделью такого рода стал лифчик Sweet Dreams. Его изначально позиционировали как модель, которую можно (и, по мнению создателей, нужно) носить 24 часа в сутки, чтобы спасти форму молочных желез.

Сегодня польза бюстгальтера в профилактике обвисания груди ставится под вопрос. Есть мнение, что от постоянного ношения бюстгальтера мышцы груди теряют тонус. В 50-х об этом еще никому не известно, все смотрят фильмы с юной Брижит Бардо и хотят модель Sweet Dreams «как у нее».

Секретный бюстгальтер Мэрилин Монро

● Ставка, сыгравшая на Монро два раза. Первый – за счет проходной комедии «Зуд седьмого года» (1955), которая, однако, вошла в историю за счет сцены с развевающимся над вентиляцией метро белым платьем с американской проймой. Бюстгальтер отвечал за внушительный объем лифа и соблазнительную ложбинку в вырезе.

Второй раз - в 2009 году, когда на аукцион выставили бюстгальтер, в котором, по всей видимости, Монро снималась в этом фильме. Модель с дополнительными двойными лямками, каркасом из проволоки и увеличивающими объем чашечками объяснила, почему на фото в обнаженном виде и в одежде размер груди разительно отличался. Последнее сделало Монро в наших глазах простой земной женщиной, которая, так же как и многие, не была уверена в своих естественных формах и прибегала к различным ухищрениям.

Бюстгальтер «Анжелика»

● В 60-е годы появляется модель Balconette («балкончик», фр.), она же Demi Cup. Жесткая конструкция на стальных косточках сделана таким образом, чтобы поддерживать грудь, оставляя ее при этом наполовину обнаженной. В СССР о ее существовании узнают благодаря фильму 1964 года «Анжелика, маркиза ангелов», после чего модель тут же получает имя в честь главной героини.

На фоне невзрачной утилитарной продукции советской легкой промышленности, импортная «Анжелика» выглядит настоящим произведением искусства. Достать хотя бы одну модель «Анжелики» считалось большой жизненной удачей.

Первый спортивный поддерживающий топ Jogbra

● Одни из первых моделей лифчиков, заменивших корсет, создавались в том числе для спортсменок, которым в новой модели белья было гораздо свободнее. Однако спортивный поддерживающий топ Jogbra, в том виде, каким мы его себе представляем, изобрели в 1977 году Лиза Линдал, Полли Симт и Хинда Миллер.

Изначально это была специальная модель для бега. Однако спустя несколько лет она же пригодилась последовательницам Джейн Фонды и ее аэробики. Сегодня инновационные бра больших компаний тестируют на движение груди при разных типах физической активности, шьют из технологичных материалов, чтобы топы держали форму после тысяч стирок.

Спортивные бра удобны, технологичны, носить их можно как кроп-топ. Таким образом, спортивные бра постепенно вытесняют привычные бюстгальтеры на фоне растущей популярности одежды для спорта (Activewear), которая становится повседневной.

Бюстгальтеры «Пуля» и «Конус» Жан-Поля Готье

● Лифчик-пуля Bullet Bra был чрезвычайно популярен в Америке в 40–50-е. Виной тому образы пин-ап-героинь, призванных своей нарочитой сексуальностью и буквально торчащей грудью приободрять американских солдат в ходе Второй мировой воны. Позже в фильмах Хичкока то и дело можно наблюдать «опасных» героинь, чьи острые бюстгальтеры того и гляди разрежут ворс их мохеровых свитеров.

Чтобы полностью заполнить нефизиологичную конусообразную форму чашечки «пули», девушкам приходилось набивать ее всем подряд - от ваты до носков. Однако самой запоминающейся версией «пули» стал ее камбэк в 90-е, когда Жан-Поль Готье подготовил для тура «Blond Ambition» в течение 1990 года Мадонны провокативную серию сценических костюмов, разрабатывая идею нижнего белья как верхней одежды.

Готье трансформировал корсет из утягивающего предмета в символ сексуальной власти, представив женское тело в публичном пространстве не для сексуального возбуждения, а агрессивного самовыражения. Самыми запоминающимися предметами стали шелковый розовый и золотой корсеты с конусообразными чашечками. Вслед за Мадонной бюстгальтеры-пули и конусы начинают носить в качестве обычных предметов гардероба - поверх маек и блузок.

Позже Готье и Мадонна не раз возвращалась к этой модели, показывая ее новые актуальные трактовки. В 1999 году марка белья в винтажном стиле What Katie Did возвращает Bullet Bra в промышленное производство. Тренд подхватывают модные марки и масс-маркет, и вот уже «пулю» можно купить в магазине Diesel и в универмаге Marks and Spencer.

Бюстгальтер Wonderbra

● Первый пуш-ап с подушечками для дополнительного объема Wonderbra «изобрела» еще в 1964 году Луиза Пуарье в рамках своей работы на канадских производителей белья Canadelle. Однако сенсацией и источником миллионных доходов от продаж по всему миру Wonderbra стал только в начале 90-х. Не последнюю роль в этом сыграл агрессивный маркетинг.

В 2011 году британское агентство Outdoor Media Centre провело опрос, согласно которому самой великой печатной рекламой всех времен и народов оказался билборд 1994 года «Hello Boys» с чешской моделью Евой Герциговой в бюстгальтере Wonderbra. В то время число рекламных площадок с рекламой знаменитого пуш-апа ограничили, так как многие из них становились причиной аварий: засмотревшиеся на Герцигову водители переставали следить за дорогой.

Отношение к Wonderbra все эти 50 лет неоднозначное. С одной стороны, в отрыве от сексуальной провокации, такая модель эффектно смотрится с многими женственными вещами и часто помогает фигуре выглядеть пропорциональной. С другой - это чистой воды обман, поскольку, надев, например, на свидание обманку, девушка «обещает» грудь на несколько размеров больше своей реальной: в темное Средневековье такие трюки, как и брови из мышиной шерсти, могли ввести кого-то в заблуждение, но в наш век электричества они могут выглядеть в определенной мере нелепо.

Hot Fantasy Bra

● C 1996 года Victoria’s Secret каждый год выпускает венец своей коллекции белья - бюстгальтер с драгоценными камнями. С 2001 года гибрид легкой и ювелирной промышленности стали показывать на подиуме в качестве закрывающего показ. Продемонстрировать на себе Hot Fantasy Bra - большая честь для модели. Хайди Клум удостаивалась ее трижды, Жизель Бундхен, Тайра Бэнкс, Каролина Куркова и Адриана Лима - дважды.

Самый известный рекламный образ с этой моделью принадлежит самому первому - Million Dollar Miracle Bra, который снимали на Клаудии Шиффер. А самый дорогой в истории предмет нижнего белья (стоимостью $15 млн) надела на себя в 2000 году Жизель Бундхен.

Сложно относиться однозначно к этому явлению. Очевидно, что это исключительно маркетинговый продукт и его целью является реклама «трусов и лифчиков Victoria’s Secret за пару баксов»: никто так и не купил ни один из Hot Fantasy Bra. И даже так непонятно, то ли это дорогая оправа для бесценной груди, то ли отношение к молочным железам исключительно как к объекту для ухищренных украшательств.

Бюстгальтер как арт-объект

● Сложно выбрать какую-то определенную модель. Появилась целая волна артисток, самые яркие - Леди Гага и Кэти Перри, которые стали преподносить себя в гротескном стиле, а предметы гардероба, в том числе и нижнее белье, нередко трансформируются в их стиле из области секса в область современного поп-арта. Будь то лифчики-автоматы у Леди Гаги или чашки лифа в виде капкейков у Кэти Перри - все это ироничное осмысление власти, силы, аппетитности женских, простите за выражение, прелестей.

Сексуальные красотки всем надоели? Окей! Доведем сексуальность до абсурда, сделаем символы самыми очевидными, а вторичные половые признаки - гипертрофированными. Посмеемся над собой раньше всех, чтобы другим было неповадно. Домашнюю версию такого выбора демонстрируют миллионы девушек по всему миру, предпочитая патетичному красному кружеву смешное хэбэ с изображением Спанч Боба или пончиков.