[показать] Бандо д'амур (Bandeau d'amour - повязка любви) - дамский парик XVII века из высоко начесанных вверх волос с вплетенными лентами.
Бубикопф (Bubikopf) - дамская прическа «под мальчика» из коротких волос, появившаяся около 1920 года, выражала стиль послевоенной моды.
Витта (Vitta) - лента, которой римские женщины обвивали голову. Использовалась не только в практических целях (удерживала прическу), но являлась признаком сословия - отличала честных женщин от женщин легкого поведения.
Гребень - изготавливался из рога, слоновой кости, дерева, металла и пластмасс. Первые гребни, найденные при раскопках в Европе, относятся к раннему периоду каменного века. Использовались они, разумеется, не только в чисто утилитарных целях, но и для украшения.
Диадема - головное украшение в виде ленты из драгоценного металла с изгибом вверх посреди лба, в который обычно вправляется драгоценный камень. Распространилось с Востока, где на протяжении всей древней истории было символом занимаемого высокого положения. Оттуда оно было заимствовано женской модой как головное украшение для торжественных случаев.
Домлик - чешская девичья прическа, напоминающая гнездо, свитое из волос,
Заколка (для волос) (Vitta) - утилитарный и декоративный предмет: удерживает волосы в прическе. Изготавливается из проволоки или пластичного металла, декоративные заколки украшаются каменьями.
Кокошник (Schapel, Schappel) - головное украшение, металлическая лента или венец, украшенный орнаментом или живыми цветами, известное уже в средневековье. Носят его до наших дней во время народных свадебных обрядов. Кокошник невесты большей частью украшается лентами, жемчугом, каменьями или цветными монетками.
[показать]Мужчины и женщины всегда уделяли большое внимание прическе. По словам Дидро, прическа делает женщину более привлекательной, а у мужчины подчеркивает черты его характера. Однако, в основном, она зависит от моды.
Ассирийцы, персы и египтяне отдавали предпочтение пышным прическам и поэтому использовали парики. С самых древних времен важную роль играла также завивка и окраска волос.
Греки носили волосы, завитые в свободно ниспадающие локоны по всей голове, женщины поднимали их вверх с помощью ленты. Прямые, неухоженные волосы у греков означали траур.
У древних же германцев и кельтов, наоборот, длинные распущенные волосы были символом свободы и власти. В средние века длинные распущенные волосы были привилегией молодых незамужних девушек, в то время как замужние женщины заплетали их в большие косы и покрывали чепцом.
Только в эпоху позднего средневековья замужние женщины начинают открывать волосы, которые укладывают в соответствии с модой того времени. До этого же времени места, где волосы выглядывают из-под чепца, тщательно выбривают. Мужчины в период позднего средневековья стригут волосы коротко, выбривая их на затылке и около ушей и равномерно расчесывая их по всей голове.
Только в эпоху Ренессанса головной убор становится меньше и превращается скорее в украшение, и особое внимание уделяется волосам: в волосы вплетаются ленты или другие украшения; часто их заплетают в косы. Подобно как и античность, Ренессанс предпочитает светлые волосы, и черноволосые итальянки начинают их осветлять. Мужчины в эпоху Ренессанса отращивают длинные волосы, завивая их волнами или в кудри.
Реформаторское движение в Германии приводит к большой простоте причесок как у мужчин, так и у женщин. Мужчины носят короткие волосы, подстригая их вокруг головы полукругом. Женщины прячут волосы под чепец, только в исключительных случаях встречаются косы и свободно распущенные волосы.
Только испанская мода возлагает на прическу особую функцию: форма головы приводится в соответствие с общим силуэтом и, в первую очередь, с большим круглым воротником. Мужчины продолжают носить короткие волосы и тогда, когда в остальной Европе уже распространились длинные завитые волосы. В женских прическах волосы зачесывают наверх со лба, связывают на затылке в узел или поднимают наверх с помощью особой подкладки. В период Тридцатилетней войны популярной становится естественная прическа. Но и тогда мужчины наряду со свободно зачесанными волосами начинают носить косу или укладывают волосы под сетку. Женская прическа мало чем отличается от мужской. Волосы иногда завивают надо лбом или вокруг лица, а сзади заплетают в косу или связывают, пряча под сетку.
Наибольшее искусство в области прически наблюдается в эпоху рококо, когда сложность и изощренность в укладке волос с помощью париков, кружев, цветов, лент, гребней и др. достигает вершины. Ведущую роль в этот период играла Франция. В мемуарах, относящихся к тому времени, рассказывается об этом следующее:
«Мне необходимо было причесаться и вообще принарядиться, чтобы ехать в Версаль. Туалет, в котором появлялись при дворе, требовал уйму времени для подготовки. Путь из Парижа в Версаль был очень осложнен заботами о том, чтобы не испортить нижние юбки и складки. Хотела я впервые попробовать прическу, очень неудобную, но тогда очень модную: несколько плоских бутылочек, округленных и приспособленных к форме головы, в которые наливается немного воды и вставляются живые цветы на стеблях. Не всегда это удавалось, но если удавалось, то выглядело очень красиво. Весна на голове среди белоснежной пудры производила чарующее впечатление».
В то время англичанки уже отказались от причесок такого рода. Англичане взбирались на стулья, чтобы от души посмеяться над парадом прогуливающихся парижских дам. «Парижанки, - читаем мы, - носят на голове высокие башни, украшенные особыми цветами и лентами; этот парад представляется англичанам весьма безвкусным, и если такая дама появляется в Лондоне, то ей вслед свистят и бросают комки грязи».
![[info]](http://p-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
Целование руки - чудесный способ приветствовать даму. Он применяется весьма часто, и, к сожалению, им часто злоупотребляют. Надеюсь, эта короткая статья поможет вам делать это правильно.
Прежде всего, целовать руку даме вы можете лишь в двух ситуациях:
1.Если вы уже знакомы с дамой, и она предлагает руку для поцелуя, или
2.Если вас знакомят с дамой, и она предлагает руку для поцелуя.
Это сейчас Австралия является «пляжной нацией», а одним из ее национальных героев традиционно выступает загорелый красавец-спасатель. У первых белых поселенцев, прибывших на континент в конце 18 века, побережье не вызывало приятных ассоциаций: оно напоминало об их изолированности от остального мира и таило опасности. Лишь постепенно, следуя примеру аборигенов, колонизаторы начали осваивать океанские купания. Когда строительство железных дорог в Англии вызвало там всплеск интереса к пляжному отдыху, волна докатилась и до Австралии. В 1834 году Sydney Gazette писала, что плавание стало самым любимым видом отдыха сиднейцев. Однако викторианская мораль быстро наступила на горло пляжной песне: в 1838 (в Мельбурне – в 1844) был принят закон о запрете публичных купаний в городской черте с шести утра до семи вечера, который оставался в силе до начала 20 века. Так что основным видом отдыха для австралийцев были прогулки и пикники на берегу. [показать]
Мельбурн, Брайтон-бич, 26 декабря 1906 года.
Старая деревянная кукла 18 века… Дивная музыкальная шатулка с тремя танцующими парами, которые отражаются в потемневших зеркалах. Куколки смотрят друг на друга больше ста лет! Уже и шляпы поистрепались, и одежда, а они все кружатся, кружатся… Музыка, кстати, волшебная, очень красивая, но немного грустная… Кукла BRU в оригинальной одежде, 1870-е годы…
Цитата сообщения smile-and-cry
1. Древний Рим. Ошейник с шипами до 30 см у военных, остро заточенными. Дополнительное оружие.
2. Туркменская культура. Широкий ошейник с шипами - символ матери и защита женской груди как основного источника жизни.
3. Серебряный ошейник считался лучшим средством от оборотней.
4. Кольца и ошейники - память о пережитом и символы непокоренности (франц.)
5. Готика (стиль). Ошейник с шипами говорит о том, что человек не хочет, чтобы его тревожили. Ошейник из атласа или же лента на шее говорит, что личность, носящая его, является натурой романтичной и хрупкой. Ошейник является признаком садомазохизма (без уточнения, садо или мазо).
6. В Японии ошейники надевали те, кто начинал заниматься боевыми искусствами.
7. В 18 веке женщины носили ошейники из черного бархата, это считалось привилегией богатого населения.
8. Во Франции и Англии в 19 веке люди высшей крови и элита носили ошейники из драгоценных материалов.
9. В России ошейники появились в 11 веке, считались привилегией знатных людей. К 13 веку мода стала общей. Тогда же начали делать стоячие воротники, украшенные жемчугом и т.д., имитирующие ошейники. Мода продолжилась и в 17 веке, когда высокие воротники-ошейники назывались козырем и были предметом щегольства. После 1700 года, когда указами Петра Великого была введена одежда европейского образца, ошейники появились везде, были пиком моды.
10. Средство от воров и проч. злоумышлеников. Ошейник с заточенными шипами. При попытке схватить человека за воротник или горло, человек попадал руками на ошейник. Средство защиты и метод устрашения.
Ошейники носили по разным причинам разные слои населения. Орнаменты, материал и прочие характеристики определяли значение. И в каждой культуре оно было разным.
Ошейник в равной степени можно назвать символом агрессии, просто моды или подчинения (принадлежности). Сейчас имеет значение то, что вкладывает в ошейник сам носитель.
При цитировании указываем источник http://www.smile-and-cry.ru/
Обращения в дворянской среде должны были строго соответствовать чину, званию и происхождению лица, к которому обращались. Обращения эти строго соотносились с "Табелью о рангах" (она почти без изменений действовала до 1917 года).
К титулованным особам (великий князь, князь, граф, герцог, барон) обращались согласно титулу: Ваше Высочество, Ваше Сиятельство, Ваша Светлость.
Воинский этикет
Система обращений соответствовала системе воинских званий.
Полным генералам положено говорить Ваше Высокопревосходительство,
генерал-лейтенантам и генерал-майорам — Ваше Превосходительство.
Начальников и старших из штаб- и обер-офицеров офицеры,
подпрапорщики и кандидаты на классную должность называют по чину, прибавляя слово господин, например господин капитан, господин полковник,
прочие нижние чины титулуют штаб-офицеров и капитанов — Ваше Высокоблагородие,
остальных обер-офицеров — Ваше благородие (имеющих графский или княжеский титул — Ваше Сиятельство)".
Кроме того, в России существовали титулы, употреблявшиеся при обращении к членам Императорского дома Романовых и лицам дворянского происхождения:
«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО» — к императору, императрице и вдовствующей императрице;
«ВАША СВЕТЛОСТЬ» — к младшим детям правнуков императора и их мужским потомкам, а также к светлейшим князьям по пожалованию;
«ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО» — к князьям, графам, герцогам и баронам;
«ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ» — ко всем остальным дворянам.
Кого было принято называть "государь"?
Слово государь в России в старину употребляли безразлично, вместо господин, барин, помещик, вельможа.
В XIX веке
к царю обращались Всемилостивейший Государь,
к великим князьям – Милостивейший Государь,
ко всем частным лицам – милостивый государь (при обращении к высшему),
милостивый государь мой (к равному),
государь мой (к низшему).
Слова сударь (также с ударением на второй слог), сударик (дружественное) употреблялись преимущественно в устной речи.
http://mysterya.green.tsu.ru/library_/etiquette/etiquette_of_the_nobility.html
- «Чтобы выразить «да», следует приложить веер левой рукой к правой щеке.
- «Нет» – приложить открытый веер правой рукой к левой щеке.
- «Я вас не люблю» – сделать закрытым веером движение в сторону.
- «Мои мысли всегда с вами» – на треть открыть веер и легко провести им по лбу.
- «Я вас люблю» – правой рукой указать закрытым веером на сердце.
- «Не приходите сегодня» – провести закрытым веером по наружной стороне руки.
- «Приходите, я буду довольна» – держа открытый веер в правой руке, медленно сложить его в ладонь левой руки.
- «Будьте осторожны, за нами следят» – открытым веером дотронуться до левого уха.
- «Я хочу с вами танцевать» – открытым веером махнуть несколько раз к себе.
- «Молчите, нас подслушивают» – дотронуться закрытым веером до губ.
– «следуйте за мной» - похлопывание закрытым веером по ноге сбоку;
– «я готова следовать за вами» - похлопывание закрытым веером по ноге спереди;
- «отойдите, уступите дорогу» - сложенный веер, направленный на мужчину;
– «убирайтесь прочь, вон!» - резкий жест сложенным веером рукоятью вперед.
– волнение от известий - резкие быстрые взмахи;
- кокетство - прикрытый подбородок и часть щеки с одновременным наклоном головы и улыбкой;
Если собеседник, пользующийся особым расположением, просит веер, то следует подавать его верхним концом, что означает симпатию, любовь, для выражения презрения веер подается ручкой, т, е. нижним концом.
| http://mysterya.green.tsu.ru/projec...051226_veer.htm |
История корсета неотрывно связана с историей костюма, историей развития человечества. Первые упоминания о корсете относят к 2600-1250гг до н.э. Древние народы, жившие на островах в бассейне Эгейского моря, создали интересную культуру. Костюмы жителей Крита и Микен поражают своей сложностью и искусностью. Это прекрасный крой, подчёркивающий все характерные особенности фигуры. Стройные талии женщин и мужчин затягивали негнущимися кожаными поясами, которые помогали достигать не только идеальной формы, но и служили дополнительной защитой во время сражений. Для придания большей прочности в них вставляли металлические и деревянные пластины, благодаря развитию ювелирного искусства, пояса обильно украшались. В Древней Греции ( 8-2 в до н.э.) для придания фигуре стройности, женщины стягивали грудь страфионом.
Конец XIX века и начало XX века пришли с научно-технической революцией, которая, как до этого Французская революция, перевернула все вверх дном. Новые технологии, с одной стороны, механизировали, следовательно, удешевили процесс поизводства (кстати, именно в это время хорошие, качественные шляпки становятся доступны средним слоям населения и перестают быть привилегией лишь очень богатых), а с другой стороны, позволили ярче воплощать фантазии мастеров.
Консервативно настроенные дамы в возрасте (а таковыми считались замужние женщины немного за сорок) предпочитали такие же консервативные модели, но с небольшим модным украшением. Выбор их, как правило, останавливался на домашних вариантах чепцов и на так называемых куафюрах (кружевных сложных сооружениях с "фалдами" на затылке) для балов. Более раскрепощенные барышни отдавали предпочтение совершенно невероятным изысканным произведениям шляпочного искусства. Только представьте такое на своей голове: "Дамская шляпа-капот из бронзового муара с золотым узором, поля гарнированы маленькой диадемой из белога галуна с золотом. Посередине головки золотистая птичка с белым марабу..."
| [300x400] |
Left: |
[300x400] |
|
Right: |
| [300x400] |
Left: |
[300x400] |
|
Right: |
||
Часто говорят о тирании моды. Но она особенно дает себя чувствовать в смутные времена, когда тот или иной костюм становится доказательством "гражданской добродетели", и всякий, кто не носит этого костюма, является уже "подозрительным". Понятно, как легко, вступая на подобный скользкий путь, впасть в чрезвычайные крайности.
Как и все виды умственной ненормальности, безумие моды также заразительно и подражательно. Можно даже сказать, что в этой сфере, чем более какое-нибудь изощрение расходится со здравым смыслом, тем скорее оно прививается и распространяется.
Довольно для примера привести хотя бы успех, который, благодаря герцогине Шартрской, приобрели при Людовике XVI и Марии-Антуанетте головные уборы, известные под именем "сентиментальных пуфов". Они состояли из целой коллекции вещей, напоминавших интересное событие или любимых людей: жена моряка нагромождала на голову модель фрегата с развернутыми парусами; жена военного нацепляла целую крепость и прикалывала еще к волосам шпагу и крест Св. Людовика; иные украшали себе голову пятью-семью куклами, по числу своих детей. Герцогиня Лозен появилась однажды у маркизы дю Деффан с пуфом, представлявшим целый рельефный пейзаж: волнующееся море, плавающих у его берегов уток и охотника, прицеливающегося в них; увенчивала этот пуф мельница, у которой мельничиха кокетничала с аббатом, а внизу из-за уха виднелся мельник, ведущий осла. 
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
Трудно себе вообразить, что представлял даже простой чепец того времени: "В глубине, на кресле, сидела женщина с грудным младенцем, изображающим герцога Валуа (Луи-Филиппа). Направо сидел попугай, любимая птица принцессы, и клевал вишни, налево виднелся маленький негр, также ее любимец. Свободные места были убраны пучками волос ее мужа, герцога Шартрского, ее отца, герцога Пантьеврского и ее свекра, герцога Орлеанского. Таков был убор, которым в один прекрасный день принцесса "украсила" себе голову.
Чепцы - "пуфы", чепцы - "английский парк", "ветряная мельница", "прекрасная курица" и "фрегат Юнона" были в особенно большом употреблении.
В 1775 году, однажды летом, Мария-Антуанетта появилась в платье из темной шелковой тафты. "Это цвет блохи!", - воскликнул король. И слово и моду, конечно, подхватили, и весь двор оделся в "цвет блохи". Париж и провинция, натурально, спешили ему подражать.
читать дальше
Картины Elisabeth Louise Vigée Le Brun
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
Моралисты заявляли, что нет ничего пагубного в том, чтобы прикрывать париком лысину, но если женщины использовали их из-за лени и нежелания заниматься своими волосами, которые дало им Провидение, то это грешно и безнравственно. Подобная оценка излишне сурова. Прически в ту эпоху были такими сложными, а процедура осветления столь опасной, что ношение парика было самым безопасным способом стать злато-влаской, а не лысой красавицей, покрытой шрамами. Королева носила парик — точнее, множество париков — до самой смерти. Мария Стюарт прикрывала париком появившуюся седину. Многие богатые дамы за шиллинг покупали волосы у детей, особенно если они были зо¬лотистого цвета, и торговля волосам шла очень активно.
Шекспир в комедии «Венецианский купец» иронизирует по поводу моды на парики:
На красоту взгляните — И ту теперь на вес
купить возможно; И часто мы в природе
видим чудо, Что легче те, на ком надето
больше. Так, эти золотые кудри-змейки, Что
шаловливо с ветерком играют Над мнимою
красавицей, нередко Принадлежат совсем
другой головке, И череп, что их вырастил, —
в могиле
Нам неизвестно, все ли парики Елизаветы были из натурального волоса, но сохранился приказ от 19 апреля 1602 года, подписанный королевой, в котором значилось: «Дороти Спикард, нашей мастерице по шелку, 6 париков, 12 ярдов локонов и 100 изобретательных украшений, выполненных из волос»90. Вполне возможно, что в дополнение к натуральным волосам использовали шелк, золотые и серебряные нити, правда, количество заказанных искусственных волос кажется невероятным. С другой стороны, имея множество париков и искусственных накладок, можно было сэкономить время. Это праздные модницы могли позволить себе проводить целое утро, укладывая и украшая свои волосы.
Елизавета же была больше чем просто модницей — она была законодательницей стиля на протяжении всего своего правления, но она была далеко не праздной.
Модные головные уборы и прически
[показать]
[показать]
[показать]
История Дома CREED началась в 1760 году в Лондоне. Основателем компании был парфюмер Джеймс Генри Крид. В XVIII столетии, когда вся Европа следовала версальским вкусам, а тон в парфюмерии задавали грасские мастера, путь парфюмера-англичанина мог оказаться тернистым, если не сказать - тупиковым.
Однако со временем Д.Г. Крид не только привлёк к себе внимание капризного британского бомонда, но и добился положения личного парфюмера короля Георга III.
В 1854 году компания CREED переезжает в Париж и становится главным поставщиком ароматов ко двору Наполеона III. Для его жены - прекрасной Евгении - парфюмеры создают аромат Jasmin Imperatrice Eugénie.
Среди клиентов CREED значились такие высокопоставленные лица, как Элизабет Австрийская (Сиси), император Франц - Иосиф и королева Испании Мария - Кристина.
в 1910 году дом Rigaud создает духи Mary Garden.На фотографии сама Мэри и флакон духов ее имени
[300x474] [216x474]Любимыми духами королевы Виктории были, созданные для неё компанией CREED, Fleurs de Bulgarie - изысканный коктейль из болгарской розы, цветов китайского чая и амбры, дополненный ванилью и жасмином. Кстати, этот аромат актуален до сих пор и считается одним из самых изысканных и дорогих дополнений к вечернему туалету.
Поклонником CREED был Уинстон Черчилль - его любимым ароматом был древесно - пряный Tabarome.
Несмотря на явные успехи химической промышленности, парфюмеры компании до сих пор пользуются рецептурой двухсотлетней давности, и все операции выполняют вручную.
Вам, несомненно, знакома продукция Дома Guerlain. Основатель династии - Пьер Франсуа Паскаль Герлен открыл в 1828 году парфюмерный магазин. Торгуя мылом, одеколонами и прочим «ароматным товаром», Пьер Герлен постепенно обзавёлся солидной клиентурой и, разумеется, прибрёл вес в обществе.
Однако «звёздным часом» мсье Герлена стала свадьба Наполеона III и Евгении Монтихо - парфюмер преподнёс в подарок невесте Eau de Cologne Impériale, который ей настолько понравился, что это решило судьбу компании. Продукция Guerlain сделалась не просто уважаемой - она перешла в разряд остро модной. Что ж, прекрасная Евгения диктовала моду с первого дня своего пребывания в Париже!
Красиво,правда?А хотели б сменить повседневную одежду на такую?
[показать] 
[показать]На этих странных ретро-формах специализировался, в основном, парижский дом Lanvin.
В эпоху Art Deco Дом «Ланвэн» предлагал своим клиенткам удивительные вечерние туалеты, соединявшие в себе эстетику противоположных направлений в искусстве – рококо и конструктивизма. Современный геометрический стиль и функциональная простота лифа сочетались с пышной юбкой в духе XVIII столетия. Длина такого платья, как правило, достигала щиколотки. Правда, мода на подобные туалеты держалась недолго – они были слишком непрактичны.
Тогда же были созданы духи «Арпеджио» (Arpège) - ненавязчиво сладкие и деликатные, они вошли в историю наравне с легендарной Chanel №5.
[показать] 
[показать] 
[показать]