Помню, давным-давно, в детстве, один мой знакомый, сын циркачей, выросший на манеже, рассказывал, как он с цирком ездил на гастроли в Болгарию. Рассказы о загранице, тогда ещё диковинные, врезались в память. Один из его рассказов касался еды.
«Едят болгары очень мало. Придёшь на ужин – тебе дадут огромную, как таз, тарелку. Положат на неё две котлетки, такие малюсенькие, что хоть в микроскоп рассматривай. На гарнир никаких тебе макарошек. По счету: пять горошинок, две оливки, полпомидорчика, огурчик без кожи. И всё это припорошено тёртым сыром. Никакого чая, никакого компота. Они даже не знают, что такое компот. Что пьют? Вино. Все пьют вино, и даже дети. Иногда лимонадом разводят. Но пьяные на улицах не валяются, как у нас. А ещё пьют воду. Простую воду. Поэтому они все худые. Я там так наголодался, что до сих пор никак не отъемся»…
То ли парнишка приврал ради красного словца, то ли растущий организм требовал больше еды, но вынесенные из детства рассказы оказались далеки от истины.
Поездку в Белослав мы не планировали. Более того, мы вообще ничего не знали об этом городе. Лишь когда купили экскурсию к Вбитым камням, узнали, что по пути будет экскурсия в музей в Белославе. Ну хорошо, посмотрим, вдруг интересно.
Город этот расположен недалеко от Варны в удивительном месте - по обе стороны от глубоководного канала Варна – Девня, между Белославским и Варненским озерами, в долине между несколькими холмами. Поэтому нам пришлось переправляться на пароме.
Автобус сворачивает на стоянку, окружённую густыми зарослями. В одном месте у просеки стоит несвежий стенд: «Региональный исторический музей Варны. Объект «Побити камъни». Туда нас и ведут.
Но сначала нам предстоит прослушать лекцию об этом уникальном месте. Начинается она в административном резервате, совмещённом с магазинчиком сувениров (он обложен камнями, чтоб соответствовать месту), продолжается под навесом.
Мы слушаем не очень внимательно. Отчасти потому, что всё рассказываемое мы уже прочли в Интернете, а отчасти от желания идти уже к самим камням.
Прогулка на лодке по реке Камчия входит в состав многих экскурсий в окрестностях Варны. Это самая большая река (длина реки 245 км, площадь бассейна 5358 км²) в Болгарии, которая впадает в Чёрное море.
Река образуется из слияния двух горных рек, текущих с горы Стара Планина, - Голяма (большая) и Луда (бешеная), а затем принимает в себя тридцать рек и семьдесят ручьев. Вода из реки используется для водоснабжения, орошения, выработки электроэнергии и рыбоводства.
В древности река называлась Panisos, позже славяне дали ей имя Тича. Откуда взялось название Камчия? Её нынешнее имя – куманского (половецкого) происхождения. Говорят, что это женское имя. Как оно стало названием реки, объясняют легендой.
Валерий Ценов. Легенда. tsenov-art.com
В одном селении близ реки жила красивая девушка по имени Камчия. Она жила в бедности и тяжёлом крестьянском труде, единственным светлым лучом в её жизни была любовь к пастуху Миленко. О красоте девушки услышал богатый турок и захотел украсить ею свой гарем. Он послал за Камчией своих воинов. Но девушка не пожелала жизни с турком, потому по пути улучила момент и бросилась в реку. Восхищённые поступком девушки болгары назвали её именем реку, укрывшую навсегда беглянку.
Сейчас в нижнем течении реки находится биосферный заповедник „Камчия”
В архитектурно-этнографический комплекс «Этыр» мы заехали по пути с Шипки. Он находится около города Габрово, известного в советские времена как столица юмора.
Это музей под открытым небом, и нам не повезло – шёл дождь. Гид собрал деньги и купил всем одинаковые плащи. Поэтому наша группа была похожа на отряд пришельцев.
По мокрой улице вдоль канала
заходим в музейный комплекс.
Шипка — одно из наиболее значимых мест в истории и Болгарии, и России. Здесь произошли тяжелейшие события русско-турецкой войны 1877 – 1878 годов. Болгары не забыли…
Каждый август здесь проводится историческая реконструкция событий 1877 года и панихида по погибшим русским воинам и болгарским ополченцам, где поминается и российский император Александр II: «Блаженопочиналия наш освободител император Александър Николаевич и всички воини, паднали на бойното поле за вярата и освобождението на нашето отечество, да помене Господ Бог в царството си».
Надо бы помнить и нам… Но у России слишком много солдат. Где уж упомнить тех, кто сражался за Болгарию… Спасибо Акунину, напомнил «Турецким гамбитом», что что-то такое где-то было…
Казанлык часто называют центральным городом Болгарии, потому что он действительно расположен в географическом центре страны.
Это город роз и художников, который сохранил традиции и останки древних культур: фракийцев и римлян, славян и протоболгар, а позднее и турок. Нынешний Казанлык возник в начале ХV века. Во времена Османского владычества, до конца ХIХ века, Казанлык был известен производством розового масла, медных изделий, шерстяных тканей и галунов. А в наше время известность ему принесли две долины – Долина Роз и Долина царей. Посмотреть на эти достопримечательности приглашала экскурсия.
Ехать в Казанлык от побережья долго, около 190 километров. За окном автобуса проплывают поля и поселки.
А по обочинам время от времени попадаются цыгане, продающие что-то непонятное.
Отправляясь в Болгарию, я очень хотела увидеть нестинаров. Это была моя давняя мечта, с тех пор как в передаче «Клуб кинопутешествий» увидела репортаж о праздновании дня святых Елены и Константина из Болгарии.
Девушки в белом, очень похожие на персонажей этой картины («НЕСТИНАРКИ», Васил Горанов), танцевали на раскалённых углях. Вокруг них вились дымки, а они с одухотворенными лицами легко и грациозно ступали по красным углям, сплетая причудливый узор движений танца. Увидеть такое воочию – вот чего мне хотелось.
Я при первой же встрече с групповодом спросила, есть ли такая возможность. Оказалось, танец нестинаров увидеть можно. Если купишь экскурсию в болгарскую деревню.
Гид долго расписывал прелести поездки, перечислял, что ещё можно там увидеть, но для меня всё было уже решено. Если там будут нестинары, то надо ехать.
В указанный день в пять часов вечера мы отправились на экскурсию в болгарскую деревню Бата. В автобусе было две группы. Одна – русскоговорящие, другие – англоговорящие. И у каждой группы был свой гид. Нас рассадили по разные стороны от прохода и вели две экскурсии параллельно.
Мы ехали в Несебр в первую очередь из-за моря. Поэтому о море и пляжах подробнее.
В Болгарии Чёрное море. Наше, родное, знакомое. Оно омывает берега России, Украины, Румынии, Турции, Грузии. Когда-то его называли Скифским. Потом оно звалось Понт Аксинский - «Негостеприимное, злое, чёрное море». После удачного освоения побережья греками появилось название Понт Эвксинский - «Гостеприимное море». Но оно не прижилось. Чёрное, негостеприимное. Причём именуют его так почти все: итальянцы — Марэ Нэро, немцы — Шварце Меер, французы — Мер Нуар, англичане — Блэк Си, турки — Кара-Дениз.
Даже обидно. Ведь все его берега плотно заселены людьми ещё с античных времен. И море было добрым и щедрым по отношению к людям. И сейчас оно ласковое, нежное, гостеприимное.
Море в Несебре видно отовсюду. Оно определяет и здешний климат - умеренно-континентальный, с ярко выраженным влиянием Чёрного моря и значительно менее выраженным воздействием Средиземноморских воздушных потоков. В Несебре около 200 солнечных дней в году (2100-2200 часов). Постоянный бриз дарит прохладу в жаркие летние дни. Близость моря определяет высокую относительную влажность воздуха.
Купальный сезон длится с мая по октябрь. Летом температура воздуха достигает +28-30°С, а вода прогревается до +26 °C (максимума достигает в августе). В июне же, когда мы были в Несебре, вода была в основном прохладной, только несколько дней перед отъездом нам удалось покупаться в тёплой воде (+23), вылезать из неё не хотелось.
Новый Несебр – современный курортный город, один из самых популярных курортов Болгарии. Старый город является его частью, причем не автономной, а органичной.
Люди на территории «нового» Несебра поселились, очевидно, в те же времена, что и на острове. Об этом свидетельствуют, например, археологические находки: во время строительства Южного парка были обнаружены четыре античные гробницы IV-III вв. до н.э. и ранневизантиский водопровод, которые в настоящее время можно увидеть в парке.
Старый Несебр очень живописен. И харизматичен. Когда гуляешь по его узким улочкам, просто физически ощущаешь, что этот клочок земли 850х350 метров обладает какой-то магической властью над всеми, кто попал сюда. Когда-то он пленил фракийцев, заставив поселиться здесь.
А потом на протяжении всей истории он манил странников своей красотой и богатством. Немало легенд сложено о тех, кто стремился поживиться сокровищами города. Для меня стало открытием, что в Средние века донские пираты-казаки неоднократно грабили и сжигали Созополь, Варну, Балчик, Килию, Измаил, ходили в Константинополь, досаждали практически всем богатым портам Чёрного моря. Но Несебр не любили. Во время шторма 17 казачье-пиратских лодок-«чаек» погибли, разбившись о скалы. Да и других кораблекрушений в этих местах было немало. Пожалуй, всё дно вокруг старого города устилают останки кораблей…
У входа в старый город стоит на высоком постаменте памятник всем морякам (надписи на памятнике нет. Кто-то говорит, что это святой Николай - покровитель моряков, кто-то называет его святым Андреем, а кое-кто предполагает, что это вообще женщина; непростой памятник).
При всём уважении к объясняемой гидами и путеводителями этимологии топонима Несебр, по-латыни («мы все учились понемногу») «ness» - это всего лишь мыс. И вокруг этого мыса очень удобно причаливать кораблям и лодкам. Несебр и сейчас порт. Туристический. С пятью пристанями.
Древний Несебр растворён в современном. Он стал частью нынешней жизни, сформировал облик известного курорта и туристического бренда. Это то, к чему нужно прикоснуться, чтобы почувствовать бег времени, его разрушительную и вместе с тем обновляющую силу.
В Несебре немало осколков старины, не вошедших в состав экспозиций музея. Это не делает их менее красивыми или впечатляющими. Пожалуй, именно эти величественные руины и придают шарм старому городу. В этом мы убедились сами.
Открытый театр в Несебре устроен на остатках древнего амфитеатра. На фоне живописных развалин проводятся различные фестивали и конкурсы.
Во время нашего пребывания там проводился детский хореографический конкурс. На сцене представительница России. Мы посмотрели несколько номеров. Детки из разных стран очень старались. Пожалуй, выступление на такой сцене запомнится надолго. У зелёного зонтика в креслах сидит жюри. Снимают для телевидения. А когда-то здесь рыдали над греческими трагедиями…
Рядом с амфитеатром возвышаются руины церкви св. Иоанна Алитургетоса (Неосвящённого). Когда-то её считали высшим достижением средневековой церковной архитектуры "живописного стиля", самым большим храмом Несебра (длина 18,5 м, ширина 10 м). Она располагается на одной из высочайших точек побережья старого города, откуда открывается отличная панорама моря.
Считается, что церковь построена в XIV веке. Но как-то сразу не задалась её судьба. По легенде,
Итак, получив абонемент на посещение музейных объектов на неограниченное время, мы отправились осматривать церковь св. Спаса, церковь св. Христа Пантократора, церковь св. Параскевы, церковь св. Иоанна Крестителя. Нет, не за один раз. Это невозможно. Когда было пасмурно, дождик накрапывал… В начале июня в Несебре такое бывает. В общем, пользовались погодой.
Среди предлагаемых музейных объектов немало интересного. Например, церковь св.Спаса (Святого Вознесения Христова). Если не знать, что это бывшая церковь, то не догадаешься. Маленький каменный домик.
Церковь однонефная и одноапсидная, 11,70х 5,70 м. Карнизная крыша церкви покрыта красной черепицей. Перед входом в храм можно увидеть куски оснований античных мраморных колонн, использованных для укрепления фундамента.
Это единственная церковь, построенная в Несебре во время правления Османской империи, в 1609 году. Особенностью храма является то, что с восточной стороны он наполовину врыт в землю, потому что ни одно здание не должно было быть выше турецкого всадника, сидящего на лошади.
Церковь была построена на средства одного богатого горожанина Теодокия Кападуки. Это следует из надписи, расположенной над южным входом.
Под спудом в церкви на протяжении многих лет сохранялась надгробная плита с могилы византийской принцессы Матаисы Кантакузин Палеолог, (быть может, она была перезахоронена здесь), похороненной в 1441 году в церкви Святой Софии. Плиту мы видели в Археологическом музее. Плита уникальна, потому как Палеологи и Кантакузины соперничали за престол Византии и всё время конфликтовали, только один раз конфликт был разрешён мирно. Имя принцессы – свидетельство этого уникального факта.
Итак, получив начальные сведения об истории Несебра и его художественных промыслах в археологическом музее, мы отправляемся дальше – знакомиться с его уникальной архитектурой. Церковь святого Стефана значилась в абонементе второй. Туда мы и отправились.
Первоначально церковь святого Стефана стояла в другом месте, на берегу. Она была митрополитской, то есть в ней служил митрополит. Но, как сказано в древних документах, упала в воду. Тогда было решено перенести митрополитскую церковь в другой храм, посвящённый Богородице. Поэтому можно встретить название «Новая митрополия» по отношению к храму.