21 сентября 2025г. Два поста в ТГ.


Старше Эдды.

Три года назад Россия пошла на войну. Да, вы не ослышались, Россия вступила в войну 24 февраля 2022 года, но пошла на неё, как это делали наши предки, 3 года назад, когда была объявлена частичная мобилизация.

Очень хорошо помню те дни, благо удалось очутиться в самой гуще событий и своими глазами увидеть, как тысячи российских мужчин сменили гражданскую одежду на военную форму. Кто-то из них пошел в бой практически сразу, буквально через несколько дней, остальные готовились в полевых лагерях, на полигонах, в ППД частей и соединений.

Это было очень тяжёлое время, окрылённый успехом на Харьковском направлении враг рвался вперёд и в гордыне своей думал, что перемога близка. Посол в Украины в Лондоне Залужный тогда высокопарно заявил, что он разбил профессиональную российскую армию, теперь добьёт любительскую. Но Россия пошла на войну, вчерашние гражданские сначала остановили врага, затем перемололи его лучшие части, нанесли колоссальные потери в живой силе и сделали так, что теперь ВСУ катастрофически не хватает солдат, что в конце-концов и станет причиной окончательного поражения Украины.
Читать дальше

Ах, милый, только б не было войны! (С) (из песни)


К этой основополагающей мантре периода «борьбы за мир во всём мире» (нам, сегодняшним, уже смешно: ага, вот прям миру-мир, свобода-равенство-братство и пусть никто не уйдёт обиженным!) имени Л.И. Брежнева, так и хочется противопоставить даже не вечное «... para bellum», а вовсе простецкое: «Всякому времени – свои песни».

Я не помню когда обожжённое прошедшей войной человечество «взяло на щит» девиз «Никогда больше!» – после ПМВ или после ВМВ, но это было естественно после такой мясорубки. Как благое пожелание, как заклинание, как самоуспокоение. Ибо законы развития народов и цивилизаций не сочинены людьми, а лишь немного ими познаны. И не в человеческих силах отменить неравномерности технического и экономического развития разных стран и народов. А, значит, неизбежно накапливающиеся со временем противоречия между когда-то ранее установленным Мировым порядком и текущими рейтингами (и амбициями!) ведущих стран (и примкнувших к ним «желающих») столь же неизбежно взорвут старый Миропорядок.

Читать дальше

Услышал я о намерении Цукерберга «углУбить и расширить» внедрение ИскИнов в жизнь Человечества. Для его же (Человечества, а не Цукерберга) добра, разумеется. Ну да, ну да, всё как всегда, плавали-знаем! Эти увлечённые энтузиасты (учёные, исследователи, открыватели тайн Природы и ящиков Пандоры, а так же «желающие странного» люди с прекрасными лицами и прочие «борцы и борцыцы с кровавым рыжымом») стремятся к своим мечтам, не жалея даже себя и не задумываясь о том, что что-то может пойти не так. Так уж работает сознание людей маниакально увлечённых и несколько избалованных, не получавших в нужном возрасте необходимых прививок вакцины «Надо!/Нельзя!».

А потом в океанах тонут Атлантиды, в хаосе революций гибнут Империи и в пламени Прогресса сгорают Хиросимы. Почему-то. А ведь как красиво всё представлялось!..

Читать дальше

Итак, Бриндизи. Сам город является одним из двух международных хабов провинции Апулия (второй Бари). И город с его окрестностями должен был стать последним в этом году откуда я должен был полететь обратно домой в Америку (впрочем с пересадкой в Риме). В принципе город захудалый если не сказать покрепче словом. Но я себя словил на том что пытаюсь уже придумывать какие-то уже не очень привлекательные маршруты в некоторых странах, и в частности в Италии. Всё давным-давно перелопачено в смысле туризма. Бесчисленное количество раз я был в Венеции, Риме, Милане и т.д.. Но так как страна в высшей степени мне интересна, я уже стал посещать некоторые нетуристические места, вот в прошлом году был на Сицилии, в этом в Апулии, ещё в будущем хочу поехать в очень аутентичную часть аппенингского сапога-Калабрию, которая носком почти пинает Сицилию. По-английски это называется off the beaten path, то есть "в стороне от истоптанных дорог" (если переводить досконально). Возвратимся к Бриндизи. Туда я поехал потому что в этом городе есть аэропорт чтобы возвращаться в Америку. Сам город меня не интересовал, но так как я его избрал хабом для возвращения, то от нечего делать я походил несколько часов по нему. Практически не за что зацепиться, чем ниже к каблуку и носку сапога спускаешься, тем ниже уровень жизни и класс населения, практически уже уровень Мальты или Тyниса с какой-нибудь Ливией. Правда более безопасно и с наличием таких западных ценностей как чистая вода, банковская система, свободный интернет и медобслуживание (вероятно лучше чем в Ливии или Мальте, хотя лучше не проверять, южная Италия всё-таки, не cеверная).

Со станции, в принципе деревенского полустанка с несколькиоми платформами я за 5 минут докатил чемоданчик до гостиницы. Номер был ОК, бедненький, напоминающий комнату в общежитии, правда со всеми удобствами включая кондиционер (комната не хуже шотландских кстати отелей, в которых я жил в начале поездки, но в три раза дешевле).

Выглянул за окно. Тихо и безлюдно.

Нехотя вышел погулять, решив что двух часов достаточно.

Главная площадь города.

Естественно, куда ещё в Италии можно зайти как не в кафедральный собор (по-итальянски Дуомо).

Пошёл в направлении к набережной порта Бриндизи. Кругом безлюдно, и как-то беспросветно, никакой энергии, как раз такое-же настроение и у меня было так как заканчивалась относительно длинная поездка. Моё состояние души в этот момент соответствовало городскому.

Правда какой-то крутой босс тоже причалил к пристани на своей, очень-даже приличной яхте. Кроме нас с ним видимо туристов в этом городе в этот момент не было.

Походив ещё с часок вокруг да около,...



...я решил пойти домой отоспаться. В конце поездки всегда такое состояние, ломает даже из гостиницы выйти. За 3 недели наедаешься этих европейских красот на весь год, хочется уже и домой в комфортабельную обстановку.

И остался последний день в Европе в 2024-м году. Я, в принципе, в Бриндизи поехал только потому что оттуда легче добраться до очень красивого старинного города Лечче который мне был известен только понаслышке в связи существованием одноимённого футбольного клуба где играл один из моих любимых футболистов с детства минчанин Сергей Алейников. Если-бы не футбол, я вряд-ли бы интересовался посещением этого города. Но оказалось что он-ещё один образец старины, по праву входящий в сокровищницу итальянской архитектуры. После часа езды на поезде, я приехал на станцию и как всегда последовал за если не толпой, то ручейком туристов, которых в Лечче чуток больше чем в Бриндизи. Так как я спустился почти к Читать далее...

На следующее утро у меня была запланирована ещё одна поездка по близлежащим городам, а скорее по археологическим артефактам или городам-музея. Но на этот раз уже с гидом водителем. Он естественно как и все южные итальянцы особой пунтктуальностью явно нe отличается, приехал на 20 минут позже, правда извинился, мол траффик, но я по заплывшим глазам понял что видать проспал. Кроме меня в его мини-вэне было ещё 4 экскурасанта, семья из канадского Торонто, две взрослых и тинейджеры дети. Первой остановкой у нас должен был стать городок Альберобелло.

Этот уникальный городок, имя которого переводится как прекрасное дерево, находится недалеко от самого Бари, и известен тем что там находятся невиданные мной доселе домики-юрты, пожожие на якутские мазанки. Называются эти юрты "трулло". Город в 1996-м году был внесён в каталог ЮНЕСКО (впрочем в Италии видимо любая захолустная деревня заслуживает упоминания в ЮНЕСКО). Скорее слово городок-это немного громче звучит чем этот населённый 10000 тысячами человек посёлок заслуживает. Тyризм-это 100 % их дохода, и туристов в день приезжает на автобусах и машинах большое количество. С этого деревушка и живёт, никаких оффисов или предприятий я не видел кроме сувенирных ларьков и маленьких мастерских по изготовлению тех-же сувениров. Юрты естественно доминируют не только город, но и мерч. Больше ничего сказать не могу о нём. Нерадивый водитель сказал два слова про этот населённый пункт, дал полтора часа на обход и со спокойной совестью направился отсыпаться к себе в мини-вэн. Я, вероятно, суров к нему поболее чем он этого заслуживает. Всё-таки южный итальянец, явно не закончивший Сорбонну или Оксфорд, но говорит сносно на английском языке. Теперь можно перейти к фоткам. Очень забавно смотреть на юрты под палящим 30-градусным солнцем.


Вот в самой юрте.

Эти символы что-то означают, но у меня из головы вылетело.


Церковь уютненько-деревенская.

Больше в городе ничего практически нет, несколько жилых улиц, если не считать туристический квадрат где только юрты. Ещё забыл, живут-ли там до сих пор люди на постоянной основе, но помню что гид сказал что стоят они дорого, доходит и до миллиона. Ну неважно.

На том можно оставить этот удивительный якутский городок на юге Италии. Далее наш путь лежал в городок Матера. Можно даже не упомянать что он тоже входит в каталог ЮНЕСКО. В нём живёт по официальным данным около 60000, но туристические места находятся не в жилых кварталах, а в практически необитаемой части города, похожей на библейские места. Весь туристический квадрат необитаем уже много веков и дома построены из некоего жёлто-го камня. Нечто подобное я видел на Мальте и в Израиле. В туристическом квартале машины практически не хёдят и я был свидетель как некий иностранец, пытаясь ошибшись видимо поворотом и пытаясь заехать в узенькую улицу на своём мерседесе, застрял между двумя домами. Он вышел из машины и стал просить помощи у местных как вывернуться из этой ситуации. Какой-то загорелый абориген помог ему, но и тому взяло на это дело 5 минут, а в этот момент толпа зевак стояла и давала советы как вывернуть руль или дать задний ход. Такое впечатление что эти дома были построены ещё во времена Иисуса и тот ходил по этим пыльным улицам, сочиняя свой план по созданию новой религии. Редкие сувернирные точки и кафэшки с минимальным ассортиментом типа мороженое и "соки-воды" (вот какое советское слово мне пришло в голову) составляли весь ассортимент развлечений. Развнодушным эти места не могут никого оставить. Я рад что я не пропустил эту экскурсию. Итак, переходим к имиджам этого места. Они лучше слов опишут уникальность Матеры. Водитель, кстати в Матере нас сопровождал, видимо выспался в Альберобелло и не хотел скучать в вэне один, да и жара была неслабая, ему-бы пришлось потратить весь бензин на работающий кондиционер, оставаясь внутри машины. А это-дорогое удовольствие в Европе.

Читать далее...

На последнюю неделю поездки у меня была запланирована Италия. Её я тоже разбил на 4-5 частей. Хотя в Италии я был столько раз что не хватит пальцев на руках и ногax. Если Испанию ещё как-то можно за 4 раза посмотреть, то на Италию и 10 не хватит. В основных её городах я был много раз, а это естественно Рим и Милан. По-этому оставшуюся часть страны я и разделил на несколько частей. В прошлом году была Сицилия. В этом году (24-м) пришла очередь провинции Пулия. Это южная часть страны. Если представить Италию в виде сапога, то основные места в Пулии находятся в преддверии каблука. Я в Италии всю жизнь в основном шастал по голенищу, а к носку и каблуку не спускался, считал их малоклассными. Но вот решил и туда заехать, не ожидая естественно ничего особенного. Италия северная и южная-это как две страны. Север и центр-это локомотив, а южные части носка и сапога вполне аутентичные, но намного меньше развиты и лениво тянутся за локомотивом без особых амбиций. Им и так хорошо, тепло, фрукты-овощи есть, что ещё надо.

Главным городом региона Пулия является Бари. Туда я на лоукостере Раян Эйр и прилетел ранним утром из Мадрида. Город меня встретил "жарой" в 28 градусов, которая после 40 по Цельсию в Мадриде показалась прохладным весенним днём. В городе особенных артефактов и нет, но надо учесть что Италия-это страна-музей. Здесь даже загаженные и расписанные граффити стены обшарпанных домов почему-то по-другому воспринимаются чем подобные-же обшарпанные дома в Рязани, да впрочем в Детройте каком-нибудь тоже. Кстати говоря, вот каким граффити меня встретил город Бари когда я вышел со станции электрички, привёзшей меня в город. "Бойкот Израиль". Я уже не помню как в середине 24-го насолил в пасту итальянцам Израиль, но особенно меня не удивила эта надпись. Антисемитизм силён во многих уголках мира. После такого приветствия, я медленно потащился по безлюдной, пыльной и необустроенной улице дальше, впрочем нисколько не ругая себя за то что в эту глухомань поехал вместо какой-нибудь божественной Барселоны или Венеции. В венециях я был десятки раз, а вот в таком итальянском Урюпинске ещё нет. Экзотика же.

"Отель" оказался микроскопическим, состоящим из этажа 5-этажного обшарпанного здания, в сумме 3 комнаты. Ну мне как "американцy" естественно досталась самая большая комната под номером 1. Хозяйка оказалась милой низкоклассной итальянкой с южным загаром и смешным сарафаном с кружавчиками не первой свежести и молодости, при этом знание английского у неё ограничивалось одним словом. Это слово было Welcome. Всё остальное она печатала на Ай-Паде, переводила на-английский и показывала мне. На всё я отвечал "Грацие". Вероятно это слово-тоже единственное которое я знал из разговорного итальянского. Хотя все музыкальные произведения отредактированы итальянcкими словами. Но они в разговорном языке не употребляются.

Комната оказалась чистенькой и на две персоны, относительно по-итальянским меркам вместительная. Я так думаю что хозяйка увидев что пришёл заказ на комнату из Америки (думаю в такую захолустную гостиницу американцы ни до меня, ни после не наведывались), от радости прыгала до потолка и зарезервировала для "высокого" гостя самый лучший апартамент что у неё из трёх существующих и был, хотя мне и одиночный номер-бы подошёл.

Ну и бутылочку игристого вина. Я тут-же её открыл и как банку кока-колы в жаркий день выпил "из горлА". Никто-ж за мной не следил.

Потом вышел на балкончик. Вот такой вид.

Переодевшись, вышел из комнаты и зашёл в лифт. Тут струханул, закрыв дверь в шахту. Показалось что лифт не меняли и не ремонтировали со времён отца Муссолини. И если на мне он застрянет, то шансов выжить уже не будет. Лифт был похож на каменный мешок-гроб с дверями, который поставили на попA и медленно спускали на верёвках вниз на первый этаж со скоростью с которой несут в последний путь под музыку Шопена.

Но лифт открылся на первом этаяже, я вздохнул с оптимизмом и медленно пошёл по направлению к центру Бари. Фотографировал всё подряд. Ничего особенного, но много красивых зданий, которые в России или Америке-бы считались памятниками архитектуры, а в Италии любая забегаловка-это шедевр.
Читать далее...

Естественно, когда ты едешь в Европу раз в году, то невозможно ограничиться одним-двумя городами и на этом завершить. Европа уникальна тем, что даже в одной и той же стране можно увидеть различные образцы архитектуры, еды, уклада жизни, характер населения и даже погоду. Я всегда стараюсь поехать в какой-нибудь центровой европейский город, хорошенько, но быстро его осмотреть, а потом выезжать на периферию где тоже столько всего интересного, а иногда и даже гораздо более интересно чем в основном городе, не всегда, но часто. И в этот раз я запланировал два таких выезда на последние два дня нахождения в Мадриде. Первый выезд был в два близлежайших к столице города-Авила и Сеговия.

Авила (с ударением на первую букву по-моему)-древний город одноимённой провинции и его наиболее населённый пункт. Его ещё называют городом камней и святых. Город объявлен ЮНЕСКО городом мирового наследия где большая концентрация церквей в Романском стиле, а также очень много средневековых крепостей. Вот пожалуй и всё в двух словах. Всё произошло по стабильному сценарию таких экскурсий. Нас привезли в центр к средневековым стенам, кстати построенным в 11-12 веке,...

...немножко рассказали об истории города, дали карту города и свободное время часа полтора-два походить по этому городу. Любой средневековый город красив.

Главная площадь Авилы.

Естественно одной из главных достопримечательностей любого древнего города является кафедральный собор. И в Авиле он тоже невероятно красив, впрочем я это повторяю по отношению ко всем соборам куда я захожу во всём мире. Я точно не знаю, но очень часто я слышал от экскурсоводов что в том или ином городе не разрешено строить здания которые превышают высоту главного собора. Либо это часто, либо почти везде, проверять неохота, но в Авиле это именно так.

На улицах города.


Несколько часов вполне хватило походить по городу и понять его сущность. Дай Бог ему всего, а мы пойдём дальше. Приехал автобус опять к крепостной стене и мы поехали дальше, в город Сеговия.

Через час автобус остановился у входа в город и опять было дано несколько часов. Сеговия-также столица одноимённой провинции и знаменита своим знаменитым акведуком. Около него автобус остановился.

Что такое акведук я забыл к своим годам, а может и никогда и не знал, только с детства помнил слова знаменитой песни "акведук, три колодца...". Ну аква-это вода, а акведук-это устройство, позволяющее воде циркулировать в город из натуральных источников. Но почему акведук выглядит как крепостная стена или тонкий мост с множеством арок, я понять не могу. По-этому не возражаю если меня кто-то назовёт профаном. Что да, то да. Не понимаю зачем этот мост нужен и где каналы по которым из горных источников вода поступает в город. Ну предположим под землёй, а зачем эти арки и тонкий мост? Ну неважно. Сеговийский акведук естественно тоже включён ЮНЕСКО в своё наследие. Но сооружение действительно потрясающее. Вот ещё несколько снимков акведука.


Вид с высоты на город.

Насладившись как следует этим сооружением, которое было кстати по-моему построено в 1 веке до нашей эры (или нашей эры, не помню, да и неважно), я пошёл бродить по городу. В Испании занятие это не для слабонервных, духовка натуральная.


Естественно кафедральный собор (было-бы странно если-бы его не Читать далее...

На следующий день была одна экскурсия-в действующий испанский королевский дворец.

Внутри. НУ что тут сказать, слова тут излишни. Можно только наслаждаться красотами этого здания.



Здесь проходят королевские приёмы высоких гостей.

Ну типа этого дедушки (это фотография на стене, к сожалению не моя).

Есть во дворце и небольшая коллекция редчайших музыкальных инструментов, наподобие этой виолончели легендарного Антонио Страдивари.


Удовольствие было посетить этот королевский дворец. Подумалось что как-же всё-таки мы все были ущемлены в правах человека в СССР когда подобное могли увидеть только партийные бонзы, остальные могли только об этом мечтать, ну или в крайнем случае найти какий-нибудь книгу с иллюстрациями в библиотеке. Но лично я всё-таки имел возможность видеть подобное с относительно молодых лет, так что особенно меня жаба не заедает. А вот мама, привившая мне любовь к искусству, показывавшая мне картины в книгах, стоявших у нас на книжной полке, так ничего и не увидела кроме aмериканских музеев и концертных залов.

После дворца я опять пошёл в гостиницу. Больше нескольких часов в Мадриде на улице невозможно продержаться летом.

В принципе на сам город Мадрид у меня оставался один день ещё. В этом городе находятся два музея которые я ещё никогда не видел. Всемирно известная галерея Прадо и менее известная, но тоже очень значительная-музей королевы Софии. С утра следующего дня, позавтракав...,

...я начал с Прадо. Вот так выглядит снаружи.

Перед входом-памятник великому испанскому художнику Гойе.

Зайдём вовнутрь.

Начинаются шедевры. Вот картины моего любимого художника Рафаэля Санти, или просто Рафаэля.

Дюрер (я когда-то к нему на могилу ходил в Нюрнберге в Германии).

Вот сам Франсиско Гойа (наверное наиболее страшная картина, которую я видел в своей жизни).

Рубенс.

Ещё один великий испанец-Диего Веласкес.

Тициан.


Не знаю почему, но несмотря на то что я нерелигиозный человек, мне обязательно надо каждый год походить по мощёным мостовым, заходить в кафедральные соборы или картинные галереи где выставляются старые мастера. Тематика у них естественно религиозная, в основном описание Библии, ангелы с крылышками, Иисус на кресте, мадонны, прикрытые фиговым листочком (тогда ещё Мизулиных не было в природе) и т.д. И в этот раз, выйдя из Прадо я себя почувствовал хорошо, поставил хорошую жирную галочку этому музею куда всегда мечтал попасть.

Пешком дошёл до следующего места-музея королевы Софии. Дело в том что там находится картина которую моя мама (тоже София, к слову) мечтала всю жизнь увидеть и о Читать далее...

Около 11 утра самолёт приземлился в Испании. Я провёл 24 часа без гостиницы и без сна, но настроение было приподнятое. Я ещё способен на подобные поступки, как когда-то в молодости.

Итак, Мадрид. Как говорится, и я там был, мёд-пиво пил. И по усам текло, и в рот попало. Но было это уже так давно, что забылось напрочь. Хотя что я тогда мог увидеть. Из гостиницы в концертный зал, из зала обратно, переезд в другой город, и т.д. Короче ничего в памяти не осталось. Только, помнится, поселили нас тогда в отель Президент, и на память у меня осталась небольшая расчёсочка, которую с мыльцем и шариковой ручкой я не забыл забрать из номера. Расчёсочка стала моим талисманом на долгие годы, когда я еду в Европу в отпуск, я именно её беру с собой, и она до сих пор жива, только буквы "президент отель" уже стёрлись. Вот и вся память о Мадриде. Та самая расчёска.

Но Мадрид мне с детства нравился ещё и по другому поводу. Будучи футбольным почти фанатом, я с самого детства следил за выступлениями пожалуй величайшего клуба в истории футбола-мадридского Реала. Имена его героев я знал досконально, а также когда кто родился, под каким номером выступал и т.д. Само собой разумеется, при встречах этого клуба с советскими и российскими командами, мне всегда хотелось чтобы Реал победил, да и с большим счётом, что чаще всего и бывало, учитывая какие звёзды играли и играют в этом клубе. Эту команду называют "галлактикос", что даже без переводчика понятно. Ну а их стадион-это спортивная Мекка, куда на экскурсию мечтает попасть любой человек, мало-мальски интересующийся футболом. Я уже давно планировал поездку в Испанию. Не знаю почему, но за всю свою американскую жизнь я посетил такие страны к примеру как Германия или Италия уже десятки раз, а вот в Испанию всё никак не складывалось. А тут лет 5 назад они стали перестраивать свой легендарный стадион Сантъяго Бернабеу. И реставрация затянулась. А я из-за этого откладывал Испанию до того времени пока не откроют стадион опять. Несмотря на то что я дождался вроде-бы официального открытия, но всё-таки реставрация не была завершена на 100 процентов, к сожалению. А когда я всё планировал, то думал что всё на 100 % готово. Но ничего не поделать.

Посещение стадиона я запланировал на первые-же сутки, в день прилёта самолёта из Мюнхена. Пошёл второй день без сна, но я держался бодро. Так как теперь номера в гостиницах предоставляют только в раёне 3 часов дня, то я, сбросив там вещи, взял сразу-же Убер и поехал на стадион Сантъяго Бернабеу. Пока Убер ехал, я подумал что я всё-таки счастливый человек. В течении суток увидел могилу Баха, концерт группы Европа с "Финальным отсчётом", сейчас увижу детскую мечту-самый знаменитый футбольный стадион в мире (тут без вопросов). И вот я на месте. Но так как время посещения стадиона должно быть конкретным, у меня оставалось ещё 45 минут и я нашёл ресторан где смог наконец по-человечески поесть. Изголодался не на шутку за практически сутки. Яичница с беконом и картошкой пошли как нельзя лучше.

И вот он-стадион великой космическо-галлактической футбольной команды Реал. Назван по имени легендарного президента клуба Сантъяго Бернабеу. Почти отреставрированный.

Зайдём в музей. Дальше только фотки. Вот они-современные герои. Когда-нибудь Мбаппе, Винисиус или Беллингхэм тоже станут легендарными как стали Бэкхэм, Роберто Карлос, Рауль или Зидан, но и сейчас они-уже знаменитости высшего калибра.

Кубки, завоёванные за много лет.

Ещё.



Потом я вышел на трибуны самого стадиона. К сожалению, в связи с незакончившейся реконструкцией, в раздевалки вход был воспрещён. Подвели конечно меня недисциплинированные испанцы, ведь когда я планировал приезд в Мадрид, дата окончательной реконструкции была указана 7-м мая и даже концерт Тэйлор Свифт был в июне, но всё-таки не на 100 % они закончили перестройку. Ну что есть то есть, всё-равно впечатлений от стадиона море.
Читать далее...

Оставался один день в Германии и он должен был стать самым запоминающимся, так сказать центром всей поездки. Хотя ещё за два месяца до поездки это должен был быть всего-лишь последним днём в Мюнхене. Но перед тем как ехать куда-нибудь, я просматриваю на интернете какие концерты, шоу или спортивные соревнования высокого уровня есть в тех местах куда я еду. И вот мне случайно совершенно попалось на глаза что в городе Лейпциг будет концерт легендарной рок-группы "Европа". Люди моего поколения знают наизусть их пожалуй самый главный хит "Final Countdown". Эти шведы, тогда ещё очень молодые, были моими кумирами наряду с группой АББА и Бьёрном Боргом. Вообще Швеция была у меня с детства любимой страной, её спортивные и музыкальные представители для меня были полубогами, недосягаемыемим и недоступными (ну недосягаемыми они были в связи с невозможностью выехать из СССР в отпуск или на концерт какой-нибудь легендарной группы или исполнителя). И ещё с детских воспоминаний остались их умопомрачительные причёски с волосами до плечей. Во времена детства такое было невозможно в СССР, хотя признаюсь честно в 91-м году с приходом оттепели у меня были волосы не короче чем у моих кумиров. Так что тут жаловаться я не буду. Мне повезло начать свою взрослую жизнь во времена развала социалистической системы, когда все запретительные каноны были уничтожены и люди вздохнули наконец. Видоизменилась страна, изменился гимн, когда вместо александровского под звуки которого расстреливали на Лубянке в казематах, был принят истинно русский гимн "Славься" великого композитора Михаила Глинки. И наконец стало возможным перемещаться через границы, одеваться в джинсы, слушать западную музыку на дискотеках, не прячась под одеялом, слушать радиостанцию "Голос Америки из Вашингтона", носить длинные волосы, ходить в церковь или синагогу и т.д. И всё то что я перечислил-умещалось в легендарной мелодии и словах "Финального отсчёта". И это было квинтэссенцией новой жизни, более красивой, свободной и счастливой.

Вернёмся в наше время, 35 лет спустя. Мне довелось наконец услышать многих из тех кто был недосягаем в прошлой жизни. Я побывал на концертах Мадонны, Элтона Джона, Билли Джоэла, группы "Квин" (естественно без умершего Фреди Меркьюри), побывал в Лондоне на представлении "АББА", когда пожилые уже легенды записали саундтреки, а на сцене стояли их электронные копии, до сих пор не могу поверить что видел этих полубогов как живых из 70-х годов), видел многих других звёзд рангом поменьше типа легендарного гитариста Йингви Малмстина, волшебника Дэвида Коперфилда и певца Барри Мэнилова, ну разве что не увидел умершего Майкла Джексона. И вот я прочитал иа интернете что "Европа" даёт концерт в Лейпциге, всего один в Германии в этом году. А я уже забронировал гостиницу в Мюнхене, и на следующий день у меня был полёт в Мадрид из Мюнхена, a отменить его я не мог. Практически замкнутый круг. Но я не мог пропустить выступление кумиров юности. Стал обдумывать что делать. И вот какая схема получилась. Отменил последний день в мюнхенской гостинице, оставил свои пожитки в камере хранения центрального вокзала Мюнхена, вернулся в гостиницу так как она до 11 утра забронирована, позавтракал...,

…сел на поезд до Лейпцига и через три часа я там. Мне предстояло провести больше суток без гостиницы.

Но надобно сказать, Лейпциг для меня интересен и без концерта "Европы". Там находится кое-что личное и сравнимое для меня со Стеной Плача у евреев или Меккой у мусульман. А именно церковь где покоится прах величайшего композитора всех времён и народов Йохана Себастьяна Баха. Я не приувеличиваю, для музыкантов классического направления Бах-это Иисус, Моисей и Мохаммед в одном флаконе. Это даже не гениальный композитор, а полубог, творчество которого так и осталось недосягаемым. И провёл это получеловек свои последние лет 30 именно в Лейпциге, где играл в церкви на органе. Там-же и похоронен. Так что тут мне предстояло совместить приятное с полезным.

Но так как до концерта оставалось ещё часов 5, у меня было время походить по самому городу Лейпцигу. Кое что в нём ещё напоминает про социалистическое прошлое, многие административные и концертные залы-копия советских, да и местные жилые хрущёвки напоминают о давно ушедшем детстве. Но за 35 лет, многое изменилось в лучшую сторону и всё меньше напоминаний о времени когда всем правили всемогущие "Штази". Привокзальная площадь.

Центральная площадь (почему-то пустынная, хотя Лейпциг город совсем не туристический, по-этому ничего необычного, это был будний день, местные были на работе).

Читать далее...

На следующий день я сел на поезд и мой путь лежал обратно в Германию, но на этот раз уже в Мюнхен.

Я этот город люблю, был много раз, но не отказал себе увидеть его ещё раз и в этом году. Возможно и в последний раз, кто знает. Он в принципе должен у меня вызывать двоякие чувства из-за того что был когда-то пристанищем фашизма и национал-социализма, практически колыбелью Третьего Рэйха. Именно там произносил свои человеконенавистнические речи бывший ефрейтор Адольф Шикльгруббер, вводившие в раж его сподвижников. Что было то было, из песни слов не выкинешь, но видать генетическая память уже спустя 100 лет не работает и у меня этот город вызывает только положительные эмоции. Наверное потому что он был одним из первых заграничных городов которые я посетил за свою жизнь. И разница с Советским Союзом в те годы была разительная, чистота, безопасность, порядок, обилие любой еды, овощей и фруктов. Сейчас стало похуже из-за засилия эмигрантов, но и до сих пор столица Баварии-один из самых лучших если не лучший город Германии.

В первый же день, с места в карьер, я решил пойти в свой любимый музей-мюнхенскую Пинакотеку. Пройдёмся немного.

Ван Гог.

Рубенс.

Лукас Кранах-старший

Климпт.

Брэйгель-старший.

Монэ.

Леонардо да Винчи.

Рафаэль.

Сокровищница мировой культуры, один из лучших музеев Германии. Такого скопления шедевров как в Пинакотеке пожалуй в Италии можно найти, да и то не в каждой галерее.

После посещения Пинакотеки наступила лень, но я нашёл в себе силы ещё раз прогуляться по основным туристическим местам Мюнхена.

Вот главная площадь города-Мариенплац.

Ратуша в центре площади.

Там же.

С площади пошёл к ещё одному историческому месту-Одеонплац. Вот именно здесь жёг глаголом Алойзыч, идя к власти в стране в 30-е годы. Как много воды утекло с тех пор, Германия стала образцом европейской демократии, потерпев жесточайшее поражение в войне. Произойдёт-ли подобное в некой другой стране, находящейся тоже в Европе-не знаю. Скорее да, но надежды увидеть это у меня особенно нет, общечеловеческая история идёт медленнее человеческой жизни.

Вернёмся к Мюнхену. Национальный театр

Карлсплац.

Старинные ворота-вход в средневековый Мюнхен

Одна из главных церквей города-Фрауэркирха.

Внутри.

Знаменитый монумент-Ангел Мира.
Читать далее...

В Страсбурге у меня было запланировано три дня, но только один из трёх на сам город. Два других дня были запланированы на выезды вокруг города. И вот на второй день меня ожидала самая как оказалось красивая поездка, а именно путешествие по провинции Эльзац, главным городом которой и является Страсбург. Мне предстояло увидеть три места, небольшой городок Кольмар, а также два населённых пункта поменьше-Эгисхайм и Рийксвир (не уверен что я два последних произношу правильно). Кольмар-более известное место, хотя-бы уже потому что музыканты все его знают из-за того что там проводится знаменитый Кольмарский музыкальный фестиваль, художественным руководителем которого много лет подряд до российского нападения на Украину был знаменитый скрипач и дирижёр Владимир Спиваков. Русских естественно отвсюду попёрли на Западе после начала войны в 2022-м году. И поделом естественно, поддерживаешь войну, а хочешь работать в Европе? Так не получится, либо осуди войну и продолжай зарабатывать на Западе, либо едь домой и там делай что хочешь. Думаю, ни Запад не пострадает в таком случае, ни российские артисты. У них там на родине поле непаханное, гастролируйте на Камчатке, Сахалине, Якутии, Биробиджане, Нечерноземье и т.д. В России музыку везде любят, ну кроме как в кавказских анклавах.

Я, впрочем, отвлёкся. Итак Кольмар, Эгисхайм и Рийксвир. Здесь словaм прийдётся уступить место картинкам. Городки и сёла Эльзаца-это что-то невероятное. Уж насколько я-много чего повидавший в мире турист, но и я ходил, глазел по сторонам и не мог поверить в красоту этих мест. Сейчас я начну выкладывать фотки. Я специально смешал их из всех трёх городков так как это совершенно не имеет никакого значения как они называются. Эти места-из сказок Ханса-Кристиана Андерсена, не меньше. Всем советую.









После второго посёлка я зашёл перекусить. Наверное красота этих мест сработала как алкоголь, чего я только не набрал в кафэ.



На обратном пути ещё завезли в некую крепость Хаут-Кёниксбург.

Короче, два первых дня в Страсбурге с хорошей погодой, едой и архитектурой абссолютно стёрли из памяти унылую шотландскую спартанскую атмосферу и прокол с компьютерами из Майкрософта, из-за чего я потерял два дня в Германии.

Но тут меня поджидал ещё один если не удар, то укол судьбы. Я в принципе на третий и последний день в Страсбурге хотел поехать по близлежащим немецким городам, Фрайбургу или не получившемуся из Штутгарта Баден-Бадену. Но вдруг я подумал что чёрт с ней с Германией, если я нахожусь в досягаемости от Парижа, то как не использовать такую возможность, да тем более Олимпиада-24 начиналась как раз через 2 дня. С утра я пораньше встал, сел на поезд в Париж и через два часа оказался на уже знакомом мне с прошлого года вокзале Гэр дю Норд. Как всё просто казалось. Я ещё усмехнулся себе какой я мол идиот думать про провинциальный Фрайбург если можно день в олимпийском Париже провести.

Выйдя из вокзала, я медленно пошёл по таким знакомым с прошлого года местам, про себя думая куда можно Читать далее...

Наутро я потащился в другой отель. Этот был ещё хуже предыдущего. Владелец его-отвратительный старый шотландец в клетчатой юбке с подозрительной ориентацией. Не то чтобы я ненавидел этих людей, это далеко не так, я их где могу поддерживаю, но этот мне показался зловeщим каким-то. Около него крутились двое молодых парней латинамериканского происхождения из обслуживающего персонала, а он с ними обращалсяя грубо и доминантно как-то. Может я на него напраслину сейчас набрасываю, но это то что мне показалось. Соседство с российским консульством в этот момент мне показалось соседством с родными людьми по сравнению с этим зловещим извращенцем. Но ничего не поделать. Я нахожусь на острове, откуда можно только улететь, но никак нельзя на поезде выехать. Хотя может и поезда в тот день не работали, уже не помню. (Из положительного, замечу что я предусмотрительно покупаю страховку компании Альянц перед европейскими каникулами. И мне потом через несколько месяцев выплатили полностью расходы на гостиницу в тот день). Зайдя в комнату, я её закрыл опять на все замки, проверил окно тоже так как оно выходило в сад. Скорее всего старый негодяй врядли-бы на меня позарился, но ощущение было неприятное. Полежав на кровати, я подумал что день незачем терять и пошёл в город опять. Всомнил что не был в картинной галерее Шотландии и направился туда. Перед входом была ещё одна мерзкая сцена. Палестинская демонстрация протеста. Чего они хотели-понять невозможно, но их было настолько мало, что создалось впечатление что им кто-то заплатил чтобы они повозмущались в самом центре столицы. Некоторые и на палестинцев-то не похожи. А один мужик, видимо организатор, вообще по сторонам в своих чёрных очках пялился. Цирк какой-то, но видимо кому-то выгодно.

Сама галерея хороша, я даже порадовался что пошёл туда благодаря случаю.

Рафаэль.

Ботичелли.

Тициан.

Рубенс.

Ван Гог.

Короче всё как у людей. Да и ещё вход бесплатный.

Походил ещё несколько часов по Эдинбургу. Как бонус уже, по второму разу.


На том шотландская часть закончилась. Наутро, целый и невредимый, я поехал в аэропорт Эдинбурга, со страхом предвкушая там столпотворение. Людей было много, но рейс слава Богу не задержался. Последний взгляд на Шотландию...

...и я в Лондоне.

Там в аэропорту Хитроу был настоящий бедлам. Некоторые находились уже около суток, лежа прямо на полу в изнеможении. Зашёл перекусить. Вот этот скрoмный ланч стоил 30 фунтов. Правда 15 из них стоил алкогольный напиток Космополитэн.

Ждал 5 часов, но всё-таки к концу дня прилетел в Штутгарт. И получилось что два дня из моей европейской поездки пропали так как на Штутгарт у меня и было запланировано как раз два дня. К окончанию второго я только добрался до гостиницы. А планы были нехитрые, первый день в Штутгарте, а второй день в Ульме где находится самый высокий храм в мире-Ульмский собор, его высота 160 метров, и он был пятым по высоте зданием, построенным до 20-го века. Ну и во второй половине второго дня я-бы ещё успел в Баден-Баден на несколько часов. Но что есть, то есть. Добравшись к 5 вечера до гостиницы, я ещё до наступления темноты успел попасть на Штутгартскую телебашню Читать далее...

А на третий день я решил поехать в финансово-индустриальную столицу Шотландии-город Глазго. Этот город-своего рода Нью-Ёрк для Шотландии, не столица, но самый разнообразный город страны где находятся индустриальные предприятия, заводы по изготовлению легендарного шотландского виски, старейшие футбольные клубы, финансовые учреждения, телерадиокомпания Би-Би-Си (шотландская ветвь её) и много чего ещё. Он-третий по численности населения в королевстве после английских Лондона и Бирмингема. И несмотря на это там живёт всего 600000 с чем-то жителей. Немного. Для такого города один день достаточен. Я когда-то в далёкой юности был здесь один день, там был один всего концерт у меня. В памяти остался тот-же Маркс@Спенсер где я по списку что-то для родственников покупал, так как кроме меня никто за границу в семье не выезжал. Ну и главным плюсом было наличие двух знаменитых футбольных команд-Глазго Рэйнджерс и Сэлтик.

Перед тем как поехать в какой-то город, я вечером проверяю на интернете куда пойти. В Глазго пойти практически некуда, по-этому я как всегда взял туристический автобус, который должен был в течении нескольких часов меня вокруг повозить. Ровно в полдень я сел в один из таких. Он был полупустой, если не сказать почти пустой. Глазго-не город для туристов, да и погода была опять шотландская. Вот несколько фоток. Центральный вокзал.

Главная площадь города.

Вот поближе таже площадь, основным зданием которой является мэрия.

Кафедральный Собор. Я хоть и нерелигиозен, но никогда не пропущу возможность зайти в храм. В Европе они изумительные, в чём-то похожи, но всегда величественные и немного недоступные.

На улице позади собора находится кладбище важных людей. Вот некто Джэймс Хилл из 16-го века!!! Видимо какой-то лорд или предводитель.

Ещё немного снимков.



Спортивно-концертный комплекс видимо (проверять неохота).

Ну и наконец, два стадиона, репортажи с которых я так жадно не пропускал когда был ребёнок. Любая встреча с британским клубом была в радость болельщикам тех времён. Реальность оказалась немного потрёпанно-жалкая. Так видимо и уходит мирская слава. Денег наверное нет, стадионы влачат жалкое существование. Может наступит время и найдётся спонсор как нашли деньги для великолепного стадиона "Миллениум" в ещё более провинциальном и заштатном Уэльсе, но пока вот так. Хотя бедность естественно не порок, в жизни есть более важные вещи чем футбол. Вот стадион Сэлтик.

А вот Глазго Рэйнджерс.

Оба так разочаровали что я даже не захотел выходить из автобуса чтобы их вблизи рассмотреть. Не захотел время тратить, а может просто погода такая была ветренно-тоскливая, да и к старости обленился.

Поедем дальше. Вот офис шотландского Би-Би-Си.

Арка Клайд над одноимённой рекой.

Ещё чуток.


Читать далее...