Первое утро после встречи нового года всегда немного более тоскливое чем предыдущий день, которого ждёшь, иногда долго, тем более такой как встреча нового года рядом с Бурж Халифой. Мысли уже не расслаблены так как праздник закончился и начинаются трудовые будни. В этом году правда после нового года сразу-же были выходные, но всё-равно настроение уже не то. У нас оставался последний день в Дубае, в эту-же ночь в 2 часа у нас был перелёт домой. Мне был сделан подарок опять и я остался один потому что ребёнок опять запросился в очередной парк развлечений. Я уже потерял счёт в скольких он был. А я на весь день поехал в столицу ОАЭ-Абу Даби. Ребёнку это неинтересно и он-бы там устал.

Абу Даби отличается от Дубая как и скажем Нью-Ёрк от Вашингтона. Он ещё пока не так развит как Дубай и там туризма очень мало. Да и особенно нечего смотреть за исключением двух мест, о которых я расскажу чуть позже. А пока за мной в гостиницу приехал микроавтобус туристической фирмы и мы поехали дальше подбирать туристов из других гостиниц. Я отметил про себя что богатых среди них нет судя по относительно недорогим отэлям где останавливался автобус. (Отмечу ещё что 1-е января в Дубае-обыкновенный день, как первое ноября или октября. В Европе или Америке-это выходные, а в арабской части мира-это обычный день. Вся суета 31-го декабря-это для туристов). Наш гид был набожный араб по имени...Мохаммед Али. Он нас встретил в бедуинском наряде-синем балахоне и шапке-чалме. Через каждое предложение он вставлял слово "Иншалла", и вставлял почти что с таким-же постоянством с каким русские футбольные болельщики повторяют слово на букву "б" когда их команда не забивает важный гол.

До Абу Даби автобус ехал около полутора часов и Мохаммед делился с нами интересными фактами про столицу государства. Если Дубай к примеру живёт за счёт туризма последние десятилетия, то Абу Даби-за счёт нефти. И столичный эмират пока вроде-бы более зажиточен. Там больше местных, а они как известно и есть владельцы всех главных финансовых потоков на чём стоит страна. Их эмир-президент страны, а дубайский главарь-вице. Сегодняшний президент Абу Даби-это третий сын того самого легендарного Бин Заида, который и основал страну. Видимо что-то такое начинает и до него доходить, а имено что почивание на нефтяных лаврах ни к чему хорошему не приведёт. Не в ближайшее время, но лет через 50 возможно нефть уже не будет иметь той ценности что имеет сейчас. И нынешний президент Ал Нахиян по примеру дубайского эмира начал развивать туризм и в столице г-ва. А может просто скучно стало, денег-же триллионы, даже не миллиарды. Но факт что именно в 20-е годы стали наконец осуществляться проекты туристического плана. Появился парк развлечений Феррари со самым скоростным в мире треком для туристов. Прибрежная коса стала застраиваться десятками фешенебельный домов и гостиниц где заселяются богатые в основном арабы и мусульмане со всего мира (ну к примеру миллионеры уровня Хабиба Нурмагомедова чтобы было понятно). А особенных развлечений пока нет. Но в проекте уже скоростное метро соединяющее Дубай с Абу Даби и другими основными городами страны, первый на Ближнем Востоке легендарный Дисней-лэнд, Гуггенхайм-музей спроектированный знаменитым американским архитектором Фрэнком Гери, Ритц-Карлтон ресорт с виллами, гостиницами, восточный базар видимо наподобие того что я видел в Мадинат Джумейре и т.д. Но всё это появится в течении 5-10 лет. Наверное будет интересно через лет 15 приехать в Абу Даби, это будет уже совершенно другой город, в чём-то наверное похожий на Дубай, хотя учитывая что там весь религиозный и правительственный эстеблишмент имеет виллы и там столица со святыми местами, то вероятнее всего в дубайский муравейник Абу Даби всё-таки не превратится так как местные падишахи и визири всё-таки хотят в спокойствии проводить свои часы отдыха и молитв. По-этому пока столица скучна и только навевает религиозное благоговение и спокойствие.

Ну за этими разговорами мы и доехали до первой остановки в Абу Даби-музей Лувр. Сам музей назван-то громко, но я так и не понял что там выставляется, может местные артефакты которые мне неинтересны, если честно. А особенных европейских шедевров я не слышал что там есть. Да и экскурсия предполагала только остановку для фотографий без захода. Вот "Лувр".

Через реку виден местный "Манхэттэн", линия их самых высоких небоскрёбов.

Ещё немного из окна автобуса.

Далее автобус проследовал в президентский дворец. Вроде-бы он даже жилой, там и проживает президент Нахиян, но естественно для посещения открыта только официальная Читать далее...

Слеующий день было 31-е декабря, то ради чего мы и приехали в Дубай. С утра даже волннительно было, как день пройдёт, как наступит полночь. Мы не знали где будем встречать новый год так как с детьми заказывать столик в ресторане где продают алкоголь в Эмиратах запрещено, по-этому деваться нам некуда было, только идти на улицу с простым народом. Но это должно было быть вечером, а пока с утра после опостылевшего завтрака с яичницей, бобами и варёными помидорами мы пошли в ещё один музей, да не простой, а особенный, Музей Будущего. Он находится на той-же центральной улице Шейха Заида, в 5 минут от отэля. Туда мы и пошли к полудню. Выглядит внушительно.

Если неохота к примеру платить, то всё равно можно получить удовольствие, зайдя в музей. Дело в том что там вас в фойе встретит собачка-робот с человеческими замашками, очень прикольная. Её частенько уводят зарядить, а потом она опять выходит и развлекает людей разными кульбитами и другими выходками, иногда напоминающие человеческие.

Внутри тоже красиво и футуристично.

Вот несколько имиджей. Мой сын балуется в скафандре астронавта.

А в этом зале находятся колбы с растениями и маленькими репликами животных. Нажимаешь на кнопку под колбой и загорается либо обычный свет, либо красный. Если обычный, то значит это растение или животное живы и по сей день, а загорается красный-значит животное или растение вымерло, и называется примерно год когда оно исчезло. В этом зале находится около 4-5 тысяч колб с информацией. Очень познавательно и интересно, особенно ребёнку.

Ещё немного.

В самом конце посещения стоит робот, разговаривающий Женским голосом и при этом на многих языках, в том числе и на русском. Мой сын стоял минут 15 и троллил роботиху, то сначала говорит ей что она красивая, а потом что она ему не нравится чтобы услышать тот или иной ответ.

При выходе нам предложили фотосессию с имиджами музея, и мы согласились.


Это было всё на этот день до начала празднования нового года. Мы пошли в отэль отдохнуть так как ребёнку надо было поспать перед грядущей ночью.

В 7 вечера мы вышли из отэля на празднование нового года. Взяли относительно тёплые вещи в рюкзачки так как пресдстояло стоять неизвестно где, а к вечеру в пустыне может похолодать. Пошли последний раз в дубайский молл, тем более что выход к Халифе именно оттуда. Решили что будем искать место около башни, где пропустят. Надо сказать что уже с 5-6 часов вечера многое перекрывается в Дубае, но всё это гораздо более организованно чем в Ню-ёрке, где люди стоят на морозе часов 8 около Таймс-сквера и даже в туалет не могут выйти, по-этому, извиняюсь за подробности, многие одевают памперсы. А здесь не так перекрыто, и, кроме того, стоят стюарды, которые семьи с детьми в одном ряду преопускают, а просто мужчин или женщин без детей в другом. Очень удобно, особенно для тех кто с детьми, так как их меньше. Но сначала мы погуляли по праздничному моллу ещё раз, попрощались с ныpяльщиками...

...и около 10:30 стали выбираться наружу с намерениями занять какую-то позицию откуда можно было наблюдать праздничный фейeрверк. Надо сказать что место мы нашли легко, но вынужден признаться что оно оказалось не самым лучшим. При выходе из молла, нам показалось что место стопроцентное. Не центральное, но мы понимали что центральные места огорожены чтобы "лохи" не мешали" важным персонам, заплатившим тысячи и тысячи долларов за место у фонтанов в ресторане, но подумалось что сойдёт. Около 23:30 началось шоу дронов.
Читать далее...

На следующий день я тоже оказался предоставлен себе полностью. Мне повезло что сын запросил ещё один парк развлечений, их там в Дубаях немыслимое количество, я даже запамятовал какой он захотел, может Лего, а может ещё что-то, но факт что я мог спокойно погулять по городу опять без выполнения семейных обязанностей. В этот день я начал с уникальной конструкции в виде гигантской рамы. Там тоже есть смотровая площадка, но так как я посетил уже две, то забирться наверх и платить за это сотню баксов я отказался. Просто подошёл к гигантской раме и походил вокруг. Она находилась в 15 минутах ходьбы от отэля и я спокойно прогулялся к ней. По-английски эта конструкция называется Dubai Frame. Она была построена в середине 10-х годов и само собой-рекордсменка среди рам, как же иначе, в Дубае всё рекордное пока. Ввысь она 150 метров, конечно-же карлица по сравнению с Халифой, но среди рам-центровая. Вот несколько ракурсов этого необычного проекта.


Находится Рама в раёне парка и раён средненький, не фешенебельный. Но кругом на зданиях навешаны плакаты с изображением местного падишаха и его сыновей. Как я уже говорил выше, почему-то меня это не раздражает. Возможно двойные стандарты у меня, но всё-таки потому что эмир-великий человек, такое в пустыне сотворить. Пусть красуется со всех билдингов, человек свои кровные вкладывает в родную страну и туристам тоже одно удовольствие приезжать.


На этом моё короткое знакомство с Рамой закончилось и я пошёл обратно в отэль. Хотел было пойти в молл опять, но что-то обленился и в постель завалился полежать и по интернету побегать.

Провалявшись часа два, я вспомнил что я в Дубае не в кровати валяться, а что-то ещё увидеть пока есть возможность. Неивестно если я ещё когда-нибудь приеду, скорее нет чем да. По-этому на вторую часть дня я выбрал раён города под названием Мадинат Джумейра. Опять поленился на перекладных, по-этому вызвал Убер (гениальная вещь кстати, есть почти во всех крупнейших городах мира, не надо зависеть от таксистов, норовящих тебя ободрать под любым предлогом). Через 20 минут подъехали к входу в этот раён. Мадинат Джумейра-это своего рода кусочек старого города, но облачённый в современное обличие. Его главной достопримечательностью является восточный базар. В современных условиях он конечно не очень аутентичен так как красив, находится под крышей и очень цивилизован, там и Старбакс, и Бюргер Кинг, и другие современные бренды, но атмосферу арабского рынка вполне передаёт. Там много сувенирных лавок, магазинчиков с пряностями, парфюмерией, мороженым, драгоценностями, тканями, знаменитым дубайским шоколадом (отмечу что плитка такого шоколада в Америке стоит $20, а в Дубае можно и за 10-15 купить, но есть и дорогие сорта. Дубайский шоколад-это в основном плитка чаще всего молочного шоколада с фисташковой зелёной начинкой. В Америке рука не поднимается отдать двадцатник за шоколадку, а в Дубае поднялась, правда за примерно 15, я купил три разные плитки, две молочного шоколада, и одну чёрного, но все три с фисташковой начинкой). Вот имидж базара.


Было-бы странно и здесь не встретить изображения главного начальника Дубая, всё того-же Аль Мактума. На книжном лотке продавались его бессмертное собрание сочинений. Видать он не только благодетель, но и плодовитый писатель, не Ленин конечно, но Брежневу не уступит. Невозможно сказать каким образом ларёчник ещё не обанкротился так как трудно представить что собрание сочинений эмира кто-то добровольно купит. Вспомнилась книга Леонида Ильича "Малая Земля" в советское время, которая продавалась во всех книжных магазинах, но так как её никто не покупал, приходилось её насильно всучивать как дополнение к каким-нибудь редким книгам типа Дюма или Гюго. Хочешь читать "Три Мушкетёра", будь добр прикупи Малую Землю. Если присмотреться внимательнее, то можно увидеть что одна из книг эмира Аль Мактума под названием "Моя История" переведена на всех основных языках мира. Внизу под каждым изданием нарисован флаг страны, на языке которого и издана книга. Есть и на русском издание, только от греха подальше флаг и слово "русский" было убрано и на этом месте зияет пустота. Читать далее...

А на следующий день у меня был выходной от семейных дел и походов. Дело в том что мой сын давно мечтал попасть в дубайский аквапарк, находящийся на том-же острове Палм Джумейра в отеле Атлантис. Он уже был в багамском Атлантисе, где есть подобный-же аквапарк. Я своё уже в аквапарки отходил. До сих пор с ужасом вспоминаю эти скоростные заезды на надувном бублике по трубам вниз и вверх когда кажется что сердце остановится. Слава Богу, сын уже относительно большой и он сам может на все эти скоростные водные аттракционы ходить благодаря возрасту, росту и весу (почти на все). Он со своей мамой поехал иметь удовольствие, а я, вздохнув в полную грудь, наконец пошёл осматривать сам город Дубай, его улицы и достопримечательности. У меня на это был весь день почти до 6 вечера. И в 10 утра я спокойно вышел из гостиницы и, засунув руки в карманы, во вьетнамках, шортах и майке медленно пошёл по главной дубайской улице имени Шейха Заида. Пошёл куда глаза глядят безо всяких целей. Вот она-главная улица, очень всё похоже на Ньё-Ёрк как мне кажется, только всё новое, с иголочки, возможно построено в раёне 15-20 лет.


Так неспеша, прошёл расстояние от одной остановки метро до другой, которая по туннелю выводит прямо в знаменитый дубайский торговый центр-Дубай молл. По туннелю кстати пришлось идти минут 10 если не больше, я уже пожалел что был во вьетнамках. Но вот я наконец вышел из туннеля и передо мной открылось торговое царство, город в городе. Как я уже говорил, этот молл-самый большой по площади в мире и естественно обойти его за один день невозможно никак. Но у меня таких целей и не было. Моей первой целью стала главная дубайская рождественская ёлка, которую спонсирует фирма Кристиан Диор. В этом году она создана из искусственных пряников, по английски джинджер бред. Не знаю, каждый-ли год она такая, но выглядит здорово, никогда не видел такого.

Вообще толерантности Дубая можно только позавидовать, мне кажется даже Нью-Ёрк и то не такой толерантный к другим культурам и религиям. Хотя может я и преувеличиваю, никаких признаков Хануки и других еврейских символов я не видел в Дубае, так что снизим им оценку по толерантности с 5 до 4. Дальше я просто ходил по этажам и фотографировал всё что видел.




Вот красивый водопад с ныряльщиками.

А вот это уже ледяной каток.

Аквариум (я вовнутрь решил не заходить, неохота было, хотя говорят что там можно несколько часов находиться).

Решил зайти в туалет. Оказалось что это заведение по чистоте и красоте может и с небольшой картинной галереей сравниться, даже нe хочется делать ничего из того что в туалетах обычно делают. И главное-бесплатно! (Европе привет).

Перекусив в Старбаксе (после отравления я уже опасался в местные заведения заходить), я решил ещё раз выйти к Бурж Халифе, уже в дневное время суток и спокойно посмотреть всё вокруг. Днём видно тоже хорошо и меньше туристов. Шоу фонтанов есть и днём, но только два раза, в час и час-тридцать дня. Я об этом знал и вышел из молла к Халифе около часа дня. Занял удобное место на возвышении и посмотрел шоу фонтанов в дневное время.

Конечно-же без иллюминации и освещения это выглядит не так потрясающе, но днём лучше виден раён здания. Тоже занимательно. Вот как выглядит это чудо архитектуры в дневное время.
Читать далее...

А на следующее утро, как ни в чём не бывало, я проснулся в хорошем состоянии и с удовольствием позавтракал так как практически сутки не ел. Правда яичницу-шакшуку обошёл стороной, почему-то на неё у меня главные подозрения, хотя точно я не могу скаязать почему мне стало плохо днём раньше. В этот день у нас утром былo запланировано посещение очень интересного места под названием Палм Джумейра. Это рукотворный архипелаг, длинною больше 50 километров и построенный в виде пальмы. Строился этот остров в течении 5 лет и использовали что-то типа 100 миллионов тонн песка, со дна Персидского залива. Там расположены самые дорогие дома и апартаменты в округе, многие знаменитости сочтут за честь иметь там дом как когда-то в Маями. Таковы сухие цифры, говорящие о том что современному человеку всё под силу. Это также говорит о том что этот злой дядька с бородой, именем которого назван аэропорт и портреты которого встречаются в стране в не меньших количествах чем портреты Ким Чен Ына в Северной Корее-великий человек с видением на много лет вперёд и с заботой о собственном народе. Если сделать лирическое отступление, то он мог-бы сидеть на нефти до конца своих дней, купаться в золоте, а народ-бы нищенствовал как в Иране или КНДР. Но именно при нём доходы от продажи нефти стали инвестироваться в инфрастуктуру и соответственно привлекли туристов и эмигрантов со всего мира, которые без опаски могут парковать свои деньги в дубайскую недвижимость и иметь удовольствие просто приезжать в отпуск и гулять вовсю на свои кровные (ну часто и на нетрудовые) доходы. В России могли-бы также сделать, учитывая количество нефти и газа в стране, но российский "эмир" решил прирасти землями вместо. История всех расставит на места, эмир Дубая Эль Мактум хоть особенных балистических и межконтинентальных ракет не создал, уйдёт в мир иной великим человеком и оставит после себя цветущий город-сад с парками, музеями, отэлями, мостами и дорогами. Ну а российский тоже уйдёт без сомнения, хоть и мечтает до 150 дожить, но вот вместо аплодисментов в последний путь его отправят с проклятиями и ненавистью.

Но возвратимся к Палм Джумейре. Туда на метро не добраться, по-этому мы вышли на конечной остановке метро и стали ловить такси. Кстати, о метро. Оно тоже совсем недавно было открыто, лет 15 наверное, всего две линии, красная и зелёная. Вагоны и станции новые, безопасно, чисто и спокойно. В вагонах в основном индусы, паки и арабы, составляющие основной контингент населения, иногда и славянские лица встречаются, украинцы или русские, возможно поляки, но впечатление позитивное от метро. Это не нью-ёркская полупомойка, где небезопасно, грязно, крысы и запах мочи.

Такси нас привезло к высокому зданию под названием Палм Тауэр (ну высокое оно по сравнению с обыкновенными небоскрёбами, по сравнению с Халифой это здание-карлик). Мы решили посетить и эту смотровую площадку которая смотрит на весь остров Палм Джумейра и на Персидский залив. И честно скажу, вид с этой площадки был может в чём-то даже более интересный чем вид с подобной-же из легендарного Бурж Халифы. Обсерватория находится на где-то 50-м этаже и, посмотрев вниз, можно увидеть очертания пальмы, что и было задумано архитекторами. Туда мы отстояли очередь не более 15 минут, правда это было до полудня и туристов ещё не океан. Само собой, перед выходом на саму площадку сотрудница прочитала лекцию о постройке этого уникального острова, тоже самое что и перед Бурж Халифой было (моего сына вызвали постоять на одной из "веток" острова, после чего там зажглась какая-то информация об этом проекте).

И вот вышли на смотровую площадку. Дальше только фотографии.

На макушке "пальмы" находятся два знаменитых отэля. Один-Атлантис (такой-же есть на Багамах где я был лет эдак 15 назад).

А это новая гостиница-Роял Атлантис, ещё более навороченная. Мы ещё к обеим вернёмся в следующие дни.

Bот имидж суперсовременного отэля, построенного в стиле Парусника, Бурж Ал Араб. Он-единственный в мире 7-звёздный отэль, если я не ошибаюсь (я хотел было взять и туда экскурсию, но во-первых у нас не хватило-бы дней, а самое главное внутри нельзя делать фотографии. По-этому в этот раз без него обойдёмся). Также на маленьком рукотворном острове уже внутри Палм Джумейры. Но мы к нему опять-таки вернёмся в последующие Читать далее...

Ну и третьим и последним номером первого дня программы было посещение самой высокой наверное обзорной площадки в мире, находящейся в легендарном небоскрёбе Дубая-Бурж Халифа. Это было одной из самых ожидаемых мной экскурсий за много лет (в скобках отмечу что стоимость этого тура на вышку была около $450 на троих). После обеда мы пошли ко входу. Подобные места и в Ню-ёрке очень многолюдны, но то что я увидел перед входом в Бурж Халифу потрясло меня основательно. Оказалось чтобы туда войти надо отстоять полтора часа. Очередь начиналась за сотню метров внутри дубайского молла, откуда и начинается экскурсия. Но моя жена подошла к охраннику и сказала что у нас ребёнок, и он пропустил, причём без взятки, а просто пропустил, толи в Дубае к семьям с пиететом относятся, толи у охраника было хорошее настроение, но он отодвинул стойку и пропустил нас прямо к лифту. Это было как ещё одно новогоднее чудо. В течении минуты скоростной лифт привёз нас к примерно 125-му этажу. Там мы вышли и один из служащих прочитал короткую лекцию про это легендарное здание, которое до сих пор является самым высоким в мире.

Если в двух словах, то Бурж Халифа начала строиться в 2004-м и сдана в эксплуатацию в 2010-м. Высота здания в раёне 828 метров, около 165-ти этажей, но самая высокая смотровая площадка находится на 154-м этаже. Что находится выше этого уровня, никто не знает. По слухам из википедии, там якобы находится молельная комната на 160-м этаже (возможно для диктаторов страны), а ещё выше механическая и телекоммуникационная амуниция. При открытии небоскрёб назывался Бурж Дубай (дубайская вышка), но тут-же дубайский владыка Эль Мактум (да, тот самый, которому сын красные рожки на фотке пририсовал), будучи вице-президентом страны, переименовал здание в Бурж Халифа, в честь президента страны на тот момент Халифу бин Заида, сына того самого легендарного Султана бин Заида, который и основал страну в 20-м веке и именем которого называется главная дубайская улица где и расположен Шератон, в котором мы остановились. Буржу Халифе недолго осталось иметь звание самого высокого здания в мире. Уже видны перспективы окончания постройки километрового небоскрёба в Саудовской Аравии, городе Джидда и через 2-3 года Бурж Халифа потеряет свой ореол, но это в будущем, а пока мы получали удовольствие от настоящего. С 125-го этажа после окончания короткой лекции мы переехали на 148-й, который и является самой высокой смотровой площадкой (если правда ещё 154-й этаж, так называемый лаундж, но в принципе платить ещё больше за буквально несколько этажей мы не стали, и 148-й больше чем достаточно). Смотровая площадка немного разочаровала, она совсем небольшая и внизу особенно ничего не видно так как мы находимся на высоте около 600 метров. Несколько тоже высоких зданий казались карликами,

...а знаменитое шоу фонтанов, проходящее каждые пол-часа у подножия здания почти не былo виднo и естественно слышнo.

Pазносили соки и печенья что естественно нравилось моему сыну, но в принципе площадка немного разочаровала за исключением вот этой фотки вверх к шпилю который практически не виден в облаках. И это снято с 148-го этажа.

Впрочем я наверное придираюсь, всё было здорово. После посещения обсерватории, мы спустились вниз в Дубайский молл и попробовали выйти на смотровую площадку где уже вблизи можно было увидеть шоу фонтанов у основания здания. Пробиться было трудно, но всё-таки удалось и видео снять и сделать несколько фоток.


А вот что вокруг центрового здания в этот момент.

Шоу длится около 5 минут и происходит каждые пол-часа с 6 вечера и до полуночи. Не знаю если звуковая поддержка всегда одинаковая, но в этот момент звучала бессмертная песня из фильма Бодигард в исполнении Уитни Хьюстон. Такое впечатление что она всегда звучит на всех фонтанных шоу типа лас-вегасовского около отэля Белладжио. День закончился в обыкновенном итальянском кафэ напротив выхода к фонтанам. Это был прекрасный и насыщенный день. Ради таких дней ты и работаешь круглый год без выходных и не жалуешься что жизнь нелегка.

На второй день у нас была запланирована только одна экскурсия, но Читать далее...

Это был внеплановый выезд за пределы США. Обычно, я еду в Европу один раз в году летом, примерно на 3-4 недели. Поехать в Дубай на Новый Год предложила моя жена, и я с радостью принял это предложение. Дубай давно уже манил своей аурой нового столетия, своей технологичной продвинутостью, шикарной погодой в зимнее время и вообще чем-то новым и неизведанным. Всегда останавливала цена на перелёт. Каждый билет где-то грубо говоря в два раза дороже чем полёт в Европу и раза в четыре чем полёт по Америке или Канаде. Но наверное раз в жизни (как минимум) надо туда слетать и посмотреть на новые постройки, мусульманские святыни и на жизнь в этом новом для мира регионе, который развивается семимильными шагами. И вот наконец это свершилось и я осознал что лечу в Дубай, пусть и не по своей инициативе.

Естественно поездка начинается с покупки авиабилетов. И удовольствие эта покупка не доставляет так как новый год в Дубае-это очень популярная аттракция для миллионов туристов в мире. Сaмо собой цены на билеты заоблачные. Один билет стоил почти две тысячи баксов на все рейсы, но я нашёл немного дешевле прямой рейс вылетавший из Маями за 5 минут до Pождества в ту сторону и обратно летящий в ночь с 1-го на 2-е января, глубоко за полночь. Так как истинные христиане всё-таки не могут позволить себе потерять встречу Кристмаса, то на этот конкретно рейс цена на билеты была чуток дешевле, но всё равно $1700 за каждый. Лететь предстояло компанией Эмирэйтс. Так как я никогда не летал ею, то чувство удовлетворения всё-таки было от предстоящей поездки. (Забегая вперёд скажу, ничего такого на Эмиратах в эконом классе я не увидел чего нет на других авиалиниях. Да и никаких комнат с душевыми и постелями в первом классе я тоже не видел, может их нет на этом направлении). Короче, полёт был заказан и начался поиск гостиницы. Так как я далеко не олигарх, то ограничились очень хорошим, но 4-х завёздным отелем Шератон в самом центре Дубая. Комната стоила $400 примерно за ночь. Также я заказал в своём банке чуток эмиратских дирхамов. Всего на 200 долларов, хотя и это наверное много. Ну на всякий случай если где-то мороженое купить или в туалет зайти как в Европе где в каждый туалет стоит либо турникет или женщина, собирающая дань от 50 центов до одного евро (забегая вперёд скажу что в Дубае туалеты оказались бесплатными как и в Ню-Ёрке). Но совсем без копейки в кармане я не советую ездить никуда несмотря на то что всё в мире стало полностью электронное. Вот образцы некотых купюр ОАЭ.



После покупки полёта и гостиницы начался поиск на интернете всевозможных аттракционов и туров. Никаких знаний про Дубай у меня нету, по-этому приходилось смотреть ролики в основном русскоговорящих блогеров на ЮТюбе которые живут там и подсказывают что и как. Ну и плюс туристические веб сайты, GetYourGuide и Viator, которыми я уже пользуюсь много лет. Разработали программу на 8 дней и стали ждать праздников.

И вот наступил день полёта. Вызвали Убер и поехали в аэропорт. Проезжали владения Дональда Трампа (к сожалению ничего с дороги не видно, только забор) а также вот этот отель в виде гитары. Это знаменитый Хард Рок Отэль и Казино, находящийся в раёне Форт Лодердэйлa.

Приехав поздним вечером в аэропорт Маями были удивлены что всё закрыто, все киоски, рестораны и бутики были заколочены. Видимо в вечер перед Кристмасом и в аэропортах праздничное расписание. Ну Бог с ним, хотя перед дальним перелётом хотелось-бы может даже и бокал вина или пива выпить, дорога-то дальняя, 14 часов в эконом-классе-не сахар. В полночь Кристмаса посадка наконец закончилась, все сели по своим местам и можно было оглянуться и оценить публику, летящую рядом. Действительно, в основном индусы, паки и арабы заполнили битком самолёт, христиан и сочувствующих им типа нас было меньшинство. Наконец самолёт взлетел. 10-летний сын тут-же растянулся на всех трёх сидениях, голова была на коленях его мамы, а ноги на коленях его папы, в руках некий любимый медвежонок. У него перелёт был бизнес-классом в любом случае. Я взял пива банку у стюардессы когда та разносила напитки. Запил им маленькую таблеточку, помогающую заснуть и стал ждать погружения в сон. Перед этим поели самолётный ужин (говядина с рисом) и всё. Свет вырубили и все стали спать. Таблетка помогла кстати, проспал часов 5 до следующего планового перекуса, который состоял из пиццы- маргариты и напитка на выбор, больше пива я не брал. Все продолжили спать, а я уже не Читать далее...

Итак, Бриндизи. Сам город является одним из двух международных хабов провинции Апулия (второй Бари). И город с его окрестностями должен был стать последним в этом году откуда я должен был полететь обратно домой в Америку (впрочем с пересадкой в Риме). В принципе город захудалый если не сказать покрепче словом. Но я себя словил на том что пытаюсь уже придумывать какие-то уже не очень привлекательные маршруты в некоторых странах, и в частности в Италии. Всё давным-давно перелопачено в смысле туризма. Бесчисленное количество раз я был в Венеции, Риме, Милане и т.д.. Но так как страна в высшей степени мне интересна, я уже стал посещать некоторые нетуристические места, вот в прошлом году был на Сицилии, в этом в Апулии, ещё в будущем хочу поехать в очень аутентичную часть аппенингского сапога-Калабрию, которая носком почти пинает Сицилию. По-английски это называется off the beaten path, то есть "в стороне от истоптанных дорог" (если переводить досконально). Возвратимся к Бриндизи. Туда я поехал потому что в этом городе есть аэропорт чтобы возвращаться в Америку. Сам город меня не интересовал, но так как я его избрал хабом для возвращения, то от нечего делать я походил несколько часов по нему. Практически не за что зацепиться, чем ниже к каблуку и носку сапога спускаешься, тем ниже уровень жизни и класс населения, практически уже уровень Мальты или Тyниса с какой-нибудь Ливией. Правда более безопасно и с наличием таких западных ценностей как чистая вода, банковская система, свободный интернет и медобслуживание (вероятно лучше чем в Ливии или Мальте, хотя лучше не проверять, южная Италия всё-таки, не cеверная).

Со станции, в принципе деревенского полустанка с несколькиоми платформами я за 5 минут докатил чемоданчик до гостиницы. Номер был ОК, бедненький, напоминающий комнату в общежитии, правда со всеми удобствами включая кондиционер (комната не хуже шотландских кстати отелей, в которых я жил в начале поездки, но в три раза дешевле).

Выглянул за окно. Тихо и безлюдно.

Нехотя вышел погулять, решив что двух часов достаточно.

Главная площадь города.

Естественно, куда ещё в Италии можно зайти как не в кафедральный собор (по-итальянски Дуомо).

Пошёл в направлении к набережной порта Бриндизи. Кругом безлюдно, и как-то беспросветно, никакой энергии, как раз такое-же настроение и у меня было так как заканчивалась относительно длинная поездка. Моё состояние души в этот момент соответствовало городскому.

Правда какой-то крутой босс тоже причалил к пристани на своей, очень-даже приличной яхте. Кроме нас с ним видимо туристов в этом городе в этот момент не было.

Походив ещё с часок вокруг да около,...



...я решил пойти домой отоспаться. В конце поездки всегда такое состояние, ломает даже из гостиницы выйти. За 3 недели наедаешься этих европейских красот на весь год, хочется уже и домой в комфортабельную обстановку.

И остался последний день в Европе в 2024-м году. Я, в принципе, в Бриндизи поехал только потому что оттуда легче добраться до очень красивого старинного города Лечче который мне был известен только понаслышке в связи существованием одноимённого футбольного клуба где играл один из моих любимых футболистов с детства минчанин Сергей Алейников. Если-бы не футбол, я вряд-ли бы интересовался посещением этого города. Но оказалось что он-ещё один образец старины, по праву входящий в сокровищницу итальянской архитектуры. После часа езды на поезде, я приехал на станцию и как всегда последовал за если не толпой, то ручейком туристов, которых в Лечче чуток больше чем в Бриндизи. Так как я спустился почти к Читать далее...

На следующее утро у меня была запланирована ещё одна поездка по близлежащим городам, а скорее по археологическим артефактам или городам-музея. Но на этот раз уже с гидом водителем. Он естественно как и все южные итальянцы особой пунтктуальностью явно нe отличается, приехал на 20 минут позже, правда извинился, мол траффик, но я по заплывшим глазам понял что видать проспал. Кроме меня в его мини-вэне было ещё 4 экскурасанта, семья из канадского Торонто, две взрослых и тинейджеры дети. Первой остановкой у нас должен был стать городок Альберобелло.

Этот уникальный городок, имя которого переводится как прекрасное дерево, находится недалеко от самого Бари, и известен тем что там находятся невиданные мной доселе домики-юрты, пожожие на якутские мазанки. Называются эти юрты "трулло". Город в 1996-м году был внесён в каталог ЮНЕСКО (впрочем в Италии видимо любая захолустная деревня заслуживает упоминания в ЮНЕСКО). Скорее слово городок-это немного громче звучит чем этот населённый 10000 тысячами человек посёлок заслуживает. Тyризм-это 100 % их дохода, и туристов в день приезжает на автобусах и машинах большое количество. С этого деревушка и живёт, никаких оффисов или предприятий я не видел кроме сувенирных ларьков и маленьких мастерских по изготовлению тех-же сувениров. Юрты естественно доминируют не только город, но и мерч. Больше ничего сказать не могу о нём. Нерадивый водитель сказал два слова про этот населённый пункт, дал полтора часа на обход и со спокойной совестью направился отсыпаться к себе в мини-вэн. Я, вероятно, суров к нему поболее чем он этого заслуживает. Всё-таки южный итальянец, явно не закончивший Сорбонну или Оксфорд, но говорит сносно на английском языке. Теперь можно перейти к фоткам. Очень забавно смотреть на юрты под палящим 30-градусным солнцем.


Вот в самой юрте.

Эти символы что-то означают, но у меня из головы вылетело.


Церковь уютненько-деревенская.

Больше в городе ничего практически нет, несколько жилых улиц, если не считать туристический квадрат где только юрты. Ещё забыл, живут-ли там до сих пор люди на постоянной основе, но помню что гид сказал что стоят они дорого, доходит и до миллиона. Ну неважно.

На том можно оставить этот удивительный якутский городок на юге Италии. Далее наш путь лежал в городок Матера. Можно даже не упомянать что он тоже входит в каталог ЮНЕСКО. В нём живёт по официальным данным около 60000, но туристические места находятся не в жилых кварталах, а в практически необитаемой части города, похожей на библейские места. Весь туристический квадрат необитаем уже много веков и дома построены из некоего жёлто-го камня. Нечто подобное я видел на Мальте и в Израиле. В туристическом квартале машины практически не хёдят и я был свидетель как некий иностранец, пытаясь ошибшись видимо поворотом и пытаясь заехать в узенькую улицу на своём мерседесе, застрял между двумя домами. Он вышел из машины и стал просить помощи у местных как вывернуться из этой ситуации. Какой-то загорелый абориген помог ему, но и тому взяло на это дело 5 минут, а в этот момент толпа зевак стояла и давала советы как вывернуть руль или дать задний ход. Такое впечатление что эти дома были построены ещё во времена Иисуса и тот ходил по этим пыльным улицам, сочиняя свой план по созданию новой религии. Редкие сувернирные точки и кафэшки с минимальным ассортиментом типа мороженое и "соки-воды" (вот какое советское слово мне пришло в голову) составляли весь ассортимент развлечений. Развнодушным эти места не могут никого оставить. Я рад что я не пропустил эту экскурсию. Итак, переходим к имиджам этого места. Они лучше слов опишут уникальность Матеры. Водитель, кстати в Матере нас сопровождал, видимо выспался в Альберобелло и не хотел скучать в вэне один, да и жара была неслабая, ему-бы пришлось потратить весь бензин на работающий кондиционер, оставаясь внутри машины. А это-дорогое удовольствие в Европе.

Читать далее...

На последнюю неделю поездки у меня была запланирована Италия. Её я тоже разбил на 4-5 частей. Хотя в Италии я был столько раз что не хватит пальцев на руках и ногax. Если Испанию ещё как-то можно за 4 раза посмотреть, то на Италию и 10 не хватит. В основных её городах я был много раз, а это естественно Рим и Милан. По-этому оставшуюся часть страны я и разделил на несколько частей. В прошлом году была Сицилия. В этом году (24-м) пришла очередь провинции Пулия. Это южная часть страны. Если представить Италию в виде сапога, то основные места в Пулии находятся в преддверии каблука. Я в Италии всю жизнь в основном шастал по голенищу, а к носку и каблуку не спускался, считал их малоклассными. Но вот решил и туда заехать, не ожидая естественно ничего особенного. Италия северная и южная-это как две страны. Север и центр-это локомотив, а южные части носка и сапога вполне аутентичные, но намного меньше развиты и лениво тянутся за локомотивом без особых амбиций. Им и так хорошо, тепло, фрукты-овощи есть, что ещё надо.

Главным городом региона Пулия является Бари. Туда я на лоукостере Раян Эйр и прилетел ранним утром из Мадрида. Город меня встретил "жарой" в 28 градусов, которая после 40 по Цельсию в Мадриде показалась прохладным весенним днём. В городе особенных артефактов и нет, но надо учесть что Италия-это страна-музей. Здесь даже загаженные и расписанные граффити стены обшарпанных домов почему-то по-другому воспринимаются чем подобные-же обшарпанные дома в Рязани, да впрочем в Детройте каком-нибудь тоже. Кстати говоря, вот каким граффити меня встретил город Бари когда я вышел со станции электрички, привёзшей меня в город. "Бойкот Израиль". Я уже не помню как в середине 24-го насолил в пасту итальянцам Израиль, но особенно меня не удивила эта надпись. Антисемитизм силён во многих уголках мира. После такого приветствия, я медленно потащился по безлюдной, пыльной и необустроенной улице дальше, впрочем нисколько не ругая себя за то что в эту глухомань поехал вместо какой-нибудь божественной Барселоны или Венеции. В венециях я был десятки раз, а вот в таком итальянском Урюпинске ещё нет. Экзотика же.

"Отель" оказался микроскопическим, состоящим из этажа 5-этажного обшарпанного здания, в сумме 3 комнаты. Ну мне как "американцy" естественно досталась самая большая комната под номером 1. Хозяйка оказалась милой низкоклассной итальянкой с южным загаром и смешным сарафаном с кружавчиками не первой свежести и молодости, при этом знание английского у неё ограничивалось одним словом. Это слово было Welcome. Всё остальное она печатала на Ай-Паде, переводила на-английский и показывала мне. На всё я отвечал "Грацие". Вероятно это слово-тоже единственное которое я знал из разговорного итальянского. Хотя все музыкальные произведения отредактированы итальянcкими словами. Но они в разговорном языке не употребляются.

Комната оказалась чистенькой и на две персоны, относительно по-итальянским меркам вместительная. Я так думаю что хозяйка увидев что пришёл заказ на комнату из Америки (думаю в такую захолустную гостиницу американцы ни до меня, ни после не наведывались), от радости прыгала до потолка и зарезервировала для "высокого" гостя самый лучший апартамент что у неё из трёх существующих и был, хотя мне и одиночный номер-бы подошёл.

Ну и бутылочку игристого вина. Я тут-же её открыл и как банку кока-колы в жаркий день выпил "из горлА". Никто-ж за мной не следил.

Потом вышел на балкончик. Вот такой вид.

Переодевшись, вышел из комнаты и зашёл в лифт. Тут струханул, закрыв дверь в шахту. Показалось что лифт не меняли и не ремонтировали со времён отца Муссолини. И если на мне он застрянет, то шансов выжить уже не будет. Лифт был похож на каменный мешок-гроб с дверями, который поставили на попA и медленно спускали на верёвках вниз на первый этаж со скоростью с которой несут в последний путь под музыку Шопена.

Но лифт открылся на первом этаяже, я вздохнул с оптимизмом и медленно пошёл по направлению к центру Бари. Фотографировал всё подряд. Ничего особенного, но много красивых зданий, которые в России или Америке-бы считались памятниками архитектуры, а в Италии любая забегаловка-это шедевр.
Читать далее...

Естественно, когда ты едешь в Европу раз в году, то невозможно ограничиться одним-двумя городами и на этом завершить. Европа уникальна тем, что даже в одной и той же стране можно увидеть различные образцы архитектуры, еды, уклада жизни, характер населения и даже погоду. Я всегда стараюсь поехать в какой-нибудь центровой европейский город, хорошенько, но быстро его осмотреть, а потом выезжать на периферию где тоже столько всего интересного, а иногда и даже гораздо более интересно чем в основном городе, не всегда, но часто. И в этот раз я запланировал два таких выезда на последние два дня нахождения в Мадриде. Первый выезд был в два близлежайших к столице города-Авила и Сеговия.

Авила (с ударением на первую букву по-моему)-древний город одноимённой провинции и его наиболее населённый пункт. Его ещё называют городом камней и святых. Город объявлен ЮНЕСКО городом мирового наследия где большая концентрация церквей в Романском стиле, а также очень много средневековых крепостей. Вот пожалуй и всё в двух словах. Всё произошло по стабильному сценарию таких экскурсий. Нас привезли в центр к средневековым стенам, кстати построенным в 11-12 веке,...

...немножко рассказали об истории города, дали карту города и свободное время часа полтора-два походить по этому городу. Любой средневековый город красив.

Главная площадь Авилы.

Естественно одной из главных достопримечательностей любого древнего города является кафедральный собор. И в Авиле он тоже невероятно красив, впрочем я это повторяю по отношению ко всем соборам куда я захожу во всём мире. Я точно не знаю, но очень часто я слышал от экскурсоводов что в том или ином городе не разрешено строить здания которые превышают высоту главного собора. Либо это часто, либо почти везде, проверять неохота, но в Авиле это именно так.

На улицах города.


Несколько часов вполне хватило походить по городу и понять его сущность. Дай Бог ему всего, а мы пойдём дальше. Приехал автобус опять к крепостной стене и мы поехали дальше, в город Сеговия.

Через час автобус остановился у входа в город и опять было дано несколько часов. Сеговия-также столица одноимённой провинции и знаменита своим знаменитым акведуком. Около него автобус остановился.

Что такое акведук я забыл к своим годам, а может и никогда и не знал, только с детства помнил слова знаменитой песни "акведук, три колодца...". Ну аква-это вода, а акведук-это устройство, позволяющее воде циркулировать в город из натуральных источников. Но почему акведук выглядит как крепостная стена или тонкий мост с множеством арок, я понять не могу. По-этому не возражаю если меня кто-то назовёт профаном. Что да, то да. Не понимаю зачем этот мост нужен и где каналы по которым из горных источников вода поступает в город. Ну предположим под землёй, а зачем эти арки и тонкий мост? Ну неважно. Сеговийский акведук естественно тоже включён ЮНЕСКО в своё наследие. Но сооружение действительно потрясающее. Вот ещё несколько снимков акведука.


Вид с высоты на город.

Насладившись как следует этим сооружением, которое было кстати по-моему построено в 1 веке до нашей эры (или нашей эры, не помню, да и неважно), я пошёл бродить по городу. В Испании занятие это не для слабонервных, духовка натуральная.


Естественно кафедральный собор (было-бы странно если-бы его не Читать далее...

На следующий день была одна экскурсия-в действующий испанский королевский дворец.

Внутри. НУ что тут сказать, слова тут излишни. Можно только наслаждаться красотами этого здания.



Здесь проходят королевские приёмы высоких гостей.

Ну типа этого дедушки (это фотография на стене, к сожалению не моя).

Есть во дворце и небольшая коллекция редчайших музыкальных инструментов, наподобие этой виолончели легендарного Антонио Страдивари.


Удовольствие было посетить этот королевский дворец. Подумалось что как-же всё-таки мы все были ущемлены в правах человека в СССР когда подобное могли увидеть только партийные бонзы, остальные могли только об этом мечтать, ну или в крайнем случае найти какий-нибудь книгу с иллюстрациями в библиотеке. Но лично я всё-таки имел возможность видеть подобное с относительно молодых лет, так что особенно меня жаба не заедает. А вот мама, привившая мне любовь к искусству, показывавшая мне картины в книгах, стоявших у нас на книжной полке, так ничего и не увидела кроме aмериканских музеев и концертных залов.

После дворца я опять пошёл в гостиницу. Больше нескольких часов в Мадриде на улице невозможно продержаться летом.

В принципе на сам город Мадрид у меня оставался один день ещё. В этом городе находятся два музея которые я ещё никогда не видел. Всемирно известная галерея Прадо и менее известная, но тоже очень значительная-музей королевы Софии. С утра следующего дня, позавтракав...,

...я начал с Прадо. Вот так выглядит снаружи.

Перед входом-памятник великому испанскому художнику Гойе.

Зайдём вовнутрь.

Начинаются шедевры. Вот картины моего любимого художника Рафаэля Санти, или просто Рафаэля.

Дюрер (я когда-то к нему на могилу ходил в Нюрнберге в Германии).

Вот сам Франсиско Гойа (наверное наиболее страшная картина, которую я видел в своей жизни).

Рубенс.

Ещё один великий испанец-Диего Веласкес.

Тициан.


Не знаю почему, но несмотря на то что я нерелигиозный человек, мне обязательно надо каждый год походить по мощёным мостовым, заходить в кафедральные соборы или картинные галереи где выставляются старые мастера. Тематика у них естественно религиозная, в основном описание Библии, ангелы с крылышками, Иисус на кресте, мадонны, прикрытые фиговым листочком (тогда ещё Мизулиных не было в природе) и т.д. И в этот раз, выйдя из Прадо я себя почувствовал хорошо, поставил хорошую жирную галочку этому музею куда всегда мечтал попасть.

Пешком дошёл до следующего места-музея королевы Софии. Дело в том что там находится картина которую моя мама (тоже София, к слову) мечтала всю жизнь увидеть и о Читать далее...

Около 11 утра самолёт приземлился в Испании. Я провёл 24 часа без гостиницы и без сна, но настроение было приподнятое. Я ещё способен на подобные поступки, как когда-то в молодости.

Итак, Мадрид. Как говорится, и я там был, мёд-пиво пил. И по усам текло, и в рот попало. Но было это уже так давно, что забылось напрочь. Хотя что я тогда мог увидеть. Из гостиницы в концертный зал, из зала обратно, переезд в другой город, и т.д. Короче ничего в памяти не осталось. Только, помнится, поселили нас тогда в отель Президент, и на память у меня осталась небольшая расчёсочка, которую с мыльцем и шариковой ручкой я не забыл забрать из номера. Расчёсочка стала моим талисманом на долгие годы, когда я еду в Европу в отпуск, я именно её беру с собой, и она до сих пор жива, только буквы "президент отель" уже стёрлись. Вот и вся память о Мадриде. Та самая расчёска.

Но Мадрид мне с детства нравился ещё и по другому поводу. Будучи футбольным почти фанатом, я с самого детства следил за выступлениями пожалуй величайшего клуба в истории футбола-мадридского Реала. Имена его героев я знал досконально, а также когда кто родился, под каким номером выступал и т.д. Само собой разумеется, при встречах этого клуба с советскими и российскими командами, мне всегда хотелось чтобы Реал победил, да и с большим счётом, что чаще всего и бывало, учитывая какие звёзды играли и играют в этом клубе. Эту команду называют "галлактикос", что даже без переводчика понятно. Ну а их стадион-это спортивная Мекка, куда на экскурсию мечтает попасть любой человек, мало-мальски интересующийся футболом. Я уже давно планировал поездку в Испанию. Не знаю почему, но за всю свою американскую жизнь я посетил такие страны к примеру как Германия или Италия уже десятки раз, а вот в Испанию всё никак не складывалось. А тут лет 5 назад они стали перестраивать свой легендарный стадион Сантъяго Бернабеу. И реставрация затянулась. А я из-за этого откладывал Испанию до того времени пока не откроют стадион опять. Несмотря на то что я дождался вроде-бы официального открытия, но всё-таки реставрация не была завершена на 100 процентов, к сожалению. А когда я всё планировал, то думал что всё на 100 % готово. Но ничего не поделать.

Посещение стадиона я запланировал на первые-же сутки, в день прилёта самолёта из Мюнхена. Пошёл второй день без сна, но я держался бодро. Так как теперь номера в гостиницах предоставляют только в раёне 3 часов дня, то я, сбросив там вещи, взял сразу-же Убер и поехал на стадион Сантъяго Бернабеу. Пока Убер ехал, я подумал что я всё-таки счастливый человек. В течении суток увидел могилу Баха, концерт группы Европа с "Финальным отсчётом", сейчас увижу детскую мечту-самый знаменитый футбольный стадион в мире (тут без вопросов). И вот я на месте. Но так как время посещения стадиона должно быть конкретным, у меня оставалось ещё 45 минут и я нашёл ресторан где смог наконец по-человечески поесть. Изголодался не на шутку за практически сутки. Яичница с беконом и картошкой пошли как нельзя лучше.

И вот он-стадион великой космическо-галлактической футбольной команды Реал. Назван по имени легендарного президента клуба Сантъяго Бернабеу. Почти отреставрированный.

Зайдём в музей. Дальше только фотки. Вот они-современные герои. Когда-нибудь Мбаппе, Винисиус или Беллингхэм тоже станут легендарными как стали Бэкхэм, Роберто Карлос, Рауль или Зидан, но и сейчас они-уже знаменитости высшего калибра.

Кубки, завоёванные за много лет.

Ещё.



Потом я вышел на трибуны самого стадиона. К сожалению, в связи с незакончившейся реконструкцией, в раздевалки вход был воспрещён. Подвели конечно меня недисциплинированные испанцы, ведь когда я планировал приезд в Мадрид, дата окончательной реконструкции была указана 7-м мая и даже концерт Тэйлор Свифт был в июне, но всё-таки не на 100 % они закончили перестройку. Ну что есть то есть, всё-равно впечатлений от стадиона море.
Читать далее...

Оставался один день в Германии и он должен был стать самым запоминающимся, так сказать центром всей поездки. Хотя ещё за два месяца до поездки это должен был быть всего-лишь последним днём в Мюнхене. Но перед тем как ехать куда-нибудь, я просматриваю на интернете какие концерты, шоу или спортивные соревнования высокого уровня есть в тех местах куда я еду. И вот мне случайно совершенно попалось на глаза что в городе Лейпциг будет концерт легендарной рок-группы "Европа". Люди моего поколения знают наизусть их пожалуй самый главный хит "Final Countdown". Эти шведы, тогда ещё очень молодые, были моими кумирами наряду с группой АББА и Бьёрном Боргом. Вообще Швеция была у меня с детства любимой страной, её спортивные и музыкальные представители для меня были полубогами, недосягаемыемим и недоступными (ну недосягаемыми они были в связи с невозможностью выехать из СССР в отпуск или на концерт какой-нибудь легендарной группы или исполнителя). И ещё с детских воспоминаний остались их умопомрачительные причёски с волосами до плечей. Во времена детства такое было невозможно в СССР, хотя признаюсь честно в 91-м году с приходом оттепели у меня были волосы не короче чем у моих кумиров. Так что тут жаловаться я не буду. Мне повезло начать свою взрослую жизнь во времена развала социалистической системы, когда все запретительные каноны были уничтожены и люди вздохнули наконец. Видоизменилась страна, изменился гимн, когда вместо александровского под звуки которого расстреливали на Лубянке в казематах, был принят истинно русский гимн "Славься" великого композитора Михаила Глинки. И наконец стало возможным перемещаться через границы, одеваться в джинсы, слушать западную музыку на дискотеках, не прячась под одеялом, слушать радиостанцию "Голос Америки из Вашингтона", носить длинные волосы, ходить в церковь или синагогу и т.д. И всё то что я перечислил-умещалось в легендарной мелодии и словах "Финального отсчёта". И это было квинтэссенцией новой жизни, более красивой, свободной и счастливой.

Вернёмся в наше время, 35 лет спустя. Мне довелось наконец услышать многих из тех кто был недосягаем в прошлой жизни. Я побывал на концертах Мадонны, Элтона Джона, Билли Джоэла, группы "Квин" (естественно без умершего Фреди Меркьюри), побывал в Лондоне на представлении "АББА", когда пожилые уже легенды записали саундтреки, а на сцене стояли их электронные копии, до сих пор не могу поверить что видел этих полубогов как живых из 70-х годов), видел многих других звёзд рангом поменьше типа легендарного гитариста Йингви Малмстина, волшебника Дэвида Коперфилда и певца Барри Мэнилова, ну разве что не увидел умершего Майкла Джексона. И вот я прочитал иа интернете что "Европа" даёт концерт в Лейпциге, всего один в Германии в этом году. А я уже забронировал гостиницу в Мюнхене, и на следующий день у меня был полёт в Мадрид из Мюнхена, a отменить его я не мог. Практически замкнутый круг. Но я не мог пропустить выступление кумиров юности. Стал обдумывать что делать. И вот какая схема получилась. Отменил последний день в мюнхенской гостинице, оставил свои пожитки в камере хранения центрального вокзала Мюнхена, вернулся в гостиницу так как она до 11 утра забронирована, позавтракал...,

…сел на поезд до Лейпцига и через три часа я там. Мне предстояло провести больше суток без гостиницы.

Но надобно сказать, Лейпциг для меня интересен и без концерта "Европы". Там находится кое-что личное и сравнимое для меня со Стеной Плача у евреев или Меккой у мусульман. А именно церковь где покоится прах величайшего композитора всех времён и народов Йохана Себастьяна Баха. Я не приувеличиваю, для музыкантов классического направления Бах-это Иисус, Моисей и Мохаммед в одном флаконе. Это даже не гениальный композитор, а полубог, творчество которого так и осталось недосягаемым. И провёл это получеловек свои последние лет 30 именно в Лейпциге, где играл в церкви на органе. Там-же и похоронен. Так что тут мне предстояло совместить приятное с полезным.

Но так как до концерта оставалось ещё часов 5, у меня было время походить по самому городу Лейпцигу. Кое что в нём ещё напоминает про социалистическое прошлое, многие административные и концертные залы-копия советских, да и местные жилые хрущёвки напоминают о давно ушедшем детстве. Но за 35 лет, многое изменилось в лучшую сторону и всё меньше напоминаний о времени когда всем правили всемогущие "Штази". Привокзальная площадь.

Центральная площадь (почему-то пустынная, хотя Лейпциг город совсем не туристический, по-этому ничего необычного, это был будний день, местные были на работе).

Читать далее...

На следующий день я сел на поезд и мой путь лежал обратно в Германию, но на этот раз уже в Мюнхен.

Я этот город люблю, был много раз, но не отказал себе увидеть его ещё раз и в этом году. Возможно и в последний раз, кто знает. Он в принципе должен у меня вызывать двоякие чувства из-за того что был когда-то пристанищем фашизма и национал-социализма, практически колыбелью Третьего Рэйха. Именно там произносил свои человеконенавистнические речи бывший ефрейтор Адольф Шикльгруббер, вводившие в раж его сподвижников. Что было то было, из песни слов не выкинешь, но видать генетическая память уже спустя 100 лет не работает и у меня этот город вызывает только положительные эмоции. Наверное потому что он был одним из первых заграничных городов которые я посетил за свою жизнь. И разница с Советским Союзом в те годы была разительная, чистота, безопасность, порядок, обилие любой еды, овощей и фруктов. Сейчас стало похуже из-за засилия эмигрантов, но и до сих пор столица Баварии-один из самых лучших если не лучший город Германии.

В первый же день, с места в карьер, я решил пойти в свой любимый музей-мюнхенскую Пинакотеку. Пройдёмся немного.

Ван Гог.

Рубенс.

Лукас Кранах-старший

Климпт.

Брэйгель-старший.

Монэ.

Леонардо да Винчи.

Рафаэль.

Сокровищница мировой культуры, один из лучших музеев Германии. Такого скопления шедевров как в Пинакотеке пожалуй в Италии можно найти, да и то не в каждой галерее.

После посещения Пинакотеки наступила лень, но я нашёл в себе силы ещё раз прогуляться по основным туристическим местам Мюнхена.

Вот главная площадь города-Мариенплац.

Ратуша в центре площади.

Там же.

С площади пошёл к ещё одному историческому месту-Одеонплац. Вот именно здесь жёг глаголом Алойзыч, идя к власти в стране в 30-е годы. Как много воды утекло с тех пор, Германия стала образцом европейской демократии, потерпев жесточайшее поражение в войне. Произойдёт-ли подобное в некой другой стране, находящейся тоже в Европе-не знаю. Скорее да, но надежды увидеть это у меня особенно нет, общечеловеческая история идёт медленнее человеческой жизни.

Вернёмся к Мюнхену. Национальный театр

Карлсплац.

Старинные ворота-вход в средневековый Мюнхен

Одна из главных церквей города-Фрауэркирха.

Внутри.

Знаменитый монумент-Ангел Мира.
Читать далее...

В Страсбурге у меня было запланировано три дня, но только один из трёх на сам город. Два других дня были запланированы на выезды вокруг города. И вот на второй день меня ожидала самая как оказалось красивая поездка, а именно путешествие по провинции Эльзац, главным городом которой и является Страсбург. Мне предстояло увидеть три места, небольшой городок Кольмар, а также два населённых пункта поменьше-Эгисхайм и Рийксвир (не уверен что я два последних произношу правильно). Кольмар-более известное место, хотя-бы уже потому что музыканты все его знают из-за того что там проводится знаменитый Кольмарский музыкальный фестиваль, художественным руководителем которого много лет подряд до российского нападения на Украину был знаменитый скрипач и дирижёр Владимир Спиваков. Русских естественно отвсюду попёрли на Западе после начала войны в 2022-м году. И поделом естественно, поддерживаешь войну, а хочешь работать в Европе? Так не получится, либо осуди войну и продолжай зарабатывать на Западе, либо едь домой и там делай что хочешь. Думаю, ни Запад не пострадает в таком случае, ни российские артисты. У них там на родине поле непаханное, гастролируйте на Камчатке, Сахалине, Якутии, Биробиджане, Нечерноземье и т.д. В России музыку везде любят, ну кроме как в кавказских анклавах.

Я, впрочем, отвлёкся. Итак Кольмар, Эгисхайм и Рийксвир. Здесь словaм прийдётся уступить место картинкам. Городки и сёла Эльзаца-это что-то невероятное. Уж насколько я-много чего повидавший в мире турист, но и я ходил, глазел по сторонам и не мог поверить в красоту этих мест. Сейчас я начну выкладывать фотки. Я специально смешал их из всех трёх городков так как это совершенно не имеет никакого значения как они называются. Эти места-из сказок Ханса-Кристиана Андерсена, не меньше. Всем советую.









После второго посёлка я зашёл перекусить. Наверное красота этих мест сработала как алкоголь, чего я только не набрал в кафэ.



На обратном пути ещё завезли в некую крепость Хаут-Кёниксбург.

Короче, два первых дня в Страсбурге с хорошей погодой, едой и архитектурой абссолютно стёрли из памяти унылую шотландскую спартанскую атмосферу и прокол с компьютерами из Майкрософта, из-за чего я потерял два дня в Германии.

Но тут меня поджидал ещё один если не удар, то укол судьбы. Я в принципе на третий и последний день в Страсбурге хотел поехать по близлежащим немецким городам, Фрайбургу или не получившемуся из Штутгарта Баден-Бадену. Но вдруг я подумал что чёрт с ней с Германией, если я нахожусь в досягаемости от Парижа, то как не использовать такую возможность, да тем более Олимпиада-24 начиналась как раз через 2 дня. С утра я пораньше встал, сел на поезд в Париж и через два часа оказался на уже знакомом мне с прошлого года вокзале Гэр дю Норд. Как всё просто казалось. Я ещё усмехнулся себе какой я мол идиот думать про провинциальный Фрайбург если можно день в олимпийском Париже провести.

Выйдя из вокзала, я медленно пошёл по таким знакомым с прошлого года местам, про себя думая куда можно Читать далее...

Наутро я потащился в другой отель. Этот был ещё хуже предыдущего. Владелец его-отвратительный старый шотландец в клетчатой юбке с подозрительной ориентацией. Не то чтобы я ненавидел этих людей, это далеко не так, я их где могу поддерживаю, но этот мне показался зловeщим каким-то. Около него крутились двое молодых парней латинамериканского происхождения из обслуживающего персонала, а он с ними обращалсяя грубо и доминантно как-то. Может я на него напраслину сейчас набрасываю, но это то что мне показалось. Соседство с российским консульством в этот момент мне показалось соседством с родными людьми по сравнению с этим зловещим извращенцем. Но ничего не поделать. Я нахожусь на острове, откуда можно только улететь, но никак нельзя на поезде выехать. Хотя может и поезда в тот день не работали, уже не помню. (Из положительного, замечу что я предусмотрительно покупаю страховку компании Альянц перед европейскими каникулами. И мне потом через несколько месяцев выплатили полностью расходы на гостиницу в тот день). Зайдя в комнату, я её закрыл опять на все замки, проверил окно тоже так как оно выходило в сад. Скорее всего старый негодяй врядли-бы на меня позарился, но ощущение было неприятное. Полежав на кровати, я подумал что день незачем терять и пошёл в город опять. Всомнил что не был в картинной галерее Шотландии и направился туда. Перед входом была ещё одна мерзкая сцена. Палестинская демонстрация протеста. Чего они хотели-понять невозможно, но их было настолько мало, что создалось впечатление что им кто-то заплатил чтобы они повозмущались в самом центре столицы. Некоторые и на палестинцев-то не похожи. А один мужик, видимо организатор, вообще по сторонам в своих чёрных очках пялился. Цирк какой-то, но видимо кому-то выгодно.

Сама галерея хороша, я даже порадовался что пошёл туда благодаря случаю.

Рафаэль.

Ботичелли.

Тициан.

Рубенс.

Ван Гог.

Короче всё как у людей. Да и ещё вход бесплатный.

Походил ещё несколько часов по Эдинбургу. Как бонус уже, по второму разу.


На том шотландская часть закончилась. Наутро, целый и невредимый, я поехал в аэропорт Эдинбурга, со страхом предвкушая там столпотворение. Людей было много, но рейс слава Богу не задержался. Последний взгляд на Шотландию...

...и я в Лондоне.

Там в аэропорту Хитроу был настоящий бедлам. Некоторые находились уже около суток, лежа прямо на полу в изнеможении. Зашёл перекусить. Вот этот скрoмный ланч стоил 30 фунтов. Правда 15 из них стоил алкогольный напиток Космополитэн.

Ждал 5 часов, но всё-таки к концу дня прилетел в Штутгарт. И получилось что два дня из моей европейской поездки пропали так как на Штутгарт у меня и было запланировано как раз два дня. К окончанию второго я только добрался до гостиницы. А планы были нехитрые, первый день в Штутгарте, а второй день в Ульме где находится самый высокий храм в мире-Ульмский собор, его высота 160 метров, и он был пятым по высоте зданием, построенным до 20-го века. Ну и во второй половине второго дня я-бы ещё успел в Баден-Баден на несколько часов. Но что есть, то есть. Добравшись к 5 вечера до гостиницы, я ещё до наступления темноты успел попасть на Штутгартскую телебашню Читать далее...

А на третий день я решил поехать в финансово-индустриальную столицу Шотландии-город Глазго. Этот город-своего рода Нью-Ёрк для Шотландии, не столица, но самый разнообразный город страны где находятся индустриальные предприятия, заводы по изготовлению легендарного шотландского виски, старейшие футбольные клубы, финансовые учреждения, телерадиокомпания Би-Би-Си (шотландская ветвь её) и много чего ещё. Он-третий по численности населения в королевстве после английских Лондона и Бирмингема. И несмотря на это там живёт всего 600000 с чем-то жителей. Немного. Для такого города один день достаточен. Я когда-то в далёкой юности был здесь один день, там был один всего концерт у меня. В памяти остался тот-же Маркс@Спенсер где я по списку что-то для родственников покупал, так как кроме меня никто за границу в семье не выезжал. Ну и главным плюсом было наличие двух знаменитых футбольных команд-Глазго Рэйнджерс и Сэлтик.

Перед тем как поехать в какой-то город, я вечером проверяю на интернете куда пойти. В Глазго пойти практически некуда, по-этому я как всегда взял туристический автобус, который должен был в течении нескольких часов меня вокруг повозить. Ровно в полдень я сел в один из таких. Он был полупустой, если не сказать почти пустой. Глазго-не город для туристов, да и погода была опять шотландская. Вот несколько фоток. Центральный вокзал.

Главная площадь города.

Вот поближе таже площадь, основным зданием которой является мэрия.

Кафедральный Собор. Я хоть и нерелигиозен, но никогда не пропущу возможность зайти в храм. В Европе они изумительные, в чём-то похожи, но всегда величественные и немного недоступные.

На улице позади собора находится кладбище важных людей. Вот некто Джэймс Хилл из 16-го века!!! Видимо какой-то лорд или предводитель.

Ещё немного снимков.



Спортивно-концертный комплекс видимо (проверять неохота).

Ну и наконец, два стадиона, репортажи с которых я так жадно не пропускал когда был ребёнок. Любая встреча с британским клубом была в радость болельщикам тех времён. Реальность оказалась немного потрёпанно-жалкая. Так видимо и уходит мирская слава. Денег наверное нет, стадионы влачат жалкое существование. Может наступит время и найдётся спонсор как нашли деньги для великолепного стадиона "Миллениум" в ещё более провинциальном и заштатном Уэльсе, но пока вот так. Хотя бедность естественно не порок, в жизни есть более важные вещи чем футбол. Вот стадион Сэлтик.

А вот Глазго Рэйнджерс.

Оба так разочаровали что я даже не захотел выходить из автобуса чтобы их вблизи рассмотреть. Не захотел время тратить, а может просто погода такая была ветренно-тоскливая, да и к старости обленился.

Поедем дальше. Вот офис шотландского Би-Би-Си.

Арка Клайд над одноимённой рекой.

Ещё чуток.


Читать далее...

Абсолютно банальный заголовок к моему очередному опусу о также очередных летних каникулах имеет и двойной смысл помимо названия континента куда я с неизменным постоянством езжу в отпуск уже не одно десятилетие. О втором смысле названия я расскажу чуточку попозже. А пока всё повторяется со скучным однообразием, и слава Богу что так. Как известно, отсутствие новостей-это самое лучше что я себе желаю на всю оставшуюся жизнь. Новости редко приходят хорошие, чаще негативные, по-этому отсутствие их в целом и есть большая удача. Я консервативен и старомоден, от этого никуда не уйти, да и незачем. У любого человека есть свои привычки и пристрастия. Моё главное пристрастие-это поездки в европейские путешествия летом. Погода там хорошая, в основном нежарко за исключением южных территорий наподобие Португалии или Испании. Одно удовольствие походить по мощёным ещё много веков назад улочкам старых городов Западной Европы, видевших и войны и пожары и наводнения, но сохранивших свой шарм, культуру и идентичность. Еда, архитектура, музеи-всё относительно похоже, но одновременно и невероятно разнообразно в каждой европейской стране, а иногда и в каждом городе, иногда даже представляющем одну и ту-же страну, по-этому для меня каждая поездка в Европу-это возвращение в свои детские мечты увидеть своими глазами места воспетые Андерсeном, Дюма, Шекспиром, Сервантесом, Линдгрен и другими великими.

Как всегда, свою поездку я планирую ещё с предыдущей осени. По двум причинам, во-первых мне планирование доставляет удовольствие, ну а другая причина банальна как и многое в нашем мире, это экономия средств. Денег никогда не бывает достаточно, ну разве что если ты не Маск или Трамп, сколько-бы ты не зарабатывал, бюджет никогда не выходит из головы, а досрочная оплата за самолёты или гостиницы даёт возможность сократить расходы и раскидать оплату на много месяцев вместо того чтобы лихорадочно за несколько недель до вылета бронировать всё и сразу. Очень многие веб сайты дают возможность бесплатно отказаться от забронированных отелей например, по-этому даже если что-то произойдёт и ты не способен поехать, можно спокойно отказаться и ничего не потерять.

В этот раз, как впрочем и всегда, программа у меня была обширная. Начиналась она с посещения самой близкой по расстоянию от США западноевропейской страны-Великобритании (ну если не считать крошечную Исландию). Я был много раз в этой одной из моих любимых стран, но в основном в Лондоне и окрестностях. И вот в этот раз решил Лондон пропустить и поехать в Шотландию. В Англии был много раз, год назад побывал в Уэльсе, вот пришёл черёд суровой Шотландии. В бытность музыкантом советского, а потом российского оркестра, я был в Шотландии мельком, всего два дня, в памяти только осталось здание концертного зала в Эдинбурге, ну и ещё помнится что проезжали около озера недалеко от города Инвернесс и нам переводчица сказала что якобы в этом озере водится то самое легендарное Лох-несское чудовище. Но так как я несуеверен, то особого рвения вернуться на озеро через 30 лет в наши дни я не проявил и поездку туда не запланировал. Лохом как-то не хотелось становиться, посещая Лох-несское озеро. А то заплатишь 100 фунтов стерлингов, гид тебя приведёт на пустынное озеро, рассажет легенду о выдуманном чудовище, ты будешь щуриться, впялившись в воду, но никто не приплывёт. На этом всё закончится и останется чувство неудовлетворённости. Может недаром озеро назвали Лох-несское чтобы русских лохов разводить на деньги? (Шучу-шучу). :) А вот на сами города Шотландии я выделил 4 дня. Достаточно вполне, чай не Париж.

И вот самолёт приземлился в Эдинбурге, столице страны, я нашёл рейсовый автобус, который и привёз меня в центр. Гoрод только просыпался так как было раннее утро, и люди неспешно шли на работу.

Практически это было моё первое посещение страны (два дня 30 лет назад не в счёт) и я был в хорошем настроении несмотря на то что погода была типично шотландская, 15 градусов тепла в июле, накрапывал дождик и было пассмурно. Я вытащил ветровку из чемодана и покатил eгo в сторону своего отэля, который находился в 7 минутах ходьбы.

А тут вижу, чудо чудное, диво дивное, развевается русский флаг над невысоким двухэтажным зданием на относительно тихой улочке. Русский триколорный флаг! Сначала подумал может сербский или ещё какой из недружественных западу стран. Но нет, самый что ни на есть оказался русский.

Ведь уже кажется забанили везде, ан нет, его в дверь, а он в окно. Я аж замедлил ход, поднапрягся, стал даже оборачиваться вокруг. Но там ни души. Подошёл вплотную к зданию, а это было консульство России в Шотландии. Остановился. Потом решил подойти вплотную к окну и заглянуть вовнутрь. И вдруг увидел что из глубины комнаты Читать далее...

На следующее утро я как следует выспался, потом пошёл на завтрак...

...а после этого выписался из гостиницы, оставив свой нехитрый багаж у них в камере хранения. До самолёта ещё оставалось часов 6, но у меня ещё была запланирована последняя экскурсия в этом изумительном городе. Экскурсия на знаменитое кладбище Пер-Лашез. В Париже проживало и проживает большое количество знаменитостей, и некоторые знаменитости покоятся именно на этом кладбище. Гид собрала всех около входа на кладбище и мы все неторопливо зашли на территорию. Экскурсия была интересная и длилась около двух часов. Вот некоторые знаменитости из тех кто похоронен здесь.

Эдит Пиаф (знаменитая французская шансоньетка).

Оскар Уальд (тот кто Маленького Принца написал).

Мольер.

Баснописец Лафонтэн.

Ну и наконец один извеличайших композиторов и пианистов 19-го века поляк (впрочем наполовину и француз) Фредерик Шопэн. Именно ради него я и пошёл на эту экскурсию. Ради Лафонтэна я-бы специально не тащился на другой конец города. А Шопэн стоит того.

На этой высокой ноте моя поездка в Париж была завершена. До самолёта оставалось 3 часа и я вернулся в центр города за своими вещами. По дороге остановился около самого высокого здания французской столицы-Монпарнасc Тауэр. Если честно, я из Америки заказал билет на верхотуру здания где расположена смотровая площадка. Но по какой-то причине вход туда за несколько недель до моего приезда был запрещён. Так что пришлось довольствоваться снимками снаружи. Само здание второе по высоте в городе, первое-это Эйфелева башня. Она 320+ метров, а Монпарнасс только 210. Ну ничего страшного, я сфотографировал Париж с Эйфелевой уже достаточно. Вот Монпарнасс.

И конечно-же был-бы грех если-бы перед самолётом я не зашёл-бы в ресторанчик на последнюю французскую трапезу. По-этому рядом с Монпарнассом я присел в какой-то кафэшке.

Вот он, мой последний парижский обед и десерт.


После этого вернулся на вокзал Гард дю Норд, взял из камеры хранения свои нехитрые пожитки, быстренько сделал последний снимок в этом великом городе...

… ...словил такси и поехал в аэропорт Орли. Была-ли эта фотка-последняя в Париже вообще в моей жизни, время покажет.

Должен признать что и Париж увидел, и взглянул на Мону Лизу и оценил шпиль Солсберийского собора, пройдясь к нему по пути Чепиги и Мишкина. Плюс могила Шопэна. Все задачи выполнены, галочки поставлены. Я сижу в самолёте французского лоукостера Френч Би.


Хотел написать послесловие что-то типа "человек полагает, а Бог располагает", но не буду так как делал это уже десяток раз как минимум. Самому уже надоело повторяться. Жизнь продолжается, и на этом можно закончить, поставив многоточие.

P.S.
Читаю вот своё последнее предложение от том что сто раз прощался выражением "человек полагает, а Бог располагает" и, мол, надоело уже, и понял что неправ. Нельзя ничего в этой жизни предсказать наперёд, по-этому нельзя принимать все положительные моменты "for granted" (как само собой разумеющееся), и лучше сказать ещё сто раз "человек полагает...", чем высокомерно принимать всё хорошее как должное. Оно (хорошее в смысле) может закончиться в одно мгновение и больше никогда не повториться. Но чтобы как-то разнообразить всё мной сказанное, закончу тем-же выражением, но на языке идиш. Я это выражение слышал Читать далее...