Это цитата сообщения KOCMOC Оригинальное сообщение

Без заголовка

О фотографии.

Прелюдия
Каждый раз, когда кто-нибудь между делом спросит — «А как правильно фотографировать» или «Как это снято» у меня появляется желание написать какой-нибудь туториал, о том, как я мыслю о фотографии и о том что такое фотография, какие у неё ограничения и как ими пользоваться... Но, каждый раз мне становилось невмоготу осилить подобный труд, и я откладывал всё это на потом... Сейчас и наступило это самое обещанное «потом».

О тексте
Я думал иллюстрировать текст фотографиями и картинками, но банальность многих из них делает это мероприятие заранее проигрышным. Поэтому здесь — только техническая основа и цифры и концепции, которые позволяют мне снимать, при должном усердии, на пределе возможностей камеры.

Текст рассчитан на тех, кто уже снимает. Данный текст планировался для того, чтобы получше понять ограничения, создаваемые камерой, и рассказать о том как данные ограничения обойти, и получить лучшее возможное качество. Речь здесь, конечно, пойдёт о цифровых камерах. Несмотря на мою любовь к плёнке, этот отдельный медиум, который, тем не менее, похож на цифру в основных аспектах (точнее, конечно, цифра похожа на плёнку).

О технике
Во-первых, техника значения не имеет. Эта старая фраза особенно актуальна сейчас, когда различия в технике стираются и когда такие камеры как Canon 350/400D или Nikon D50 доступны практически любому. Говоря о технологиях, современное развитие матриц позволяет снимать ранее технически недостижимые фотографии. В основном своём, цифровая техника превысила по качеству пленочную, как в плане разрешения, так и по шуму. Современная камера выдаёт 10 мегапиксельный «отпечаток» и имеет шум, несравнимый с плёнкой (на глаз, ISO400 на Canon 20/30D напоминает ISO100 на дорогом слайде, а ISO1600 — напоминает по рисунку ISO400). И учитывая, что средняя «мыльница» теперь имеет в наличие 6+ мегапикселей и разношёрстные технологии, речь о плёночных камерах можно даже не заводить.

Небольшое отступление об устройстве камер
В пленочной камере самыми важными составляющими снимка, и активными частями, являются диафрагма и выдержка. Плёнка, которая установлена с самого начала, является, скажем, "пассивной" частью фото процесса, так как замена её занимает долгое время и смена плёнки на середине - часто сложная процедура. Поэтому обычное отношение диафрагма/выдержка делало плёночную фотографию достаточно понятной и В цифровом же фотоаппарате соотношение сложнее - здесь добавляется светочувствительность (ISO), поменять которую можно быстро и легко. Это делает вычисления чуть сложнее, но даёт фотографу дополнительный уровень свободы и контроля.

Устройство диафрагмы без картинок
Диафрагма — одна из трёх ключевых составляющих цифровой камеры. Диафрагма есть относительное отверстие объектива, определяющее сразу несколько параметров. Во-первых, диафрагма влияет на глубину резкости фотографии. То есть, скажем, насколько резким будет фон позади портрета. Или насколько чётким будет пейзаж по всей ширине плоскости фотографии. Во-вторых, диафрагма влияет на количество падающего на матрицу света. Это имеет несколько применений. Но обо всём по порядку.

Диафрагма может принимать значения от 0.9 до 128. Обычно же в DSLR (цифровая зеркалка) мы увидим диафрагмы от 1.2 до 32. Обозначается это обычно как f/1.2 или f1.2. Это число — минимальное значение диафрагмы, при котором имеется наиболее большое отверстие в объективе. То есть, максимальное количество света попадает на матрицу и автоматически делает глубину резкости минимальной.

Диафрагма изменяется геометрическим способом. Это — отношение площади к размеру. То есть, диафрагма f/1.4 — это квадратный корень из двух. Следующий полный «ф-стоп» — 2 (то есть корень из 4), f/2.8 — это корень из 8. Таким образом, площадь каждого полного ф-стопа (диафрагмы) уменьшается вдвое. Поэтому диафрагма 1.4 на объективе 50 mm f/1.4 — полностью раскрытая. Диафрагма 2.0 имеет площадь в два раза меньше. Дальше, диафрагма 2.8 имеет площадь в два раза меньше чем диафрагма 2.0... и так далее. Это важно знать для последующего знакомства с выдержкой и ISO.

Некоторые зум объективы имеют варьируемую диафрагму и пишутся, например, так Canon 24-85 mm f/3.5-4.5. Это значит что на минимальном зуме (24 мм) минимальная диафрагма равна 3.5, а на 85 мм минимальная диафрагма будет уже 4.5. Это не очень хорошо, и поэтому профессиональные объективы имеют одинаковую диафрагму на всём расстоянии (скажем, Canon 24-70 mm f/2.8 L или Canon 70-200 mm f/2.8 L). Иметь варьируемую диафрагму неудобно, так как при изменении зума меняется диафрагма, и настроив нужные параметры, они изменятся, как только вы приблизите или отдалите зум.

Глубина резкости зависит не только от диафрагмы, но и от расстояния до объекта. Для этого так же имеется сложная математическая формула, но простое объяснение будет таким: чем ближе вы к объекту съёмки, тем более размытым будет задний фон и тем меньшей будет глубина резкости, при остальных одинаковых параметрах.

Максимальное значение диафрагмы, скажем f/32, это минимальная дырка в объективе. И наоборот, минимальное значение диафрагмы, f/1.4, это максимально раскрытая дырка.

На минимальной диафрагме, такой как f/1.4, часто можно промахнуться с фокусом. Особенно на длиннофокусных объективах типа 70-200 mm. Для того чтобы не потерять кадр, делайте несколько снимков, постепенно увеличивая диафрагму (и уменьшая выдержку). Вероятность такова, что вы сможете снять чёткий кадр с достаточной глубиной резкости. Кстати, камера всегда лучше фокусируется, если делать фокусировку по центру и использовать — только во время фокусировки — минимальное число диафрагмы.

Стоит помнить, что на минимальной диафрагме появляется сильно заметное виньетирование, то есть затемнение углов кадра. Некоторым нравится, но забывать это нельзя :) Бленда при этом обычно не влияет на затемнения кадра, особенно при «средних» значениях диафрагмы (5.6-8.0).

Минимальное значение диафрагмы обычно немного мягчит кадр. Самые резкие кадры получаются на диафрагмах 5.6-8.0. В репортажных или повседневных съёмках старайтесь использовать этот диапазон. Диафрагмы со значениями f/13 и выше вместо добавления резкости, наоборот, начинают замыливать весь кадр.

Сильная выдержка
Выдержка — второй элемент фотографии. Понять выдержку гораздо проще. На DSLR это то время, на которое матрица фотоаппарата обнажена для попадающего света. Или, иначе, это время раскрытого затвора камеры. Выдержка на большинстве камер может принимать значения от 1/8000 секунды до 30 секунд. Именно от выдержки зависит насколько смазанным будет кадр.

Чтобы снять дождь, лучше ставить выдержку 1/125-1/250. Таким образом капли не будут «расплываться» и камера будет способна зафиксировать и траекторию полёта капель и удары по земле

Наловчившись с выдержкой, можно попрактиковать эффект «проводки». Это когда используют длинную выдержку (скажем, 1/2 секунды или длиннее) и во время съёмки камерой проводят снимаемый объект, ведя его, обычно, по центру камеры. Напрактиковавшись, можно снимать движение — объект останется чётким, а всё вокруг него будет размыто. Это позволяет не только снимать сюрреалистичные снимки, но так же помогат набить руку для того, чтобы не упустить кадр в будущем, даже при длинных выдержках.

Какие мы светочувствительные...
Третье измерение фотографии — светочувствительность. Обычно это пишется как ISO и на обычных камерах имеет значения от ISO100 до ISO1600. На некоторых камерах это расширено до ISO50 и ISO6400, но не суть. В плёночных камерах за светочувствительность отвечал размер галогенидов, то есть крошек серебра на плёнке. Чем больше её размер, тем больше вероятность попадания на эти точки информации (света). Поэтому при высокой чувствительности очень заметно зерно, обычно называемое «шумом» (хотя это не совсем политкорректно).

В цифровой же фотографии за светочувствительность отвечает напряжение подаваемое на матрицу. Чем больше напряжения, тем больше чувствительность сенсора к восприятию падающего на него света. Этот способ удобен потому как позволяет использовать, технически, любое ISO, даже дробные значения. Но по мере увеличения напряжения помимо света начинает возникать «шум» — хаотичные всплески напряжения, которые не обладают полезной информацией. Чем выше ISO (напряжение), тем больше хаотической информации. Встроенные фильтры (в камере или во внешней программе) умеют обсчитывать картинку и уменьшать этот шум, анализируя картинку на предмет разделения хаотичной части от фотографической части.

Светочувствительность ISO является линейной — ISO200 в два раза чувствительнее чем ISO100.

Стоит отметить, что ISO влияет на динамический диапазон фотографии. То есть, чем ниже ISO, тем лучше снимает ваша камера и тем лучше передача оттенков и разницы тонов. Поэтому всегда стоит снимать на минимально возможном ISO. На обычной DSLR следует стараться пользоваться ISO100-400. Большие значения ISO значительно увеличивают уровень шума и в разы уменьшают динамический диапазон.

Соотношение сторон (самая ответственная часть)
Все эти характеристики являются взаимозависимыми друг от друга. Грубо говоря, изменении одной из них вызывает изменение другой. Но отношение здесь прямое, поэтому изменение одного (например, диафрагмы) не вызывает изменение обоих элементов (выдержки и ISO), а лишь одного из них. Здесь стоит простое математическое уравнение.

Допустим, вы снимаете днём с такими характеристиками: 1/250, f/2.8, ISO100. И хотите иметь чуть большую глубину резкости, например f/4. Это — один стоп, между 2.8 и 4.0 (я объяснял выше, что это корень площади круга). Но поменять, чтобы было 1/250, f/4.0, ISO100 - невозможно. Увеличив число диафрагмы до 4.0 мы должны либо увеличить выдержку на один стоп, со 1/250 до 1/125 (удвоить время выдержки, так как мы вдвое уменьшили площадь диафрагмы — с 2.8 до 4.0), или же увеличить вдвое ISO со 100 до 200.

Техническое равенство верно в любом случае. Это стоит помнить и этим необходимо пользоваться. Но для того, чтобы было понятнее, ещё несколько примеров:

1/500, f/1.4, ISO400 можно поменять так: 1/250 f/2.0 ISO400, 1/1000 f/1.2 ISO400, 1/250 f/1.4 ISO200 и т.д. Как видно, в каждом случае изменение одного параметра на один стоп приводит к уменьшению или увеличению другого параметра на один стоп (1/500 > 1/250 позволяет увеличить f/1.4 до f/2.0 или же уменьшить ISO с 400 до 200).

Наглядный пример. Имея одинаковый источник света и одинаковый объект, фотоаппарат показывает такие данные:

1/60  f/5.6  ISO100

Если нам надо снять быстродвижущийся объект, то можно пожертвовать глубиной резкости и уменьшить её на один стоп, с 5.6 до 4.0 (то бишь, с квадратного корня 32-х до квадратного корня 16, увеличив площадь открытой диафрагмы вдвое). Таким образом мы получим следующее:

1/125  f/4.0  ISO100

Стоит отметить, что 1/60 - это в два раза медленней 1/125. Вместо логичной 1/120 принято выражать 1/125. Но это так, история. Если же нам не хватает такой выдержки, и мы хотим её уменьшить ещё более (то есть сделать более короткой, 1/250), то мы можем увеличить светочувствительность. Вот так:

1/250  f/4.0  ISO200

Таким образом, подняв каждые двух оставшихся, и в данном примере нам не очень нужных параметра, мы уменьшаем выдержку на 2 стопа, с 1/60 до 1/250, то есть в 4 раза.

Зная это, можно подойти к финальной части данного эссе.

Фототехнический минимализм
Предыдущие знания очень важны. Они не являются тайной и известны любому, даже начинающему фотографу. Но их математическая сущность и простота обоснования позволяет ими пользоваться наиболее эффективно.

Сама суть технического мастерства фотографа состоит в том, чтобы уменьшить сумму этих трёх факторов до минимально нужной для достижения результата. И это является самым важным в технической фотографии.

Поясню на примере. В 99% снимков самой важной составляющей будет или выдержка, или диафрагма. В моём случае, диафрагма, отвечающая за глубину резкости, является важной в 9/10 случаев. Это связано с тем, что я мало снимаю быстродвижущихся объектов, и обычно снимаю неживые объекты или портреты. Для спортивного корреспондента, наоборот, выдержка скорее всего будет являться важной, чтобы чётко уловить спортсменов, автомобили, и прочие быстродвижущиеся объекты. Лишь в редких случаях требуется иметь и выдержку и диафрагму на определённых значениях.

Таким образом, имея нужную цифру для одного из параметров (скажем, f/11 для съёмки пейзажа), стоит уменьшить остальные два параметра до минимально возможного значения. Если данные такие 1/125 f/11 ISO800, то, очевидно, стоит уменьшить ISO до того значения, чтобы выдержка была лишь минимально возможная для чёткого снимка с рук (например, 1/30). Для этого стоит сделать следующие изменения (не трогая диафрагму):

1/125 ISO800  →  1/60 ISO400 →  1/30 ISO200

Таким образом можно избавиться от ненужного шума, получаемого высокой чувствительностью, и не потерять в резкости, оставаясь в допустимых пределах. Самое важное, что удалось «удалить» два ненужных стопа, которые в противном случае «съедали» бы динамический диапазон, добавили бы шума, и в итоге снизили бы бы общий уровень качества.

Подобные излишки стопов возникают часто — неправильно выставленное ISO даёт сверхбольшие выдержки, которые часто бывают не нужны. И наоборот, слишком большие диафрагмы (f/13 и выше) зачастую излишни, и можно обойтись диафрагмой f/5.6-f/8.0, сохранив таким образом один-два стопа на ISO или же уменьшив выдержку, позволив снять более чёткий кадр.

Держась в рамках минимального, делая несколько копий одного кадра (они могут разниться по чёткости), снимая на самом минимально возможном ISO, и в RAW формате можно достичь наиболее качественных с технической точки зрения кадров. Остальное — уже фантазия.