Холлоуинские «тыковки»

Празднуют ваши дети Хеллоуин или нет – не так уж и важно!
Оригинальные сдобные пирожки с начинкой из тыквы можно испечь и просто так. Секрет их формы в том, что шарики дрожжевого теста перевязывают толстой ниткой. При расстойке и выпечке они увеличиваются в объёме и превращаются в симпатичные «тыковки».

Состав: мука – 2 стакана, сахар – 2 ст. ложки, яйцо – 1 шт., сухие дрожжи – 2 ч. ложки (1 пакетик), соль –0,5 ч. ложки, молоко или тёплая вода – 1 стакан, сливочное масло (комнатной температуры) – 50 г, ванилин – на кончике ножа, оранжевый пищевой краситель – по желанию (можно обойтись).
Для начинки: мякоть тыквы – 400 г, сливочное масло –50 г, сахар (лучше коричневый) – 4 ст. ложки, молотый миндаль или другие орехи – 100 г, специи (ванилин, корица, мускатный орех, кардамон) – по вкусу.
Приготовление: смешайте воду или молоко, сахар, дрожжи и ¹⁄³ муки. Дождитесь появления пузырьков – это значит, что дрожжи заработали. Добавьте все остальные ингредиенты и вымесите мягкое тесто (возможно, муки придётся немного добавить, чтобы тесто начало отлипать от рук). Оставьте его в тёплом месте под крышкой или плёнкой на 40 минут. Тыкву запеките в духовке, микроволновой печи или потушите в кастрюле до мягкости. Слейте лишнюю жидкость, мякоть превратите в пюре. Смешайте с маслом, сахаром, орехами и специями.
Подошедшее тесто обомните и скатайте из него 16 шариков. Оставьте на 10 минут. Раскатайте в кружочки, положите в центр каждого по ложке начинки и слепите круглые пирожки.
Обвяжите их толстой ниткой в 8 витков (удобно сначала перевязать крест-накрест, а потом получившиеся четвертинки ещё пополам). По желанию смажьте взбитым белком или сладкой водой. Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки, и дайте подойти ещё 25–30 минут. Выпекайте 15–20 минут при температуре 180 °C. В последние 5 минут выпечки прикройте пирожки фольгой, чтобы они не слишком зарумянились. Готовые «тыковки» остудите, снимите нитки и сделайте им хвостики из кусочков тыквенной кожуры или
полосок зелёного мармелада.

Марина Новикова, Москва

Нужен ли томатам йод?

– Томаты практически совсем не используют йод в питании. Как и всем остальным представителям мира растений, им необходим азот, фосфор и калий. Недостаток этих элементов для них означает голод со всеми последствиями. Ещё для крепкого здоровья помидорам нужны так называемые микроэлементы: бор, железо, медь, марганец, молибден и некоторые другие. В этом списке йод имеет наименьшее значение. Что касается грибковых заболеваний томатов (фитофтороз, серая гниль, сухая пятнистость, мучнистая роса), то на них йод практически совсем не действует. Это было точно установлено специалистами, изучавшими специальные препараты для растений на йодной основе. Было выяснено, что они помогают сдерживать (хотя и не вылечивать) вирусные инфекции, но совершенно неэффективны против всех остальных. Кроме того, превышение дозировки вызывает у растений отравление. Также не следует забывать, что бесконтрольно дышать парами йода может быть вредно для людей. Сейчас подкармливать и лечить «химией» заболевшие помидоры поздно, поскольку плоды уже зреют. Чтобы сохранить урожай, его лучше снять, обработать горячей (50 ◦С) водой, вытереть и оставить дозревать в помещении. А на будущее рекомендую пользоваться традиционными средствами для подкормок (удобрениями и золой) и препаратами, специально разработанными для профилактики фитофторы на помидорах.

8 вещей для будущей рассады

Закрывая прошедший сезон, мы некоторым образом вступаем в следующий. Особенно это касается тех, кто самостоятельно выращивает рассаду.
Уезжая с дачи, не забудьте подготовить всё необходимое.

Начать стоит с подсчётов масштабов будущей рассадной кампании. Прикинем, сколько растений томатов или перцев нам понадобится. Для простоты можно исходить из расчёта: на один корень надо запасти 1 л готового грунта (это примерный рекомендуемый объём горшков для ранней рассады).
Не стоит думать, что достаточно просто нагрести искомое количество земли с грядок или из компостного ящика.

Оказавшись в горшках, земля или перегной быстро заплывает и превращается в плотный комок. Корешки в нём задыхаются, растения чахнут, но с этим уже ничего будет нельзя поделать. Поэтому лучше сразу настроиться на то, что с дачи приедет не грунт, а компоненты для него. Часть их можно заготовить прямо на участке, а остальное постепенно докупить уже дома. Подготовленные составляющие рекомендуется поместить в плотные мешки, надёжно закрыть, подписать и переместить в то место, откуда их легко будет можно достать в нужный момент.
Сеем под зиму
Когда-то огородники подметили, что некоторые овощные культуры капризничают при весеннем посеве, но почему-то отлично разводятся самосевом. Яркий тому пример – укроп.
Тогда и возникла идея сеять овощи с осени.
Полностью перенести всю посевную с весны на осень невозможно. Во-первых, она подходит только для холодостойких культур. Во-вторых, сеять нужно в такое время, чтобы семена не проросли до промерзания почвы (в противном случае всходы погибнут), то есть после начала регулярных заморозков. В-третьих, урожай получается ранним и не предназначенным для длительного хранения. Есть и ещё одно «но» – зимы стали нестабильными по погоде и вся затея даже при идеальном исполнении может оказаться бесполезной.

Что сеем?
Для подзимнего посева годятся только холодостойкие культуры: петрушка, укроп, морковь, шпинат, редис, листовая горчица, некоторые сорта салата, бораго. Можно высадить мелкий (диаметром до 1 см) лук-севок на раннюю зелень и, если не сделали это раньше, чеснок и лук-шалот.

Технология
Лучше всего сеять, как говорят, «по черепку» – это означает, что почва уже замёрзла, но днём слегка оттаивает сверху.
Грядка должна быть подготовлена заранее, а сухая почва для засыпки борозд и торф для мульчирования – лежать наготове под навесом. Бороздки делают на 2 см глубже (почва осядет), а сухие семена без замачивания сеют примерно в 1,5 раза гуще по сравнению с весенним посевом. Бороздки засыпают землёй, а сверху мульчируют торфом или листовым компостом (чтобы воспрепятствовать образованию корки).

Можно ли вырастить грибы дома?

Выполнить весь цикл выращивания даже тех грибов, которые можно искусственно культивировать (обычно это шампиньоны и вешенки), от начала и до конца в условиях городской квартиры практически невозможно. Причин тому много: отдельные технологические этапы должны проводиться в стерильных условиях, требуется приличное количество места, специфический субстрат, определённая температура и влажность воздуха.
Обеспечить всё это в человеческом жилище нереально. Правда, в продаже можно найти уже полностью подготовленные наборы для выращивания грибов. Такой комплект представляет собой компактную коробку, в которую упакован готовый засеянный субстрат. Её можно поставить на подоконник, открыть в нужном месте и далее действовать по приложенной инструкции.
В результате грибы действительно растут, только получаются не слишком дешёвыми. По данным производителей, максимальная урожайность одного набора может доходить до 3 кг, но на практике люди получают от него по 10–20 штучек.

Чтобы всерьёз говорить о решении семейной «продовольственной программы», необходимо выделить грибам чистые, вентилируемые помещения, в которых есть возможность одерживать нужную температуру. Иногда это плюс 16 градусов, а иногда и 23 “С. Те места, которые многие из нас теоретически могли бы приспособить для этих целей – углы подвалов с хранящейся там картошкой или закутки гаражей – грибам категорически не подойдут.
К тому же даже в идеальных условиях они не будут расти сами по себе.
Придётся освоить все производственные тонкости.

Подготовка к зиме
Листопад обнажает кроны деревьев. А вместе с ними – все проблемные точки, которые могли появиться в течение этого сезона.

Раны и трещины

Сильный ветер, большая нагрузка урожаем или одно неудачное движение человека во время сбора плодов – и дерево получает травму. Иногда она принимает страшный облик расщеплённого пополам ствола или громадной занозистой раны на месте отломившейся толстой ветки, а иногда кажется обманчиво безобидной трещинкой у основания скелетной ветви или в развилке. Любители-садоводы обычно склонны переоценивать ужас крупных повреждений и не обращать внимания на менее броские травмы. На самом деле далеко не каждая страшная рана означает смертный приговор для дерева, а многие небольшие повреждения весьма опасны. Но любые травмы требуют немедленного лечения, потому что все участки, где нарушена целостность коры, – это ворота для опасных инфекций. Если они поразят ствол и основные ветки, то дерево не выживет.
Иногда разумнее всего спилить ветку или часть ствола ниже места перелома или трещины таким же образом, как это делается при формирующей обрезке. Если ветка убирается целиком, то она вырезается у дерева «на кольцо» – по внешним складкам коры в месте ответвления. А у кустарника удаляется вровень с землёй. Когда пострадала только часть, то её можно спилить или срезать «на перевод» – сразу над тем хорошим боковым ответвлением, ориентация которого вас устраивает.

Как обычно, спилы нужно зачистить ножом и замазать садовым варом.
Иногда рана получается после того, как отломилась ветвь самого нижнего яруса. В этом случае ниже пилить уже некуда. Мы можем помочь дереву, если максимально загладим рану, не оставляя углублений, в которых может застаиваться влага. Садовые инструменты здесь могут уже не помочь – в ход можно пускать всё из арсенала плотника или столяра (по ситуации). В любом случае нужно превратить рваную древесину с торчащими щепками в ровную и гладкую, как бок у статуэтки, поверхность. Затем её следует покрыть слоем масляной краски на натуральной олифе, но можно использовать и садовый вар.
Замазывая раны, осмотрите шрамы от предыдущих обрезок и при необходимости подновите старые покрытия.
Если ветка не отвалилась, а только начала отщепляться от ствола, то можно попробовать её сохранить. Первым делом нужно осторожно закрепить сук на прежнем месте тонкими гвоздиками так, чтобы трещина плотно закрылась, а для разгрузки уязвимого места саму ветку зафиксировать проволокой, подложив под неё мягкие манжеты. Густо замазать края трещины садовым варом.

Больные места
Старые трещины на стволе, потемневшие участки мёртвой коры, застывшие наплывы камеди – всё это нужно лечить. Если болен только один сегмент ветки или участок ствола, то рану нужно зачистить до здоровых тканей (счищенное аккуратно соберите и сожгите).

Ветку, у основания которой не осталось живого места, придётся удалить полностью (и тоже уничтожить). Все раны перед замазыванием нужно обработать 5%-ным раствором медного купороса и подсушить.

Старая кора
Одна из самых неоднозначных рекомендаций – удаление старой коры. С одной стороны, под её «лохмотья» забиваются вредители и возбудители болезней. Но при этом непрофессионалу трудно понять, где заканчивается негодная кора и начинается нормальная, и он рискует повредить ствол и ветки. Беспроигрышный вариант – удалять только те толстые пластинки коры, которые уже и так еле держатся и отлетают при лёгком нажатии скребка или щётки. Особенно желательно убрать такую кору в развилках ветвей, отходящих от ствола.

Побелка
Здоровые или «прооперированные» стволы и основания скелетных ветвей до зимы нужно обязательно побелить.

Иначе им грозят морозобоины, солнечные ожоги и прочие малоприятные вещи. Гуще всего побелка должна покрывать черешню, алычу, абрикос и вишню – косточковые культуры особенно уязвимы к перепадам температур. Лучше всего использовать для этих целей специальную садовую побелку, в которую уже добавленмедный купорос. Можно взять и строительную побелку, но её желательно разводить предварительно растворённым в горячей воде медным купоросом (на 1 кг сухой смеси 250 г купороса и 5 л воды).
Специалисты советуют подмешать туда же горсть просеянной золы и по возможности немного навоза или глины. Консистенция должна быть сметанообразной. В процессе покраски побелку нужно всё время взбалтывать.

Зимовка бегоний
»Отвечает опытный цветовод-любитель Мария Юрасова:

– Ампельные бегонии действительно относятся к клубневым, или гибридным (Begonia tuberhybrida). Зимой этим растениям необходим период покоя – примерно с ноября по начало марта. Поэтому волноваться из-за того, что в октябре цветение постепенно сходит на нет, а листья желтеют и опадают, не нужно – это естественный процесс отмирания надземной части бегонии перед уходом в спячку. Как раз в это время она отдаёт все накопленные питательные вещества клубню. В этот период проводить с бегонией какие-либо манипуляции не нужно: чем дольше идёт этот процесс, тем сильнее будет растение в следующем году. В условиях средней полосы России оставлять ампельные бегонии на зимовку в контейнере на улице нельзя. Клубни необходимо выкопать и хранить зимой в прохладном месте, как прочие не зимующие в грунте многолетники. Этим можно заняться после наступления заморозков:

слабые минусовые температуры клубням не страшны, от них страдает только надземная часть. После того как она отомрёт, стебли обрезают, оставив пенёк около 2–3 см высотой. Клубни выкапывают, аккуратно очищают от земли и оставляют на просушку в тёплом (но не жарком) проветриваемом помещении (обычная жилая комната вполне подойдёт). Спустя 2 недели обрезают подсохшие корешки и новые ростки (если они были), стряхивают остатки земли и укладывают клубни в ящик или другую подходящую ёмкость, пересыпав песком, сухим торфом или вермикулитом (эти компоненты можно также смешивать в произвольной пропорции). Ящик убирают в погреб или в другое аналогичное место с низкой положительной температурой (не выше 10 °С). Если подходящего помещения нет, клубни можно положить в полиэтиленовый пакет с перфорацией, заполненный торфом или мхом сфагнумом, и хранить в холодильнике в отделении для овощей и фруктов. Кстати, для молодых растений с мелкими клубнями этот вариант предпочтительнее. При любом способе хранения их нужно во избежание пересыхания увлажнять, опрыскивая из пульверизатора (раз в месяц крупные и раз в 3 недели мелкие). Крупные клубни могут довольно успешно перезимовать в той же ёмкости, где росли в течение лета, если обрезать надземную часть и поставить контейнер в тёмное прохладное место. Молодые бегонии тоже можно оставить в горшках, но разместить на свету при не высоких положительных температурах. Поливают растения изредка, умеренно и только в поддон.

Многие цветоводы жалуются, что комнатные цветы начинают резко чахнуть именно в середине – конце осени, с похолоданием. На первый взгляд это странно: температура в комнате осталась той же, а длина светового дня стала немногим меньше. Всё дело в одной маленькой детали: включили отопление!
Ещё из школьного курса физики известно, что холодный воздух может удерживать в себе меньшее количество водяного пара, чем тёплый. А если мы нагреваем воздух с улицы – воды в нём не прибавляется. Именно поэтому относительная влажность воздуха в отапливаемых квартирах становится крайне низкой, буквально как в пустыне! Неудивительно, что растения испытывают огромный стресс. На ослабленных питомцев тут же нападают дождавшиеся своего «звёздного часа» вредители (переселившиеся в квартиру вместе с приехавшими с дачи цветами или просто залетевшие в открытые летом окна). Самый коварный из них, пожалуй, микроскопический паутинный клещ. О его присутствии можно догадаться по как бы «запылённым» листьям с мелкими жёлтыми пятнышками – «уколами» между жилками.

Что делать?
1. Поднять влажность воздуха. Самое надёжное – приобрести комнатный увлажнитель.
Он полезен не только цветам, но и людям. Простая, но локальная мера – сгруппировать растения вместе подальше от батарей, установив горшки в общие поддоны, на дно которых насыпано немного керамзита или гальки и налита вода. Опрыскивания из пульверизатора и мытьё листьев под душем тоже полезны, но делать это надо регулярно.

2. Бороться с вредителями. Это можно и нужно делать в любое время, когда они появились. Удобнее всего профилактически обрабатывать все цветы, переезжающие с дачи в квартиру, ещё за городом, перед переездом, а комнатные – ранней осенью, незадолго до включения отопления. Учтите, что против клеща, белокрылки, трипса и других «матёрых» вредителей мало эффективны народные средства вроде настоя чеснока. Для каждого из них лучше подобрать соответствующие препараты из арсенала садовой химии. Чтобы обезопасить себя, брабатывайте все растения вместе на балконе (если там ещё не слишком холодно) либо поставьте горшки с цветами в большие прозрачные пакеты (например, для мусора), опрыскайте и оставьте в пакетах на несколько дней, после чего вымойте растения под душем.

Елена Кожина

Осенняя пересадка Каждое лето я вывожу свои любимые пеларгонии из городской квартиры на дачу. Такие каникулы идут растениям только на пользу: на свежем воздухе под тёплыми лучами солнца они буквально расцветают и в прямом, и в переносном смысле. Но прошедшее лето в Подмосковье выдалось неудачным – дождливым и холодным. К осени мои красавицы совсем сникли: как я ни старалась, при таком количестве дождей замокания избежать не удалось. Кустики частично загнили, стали чахлыми. Обычно я перевожу растения в город в тех же вазонах, где они росли летом, чтобы не тормошить их перед зимой. Ведь на эти месяцы у пеларгоний приходится период покоя, когда рост и развитие прекращаются, поэтому при осенней пересадке они плохо приживаются. Но, поскольку положение оказалось безвыходным, пришлось решиться и пересадить их в меньшие по размеру ёмкости с заменой грунта. Вытащила бедолаг из контейнеров, тщательно удалила все соцветия, пожелтевшие и сухие листья, подгнившие стебли и корни и посадила в лёгкий субстрат с  обавлением песка. Затем на  пару недель поставила растения в теплицу. Нельзя сказать, что после «реновации» они воспряли духом, но всё-таки выглядят получше, чем до пересадки. Теперь осталось обработать их от  вредителей и отправить домой. Очень надеюсь, что в следующем году они меня ещё порадуют. Наталья Кузьмина, Химки

Заслон от воров
Дорогостоящая сигнализация, которая умеет посылать хозяину сообщения на мобильный телефон, или договор с охранным предприятием, увы, доступны далеко не каждому дачнику. А как защищают свои дачи от злоумышленников наши читатели? Об этом они расскажут вам сами.

Сигнализация своими руками

Было это в 90-е годы, в самый разгар «эпидемии» воровства. Единственной «охраной» в нашем СНТ тогда был сторож – изрядно пьющий и, по слухам, сам работавший наводчиком у местных хулиганов. Поэтому спасаться от злоумышленников садоводам приходилось самостоятельно. Тогда-то мы и решили установить в нашем дачном домике сигнализацию.

Муж подошёл к делу основательно. Купил на радиорынке самый простой и недорогой комплект автомобильной сигнализации с сиреной и брелком-пультом. Добавил к нему десятка полтора подходящих магнитных датчиков, реагирующих на открывание двери, десяток маленьких светодиодов красного цвета, моток тонкого провода и ещё одну сирену (ревун). Вся система была рассчитана на напряжение 12 Вольт, поэтому требования к электрике были самые примитивные. Приехав на дачу, муж установил на косяках окон и дверей датчики (на окнах ещё и со светодиодами) и подключил их по инструкции к блоку управления сигнализации. Для крепления всего этого, а также для прокладки проводков по стенам вместо гвоздей использовал клеевой «пистолет» с горячим пластиком (такой же, каким пользуются дизайнеры или составители композиций из сухоцветов). Привинтил два ревуна – один внутри дома, в кладовке, второй на внешней стене у окна мансарды. Обеспечил сигнализацию электричеством с помощью старого, плохо державшего заряд и уже предназначенного на выброс автомобильного аккумулятора, который поставил на постоянную подзарядку от блока питания (очень маленьким током, через отдельную от всей остальной сети розетку). Таким образом, система не боялась временных перебоев с электричеством, которые зимой частенько случаются у нас на даче. Через месяц воры к нам действительно явились. Причём сначала эти безрассудные люди не побоялись залезть на сугроб и перекусить сетевой электропровод, идущий от столба к дому. И как их ещё не убило-то! Но огоньки в окнах гореть не перестали – аккумулятор пока ещё был заряжен. Тогда воры кое как залезли на козырёк крыльца, разбили молотком первый ревун, до которого можно было достать, и забрались в окно второго этажа (поскольку муж поленился и не поставил туда светодиод). Спустились вниз, открыли межкомнатную дверь – тут-то и заорала вторая сирена! Злоумышленники позорно ретировались да ещё и молоток свой нам оставили. Весь ущерб – разбитое стекло в маленькой створке окна и гонорар местному электрику за восстановление сетевого провода. Но самое интересное: после этого случая, даже когда муж перестал включать сигнализацию, а в конце концов вообще её разобрал, к нам больше 10 лет (а потом в СНТ наладили хорошую охрану) никто даже не совался! В то время как соседей «обносили» регулярно. Репутация, однако!

Елена Лебедева, Московская обл.

«Тайная комната» Самый оригинальный способ укрыть своё дачное добро от воров я увидела у нашего соседа. Строя летнюю кухню, он соорудил в ней «секретную кладовку» для хранения инструмента, деревообрабатывающих станков, газонокосилки и прочего. Летняя кухня у него (размером примерно 3,5×5 м) внутри была разделена на две части: собственно кухоньку с плитой, раковиной, холодильником и небольшим столиком и «столовую» – помещение побольше с круглым столом, за которым их большая семья собиралась на обед. На первый взгляд совершенно незаметно, что дальняя стена «столовой» расположена на 100–120 см дальше, чем соответствующая стена кухонного отсека. По крайней мере мы заходили туда в гости много лет и никогда не замечали ничего необычного. А что же за стеной? Та самая секретная кладовка размером примерно 1×2 метра. Попасть в неё можно снаружи, с торца постройки. Самое интересное – её дверь: она утоплена в стену примерно на 5 см, не имеет выступающих ручек, а на зиму сверху на неё парой больших гвоздей прибивается «кусок стены» – щит, обшитый вагонкой и покрашенный точно так же, как вся остальная кухня. Ничего не заметно – стена как стена. Кухня эта у соседа стоит уже лет 30. За прошедшие годы воры посещали наши дачи, увы, неоднократно, но ни разу я не слышала, чтобы кто-то раскрыл секрет тайника. М. Алексеева, Железнодорожный

Умелые руки Наше садовое товарищество расположено вдоль просеки. Территория узкая, но длинная – несколько километров! Соответственно нормально охранять её невозможно. Местные воришки вовсю пользуются ситуацией и зимой прочёсывают все дачи. Если не принять меры, не побрезгуют даже нашим старым домиком. Вот что сделал в таких сложных обстоятельствах мой папа. Он снабдил входную дверь хитроумным внутренним засовом, который можно открывать и закрывать, находясь на крыльце. Воры уже не раз легко вскрывали замок (мы даже перестали использовать дорогие модели и перешли на самые примитивные), но проникнуть в дверь пока так и не смогли. А два окошка защищены двухстворчатыми ставнями, сделанными из досок с покрытием из листового железа. Закрываются и открываются они очень легко, но только изнутри. Ставни покрашены той же краской, что и стены, и по ним не поймёшь, есть ли кто в доме или нет. С. Ковров, Тула

Читать журналы "Аиф на даче"