Это цитата сообщения luvolf Оригинальное сообщение
Русский народный костюм. Часть 2
После более чем 60 лет интенсивного искоренения русского костюма, он вернулся. Моду на него при дворе ввела Екатерина II (1729-1796), издав соответствующие указы, строго регламентировавшие – какие придворные платья и в какие дни надлежало носить. По правде говоря, то, что ввела Екатерина, русским костюмом в полном смысле не являлось. Это было вполне европейское декольтированное платье с некоторыми элементами от русского костюма – откидные рукава верхнего платья, оформление переда наподобие крестьянского сарафана в виде сквозной застёжки на пуговицах – остроумно прозванный современниками «офранцуженым сарафаном».
Кроме того, в неожиданную любовь немки ко всему русскому поверить тяжело. Не будем забывать, что настоящее имя Екатерины II было София Августа Фредерика фон Анхальт-Цербст-Дорнбург. Не будем также забывать, что прав на русский престол она не имела, к власти пришла в результате вооружённого переворота, убив при этом законного мужа, шпионила в пользу других государств, уничтожила последнее Ведическое государство Русов – Великую Тартарию и саму память о нём, и сочинила русам новую историю, где от их былого величия не осталось и следа, превратив их из основы земной цивилизации в неспособных управлять собой неизвестно кого. Её «золотой век» стоил русам миллионы рублей и миллионы жизней (рост населения в значительной мере был результатом присоединения к России завоёванных государств и территорий). Однако, дамой она была неглупой и неленивой, и понимала, что, если продолжать геноцид русов, который проводили все её предшественники в таком объёме и такими темпами, то можно остаться без подданных совсем. А ещё шаткую нелегитимную власть надо удержать, да и воевать кто-то же должен, так что патриотизм надо как-то поднимать. Слегка. Вот этим и объясняется её «любовь» ко всему русскому, в том числе и к костюму. Она даже первоначально хотела облачить «медного всадника» в древнерусское платье. Вот уж действительно, чтобы добиться своего, можно пойти на многое, даже на такие абсурдности. Пётр I (вернее лже-Пётр), всю жизнь боровшийся с русским народным костюмом, и вдруг «отлит в граните» в нём же!
Павел I (1754-1801), сын Екатерины II, в силу своего воспитания, отменил «русское» платье, а Николай I (1796-1855), его внук, вновь сделал его обязательным при дворе, чему несомненно поспособствовал всплеск патриотизма во время Отечественной войны 1812 года. Ношение национального костюма было формой выражения патриотизма: «Дамы отказались от французского языка. Многие из них почти все оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и нескоро с ним расстались», – писала английская п утешественница Марта Вильмот, посетившая в начале 19 века Россию.
В 1834 году Николай I (1796-1855) издал указ о введении нового придворного платья с кокошником, опять же на основе модного тогда европейского платья с глубоким декольте с длинными рукавами «а ля бояр». Кроме того, если посмотреть на картину 1835 года Пимена Орлова, то с удивлением можно обнаружить, что придворные дамы не только носили кокошники, но кокошники, украшенные свастиками!
Давайте посмотрим на альбом «Придворных дамских нарядов», высочайше утверждённых его императорским величеством Николаем Павловичем в 1834 году. Платья эти придворные дамы в обязательном порядке носили влоть до 1917 г. Император утверждал не только сам наряд, но и орнамент шитья. Фрейлинам великих княгинь полагался красный «сарафан» с белой нижней юбкой и белый кокошник. Статс-дамам и камер-фрейлинам полагался зелёный сарафан (настоящий, а не офранцуженый) с золотой вышивкой, с белой юбкой и красно-золотой узорчатый кокошник. Наставницы великих княжон должны были носить синий сарафан и золотой кокошник с узором по нижнему краю. Фрейлины императрицы должны были появляться в красном сарафане (офранцуженом) с белой юбкой, золотым шитьём и резным золотым кокошником-диадемой. Фрейлины великих княгинь дожны были появляться при дворе тоже в красном «сарафане», но с белым или серебрянным шитьём и таким же кокошником-диадемой.
Фрейлины великих княжон получили синий «сарафан» с золотой вышивкой и золотым узорчатым кокошником, гофмейстерины при фрейлинах получили малиновый сарафан с золотым шитьём, рубашки с рукавами буфф и золотым кокошником. Дамам, приезжающим ко двору, дозволялось иметь платья различных цветов, любого покроя и с различными узорами, кромк тех, что носили придворные дамы. Все дамы без мужей должны были иметь повойник или кокошник произвольного цвета с белым вуалем, а девицам – повязку также произвольного цвета и так же с вуалем.
Русский костюм при дворе продолжил своё существование и в царствование императоров Александра II (1818-1881) и его сына Александра III (1845-1894). Последний вообще любил всё русское. Именно в его правление Россия сделала гигантский рывок вперёд, вытащив себя из болота либеральных реформ, в которые её завёл Александр II, сам же от них и погибнув. Член террористической партии «Народная воля» бросил бомбу ему под ноги. В стране тогда творилось примерно то же стремительное обнищание народа, та же нестабильность и беспредел, который нам устроили Горбачёв и Ельцин почти век спустя.
Александр III сумел сотворить чудо. В стране началась настоящая техническая революция. Бурными темпами шла индустриализация. Император сумел добиться стабилизации государственных финансов, что позволило начать подготовку к введению золотого рубля, которое было осуществлено уже после его смерти. Он яростно боролся против коррупции и казнокрадства. На государственный посты старался назначать хозяйственников и патриотов, защищающих национальные интересы страны.
Бюджет страны стал профицитным. По словам министра путей сообщения Российской империи, а позже финансов С. Витте «…император Александр III был хороший хозяин не из-за чувства корысти, а из-за чувства долга. Я не только в царской семье, но и у сановников никогда не встречал того чувства уважения к государственному рублю, к государственной копейке, которым обладал император Александр III. Он каждую копейку русского народа, русского государства берёг, как самый лучший хозяин не мог бы её беречь…»
Именно в правление императора Александра III Россия ни дня не воевала, и всё улаживалось исключительно дипломатическими методами, причём, безо всяких оглядок на «европы» или кого-либо ещё. Он считал, что России незачем там искать себе союзников и вмешиваться в европейские дела. Известны его слова, ставшие уже крылатыми: «Во всём мире у нас только два верных союзника – наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся на нас».
Он очень много сделал для укрепления армии и обороноспособности страны и её границ. В том числе он произвёл реформу военнного обмундирования, взяв за основу русский костюм, чем сделал военную форму простой, удобной в носке и пригонке и дешёвой. Кстати, введение крючков вместо пуговиц, кроме удобства в пригонке, имело ещё и ту выгоду, что был устранён лишний блестящий предмет, могущий в солнечную погоду обратить внимание неприятеля и вызвать его огонь, что касалось отмены султанов, блестящих касок и лацканов.
Бывший в частной жизни скромным и непритязательным, он чуждался внешних эффектов. Даже в его манере одеваться было что-то нарочито непритязательное. Его, например, часто можно было видеть в солдатских сапогах с заправленными в них по-простецки штанами. В домашней обстановке он надевал русскую рубаху с вышитым на рукавах цветным узором. Собранная им обширная коллекция русского искусства – картин, графики, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур после его смерти была передана в Русский музей, который основал его сын, российский император Николай II в память о своём родителе.
Он неустанно заботился об армии, но был абсолютно равнодушен к смотрам и парадам, в отличие от его августейших предшественников. Однако он охотно принимал участие в торжественных шествиях во время полковых праздников. Военный хирург Н.А. Вельяминов вспоминал: «Государь шёл по всем правилам церемониального марша, широким шагом, сильно вытягивая носок на старый николаевский манер и красиво салютуя шашкой; полк в приподнятом настроении под личным предводительством своего державного шефа и Верховного Вождя армии проходил блестяще. Получалось удивительное впечатление – шёл какой-то полк титанов с повелителем великой России впереди; чувствовалась мощь, которую могла проявлять только великанша-Россия, со своим великим великаном-Царём…»
Жаль только, что взлёт был всего 13 лет. Ах, если бы царствование Александра III продлилось бы ещё хотя бы лет 10-20! Но он умер, не дожив даже до 50 в результате болезни почек, которая развилась у него после страшного крушения императорского поезда, случившегося в 1888 году. Крыша вагона-столовой, где находилась царская семья и приближённые, обвалилась, и император удерживал её на своих плечах, пока все не выбрались из-под завала.
Несмотря на внушительный рост (193 см) и солидную комплекцию, богатырский организм царя не выдержал такой нагрузки, и через 6 лет император скончался. По одной из версий крушение поезда было вызвано взрывом бомбы, которую заложил помощник повара, связанный с революционными террористическими организациями. Не смогли они ему простить его стремление неуклонно «…Оберегать чистоту «веры отцов», незыблемость принципа самодержавия и развивать русскую народность…»
Традиция носить русское платье при дворе продолжилась при сыне Александра III, Николае II – последнем императоре Российской империи. В императорской семье детей приучали носить его с раннего возраста.
Также в стране продолжалось и ширилось увлечение коллекционированием предметов русской старины. Все слои российского общества были охвачены коллекционированием предметов русского быта, прикладного искусства, одежды, картин и книг слоёв русского общества – государственные, военные, общественные деятели, дипломаты, купцы, предприниматели, чиновники, учёны, врачи, литераторы, мастера искусств. Среди них мы видим таких известных людей, как знаменитый химик Д.И. Менделеев (1834-1907), географ и путешественник П.П. Семёнов-Тян-Шанский (1827-1914), купцы, предприниматели и меценаты А.В. Морозов (1857-1934), И.А. Морозов (1867-1921), П.М. Третьяков (1832-1898), С.М. Третьяков (1834-1892), П.И. Щукин (1853-1912), Г.В. Юдин (1840-1912), художники В.В. Верещагин (1842-1904) и К.Е. Маковский (1839-1915), врач С.С. Боткин (1859-1910) и многие другие.
Апофеозом этого увлечения стал знаменитый бал-маскарад в русском стиле 11 и 13 февраля 1903 г. в Зимнем дворце (первые два проводились при Александре III, который и ввёл эту традицию, в 1883 и 1894 гг.). Все приглашённые должны были являться только в русском платье по моде 17 века. Готовиться к балу начинали заблаговременно, как минимум, за полгода.
Император Николай II был одет в «выходное платье царя Алексея Михайловича Романова», а императрица Александра Фёдоровна – в костюм царицы Марии Ильиничны Милославской, первой жены Алексея Михайловича. Придворные дамы были одеты в сарафаны и кокошники, а кавалеры – в костюмы стрельцов или сокольничих. Среди 390 гостей присутствовали назначенные императрицей 65 «танцующих офицеров», также в одежде стрельцов или сокольничьих 17 века. Великая княгиня Мария Георгиевна выбрала наряд крестьянки города Торжка. Сам факт, что в 17 веке крестьянки Торжка так одевались, пусть это была и праздничная одежда, говорит о многом. Кроме того, обратите внимание, чем украшен её кокошник. Забавно, не правда ли? Магендавиды тут совсем не при чём. В 17 веке торжковские крестьянки продолжали украшать свою одежду древними ведическими символами, которые использовались славяно-ариями задолго до того, как евреи появились, как народ.
Костюмы для бала создавались по эскизам художника Сергея Сергеевича Соломко (1867-1928), который был очень известен в то время, как рисовальщик боярского прошлого России, а затем надолго незаслуженно забыт. Сотни приглашённых в Зимний дворец явились в нарядах бояр и боярынь, ловчих, стольников, пушкарей, сокольничих, посадских людей и воевод. Кроме того, исторические костюмы для этого бала не были просто импровизацией портных на тему «a la russe». Созданию костюмов предшествовала серьёзная работа в архивах Императорской академии художеств с целью создания эффекта максимальной достоверности костюмов времён царя Алексея Михайловича Романова.
Кроме того, в «малом царском наряде» Николая II использовались подлинные вещи 17 века. Из Оружейной палаты Московского Кремля было выписано 38 подлинных предметов царских костюмов 17 в. Из них для костюма Николая II было отобрано 16. В их числе были жемчужные запястья, принадлежавшие сыну Ивана Грозного, царю Фёдору Иоанновичу. В качестве дополнения к костюму использовали подлинный жезл царя Алексея Михайловича. Пуговицы и нашивки на костюме были русской работы 17 в.
Стоили эти костюмы целые состояния. Великая княгиня Мария Павловна, жена Великого князя Владимира Александровича, известная покровительница ювелиров всей Европы, одела свой знаменитый гарнитур из изумрудов, включавший огромных размеров кокошник и несколько брошей. На лоб спускается множество жемчужных капель, щёки украшены жемчужными нитями. Ворот и бюст платья богато украшены каплевидными жемчужинами в бриллиантовом обрамлении и несколькими крупными изумрудами, сапфиром и бриллиантами. На груди – прямоугольная изумрудная брошь в 107,72 карата.
По настоянию императрицы, все посетители бала были сфотографированы лучшими фотографами Санкт-Петербурга. Благодаря этим фотографиям и нескольким сохранившимся экспонатам из фондов Государственного Эрмитажа, мы можем увидеть всё великолепие этих маскарадных костюмов, которые сегодня можно посмотреть в двухтомнике «Костюмированный бал в Зимнем дворце». Прекрасно выполненные фотографии позволяют увидеть мельчайшие детали костюмов. Благодаря им, мы имеем возможность представить, как одевались наши предки, проживавшие на территории Московской Тартарии, одной из западных провинций Великой Тартарии в 17 веке.
Прежде чем мы завершим наш рассказ о судьбе самого известном русского головного убора – кокошника, мы хотели бы показать вам ещё пару мест за пределами России, где он использовался совсем недавно в качестве неотъемлемой части национального костюма. Его носили ещё в середине 20 века в Европе – в Германии, Швейцарии, Австрии и Италии – в странах, примыкающих к Боденскому озеру (нем. Bodensee).
Там он носит название «Radhaube» – «чепец-колесо». Часто к его названию добавляется название местности, где он распространён, и тогда головной убор называется «Bodensee-Radhaube». Он представляет собой кружево, изготовленное из золотых (реже серебряных) нитей, которые укладывались на каркасную сетку и пришивались к донцу чепца. Однако способ изготовления этого головного убора имел отличительные особенности в той или иной области, так что было легко определить, откуда его обладательница. Так, накпример, в Австрии узор закрепляли на белой сетке, а в Швейцарии – на чёрной, кроме того, в восточной Швейцарии кружево плели из серебряной нити. В Германии и Италии сетка была тоже белой, но кружево – разноцветное. Кокошники были очень дорогим украшением, поскольку, кроме золотых и серебряных нитей, его могли украсить драгоценными камнями, бриллиантами, жемчугом. Так что неудивительно, что на парадных портретах нордические дамы изображались именно в кокошниках.
К сожалению, история появления и развития этого кокошника в немецко-говорящих землях, нигде не описывается. Некоторые (немногочисленные) исследователи утвердждают, что техника его изготовления хранилась в секрете более 200 лет в семьях мастеров Австрии, Швейцарии, Италии и Германии, и что расцвет его использования приходился на 19 век, а в 20-м веке было 2 всплеска его популярности – в 20-х и 50-х годах. Этот кокошник ЮНЕСКО занёс в реестр нематериального культурного наследия мира, как национальный головной убор Австрии.
О славянских корнях этого головного убора не сказано нигде. Как, в общем-то, нигде особо не афишируется, что до 12 века Европа вообще и Германия в частности, была славянской (См. раздел сайта Славянская Германия). К слову сказать, в 8 веке н.э. баварского герцога, который в 740 г. заключил союз с Борутом, князем соседнего славянского государства Карантания, звали Одило. Кроме того, первые писаные законы (lex Bajuwariorum) баварцы получили от Дагоберта – франкского короля из династии Русов-Меровингов меджу 628-638 г. Как известно, германский натиск на восток (См. Вендский крестовый поход) уничтожил славян на немецких землях. И лишь самая их малость удивительным образом смогла пережить это и сохранить свою культуру и язык на своих землях по сей день.
Это лужичане (лужицкие сербы) – самый маленький из славянских народов, относящийся к западнославянской подгруппе. Самоназвание – сербски люд, сорбы (Sorben). Они живут в округах Саксония и Бранденбург и на юго-востоке восточной Германии и делятся на Нижнюю Лужицу и Верхнюю. Они различаются между собой диалектами языка (верхнелужицкий близок к чешскому, а нижнелужицкий – к польскому), народными костюмами, вероисповеданием (в Нижней Лужице доминирует лютеранство, в Верхней – католичество). По данным 2000, насчитывалось около 60 тыс. лужичан – 40 тысяч в Саксонии и 20 тысяч в Бранденбурге. Говорящих по-лужицки, по приблизительным оценкам, не более 40 тысяч. Традиционную одежду в повседневности в Лужицах носят мало, но на праздники её надевают все лужицкие сербы поголовно.
Но вернёмся к перипетиям кокошника в России. После иудейской революции 1917 года тысячи аристократов-эмигрантов хлынули в Европу и Америку. Мода на русский стиль захлестнула заграницу. О моде на русские изделия в Париже начала 20-х годов восторженно писал обозреватель журнала «Искусство и мода» Пьер де Тревьер: «В Париже есть не только русские рестораны. Кроме шоферов такси и учителей танцев, которые уверяют, что были царскими адъютантами, у нас есть нечто другое… У нас есть теперь все эти русские материи и украшения, созданные с редким искусством, с их притягательным многоцветьем, кустарями, которые по странному стечению обстоятельств расположились по всей рю Фобур Сент-Оноре, от площади Бово до рю Руаяль… Я горячо верю, что наша мода попадёт под непосредственное влияние этих наивных, но опытных художников. Не сомневайтесь, туники парижанок скоро озарятся славянским духом или русским настроением. Казацкое пальто, которое появилось в прошлом сезоне, померкнет перед этими стилизованными созданиями, неясными воспоминаниями о беспрерывных мучениях Святой Руси…»
В начале 20-х русские аристократки создали в Европе несколько процветающих модных предприятий. Мария Ивановна Путятина, свекровь Великой княгини Марии Павловны Романовой, завела шляпное дело под названием «Шапка», в котором манекенщицей номер один была княгиня Трубецкая, чей титул привлекал клиентов. Сама Мария Павловна в 1921 году открыла в Париже Дом вышивки «Китмир» и стала эксклюзивным постащиком Дома «Шанель». Графиня Орлова-Давыдова открыла русский «Дом Мод», специализировавшийся на ручной вязке и набойке шерстяных и шёлковых тканей. В 1925 году парижский модный журнал писал: «Оригинальность их рисунков, вдохновлённых старинными орнаментами русских, коптов, египтян, персов, китайцев, а также стойкость и яркость красителей позволили им достичь блистательного успеха у французских и иностранных клиентов». Ведущие парижские дома заказывали у графини ткани для своих изысканных коллекций. Основательницей Дома моды «Имеди», где одевались дамы из высшего света Франции, Великобритании, Голландии, а также новоиспечённые американские миллионерши, была Анна Ильинична Воронцова-Дашкова, урождённая княжна Чавчавадзе.
Многие известные кутюрье на протяжении ста последних лет черпали вдохновение в богатейшей русской культуре, и продолжают делать это и по сей день. Практически каждый год разные заграничные Дома мод создают изумительные «русские» коллекции, в которых не последнее место занимают русские головные уборы, и самое важное из них – русский кокошник.
Жаль, что российские кутюрье так мало обращают внимания на культурные богатсва народа, среди которого они живут. Ведь наши дизайнеры удивить Европу европейской одеждой собственного изготовления вряд ли смогут – там давно всё уже изобретено, отлажено и занято. Так зачем догонять и пытаться подстроиться, следуя чужим правилам? Только дизайнерские решения на основе национальных традиций и национального русского духа могут привлечь внимание мировой моды и прославить своих создателей.
Серия сообщений "Разное":
Часть 1 - Таблицы соответствия тканей, игл и ниток
Часть 2 - Как рассчитать радиус и нарисовать окружность без циркуля - 3 способа
...
Часть 14 - История моды 20 века
Часть 15 - Русский народный костюм. Часть 1
Часть 16 - Русский народный костюм. Часть 2
Часть 17 - Русский народный костюм. Часть 3
Часть 18 - Русский народный костюм. Часть 4
...
Часть 22 - Регилин (ригелин) и его применение
Часть 23 - Шерстяные ткани
Часть 24 - Шелковые резиночки для волос
Серия сообщений "История русского костюма":
Часть 1 - Русский народный костюм. Часть 1
Часть 2 - Русский народный костюм. Часть 2
Часть 3 - Русский народный костюм. Часть 3
Часть 4 - Русский народный костюм. Часть 4
Часть 5 - Русский народный костюм. Часть 5