В течение многих лет предпочитаю выращивать саженцы винограда на даче в пленочных рассадниках. По моему мнеиию, такая технология больше подходит для ряда случаев: 1-при дефиците земли можно посадить погуще и увеличить выход за счет оптимального ухода, 2-в зонах или участках с дефицитом САТ, 3-можно быстро укрыть во время весенних и осенних заморозков , 4-в укрытых пленочных рассадниках воздушно-капельные инфекции типа милдью сводятся к минимуму. Но есть ограничения: рассадники с такими посадками нужно поливать и проветривать в каждый жаркий день. На приусадебных участках это возможно, но не всегда приемлемо для дачников
В течение зимы черенки храню в прохладном подвале. На грунт или пол подвала насыпаю слой крупнозернистого увлажненного песка слоем 10 см. Слоями укладываю пучки. Каждый ряд сверху также пересыпаю несплошь, поверхностно умеренно влажным песком. Общая высота штабеля черенков может быть около1 м . Штабель сверху укрываю пленкой. Несколько раз за зиму проверяю состояние побегов, при подсыхании песка штабель сверху опрыскиваю водой; при переувлажнении (образование капель на черенках) – проветриваю.
Для посадки нарезаю 2-3-х – глазковые черенки. В отношении нижнего среза придерживаюсь следующего правила. Если чубуки нарезаю в день посадки или незадолго до него, то делаю косой срез непосредственно под глазком. В зоне глазка у побега формируется поперечная перегородка (неполная или сплошная диафрагма), богатая запасными питательными веществами. Укоренение в этом случае идет лучше. Особенно при сплошной диафрагме, которая характерна для узлов, имеющих с одной стороны побега глазок, а с другой – усик. Верхний срез делаю на 2-3 см. выше глазка.
На своей даче ослепление, бороздование и кильчевание обычно не провожу. Считаю, что и без этих приемов можно добиться хорошей укореняемости черенков. Скептикам хочу напомнить о способе размножения винограда зелеными черенками . Черенки с зелеными листьями, не имеющие корней и способные в любой момент завянуть и погибнуть, также могут хорошо укореняться. Важно создать необходимые температурные и влажностные условия. Распустившиеся одревесневшие черенки в отличие от зеленых черенков могут несколько дней жить за счет питательных веществ черенка, если даже у них нет корней. Поэтому, если соблюдать после посадки оптимальную температуру и повышенную влажность за счет пленочной камеры, то корни могут образоваться позже распускания листьев.
В своей практике ограничиваюсь повышением физиологической влажности черенков непосредственно перед посадкой путем замачивания(полного погружения) на 2-3 суток в воду.
Удобными размерами рассадников являются длина – 6-7 м, ширина – 1,2 м, высота (по коньку) – 0,7-0,8 м. Направление рассадников (гряд) – с Востока на Запад. Над черенками устанавливаю каркас из 5-6 мм проволочных дуг через 1-метровые промежутки. Одну продольную сторону пленки с южной стороны присыпаю наглухо землей, вторую (северную) кайму пленки закрепляю гвоздями с двух сторон легкими деревянными брусками. Торцы пленки с западной и восточной сторон рассадника прижимаю к земле кирпичами. Рассадник для быстрого прогрева почвы обычно укрываю пленкой за несколько дней до посадки- в 1-й декаде апреля.
Подготовка почвы заключается в ее перекопке, поделке гряд шириной 1,2 м и посадочных борозд глубиной 15 см. Борозды делаю поперек гряды на расстоянии 20-30 см одна от другой. На дно борозды рассыпаю два спичечных коробка сульфата калия, 5-7 см крупнозернистого песка и 8-10 см смеси земли, перегноя и песка. Черенки высаживаю в каждой борозде в одну- две строчки. Расстояние между черенками в строчке – 5 см. При густой посадке проще поддерживать режим необходимой влажности почвы и растений. До посадки и после посадки борозды обильно поливаю и мульчирую смесью перегноя и песка. Высаживаю черенки с небольшим возвышением верхнего глазка над уровнем почвы. Избегаю соприкосновения его с перегретым мульчирующим слоем. Глазки могут сгореть.
Дальнейший уход сводится к 2-кратным поливам в нежаркое время дня (во избежание солнечных ожогов листьев), прополкам и рыхлениям почвы. Для облегчения борьбы с сорняками междурядья можно замульчировать черной полиэтиленовой пленкой. Роль поливов в этом случае сводится к увлажнению листового аппарата, пленки и узкой зоны вдоль рядков. При подсыхании почвы под пленкой 1-2 раза за лето ее убираю, обильно поливаю всю гряду и снова расстилаю пленку. В жаркие дни рассадник проветриваю.
У укоренившихся черенков оставляю один самый сильный побег, остальные (двойники) выламываю. Для усиления роста к поливам приурочиваю корневые и внекорневые подкормки минеральными удобрениями. Первую корневую подкормку провожу полным минеральным удобрением (спичечный коробок на ведро воды). При второй и третьей подкормках в питательный раствор включаю только калийные удобрения. Потребность в азоте со второй половины лета обычно отпадает, так растения должны перейти от фазы активного роста к фазе вызревания побегов. Избыток азота является причиной образования слаборазветвленных длинных корней, слабой устойчивости к болезням и низким температурам.
Внекорневая подкормка проводится обычно в июле (25-30 г сульфата калия на 10 л воды). Основная цель такой подкормки -ускорение вызревания саженцев. Раствор тонким распылом наносят на листья в утренние или вечерние часы. В моей почве фосфора достаточно, поэтому ограничиваюсь калийными подкормками.Лишь изредка только при появлении признаков мильдью саженцы восприимчивых сортов опрыскиваю контактно-системными фунгицидами (например, 25 г ордана /10 л). Очень важно при появлении кротов разложить в норы приманки, кусочки шерстяной ткани, которые поджигаю для образования специфического отпугивающего запаха. После достижения растениями высоты около 80 см прищипываю основной побег и пасынки. Это позволяет получить нужную длину вызревшей части (не менее 5 глазков) . В дальнейшем при возобновлении роста побегов прищипку или стрижку секатором несколько раз повторяю на чуть большей высоте. Если не прищипывать, то к осени вырастут длинные, до 2 м, тонкие побеги с многочисленными пасынками. Растение будет загущено, может не вызреть древесина. Для замедления роста побегов и их лучшего вызревания со второй половины июля поливы провожу реже.
Проветривание рассадников на начальном этапе укоренения черенков (около 30 дней) при повышении температуры воздуха до 30-35°С провожу с северной стороны. Это позволяет избежать резкого перепада влажности воздуха при частичном открытии пленки и не допустить солнечных ожогов на листьях.
Для продления периода вегетации, предотвращения попадания дождей и спасения от ранних заморозков в сентябре перехожу на круглосуточный режим укрытия саженцев пленкой. Саженцы обычно выкапываю в октябре, при хорошем вызревании лозы или выборочно – в сентябре. Если почва сухая, перед выкопкой обильно поливаю или снимаю пленку в дождливый день. Растения сортирую на 4 сорта в зависимости от числа вызревших глазков в основании побегов: I- вызрело 5-8 глазков, II – вызрело 3-4 глазка, III- вызрело 1-2 глазка, IV – нет вызревших глазков, саженцы нестандартные. Саженцы III и IV сорта по силе роста могут очень варьировать – от сильнорослых до слабых. Саженцы IV сорта (нестандартные) нуждаются в доращивании.
До момента осенней посадки или реализации растения временно прикапываю в открытом грунте. Перед прикопкой удаляю верхушку с недоразвитыми листьями, 2-3 верхние полностью сформированные листья оставляю, все нижерасположенные листья на стебле и пасынки также удаляю. Оставление двух-трех листьев на саженцах предотвращает пробуждение зимующих почек.
Для весенней посадки саженцы I-III сортов сохраняю в зимней прикопке, которую на зиму хорошо утепляю (хвойным лапником, землей, снегом и т.д.) или в холодном подвале. В подвале сохраняю различными способами. Можно в полиэтиленовых пакетах, при этом в самом пакете помещается только корневая система, в земляной болтушке или во влажных опилках. Можно хранить просто в умеренно влажном песке или опилках без пакетов. Часто просто прикапываю рыхлыми сортовыми пучками (для лучшей аэрации) в глинистом грунте подвала, который хорошо сохраняет влагу. На всякий случай за зиму можно слегка полить 1-2 раза.
Перед закладкой на хранение в подвал обязательно срезаю невызревшую и даже полувызревшую части саженца. Иначе заплесневеют. Оставляю только строго коричневую часть побегов с вызревшими глазками.
Нестандартные саженцы с двумя-тремя полузрелыми глазками и обрезанной остальной частью стебля сохраняю в яме глубиной около 50 см. На дно ямы насыпаю песок (около 10 см), затем пучками укладываю саженцы, сверху тоже засыпаю песок (10см), укрываю хвойным лапником, сверху его пленкой и землей. Земляной слой должен быть в виде холмика, чтобы дождевые осадки не попадали в яму. Давайте поделимся как мы выращиваем школку из виноградных черенков?
Обратимся к сайту Болезни ру и увидим что они советуют для удобрений школки:
Удобрение виноградных школок.
На виноградных школках удобрение способствует приживаемости черенков, лучшему росту саженцев, развитию листовой поверхности и более полному вызре­ванию древесины побегов. В поле севооборота питомника, пред­назначенное под посев трав, при зяблевой вспашке вносят 18-20 т навоза, 3-3,5 ц суперфосфата и 1,5-2 ц 30-процентной калийной соли на 1 га. На дерново-подзолистых и слабо окультуренных поч­вах, кроме того, перед плантажной вспашкой нужно внести в почву известь из расчета 3—6 т на 1 га.
Перед посадкой школки в приготовленные канавки на каждые 10 м вносится по 0,1-0,2 кг суперфосфата и 0,1 кг 30-процентной калийной соли. Удобрения хорошо перемешивают с почвой, а за­тем высаживают черенки. Летом для усиленного роста саженцев их два раза подкармливают. Первую подкормку дают в первой по­ловине июня (при втором поливе школки), используя для этого навозную жижу или настой перепревшего навоза. Вторая под­кормка дается при третьем поливе школки (в середине июля). При этом вносят суперфосфат и калийную соль: сначала берут 60 г суперфосфата и 40 г 30-процентной калийной соли на 1 ведро воды, затем приготовленный раствор разбавляют водой примерно в пять раз и равномерно разливают на 10 метрах поливной бо­розды.
А как вы делаете школку и что вносите туда из удобрений перед посадкой?