Рекомендовані схеми застосування добрива PARTNER
23-06-2017 20:51
Рекомендовані схеми застосування добрива PARTNER™
для різних культур при листовому обприскуванні та фертигації
Культура Період вегетації Комплекс PARTNER™ Норми внесення
кг/га
0564009
кг/га в день
kaplya
томати 3-5 справжніх листків 13:40:13 + S + ME 2,5-3,5 2-4
бутонізація 19:8:20 + S + ME или 20:20:20 + S + ME 2,5-3,5 2-4
цвітіння-зав’язь плодів 20:20:20 + S + ME или 19:8:20 + S + ME 2,5-3,5 4-5
плодоношення 9:12:35 + S + ME 2,5-3,5 2-4
огірок укорінення розсади 19:8:20 + S + ME 3 3-5
бутонізація 20:20:20 + S + ME 2 5
цвітіння-зав’язь плодів 19:8:20 + S + ME 3 5
плодоношення 9:12:35 + S + ME 3 3
перець, баклажан 3-5 справжніх листків 19:8:20 + S + ME 3 3
бутонізація 13:40:13 + S + ME 3 5
цвітіння-зав’язь плодів 19:8:20 + S + ME 3 4-5
плодоношення 9:12:35 + S + ME 3 4
капуста висадка розсади 19:8:20 + S + ME 1-2 4-5
формування головки 19:8:20 + S + ME 3 3-4
2 тижні до збирання 9:12:35 + S + ME 3 5-6
морква 1-5 справжніх листка 19:8:20 + S + ME 2 2-3
формування коренеплоду 19:8:20 + S + ME 2 2
2 тижні до збирання 9:12:35 + S + ME 2 2-3
цибуля 2-3 справжніх листка 19:8:20 + S + ME 3 5
формування цибулин 13:40:13 + S + ME 3 6-8
активне зростання цибулин 19:8:20 + S + ME 3 6-8
визрівання 9:12:35 + S + ME 3 8-10
картопля сходи (5-7 днів) 19:8:20 + S + ME 2-3 4-5
бутонізація 13:40:13 + S + ME 2-3 5-6
цвітіння 19:8:20 + S + ME 2-3 4-5
після цвітіння 9:12:35 + S + ME 2-3 4-5
баштанні культура 3-5 справжніх листків 20:20:20 + S + ME 2-3 3-4
бутонізація 13:40:13 + S + ME 2-3 5-6
цвітіння-зав’язь плодів 19:8:20 + S + ME 2-3 4-5
плодоношення 9:12:35 + S + ME 3-4 2,5-3,5
виноград ріст пагонів 20:20:20 + S + ME 2-3 3-4
активний ріст ягід 19:8:20 + S + ME 2-3 3-4
початок дозрівання 9:12:35 + S + ME 3-4 5-6
плодові культури бутонізація 19:8:20 + S + ME 2-5 3-6
початок цвітіння 19:8:20 + S + ME 2-5 3-6
початок дозрівання 19:8:20 + S + ME 2-5 3-6
квіткові культури початок розвиток — сходи 13:40:13 + S + ME 2 1-2
активне зростання 20:20:20 + S + ME 3 1-2
цвітіння 20:20:20 + S + ME 3 1-2
саджанці плодових дерев висадка саджанців 20:20:20 + S + ME 2-5 3-6
через 2 тижні 19:8:20 + S + ME 2-5 3-6
комментарии: 4
понравилось!
вверх^
к полной версии
Рекомендовані схеми застосування добрива PARTNER™
для різних культур при листовому обприскуванні та фертигації
Культура Період вегетації Комплекс PARTNER™ Норми внесення
кг/га
0564009
кг/га в день
kaplya
томати 3-5 справжніх листків 13:40:13 + S + ME 2,5-3,5 2-4
бутонізація 19:8:20 + S + ME или 20:20:20 + S + ME 2,5-3,5 2-4
цвітіння-зав’язь плодів 20:20:20 + S + ME или 19:8:20 + S + ME 2,5-3,5 4-5
плодоношення 9:12:35 + S + ME 2,5-3,5 2-4
огірок укорінення розсади 19:8:20 + S + ME 3 3-5
бутонізація 20:20:20 + S + ME 2 5
цвітіння-зав’язь плодів 19:8:20 + S + ME 3 5
плодоношення 9:12:35 + S + ME 3 3
перець, баклажан 3-5 справжніх листків 19:8:20 + S + ME 3 3
бутонізація 13:40:13 + S + ME 3 5
цвітіння-зав’язь плодів 19:8:20 + S + ME 3 4-5
плодоношення 9:12:35 + S + ME 3 4
капуста висадка розсади 19:8:20 + S + ME 1-2 4-5
формування головки 19:8:20 + S + ME 3 3-4
2 тижні до збирання 9:12:35 + S + ME 3 5-6
морква 1-5 справжніх листка 19:8:20 + S + ME 2 2-3
формування коренеплоду 19:8:20 + S + ME 2 2
2 тижні до збирання 9:12:35 + S + ME 2 2-3
цибуля 2-3 справжніх листка 19:8:20 + S + ME 3 5
формування цибулин 13:40:13 + S + ME 3 6-8
активне зростання цибулин 19:8:20 + S + ME 3 6-8
визрівання 9:12:35 + S + ME 3 8-10
картопля сходи (5-7 днів) 19:8:20 + S + ME 2-3 4-5
бутонізація 13:40:13 + S + ME 2-3 5-6
цвітіння 19:8:20 + S + ME 2-3 4-5
після цвітіння 9:12:35 + S + ME 2-3 4-5
баштанні культура 3-5 справжніх листків 20:20:20 + S + ME 2-3 3-4
бутонізація 13:40:13 + S + ME 2-3 5-6
цвітіння-зав’язь плодів 19:8:20 + S + ME 2-3 4-5
плодоношення 9:12:35 + S + ME 3-4 2,5-3,5
виноград ріст пагонів 20:20:20 + S + ME 2-3 3-4
активний ріст ягід 19:8:20 + S + ME 2-3 3-4
початок дозрівання 9:12:35 + S + ME 3-4 5-6
плодові культури бутонізація 19:8:20 + S + ME 2-5 3-6
початок цвітіння 19:8:20 + S + ME 2-5 3-6
початок дозрівання 19:8:20 + S + ME 2-5 3-6
квіткові культури початок розвиток — сходи 13:40:13 + S + ME 2 1-2
активне зростання 20:20:20 + S + ME 3 1-2
цвітіння 20:20:20 + S + ME 3 1-2
саджанці плодових дерев висадка саджанців 20:20:20 + S + ME 2-5 3-6
через 2 тижні 19:8:20 + S + ME 2-5 3-6
Защита винограда - мероприятие комплексное
24-04-2017 23:39
Защита винограда - мероприятие комплексное
Окончание.
Чтобы получить хороший урожай винограда необходимо иметь здоровый виноградник, тогда он будет противостоять болезням и вредителям.
Одними химическими и биологическими мерами это сложно сделать.
Поэтому защита винограда предусматривает целый ряд агротехнических приёмов, куда входит своевременное обеспечение влагой; подкормка кустов - как под корень, так и внекорневая (по листу) подкормка; своевременная обрезка, подвязка; зелёные операции - выломка "лишних" побегов, пасынкование, чеканка;.. удаление сорняков; мульчирование и др.
Получение высоких урожаев связано с большим выносом питательных веществ из почвы - калия, фосфора, азота, многих микроэлементов и др. веществ.
Поэтому их нужно постоянно восполнять.
Сжигая лозу, рукава, листья, собирайте золу - прекраснейшее удобрение, вносимое как в почву, так и при внекорневых подкормках.
На моём винограднике почва бедная - песчаная. Поэтому раз в 3-5 лет вношу в траншеи (ширина 30 см, глубина 50-60 см) вдоль каждого ряда по 2-3 тачки (10 ведёр) навоза, который является основным удобрение на винограднике, в нём содержится фосфор, калий, азот и много других элементов. Эту работу я провожу как весной, так и осенью, во время оттепелей зимой, т.е. тогда, когда позволяет погода и время.
А дальше на протяжении сезона поэтапно в зависимости от фазы развития лозы виноград получает "пищу", как под корень, так и по листу - внекорневая подкормка.
- Перед тем как раскрывать виноград, если он укрыт землёй, в те же траншейки, которые остались после укрытия с осени, углубив их на полштыка лопаты, вы закладываете удобрения из расчёта на каждый куст: порядка 50 г суперфосфата, 50-60 г азотных и 30-40 г калийный удобрений.
Если лозу вы укрываете по другому, то вокруг каждого куста копаете траншейки глубиной 30-35 см и вносите названные удобрения.
Если вы имеете возможность сбродить птичий (куриный, голубиный) помёт, то делается это так: в ёмкость, где вы будете сбраживать - закладываете его из расчёта одно ведро помёта на 2 ведра воды. Так как в это время погода прохладная, то этот процесс занимает порядка 10 дней.
Затем этот раствор разбавляем в 5 раз, добавляя в каждое ведро суперфосфата порядка 30 г, калийного удобрения 20-25 г, тщательно перемешиваем и вносим в траншейки на каждый куст 1-2 ведра в зависимости от его мощности. Я обычно перед подкормкой поливаю виноград и вношу удобрения во влажную землю. С тем, чтобы он быстрее и более полно усваивался растением, большинство удобрений стараюсь вносить в жидком виде.
Первую подкормку во время вегетации провожу за две недели до начала цветения. И если обычно виноград начинает цвести 25-27 мая, то "кормить" лозу начинаю 11-13 мая. В расчёте на один куст вносится порядка 50-60 г суперфосфата, столько же азотных удобрений и 40-45 г - калийных. Всё это растворяется в ведре (10 л) воды, вносится под куст, а затем поливается ещё одним ведром воды. По периметру куста делаются траншейки, куда и вносится раствор.
Вторую подкормку я провожу после цветения, когда ягода достигает размера гороха - в условиях г. Николаева это 20-е числа июня. Состав раствора такой же, как и при первой подкормке.
Третья подкормка делается в двадцатых числах июля, когда начинают созревать ранние сорта винограда. Из состава раствора исключается азот, т.к. это может привести к растрескиванию ягод и серьёзному затягиванию вызревания лозы.
В раствор включаю порядка 60 г фосфорных и столько же калийных удобрений. Если у Вас имеется достаточный запас золы из виноградной лозы, то вместо калийных удобрений добавьте в раствор банки три золы (литровые).
Действенным средством повышения иммунитета, устойчивости против воздействия внешней среды, болезней являются внекорневые подкормки, они не могут заменить подкормку под корень, но очень мощно поддерживают лозу на разных этапах её развития.
Обычно стараюсь сделать порядка четырёх таких подкормок. Их можно совмещать с опрыскиванием против милдью и оидиума, но когда "работаю" медьсодержащими препаратами, то в них ничего кроме серы не добавляю.
Первую - провожу перед цветением - в условиях г. Николаева это 20-23 мая.
Вторую сразу после цветения - 17-20 июня;
Третью - через две недели после второй: это середина первой декады;
Четвёртую - в 20-х числах июля с началом созревания сверхранних и ранних сортов и г.ф.
Рынок сегодня предлагает достаточно много прекрасных препаратов для внекорневых подкормок, где в их состав входят как основные продукты питания винограда - азот, калий, фосфор, так и много микроэлементов в легкоусвояемой форме - марганец, цинк, бор и т.д.
Причём процентное содержание основных элементов питания изменяется в зависимости от вегетационного периода развития лозы: в первой половине вегетации много азота, во второй половине - азот исключается, и увеличиваются дозы калия, фосфора.
На своём винограднике я "работал" и продолжаю применять для внекорневых подкормок "Мастер", "Плантофол". В продаже имеются иЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Защита винограда - мероприятие комплексное
Окончание.
Чтобы получить хороший урожай винограда необходимо иметь здоровый виноградник, тогда он будет противостоять болезням и вредителям.
Одними химическими и биологическими мерами это сложно сделать.
Поэтому защита винограда предусматривает целый ряд агротехнических приёмов, куда входит своевременное обеспечение влагой; подкормка кустов - как под корень, так и внекорневая (по листу) подкормка; своевременная обрезка, подвязка; зелёные операции - выломка "лишних" побегов, пасынкование, чеканка;.. удаление сорняков; мульчирование и др.
Получение высоких урожаев связано с большим выносом питательных веществ из почвы - калия, фосфора, азота, многих микроэлементов и др. веществ.
Поэтому их нужно постоянно восполнять.
Сжигая лозу, рукава, листья, собирайте золу - прекраснейшее удобрение, вносимое как в почву, так и при внекорневых подкормках.
На моём винограднике почва бедная - песчаная. Поэтому раз в 3-5 лет вношу в траншеи (ширина 30 см, глубина 50-60 см) вдоль каждого ряда по 2-3 тачки (10 ведёр) навоза, который является основным удобрение на винограднике, в нём содержится фосфор, калий, азот и много других элементов. Эту работу я провожу как весной, так и осенью, во время оттепелей зимой, т.е. тогда, когда позволяет погода и время.
А дальше на протяжении сезона поэтапно в зависимости от фазы развития лозы виноград получает "пищу", как под корень, так и по листу - внекорневая подкормка.
- Перед тем как раскрывать виноград, если он укрыт землёй, в те же траншейки, которые остались после укрытия с осени, углубив их на полштыка лопаты, вы закладываете удобрения из расчёта на каждый куст: порядка 50 г суперфосфата, 50-60 г азотных и 30-40 г калийный удобрений.
Если лозу вы укрываете по другому, то вокруг каждого куста копаете траншейки глубиной 30-35 см и вносите названные удобрения.
Если вы имеете возможность сбродить птичий (куриный, голубиный) помёт, то делается это так: в ёмкость, где вы будете сбраживать - закладываете его из расчёта одно ведро помёта на 2 ведра воды. Так как в это время погода прохладная, то этот процесс занимает порядка 10 дней.
Затем этот раствор разбавляем в 5 раз, добавляя в каждое ведро суперфосфата порядка 30 г, калийного удобрения 20-25 г, тщательно перемешиваем и вносим в траншейки на каждый куст 1-2 ведра в зависимости от его мощности. Я обычно перед подкормкой поливаю виноград и вношу удобрения во влажную землю. С тем, чтобы он быстрее и более полно усваивался растением, большинство удобрений стараюсь вносить в жидком виде.
Первую подкормку во время вегетации провожу за две недели до начала цветения. И если обычно виноград начинает цвести 25-27 мая, то "кормить" лозу начинаю 11-13 мая. В расчёте на один куст вносится порядка 50-60 г суперфосфата, столько же азотных удобрений и 40-45 г - калийных. Всё это растворяется в ведре (10 л) воды, вносится под куст, а затем поливается ещё одним ведром воды. По периметру куста делаются траншейки, куда и вносится раствор.
Вторую подкормку я провожу после цветения, когда ягода достигает размера гороха - в условиях г. Николаева это 20-е числа июня. Состав раствора такой же, как и при первой подкормке.
Третья подкормка делается в двадцатых числах июля, когда начинают созревать ранние сорта винограда. Из состава раствора исключается азот, т.к. это может привести к растрескиванию ягод и серьёзному затягиванию вызревания лозы.
В раствор включаю порядка 60 г фосфорных и столько же калийных удобрений. Если у Вас имеется достаточный запас золы из виноградной лозы, то вместо калийных удобрений добавьте в раствор банки три золы (литровые).
Действенным средством повышения иммунитета, устойчивости против воздействия внешней среды, болезней являются внекорневые подкормки, они не могут заменить подкормку под корень, но очень мощно поддерживают лозу на разных этапах её развития.
Обычно стараюсь сделать порядка четырёх таких подкормок. Их можно совмещать с опрыскиванием против милдью и оидиума, но когда "работаю" медьсодержащими препаратами, то в них ничего кроме серы не добавляю.
Первую - провожу перед цветением - в условиях г. Николаева это 20-23 мая.
Вторую сразу после цветения - 17-20 июня;
Третью - через две недели после второй: это середина первой декады;
Четвёртую - в 20-х числах июля с началом созревания сверхранних и ранних сортов и г.ф.
Рынок сегодня предлагает достаточно много прекрасных препаратов для внекорневых подкормок, где в их состав входят как основные продукты питания винограда - азот, калий, фосфор, так и много микроэлементов в легкоусвояемой форме - марганец, цинк, бор и т.д.
Причём процентное содержание основных элементов питания изменяется в зависимости от вегетационного периода развития лозы: в первой половине вегетации много азота, во второй половине - азот исключается, и увеличиваются дозы калия, фосфора.
На своём винограднике я "работал" и продолжаю применять для внекорневых подкормок "Мастер", "Плантофол". В продаже имеются и
Очень сильный оберег на своего ребёнка от врагов, обидчиков, притеснителей и извращенцев всех мастей
08-03-2017 23:30
Очень сильный оберег на своего ребёнка от врагов, обидчиков, притеснителей и извращенцев всех мастей.
К тому, кого заговорили этим оберегом, ни один враг не сможет приблизиться без ущерба для своей жизни и здоровья!
Оберег лишит их всякой силы и защиты! " Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Иван Поститель, Иван Богослов,
Иван Многострадальный, безглавый Иван,
Архангел Михаил, Архангел Гавриил,
Георгий Победоносец, Николай Чудотворец,
Варвара-великомученица, Прасковья-великомученица,
Пантелеймон Целитель,
Святые Вера, Надежда,
Любовь и мать их Софья, Святые Турии, Вавилы, Самойлы
И скорбящая Божья Мать,
Не позвольте никаким врагам мое дите обижать.
Семьдесят семь болей, полтораста скорбей,
Выйдите навстречу его врагам,
За ноги, за руки их цепляйте,
В голове разум отнимайте,
Глаза их света белого лишайте.
Пусть они встанут столбом, онемеют,
Одеревенеют, моему дитю худого сделать не успеют.
Земля их поглотит, Бог милости их лишит,
Молитвы им не помогут, мой заговор не превозмогут,
Следы их с земли пропадут,
К дитю моему, рабу Божьему (имя), не подойдут.
Иван Креститель мой заговор крестил,
Иван Поститель слова благословил,
Иван Многострадальный дела мои укрепил,
Иисус Христос от слова до слова утвердил.
Георгий Победоносец врагов моих победит,
Пантелеймон Целитель дитя мое исцелит,
Святая рать на святые руки возьмет,
Дитя мое милое средь врагов пронесет.
И будьте вы, все мои слова, вечны и бесконечны,
Сильны, крепки и лепки.
Ключ моим словам, замок моим делам.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь."
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Очень сильный оберег на своего ребёнка от врагов, обидчиков, притеснителей и извращенцев всех мастей.
К тому, кого заговорили этим оберегом, ни один враг не сможет приблизиться без ущерба для своей жизни и здоровья!
Оберег лишит их всякой силы и защиты! " Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Иван Поститель, Иван Богослов,
Иван Многострадальный, безглавый Иван,
Архангел Михаил, Архангел Гавриил,
Георгий Победоносец, Николай Чудотворец,
Варвара-великомученица, Прасковья-великомученица,
Пантелеймон Целитель,
Святые Вера, Надежда,
Любовь и мать их Софья, Святые Турии, Вавилы, Самойлы
И скорбящая Божья Мать,
Не позвольте никаким врагам мое дите обижать.
Семьдесят семь болей, полтораста скорбей,
Выйдите навстречу его врагам,
За ноги, за руки их цепляйте,
В голове разум отнимайте,
Глаза их света белого лишайте.
Пусть они встанут столбом, онемеют,
Одеревенеют, моему дитю худого сделать не успеют.
Земля их поглотит, Бог милости их лишит,
Молитвы им не помогут, мой заговор не превозмогут,
Следы их с земли пропадут,
К дитю моему, рабу Божьему (имя), не подойдут.
Иван Креститель мой заговор крестил,
Иван Поститель слова благословил,
Иван Многострадальный дела мои укрепил,
Иисус Христос от слова до слова утвердил.
Георгий Победоносец врагов моих победит,
Пантелеймон Целитель дитя мое исцелит,
Святая рать на святые руки возьмет,
Дитя мое милое средь врагов пронесет.
И будьте вы, все мои слова, вечны и бесконечны,
Сильны, крепки и лепки.
Ключ моим словам, замок моим делам.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков. Аминь."
Как сеять грибы.
02-02-2017 22:51
Как сеять грибы.
Готовится грибная "рассада" - просто. Берётся шляпка уже перезревшего гриба (белый или подберезовик). Перемалывается на обычной ручной мясорубке. Кладётся в бутыль с водой. Дальше идёт способ "пробуждения" спор грибов. "Чтобы пробудиться споре в природе - ей нужно пройти по кишечнику зайчика или ежика. Какая там на эту спору воздействует среда в этом кишечнике? Крайне агрессивная по отношению к пище - она, эта среда, пищу эту расщепляет. Для воссоздания такой среды в домашних условиях кладётся на литровую бутыль пару чайных ложек французских дрожжей.
Стоит такая смесь примерно месяц. Внизу бутылки оседает мякоть грибов. Её надо убрать. А всё, что сверху - слить в отдельную посудину.
Всё - посевной раствор готов.
Нужно учитывать концентрацию - в одном грибе - не миллион, и даже не миллиард спор. А биллион.
И поэтому не нужно поливать раствором такой концентрации.
Берётся пропорция - стакан готового раствора со спорами из бутылки на бочку воды. Пластиковую, двухсот литровую бочку.
И поливаются из обычной садовой лейки желательно около ТЕХ видов деревьев, около которых и был найден гриб.
Если подберёзовик был найден у берёзы, то и лить рядом с берёзами.
Если белый - около дуба (а и такое бывает) - то и лить около дуба.
Здесь дело в том, что и подберёзовик и белый гриб всегда находятся в тесной связи с корнями деревьев. И споры "помнят" и "умеют" выстраивать отношения с теми видами деревьев, около которых росла их мама.
И можно "сеять". Хоть - на даче. Хоть в соседнем лесу. Где душа пожелает
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Как сеять грибы.
Готовится грибная "рассада" - просто. Берётся шляпка уже перезревшего гриба (белый или подберезовик). Перемалывается на обычной ручной мясорубке. Кладётся в бутыль с водой. Дальше идёт способ "пробуждения" спор грибов. "Чтобы пробудиться споре в природе - ей нужно пройти по кишечнику зайчика или ежика. Какая там на эту спору воздействует среда в этом кишечнике? Крайне агрессивная по отношению к пище - она, эта среда, пищу эту расщепляет. Для воссоздания такой среды в домашних условиях кладётся на литровую бутыль пару чайных ложек французских дрожжей.
Стоит такая смесь примерно месяц. Внизу бутылки оседает мякоть грибов. Её надо убрать. А всё, что сверху - слить в отдельную посудину.
Всё - посевной раствор готов.
Нужно учитывать концентрацию - в одном грибе - не миллион, и даже не миллиард спор. А биллион.
И поэтому не нужно поливать раствором такой концентрации.
Берётся пропорция - стакан готового раствора со спорами из бутылки на бочку воды. Пластиковую, двухсот литровую бочку.
И поливаются из обычной садовой лейки желательно около ТЕХ видов деревьев, около которых и был найден гриб.
Если подберёзовик был найден у берёзы, то и лить рядом с берёзами.
Если белый - около дуба (а и такое бывает) - то и лить около дуба.
Здесь дело в том, что и подберёзовик и белый гриб всегда находятся в тесной связи с корнями деревьев. И споры "помнят" и "умеют" выстраивать отношения с теми видами деревьев, около которых росла их мама.
И можно "сеять". Хоть - на даче. Хоть в соседнем лесу. Где душа пожелает
Как вырастить вешенки на даче
02-02-2017 22:33
Как вырастить вешенки на даче
Любимые многими вешенки с легкостью можно вырастить на собственной даче. Эти грибы неприхотливы в уходе, для их разведения не нужно много места и больших денежных затрат.
Выращивание
Подготовка помещения
Выращивать грибы в жилых помещениях или на балконе нельзя. Даже для эксперимента лучше использовать погреб, удаленный от жилого дома. Помещения для грибов тщательно дезинфицируют, чтобы избавиться от плесени и патогенной микрофлоры — 1-2 раза белят известью, затем опрыскивают 4 % раствором хлорной извести.
Подготовка субстрата
Для выращивания вешенок используют субстрат из соломы злаков, початки кукурузы, древесные опилки (не хвойные). Их измельчают до размеров 3-8 см, пастеризуют — выдерживают в горячей воде при +70-80 °С 5-8 часов или проваривают 1,5-2 часа. После остывания субстрата воду сливают. Для ускорения плодообразования и увеличения урожая в субстрат можно ввести до 10 % отрубей (от общей массы), а также минеральные добавки: 2 % молотого известняка, 2 % гипса, 0,5 % мочевины (карбамида), 0,5 % простого суперфосфата. В этом случае влажность субстрата должна быть 75 %.
Вешенки на сыпучих субстратах
Посев мицелия. Для выращивания вешенки используют полиэтиленовые мешки размером 40×60 см, 40×80 см, 50×100 см и др. Посев мицелия можно провести двумя способами:
1) в мешки укладывают субстрат слоями толщиной 10-15 см, и каждый слой пересыпают мицелием. Расход мицелия составляет 3-5 % от веса влажного субстрата. Мешки заполняют субстратом на 2/3 объема. При этом его не утрамбовывают, а укладывают плотной равномерной массой, без образования воздушных промежутков. Затем мешки завязывают, лезвием делают на них через каждые 10-15 см вертикальные прорези длиной 1-2 см;
2) мешки наполняют субстратом, затем ножом делают в них вертикальные прорези и добавляют в субстрат мицелий (примерно 1 ч. л. в каждую прорезь). Прорези на неделю заклеивают скотчем.
Инкубационный период длится 10-15 дней. В это время мешок помещают в подготовленное помещение и поддерживают температуру 18-22 °С. Освещение на данном этапе не требуется. Необходимо следить за температурой субстрата, нельзя допускать, чтобы она превысила 30 °С, так как это может привести к гибели грибницы. Если все было сделано правильно, спустя 3-4 дня после посева мицелия можно увидеть разрастающуюся белую грибницу, которая через 10-15 дней превратит субстрат в однородную массу с характерным грибным запахом.
Период плодоношения
После окончания периода инкубации в помещении с грибными блоками необходимо снизить температуру воздуха до 10-15 °С, обеспечить 8-10-часовое освещение лампами дневного света, повысить влажность воздуха до 90-95 % и до 4 раз в сутки проветривать помещение. При оптимальных условиях через 10-15 дней из прорези покажутся зачатки плодовых тел. Шляпки грибов растут довольно быстро, и при достижении нужных размеров грибы собирают, выкручивая из субстрата. После первой волны плодоношения через 2-3 недели наступает вторая волна. Всего может быть до 4 волн плодоношения, но первая и вторая наиболее урожайные. Грибные блоки, переставшие плодоносить, можно уложить в компостную кучу или использовать при закладке теплых грядок.
Вешенки на древесных чурках
Для любителей тихой охоты гораздо интересней будет вырастить вешенку на пнях и древесных чурках. В качестве субстрата нужно использовать только полена лиственных пород — черемхи, яблони, клена, акации, граба, ольхи, липы, клена и др. Древесина должна быть здоровой, не зараженной плесенью и грибками. Деревянные колоды разрезают на чурки длиной 30-40 см диаметром не менее 15 см. Пересохшие чурки вымачивают в течение нескольких суток в бочке с чистой водой. Свеже-срубленную древесину вымачивать не обязательно, В подготовленных пеньках сверху, на расстоянии 2-3 см от края, просверливают дырочки диаметром 1,5-2 см (чем шире, тем легче засыпать мицелий) и глубиной 10-15 см. В боковинах пенька можно просверлить дополнительные дырки.
Следующий этап работ — посев мицелия. Для этого можно использовать как мицелий на деревянных палочках, так и зерновой. Мицелий кладут в каждое отверстие и закрывают ватой, смоченной в чистой воде, или замазывают глиной.
Если температура воздуха на улице меньше +10 °С, то деревянные чурки оборачивают пленкой (для избежания потери влаги) и содержат при 15-20 °С. 1 1ри такой температуре мицелий прорастает в течение 3-4-х месяцев и выходит наружу в виде белого, ватообразного налета.
Когда температура воздуха на улице становится выше +10 градусов, чурки выносят на улицу и на 2/3 вкапывают в землю. Для выращивания глив выбирают влажные, проветриваемые, затененные места: у дома, забора, под кустами или деревьями. Обязательным условием при выращивании вешенки «под открытым небом» является регулярное увлажнение грунта вокруг пней.
Грибница хорошо зимует (на зиму посадки укрывают лапником, мешковиной, ветками) и плодоношение длится несколько лет, покаЧитать далее...
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Как вырастить вешенки на даче
Любимые многими вешенки с легкостью можно вырастить на собственной даче. Эти грибы неприхотливы в уходе, для их разведения не нужно много места и больших денежных затрат.
Выращивание
Подготовка помещения
Выращивать грибы в жилых помещениях или на балконе нельзя. Даже для эксперимента лучше использовать погреб, удаленный от жилого дома. Помещения для грибов тщательно дезинфицируют, чтобы избавиться от плесени и патогенной микрофлоры — 1-2 раза белят известью, затем опрыскивают 4 % раствором хлорной извести.
Подготовка субстрата
Для выращивания вешенок используют субстрат из соломы злаков, початки кукурузы, древесные опилки (не хвойные). Их измельчают до размеров 3-8 см, пастеризуют — выдерживают в горячей воде при +70-80 °С 5-8 часов или проваривают 1,5-2 часа. После остывания субстрата воду сливают. Для ускорения плодообразования и увеличения урожая в субстрат можно ввести до 10 % отрубей (от общей массы), а также минеральные добавки: 2 % молотого известняка, 2 % гипса, 0,5 % мочевины (карбамида), 0,5 % простого суперфосфата. В этом случае влажность субстрата должна быть 75 %.
Вешенки на сыпучих субстратах
Посев мицелия. Для выращивания вешенки используют полиэтиленовые мешки размером 40×60 см, 40×80 см, 50×100 см и др. Посев мицелия можно провести двумя способами:
1) в мешки укладывают субстрат слоями толщиной 10-15 см, и каждый слой пересыпают мицелием. Расход мицелия составляет 3-5 % от веса влажного субстрата. Мешки заполняют субстратом на 2/3 объема. При этом его не утрамбовывают, а укладывают плотной равномерной массой, без образования воздушных промежутков. Затем мешки завязывают, лезвием делают на них через каждые 10-15 см вертикальные прорези длиной 1-2 см;
2) мешки наполняют субстратом, затем ножом делают в них вертикальные прорези и добавляют в субстрат мицелий (примерно 1 ч. л. в каждую прорезь). Прорези на неделю заклеивают скотчем.
Инкубационный период длится 10-15 дней. В это время мешок помещают в подготовленное помещение и поддерживают температуру 18-22 °С. Освещение на данном этапе не требуется. Необходимо следить за температурой субстрата, нельзя допускать, чтобы она превысила 30 °С, так как это может привести к гибели грибницы. Если все было сделано правильно, спустя 3-4 дня после посева мицелия можно увидеть разрастающуюся белую грибницу, которая через 10-15 дней превратит субстрат в однородную массу с характерным грибным запахом.
Период плодоношения
После окончания периода инкубации в помещении с грибными блоками необходимо снизить температуру воздуха до 10-15 °С, обеспечить 8-10-часовое освещение лампами дневного света, повысить влажность воздуха до 90-95 % и до 4 раз в сутки проветривать помещение. При оптимальных условиях через 10-15 дней из прорези покажутся зачатки плодовых тел. Шляпки грибов растут довольно быстро, и при достижении нужных размеров грибы собирают, выкручивая из субстрата. После первой волны плодоношения через 2-3 недели наступает вторая волна. Всего может быть до 4 волн плодоношения, но первая и вторая наиболее урожайные. Грибные блоки, переставшие плодоносить, можно уложить в компостную кучу или использовать при закладке теплых грядок.
Вешенки на древесных чурках
Для любителей тихой охоты гораздо интересней будет вырастить вешенку на пнях и древесных чурках. В качестве субстрата нужно использовать только полена лиственных пород — черемхи, яблони, клена, акации, граба, ольхи, липы, клена и др. Древесина должна быть здоровой, не зараженной плесенью и грибками. Деревянные колоды разрезают на чурки длиной 30-40 см диаметром не менее 15 см. Пересохшие чурки вымачивают в течение нескольких суток в бочке с чистой водой. Свеже-срубленную древесину вымачивать не обязательно, В подготовленных пеньках сверху, на расстоянии 2-3 см от края, просверливают дырочки диаметром 1,5-2 см (чем шире, тем легче засыпать мицелий) и глубиной 10-15 см. В боковинах пенька можно просверлить дополнительные дырки.
Следующий этап работ — посев мицелия. Для этого можно использовать как мицелий на деревянных палочках, так и зерновой. Мицелий кладут в каждое отверстие и закрывают ватой, смоченной в чистой воде, или замазывают глиной.
Если температура воздуха на улице меньше +10 °С, то деревянные чурки оборачивают пленкой (для избежания потери влаги) и содержат при 15-20 °С. 1 1ри такой температуре мицелий прорастает в течение 3-4-х месяцев и выходит наружу в виде белого, ватообразного налета.
Когда температура воздуха на улице становится выше +10 градусов, чурки выносят на улицу и на 2/3 вкапывают в землю. Для выращивания глив выбирают влажные, проветриваемые, затененные места: у дома, забора, под кустами или деревьями. Обязательным условием при выращивании вешенки «под открытым небом» является регулярное увлажнение грунта вокруг пней.
Грибница хорошо зимует (на зиму посадки укрывают лапником, мешковиной, ветками) и плодоношение длится несколько лет, пока
Краткая характеристика пестицидов.
12-01-2017 22:24
Автор статьи Еникеев Павел.
При полном или частичном использовании любых материалов обязательна гиперссылка на наш сайт.
Краткая характеристика пестицидов.
При применении пестицидов очень важно использовать препараты разных химических классов для предотвращения возникновения устойчивых популяций вредителей.
Рекомендую использовать растворимые порошки (В.Г.) и имеющие минимальные нормы расхода. Далее привожу краткую характеристику по условным химическим классам или по принципу действия.
Фунгициды - химические препараты, применяемые для уничтожения паразитирующих грибов
Как правило, фунгициды, эффективные против аскомицетов (в этот класс входят мучнисто-росяные грибы), эффективны и против многих других возбудителей заболеваний, но менее эффективны против болезней, вызываемых оомицетами (в этот класс входят ложно-мучнисто-росяные). Фунгициды, эффективные против оомицетов, то же эффективны против других возбудителей многих заболеваний, но менее эффективны против болезней, вызываемых аскомицетами.
Поэтому многие фунгициды являются комбинированными, т.е. в них содержится несколько действующих веществ.
Класс фунгицидов Триазолы: Характеризуются системным, достаточно продолжительным и широким спектром действием. Препараты имеют акропетальное действие, т. е. способны двигаться за точкой роста растения, обеспечивая защиту молодых отрастающих органов. Быстро поглощаются листвой. Не фитотоксичны при рекомендуемых нормах расхода. Их применяют против мучнистой росы, гнилей, ржавчины, сетчатой пятнистости, парши, септориоза, церкоспореллеза, ринхоспориоза оидиума, серой гнили.. Рекомендую Скор.
1) Скор, Сплит, дифеноконазол
2) Топаз, пенконазол
3) Импакт, Винцит. флутриафол
4) Вектра, бромуконазол
5) Байлетон, Тозонит, триадимефон
6) Виал, динконазол
7) Лоспел, тетраконазол
8) Реал. Премис25, тритиконазол
9) Раксил, Террасил тебуконазол
10) Тилт, пропиконазол
11) Суми8, диниконазол
12) Фалькон, комбинированный фунгицид (д.в.тебуконазол, триадименол, спiроксамiн)
13) Фоликур, комбинированный ф-д. тебуконазол, триадимефон
14) Шавит, комбинированный ф-д (д.в.триадименол, фолпет)
15) Рекс, Аллегро Плюс эпоксиконазол
16) Бампер, пропиконазол
17) Альто, ципроконазол и пропиконазол
Класс фунгицидов Бензимидазолы. Эффективны против мучнистой росы, церкоспореллеза, фузариозных корневых гнилей, серой и белой гнилей, фузариозного увядания, аскохитоза, снежной плесени, пыльной и твердой головни, ризоктониоза, пирикуляриоза, фомоза, антракноза.
Обладают системным действием. Малотоксичены для человека. Рекомендую использовать методом полива субстрата 0,2%. Хорошо усваиваются через корневую систему и разносятся вверх по сосудистой системе. Не фитотоксичены, т.е. не обжигают растения. Можно применять также в качестве протравителя семян 2% суспензией. Лучшие фунгициды для борьбы с корневыми гнилями. Рекомендую Бенлат или Фундазол.
1) Феразаим, Терминатор. Карбендазим, Дерозал. Штефазал, Бавемтин, БМК
2) Бенлат. Фундазол. Агроцит, беномил
3) Виал, Винцит, Текто, тиабендазол
Класс фунгицидов Стробилурины -системное, иммуностимулирующее действие. Используют против мучнистой росы, гнилей, ржавчины, парши, пероноспороза, фитофтороза, милдью, других пятнистостей. В зону действия этой группы препаратов попадают практически все фитопатогены грибного происхождения. Стробилурины уничтожают грибы 4 классов: оомицеты, аскомицеты, базидиомицеты и дейтеромицеты. Имеют акропетальное действие, т. е. способны двигаться за точкой роста растения, обеспечивая защиту молодых отрастающих органов. Стойкие к перепадам температур, быстро проникают в растение, обеспечивая длительную защиту. Идеально подходят в качестве профилактических обработок против заболеваний растений. Рекомендую Флинт.
1) Строби, крезоксим-метил
2) Флинт, трифлоксистробин
3) Квадрис, азоксистробин
4) Кабрио Топ, пиаклостробин
Класс фунгицидов Гидроксианилиды: Достаточно новая группа.
1) Тельдор, фенгексамид, - лучший фунгицид для борьбы с серой и монилиальной гнилью, мучнистой росой. Нефитотоксичен, не опасен для человека и окружающей среды. Прекрасно подходит для обработки цветов. Контактное продолжительное действие.
Класс фунгицидов Карбаматы - обладают системным действием. Можно использовать методом полива субстрата. Проникают через корни и разносятся вверх по сосудистой системе.
1) Превикур, пропамокарб, - системное и стимулирующее действие, широкий спектр действия против оомицетов. (стеблевые и корневые гнили, ложно-мучнисто-росяные грибы)
2) Тату, пропамокарб
3) Топсин-М, тиофанатметил. Эффективен против мучнистой росы, парши, монилиоза, церкоспороза.
4) Фундазол, Бенлат, беномил, Агроцит.
Класс фунгицидов Производные пиперазина. Защитное и лечащее действие.
1) Сапроль, трифорин - эффективен против мучнистой росы, серой гнили, парши, оидиума.
Класс фунгицидов Пиримидинамины.Читать далее...
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Автор статьи Еникеев Павел.
При полном или частичном использовании любых материалов обязательна гиперссылка на наш сайт.
Краткая характеристика пестицидов.
При применении пестицидов очень важно использовать препараты разных химических классов для предотвращения возникновения устойчивых популяций вредителей.
Рекомендую использовать растворимые порошки (В.Г.) и имеющие минимальные нормы расхода. Далее привожу краткую характеристику по условным химическим классам или по принципу действия.
Фунгициды - химические препараты, применяемые для уничтожения паразитирующих грибов
Как правило, фунгициды, эффективные против аскомицетов (в этот класс входят мучнисто-росяные грибы), эффективны и против многих других возбудителей заболеваний, но менее эффективны против болезней, вызываемых оомицетами (в этот класс входят ложно-мучнисто-росяные). Фунгициды, эффективные против оомицетов, то же эффективны против других возбудителей многих заболеваний, но менее эффективны против болезней, вызываемых аскомицетами.
Поэтому многие фунгициды являются комбинированными, т.е. в них содержится несколько действующих веществ.
Класс фунгицидов Триазолы: Характеризуются системным, достаточно продолжительным и широким спектром действием. Препараты имеют акропетальное действие, т. е. способны двигаться за точкой роста растения, обеспечивая защиту молодых отрастающих органов. Быстро поглощаются листвой. Не фитотоксичны при рекомендуемых нормах расхода. Их применяют против мучнистой росы, гнилей, ржавчины, сетчатой пятнистости, парши, септориоза, церкоспореллеза, ринхоспориоза оидиума, серой гнили.. Рекомендую Скор.
1) Скор, Сплит, дифеноконазол
2) Топаз, пенконазол
3) Импакт, Винцит. флутриафол
4) Вектра, бромуконазол
5) Байлетон, Тозонит, триадимефон
6) Виал, динконазол
7) Лоспел, тетраконазол
8) Реал. Премис25, тритиконазол
9) Раксил, Террасил тебуконазол
10) Тилт, пропиконазол
11) Суми8, диниконазол
12) Фалькон, комбинированный фунгицид (д.в.тебуконазол, триадименол, спiроксамiн)
13) Фоликур, комбинированный ф-д. тебуконазол, триадимефон
14) Шавит, комбинированный ф-д (д.в.триадименол, фолпет)
15) Рекс, Аллегро Плюс эпоксиконазол
16) Бампер, пропиконазол
17) Альто, ципроконазол и пропиконазол
Класс фунгицидов Бензимидазолы. Эффективны против мучнистой росы, церкоспореллеза, фузариозных корневых гнилей, серой и белой гнилей, фузариозного увядания, аскохитоза, снежной плесени, пыльной и твердой головни, ризоктониоза, пирикуляриоза, фомоза, антракноза.
Обладают системным действием. Малотоксичены для человека. Рекомендую использовать методом полива субстрата 0,2%. Хорошо усваиваются через корневую систему и разносятся вверх по сосудистой системе. Не фитотоксичены, т.е. не обжигают растения. Можно применять также в качестве протравителя семян 2% суспензией. Лучшие фунгициды для борьбы с корневыми гнилями. Рекомендую Бенлат или Фундазол.
1) Феразаим, Терминатор. Карбендазим, Дерозал. Штефазал, Бавемтин, БМК
2) Бенлат. Фундазол. Агроцит, беномил
3) Виал, Винцит, Текто, тиабендазол
Класс фунгицидов Стробилурины -системное, иммуностимулирующее действие. Используют против мучнистой росы, гнилей, ржавчины, парши, пероноспороза, фитофтороза, милдью, других пятнистостей. В зону действия этой группы препаратов попадают практически все фитопатогены грибного происхождения. Стробилурины уничтожают грибы 4 классов: оомицеты, аскомицеты, базидиомицеты и дейтеромицеты. Имеют акропетальное действие, т. е. способны двигаться за точкой роста растения, обеспечивая защиту молодых отрастающих органов. Стойкие к перепадам температур, быстро проникают в растение, обеспечивая длительную защиту. Идеально подходят в качестве профилактических обработок против заболеваний растений. Рекомендую Флинт.
1) Строби, крезоксим-метил
2) Флинт, трифлоксистробин
3) Квадрис, азоксистробин
4) Кабрио Топ, пиаклостробин
Класс фунгицидов Гидроксианилиды: Достаточно новая группа.
1) Тельдор, фенгексамид, - лучший фунгицид для борьбы с серой и монилиальной гнилью, мучнистой росой. Нефитотоксичен, не опасен для человека и окружающей среды. Прекрасно подходит для обработки цветов. Контактное продолжительное действие.
Класс фунгицидов Карбаматы - обладают системным действием. Можно использовать методом полива субстрата. Проникают через корни и разносятся вверх по сосудистой системе.
1) Превикур, пропамокарб, - системное и стимулирующее действие, широкий спектр действия против оомицетов. (стеблевые и корневые гнили, ложно-мучнисто-росяные грибы)
2) Тату, пропамокарб
3) Топсин-М, тиофанатметил. Эффективен против мучнистой росы, парши, монилиоза, церкоспороза.
4) Фундазол, Бенлат, беномил, Агроцит.
Класс фунгицидов Производные пиперазина. Защитное и лечащее действие.
1) Сапроль, трифорин - эффективен против мучнистой росы, серой гнили, парши, оидиума.
Класс фунгицидов Пиримидинамины.
Дюжина советов для макияжа лица
05-01-2017 20:51
Это цитата сообщения BARGUZIN Оригинальное сообщение
Дюжина советов для макияжа лица
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения BARGUZIN Оригинальное сообщение
Дюжина советов для макияжа лица
Дюжина советов для макияжа лица, которые наверняка оценят и те, кто не красится.
То, что есть такие женщины, которые считают нанесение косметики ненужной тратой времени, к сожалению, а может быть и нет, хватает. Этим уж точно никого не удивишь. Но есть и такие, которые не выйдут без макияжа даже в близлежащие магазины. Это факт. Но иногда случаются ситуации, когда каждой женщине приходится все таки краситься.
1.
1. Пользуйтесь консилером правильно.
[показать]
Элегантные и модные римские шторы: два варианта для рукодельниц
03-01-2017 22:14
Это цитата сообщения галина5819 Оригинальное сообщение
Элегантные и модные римские шторы: два варианта для рукодельниц
Это цитата сообщения галина5819 Оригинальное сообщение
Элегантные и модные римские шторы: два варианта для рукодельниц
Подъёмные шторы и в частности универсальные и удобные римские шторы очень широко используются в современных интерьерах. В этой статье мы представим Вам два варианта самостоятельного изготовления римских штор, с помощью которых Вы сможете создать совершенно эксклюзивные и функциональные украшения для ваших окон.
Новое в борьбе с бактериальным раком.
18-11-2016 21:40
Новое в борьбе с бактериальным раком.
Согласно последним исследованиям, возбудитель бактериального рака Agrobakterium tumefacienc проявляет повышенную активность и увеличивает свою вредоносность. Учёные связывают это с экологическими факторами. В первую очередь это происходит в связи с уменьшением от года к году объёмов внесения органических удобрений, которые поддерживают популяцию антого-
нистических микроорганизмов, и во вторую, появление свободной экологической ниши после победы над грибковыми заболеваниями. То есть у этой бактерии исчезли и враги и конкуренты. Кроме того, обнаружены свойства этого патогена вызывать тяжёлые заболевания и у людей со слабым или сниженным иммунитетом. В связи с этим, проблема бактериозов стала одной из самых актуальных в системе защиты растений.
Agrobakterium tumefacienc - бактерия, обитающая в почве. Поражает много видов растений. Обладает свойством прокалывать клеточную стенку растения и впрыскивать в неё свою ДНКа. После чего клетка не погибает, а начинает бесконтрольно делится. Так образуются опухоли. Нормальная деятельность тканей прекращается, сосуды закупориваются, а кора трескается и отмирает. Позже опухоли разрушаются, а растение-хозяин получает крупные, быстро загнивающие раны, которые заселяют другие гнилостные микроорганизмы, или полностью теряет части кроны выше места поражения.
Возбудитель бактериального рака обитает в почве, сохраняется в ней сколько угодно долго. Первичное заражение происходит через раны на корнях или надземной части (в том числе и после обрезки или прививки), через устьица и поры, с каплями воды или по воздуху, через укусы сосущих насекомых и, вероятно, даже при опылении цветков пчёлами. Бактериии очень подвижны и имеют от одного до 4-х жгутиков для передвижения. В старых руководствах по виноградарству рекомендовалось обрабатывать опухоли соляркой или мыльно-керосиновой эмульсией ДНОК для разрушения наростов. Но это мероприятие ничего не даёт, так как бактерии живут и размножаются только в маленьких, недавно образовавшихся наростах, позже они перемещаются в новые ткани. Клетки, повреждённые бактериями и уже покинутые ими, продолжают бесконтрольно делится из-за повреждения своего ДНК. Посадочный материал (черенки) полученные от заражённых растений будет заведомо инфицирован бактерией. Также будут заражены и семена.
фото из Википедии
С помощью этого микроба получают генно-модифицированные организмы. Чужеродное ДНК, которое надо внедрить в изменяемый объект, помещают в эту бактерию и переносят её на свежую рану подопытного растения. Бактерия внедряет своё содержимое в клетку, заодно туда попадает новый генетический материал и встраивается в ядро клетки. Так получают ГМО - генно-модефицированный объекты.
На фото слева бактерии атакуют клетку моркови с целью передачи плазмидии -ДНК-содержащего материала
бактериальный рак
С начала опухоли малкие, мягкие, светлые, позже они быстро увеличиваются в размерах, становятся бугристыми, твёрдыми, тёмными.
На фото слева видно как сплошные наросты отслаивают наружнюю кору.
Иногда наросты самопроизвольно разрушаются и исчезают, но вскоре образуются снова и продолжают активный рост.
Особенно быстро прогрессирует болезнь в середине лета, в сырые периоды с высокой температурой воздуха.
Как проявляется заболевание?
Обычно на взрослых растениях внешних симптомов до появления наростов не бывает. Редко удаётся заметить первые трещины на коре, предвещающие активную фазу болезни. Иногда первые симптомы выражаются в осыпании завязи, измельчании ягод, ухудшении вкуса. В целом, это общее ухудшение состояние кустов, угасание темпов роста и развития без видимых причин.
Иногда можно заметить распывающиеся мелкие пятнышки более светлой окраски на листьях, если возбудитель проник через устьица. При его попадании в магистральные жилки листа, по краям образуются желтоватая или подсыхающая тонкая кайма.
Саженцы из заражённых черенков плохо растут, выглядят чахлыми. У них могут желтеть листья.
Сеянцы из больных семян в фазе семядолей теряют корень и падают.
Все симптомы особенно быстро проявляются в засушливые периоды.
За последние годы проблема приобрела такую остроту, что уже появились первые препараты и приёмы, способные остановить и даже освободить растения от этого заболевания.
Семена - семена для 100 % обеззараживания прогревают в воде температурой 53 С 40 минут. Или протравливают в препарате фундазол, ТМТД.
Черенки - от бактериозов и частично от вирусов прогревают в горячей воде +35 С в течение 30 часов (термотерапия). Установка черенков в раствор антибиотиков стрептомицина, тетрациклина, миомицина. Позже, при укоренении регулярное опрыскивание препаратами Фитолавин, Фитобактериомицин. Тщательная защита от сосущих вредителей: клещей, трипсов, белокрылки и проч.
Саженцы - при пересадке образование ран на корнях неизбежно. Поэтому корни до посадки надо продезинфицировать в растворе медного купороса 1 %, в растворе борной кислоты (0,2 %) в течение 5 минут. КорниЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Новое в борьбе с бактериальным раком.
Согласно последним исследованиям, возбудитель бактериального рака Agrobakterium tumefacienc проявляет повышенную активность и увеличивает свою вредоносность. Учёные связывают это с экологическими факторами. В первую очередь это происходит в связи с уменьшением от года к году объёмов внесения органических удобрений, которые поддерживают популяцию антого-
нистических микроорганизмов, и во вторую, появление свободной экологической ниши после победы над грибковыми заболеваниями. То есть у этой бактерии исчезли и враги и конкуренты. Кроме того, обнаружены свойства этого патогена вызывать тяжёлые заболевания и у людей со слабым или сниженным иммунитетом. В связи с этим, проблема бактериозов стала одной из самых актуальных в системе защиты растений.
Agrobakterium tumefacienc - бактерия, обитающая в почве. Поражает много видов растений. Обладает свойством прокалывать клеточную стенку растения и впрыскивать в неё свою ДНКа. После чего клетка не погибает, а начинает бесконтрольно делится. Так образуются опухоли. Нормальная деятельность тканей прекращается, сосуды закупориваются, а кора трескается и отмирает. Позже опухоли разрушаются, а растение-хозяин получает крупные, быстро загнивающие раны, которые заселяют другие гнилостные микроорганизмы, или полностью теряет части кроны выше места поражения.
Возбудитель бактериального рака обитает в почве, сохраняется в ней сколько угодно долго. Первичное заражение происходит через раны на корнях или надземной части (в том числе и после обрезки или прививки), через устьица и поры, с каплями воды или по воздуху, через укусы сосущих насекомых и, вероятно, даже при опылении цветков пчёлами. Бактериии очень подвижны и имеют от одного до 4-х жгутиков для передвижения. В старых руководствах по виноградарству рекомендовалось обрабатывать опухоли соляркой или мыльно-керосиновой эмульсией ДНОК для разрушения наростов. Но это мероприятие ничего не даёт, так как бактерии живут и размножаются только в маленьких, недавно образовавшихся наростах, позже они перемещаются в новые ткани. Клетки, повреждённые бактериями и уже покинутые ими, продолжают бесконтрольно делится из-за повреждения своего ДНК. Посадочный материал (черенки) полученные от заражённых растений будет заведомо инфицирован бактерией. Также будут заражены и семена.
фото из Википедии
С помощью этого микроба получают генно-модифицированные организмы. Чужеродное ДНК, которое надо внедрить в изменяемый объект, помещают в эту бактерию и переносят её на свежую рану подопытного растения. Бактерия внедряет своё содержимое в клетку, заодно туда попадает новый генетический материал и встраивается в ядро клетки. Так получают ГМО - генно-модефицированный объекты.
На фото слева бактерии атакуют клетку моркови с целью передачи плазмидии -ДНК-содержащего материала
бактериальный рак
С начала опухоли малкие, мягкие, светлые, позже они быстро увеличиваются в размерах, становятся бугристыми, твёрдыми, тёмными.
На фото слева видно как сплошные наросты отслаивают наружнюю кору.
Иногда наросты самопроизвольно разрушаются и исчезают, но вскоре образуются снова и продолжают активный рост.
Особенно быстро прогрессирует болезнь в середине лета, в сырые периоды с высокой температурой воздуха.
Как проявляется заболевание?
Обычно на взрослых растениях внешних симптомов до появления наростов не бывает. Редко удаётся заметить первые трещины на коре, предвещающие активную фазу болезни. Иногда первые симптомы выражаются в осыпании завязи, измельчании ягод, ухудшении вкуса. В целом, это общее ухудшение состояние кустов, угасание темпов роста и развития без видимых причин.
Иногда можно заметить распывающиеся мелкие пятнышки более светлой окраски на листьях, если возбудитель проник через устьица. При его попадании в магистральные жилки листа, по краям образуются желтоватая или подсыхающая тонкая кайма.
Саженцы из заражённых черенков плохо растут, выглядят чахлыми. У них могут желтеть листья.
Сеянцы из больных семян в фазе семядолей теряют корень и падают.
Все симптомы особенно быстро проявляются в засушливые периоды.
За последние годы проблема приобрела такую остроту, что уже появились первые препараты и приёмы, способные остановить и даже освободить растения от этого заболевания.
Семена - семена для 100 % обеззараживания прогревают в воде температурой 53 С 40 минут. Или протравливают в препарате фундазол, ТМТД.
Черенки - от бактериозов и частично от вирусов прогревают в горячей воде +35 С в течение 30 часов (термотерапия). Установка черенков в раствор антибиотиков стрептомицина, тетрациклина, миомицина. Позже, при укоренении регулярное опрыскивание препаратами Фитолавин, Фитобактериомицин. Тщательная защита от сосущих вредителей: клещей, трипсов, белокрылки и проч.
Саженцы - при пересадке образование ран на корнях неизбежно. Поэтому корни до посадки надо продезинфицировать в растворе медного купороса 1 %, в растворе борной кислоты (0,2 %) в течение 5 минут. Корни
школка
09-11-2016 20:55
В течение многих лет предпочитаю выращивать саженцы винограда на даче в пленочных рассадниках. По моему мнеиию, такая технология больше подходит для ряда случаев: 1-при дефиците земли можно посадить погуще и увеличить выход за счет оптимального ухода, 2-в зонах или участках с дефицитом САТ, 3-можно быстро укрыть во время весенних и осенних заморозков , 4-в укрытых пленочных рассадниках воздушно-капельные инфекции типа милдью сводятся к минимуму. Но есть ограничения: рассадники с такими посадками нужно поливать и проветривать в каждый жаркий день. На приусадебных участках это возможно, но не всегда приемлемо для дачников
В течение зимы черенки храню в прохладном подвале. На грунт или пол подвала насыпаю слой крупнозернистого увлажненного песка слоем 10 см. Слоями укладываю пучки. Каждый ряд сверху также пересыпаю несплошь, поверхностно умеренно влажным песком. Общая высота штабеля черенков может быть около1 м . Штабель сверху укрываю пленкой. Несколько раз за зиму проверяю состояние побегов, при подсыхании песка штабель сверху опрыскиваю водой; при переувлажнении (образование капель на черенках) – проветриваю.
Для посадки нарезаю 2-3-х – глазковые черенки. В отношении нижнего среза придерживаюсь следующего правила. Если чубуки нарезаю в день посадки или незадолго до него, то делаю косой срез непосредственно под глазком. В зоне глазка у побега формируется поперечная перегородка (неполная или сплошная диафрагма), богатая запасными питательными веществами. Укоренение в этом случае идет лучше. Особенно при сплошной диафрагме, которая характерна для узлов, имеющих с одной стороны побега глазок, а с другой – усик. Верхний срез делаю на 2-3 см. выше глазка.
На своей даче ослепление, бороздование и кильчевание обычно не провожу. Считаю, что и без этих приемов можно добиться хорошей укореняемости черенков. Скептикам хочу напомнить о способе размножения винограда зелеными черенками . Черенки с зелеными листьями, не имеющие корней и способные в любой момент завянуть и погибнуть, также могут хорошо укореняться. Важно создать необходимые температурные и влажностные условия. Распустившиеся одревесневшие черенки в отличие от зеленых черенков могут несколько дней жить за счет питательных веществ черенка, если даже у них нет корней. Поэтому, если соблюдать после посадки оптимальную температуру и повышенную влажность за счет пленочной камеры, то корни могут образоваться позже распускания листьев.
В своей практике ограничиваюсь повышением физиологической влажности черенков непосредственно перед посадкой путем замачивания(полного погружения) на 2-3 суток в воду.
Удобными размерами рассадников являются длина – 6-7 м, ширина – 1,2 м, высота (по коньку) – 0,7-0,8 м. Направление рассадников (гряд) – с Востока на Запад. Над черенками устанавливаю каркас из 5-6 мм проволочных дуг через 1-метровые промежутки. Одну продольную сторону пленки с южной стороны присыпаю наглухо землей, вторую (северную) кайму пленки закрепляю гвоздями с двух сторон легкими деревянными брусками. Торцы пленки с западной и восточной сторон рассадника прижимаю к земле кирпичами. Рассадник для быстрого прогрева почвы обычно укрываю пленкой за несколько дней до посадки- в 1-й декаде апреля.
Подготовка почвы заключается в ее перекопке, поделке гряд шириной 1,2 м и посадочных борозд глубиной 15 см. Борозды делаю поперек гряды на расстоянии 20-30 см одна от другой. На дно борозды рассыпаю два спичечных коробка сульфата калия, 5-7 см крупнозернистого песка и 8-10 см смеси земли, перегноя и песка. Черенки высаживаю в каждой борозде в одну- две строчки. Расстояние между черенками в строчке – 5 см. При густой посадке проще поддерживать режим необходимой влажности почвы и растений. До посадки и после посадки борозды обильно поливаю и мульчирую смесью перегноя и песка. Высаживаю черенки с небольшим возвышением верхнего глазка над уровнем почвы. Избегаю соприкосновения его с перегретым мульчирующим слоем. Глазки могут сгореть.
Дальнейший уход сводится к 2-кратным поливам в нежаркое время дня (во избежание солнечных ожогов листьев), прополкам и рыхлениям почвы. Для облегчения борьбы с сорняками междурядья можно замульчировать черной полиэтиленовой пленкой. Роль поливов в этом случае сводится к увлажнению листового аппарата, пленки и узкой зоны вдоль рядков. При подсыхании почвы под пленкой 1-2 раза за лето ее убираю, обильно поливаю всю гряду и снова расстилаю пленку. В жаркие дни рассадник проветриваю.
У укоренившихся черенков оставляю один самый сильный побег, остальные (двойники) выламываю. Для усиления роста к поливам приурочиваю корневые и внекорневые подкормки минеральными удобрениями. Первую корневую подкормку провожу полным минеральным удобрением (спичечный коробок на ведро воды). При второй и третьей подкормках в питательный раствор включаю только калийные удобрения. Потребность в азоте со второй половины лета обычно отпадает, так растения должны перейти от фазы активного роста к фазе вызревания побегов. Избыток азота является причиной образованияЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В течение многих лет предпочитаю выращивать саженцы винограда на даче в пленочных рассадниках. По моему мнеиию, такая технология больше подходит для ряда случаев: 1-при дефиците земли можно посадить погуще и увеличить выход за счет оптимального ухода, 2-в зонах или участках с дефицитом САТ, 3-можно быстро укрыть во время весенних и осенних заморозков , 4-в укрытых пленочных рассадниках воздушно-капельные инфекции типа милдью сводятся к минимуму. Но есть ограничения: рассадники с такими посадками нужно поливать и проветривать в каждый жаркий день. На приусадебных участках это возможно, но не всегда приемлемо для дачников
В течение зимы черенки храню в прохладном подвале. На грунт или пол подвала насыпаю слой крупнозернистого увлажненного песка слоем 10 см. Слоями укладываю пучки. Каждый ряд сверху также пересыпаю несплошь, поверхностно умеренно влажным песком. Общая высота штабеля черенков может быть около1 м . Штабель сверху укрываю пленкой. Несколько раз за зиму проверяю состояние побегов, при подсыхании песка штабель сверху опрыскиваю водой; при переувлажнении (образование капель на черенках) – проветриваю.
Для посадки нарезаю 2-3-х – глазковые черенки. В отношении нижнего среза придерживаюсь следующего правила. Если чубуки нарезаю в день посадки или незадолго до него, то делаю косой срез непосредственно под глазком. В зоне глазка у побега формируется поперечная перегородка (неполная или сплошная диафрагма), богатая запасными питательными веществами. Укоренение в этом случае идет лучше. Особенно при сплошной диафрагме, которая характерна для узлов, имеющих с одной стороны побега глазок, а с другой – усик. Верхний срез делаю на 2-3 см. выше глазка.
На своей даче ослепление, бороздование и кильчевание обычно не провожу. Считаю, что и без этих приемов можно добиться хорошей укореняемости черенков. Скептикам хочу напомнить о способе размножения винограда зелеными черенками . Черенки с зелеными листьями, не имеющие корней и способные в любой момент завянуть и погибнуть, также могут хорошо укореняться. Важно создать необходимые температурные и влажностные условия. Распустившиеся одревесневшие черенки в отличие от зеленых черенков могут несколько дней жить за счет питательных веществ черенка, если даже у них нет корней. Поэтому, если соблюдать после посадки оптимальную температуру и повышенную влажность за счет пленочной камеры, то корни могут образоваться позже распускания листьев.
В своей практике ограничиваюсь повышением физиологической влажности черенков непосредственно перед посадкой путем замачивания(полного погружения) на 2-3 суток в воду.
Удобными размерами рассадников являются длина – 6-7 м, ширина – 1,2 м, высота (по коньку) – 0,7-0,8 м. Направление рассадников (гряд) – с Востока на Запад. Над черенками устанавливаю каркас из 5-6 мм проволочных дуг через 1-метровые промежутки. Одну продольную сторону пленки с южной стороны присыпаю наглухо землей, вторую (северную) кайму пленки закрепляю гвоздями с двух сторон легкими деревянными брусками. Торцы пленки с западной и восточной сторон рассадника прижимаю к земле кирпичами. Рассадник для быстрого прогрева почвы обычно укрываю пленкой за несколько дней до посадки- в 1-й декаде апреля.
Подготовка почвы заключается в ее перекопке, поделке гряд шириной 1,2 м и посадочных борозд глубиной 15 см. Борозды делаю поперек гряды на расстоянии 20-30 см одна от другой. На дно борозды рассыпаю два спичечных коробка сульфата калия, 5-7 см крупнозернистого песка и 8-10 см смеси земли, перегноя и песка. Черенки высаживаю в каждой борозде в одну- две строчки. Расстояние между черенками в строчке – 5 см. При густой посадке проще поддерживать режим необходимой влажности почвы и растений. До посадки и после посадки борозды обильно поливаю и мульчирую смесью перегноя и песка. Высаживаю черенки с небольшим возвышением верхнего глазка над уровнем почвы. Избегаю соприкосновения его с перегретым мульчирующим слоем. Глазки могут сгореть.
Дальнейший уход сводится к 2-кратным поливам в нежаркое время дня (во избежание солнечных ожогов листьев), прополкам и рыхлениям почвы. Для облегчения борьбы с сорняками междурядья можно замульчировать черной полиэтиленовой пленкой. Роль поливов в этом случае сводится к увлажнению листового аппарата, пленки и узкой зоны вдоль рядков. При подсыхании почвы под пленкой 1-2 раза за лето ее убираю, обильно поливаю всю гряду и снова расстилаю пленку. В жаркие дни рассадник проветриваю.
У укоренившихся черенков оставляю один самый сильный побег, остальные (двойники) выламываю. Для усиления роста к поливам приурочиваю корневые и внекорневые подкормки минеральными удобрениями. Первую корневую подкормку провожу полным минеральным удобрением (спичечный коробок на ведро воды). При второй и третьей подкормках в питательный раствор включаю только калийные удобрения. Потребность в азоте со второй половины лета обычно отпадает, так растения должны перейти от фазы активного роста к фазе вызревания побегов. Избыток азота является причиной образования
школка
09-11-2016 19:55
В течение многих лет предпочитаю выращивать саженцы винограда на даче в пленочных рассадниках. По моему мнеиию, такая технология больше подходит для ряда случаев: 1-при дефиците земли можно посадить погуще и увеличить выход за счет оптимального ухода, 2-в зонах или участках с дефицитом САТ, 3-можно быстро укрыть во время весенних и осенних заморозков , 4-в укрытых пленочных рассадниках воздушно-капельные инфекции типа милдью сводятся к минимуму. Но есть ограничения: рассадники с такими посадками нужно поливать и проветривать в каждый жаркий день. На приусадебных участках это возможно, но не всегда приемлемо для дачников
В течение зимы черенки храню в прохладном подвале. На грунт или пол подвала насыпаю слой крупнозернистого увлажненного песка слоем 10 см. Слоями укладываю пучки. Каждый ряд сверху также пересыпаю несплошь, поверхностно умеренно влажным песком. Общая высота штабеля черенков может быть около1 м . Штабель сверху укрываю пленкой. Несколько раз за зиму проверяю состояние побегов, при подсыхании песка штабель сверху опрыскиваю водой; при переувлажнении (образование капель на черенках) – проветриваю.
Для посадки нарезаю 2-3-х – глазковые черенки. В отношении нижнего среза придерживаюсь следующего правила. Если чубуки нарезаю в день посадки или незадолго до него, то делаю косой срез непосредственно под глазком. В зоне глазка у побега формируется поперечная перегородка (неполная или сплошная диафрагма), богатая запасными питательными веществами. Укоренение в этом случае идет лучше. Особенно при сплошной диафрагме, которая характерна для узлов, имеющих с одной стороны побега глазок, а с другой – усик. Верхний срез делаю на 2-3 см. выше глазка.
На своей даче ослепление, бороздование и кильчевание обычно не провожу. Считаю, что и без этих приемов можно добиться хорошей укореняемости черенков. Скептикам хочу напомнить о способе размножения винограда зелеными черенками . Черенки с зелеными листьями, не имеющие корней и способные в любой момент завянуть и погибнуть, также могут хорошо укореняться. Важно создать необходимые температурные и влажностные условия. Распустившиеся одревесневшие черенки в отличие от зеленых черенков могут несколько дней жить за счет питательных веществ черенка, если даже у них нет корней. Поэтому, если соблюдать после посадки оптимальную температуру и повышенную влажность за счет пленочной камеры, то корни могут образоваться позже распускания листьев.
В своей практике ограничиваюсь повышением физиологической влажности черенков непосредственно перед посадкой путем замачивания(полного погружения) на 2-3 суток в воду.
Удобными размерами рассадников являются длина – 6-7 м, ширина – 1,2 м, высота (по коньку) – 0,7-0,8 м. Направление рассадников (гряд) – с Востока на Запад. Над черенками устанавливаю каркас из 5-6 мм проволочных дуг через 1-метровые промежутки. Одну продольную сторону пленки с южной стороны присыпаю наглухо землей, вторую (северную) кайму пленки закрепляю гвоздями с двух сторон легкими деревянными брусками. Торцы пленки с западной и восточной сторон рассадника прижимаю к земле кирпичами. Рассадник для быстрого прогрева почвы обычно укрываю пленкой за несколько дней до посадки- в 1-й декаде апреля.
Подготовка почвы заключается в ее перекопке, поделке гряд шириной 1,2 м и посадочных борозд глубиной 15 см. Борозды делаю поперек гряды на расстоянии 20-30 см одна от другой. На дно борозды рассыпаю два спичечных коробка сульфата калия, 5-7 см крупнозернистого песка и 8-10 см смеси земли, перегноя и песка. Черенки высаживаю в каждой борозде в одну- две строчки. Расстояние между черенками в строчке – 5 см. При густой посадке проще поддерживать режим необходимой влажности почвы и растений. До посадки и после посадки борозды обильно поливаю и мульчирую смесью перегноя и песка. Высаживаю черенки с небольшим возвышением верхнего глазка над уровнем почвы. Избегаю соприкосновения его с перегретым мульчирующим слоем. Глазки могут сгореть.
Дальнейший уход сводится к 2-кратным поливам в нежаркое время дня (во избежание солнечных ожогов листьев), прополкам и рыхлениям почвы. Для облегчения борьбы с сорняками междурядья можно замульчировать черной полиэтиленовой пленкой. Роль поливов в этом случае сводится к увлажнению листового аппарата, пленки и узкой зоны вдоль рядков. При подсыхании почвы под пленкой 1-2 раза за лето ее убираю, обильно поливаю всю гряду и снова расстилаю пленку. В жаркие дни рассадник проветриваю.
У укоренившихся черенков оставляю один самый сильный побег, остальные (двойники) выламываю. Для усиления роста к поливам приурочиваю корневые и внекорневые подкормки минеральными удобрениями. Первую корневую подкормку провожу полным минеральным удобрением (спичечный коробок на ведро воды). При второй и третьей подкормках в питательный раствор включаю только калийные удобрения. Потребность в азоте со второй половины лета обычно отпадает, так растения должны перейти от фазы активного роста к фазе вызревания побегов. Избыток азота является причиной образованияЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
В течение многих лет предпочитаю выращивать саженцы винограда на даче в пленочных рассадниках. По моему мнеиию, такая технология больше подходит для ряда случаев: 1-при дефиците земли можно посадить погуще и увеличить выход за счет оптимального ухода, 2-в зонах или участках с дефицитом САТ, 3-можно быстро укрыть во время весенних и осенних заморозков , 4-в укрытых пленочных рассадниках воздушно-капельные инфекции типа милдью сводятся к минимуму. Но есть ограничения: рассадники с такими посадками нужно поливать и проветривать в каждый жаркий день. На приусадебных участках это возможно, но не всегда приемлемо для дачников
В течение зимы черенки храню в прохладном подвале. На грунт или пол подвала насыпаю слой крупнозернистого увлажненного песка слоем 10 см. Слоями укладываю пучки. Каждый ряд сверху также пересыпаю несплошь, поверхностно умеренно влажным песком. Общая высота штабеля черенков может быть около1 м . Штабель сверху укрываю пленкой. Несколько раз за зиму проверяю состояние побегов, при подсыхании песка штабель сверху опрыскиваю водой; при переувлажнении (образование капель на черенках) – проветриваю.
Для посадки нарезаю 2-3-х – глазковые черенки. В отношении нижнего среза придерживаюсь следующего правила. Если чубуки нарезаю в день посадки или незадолго до него, то делаю косой срез непосредственно под глазком. В зоне глазка у побега формируется поперечная перегородка (неполная или сплошная диафрагма), богатая запасными питательными веществами. Укоренение в этом случае идет лучше. Особенно при сплошной диафрагме, которая характерна для узлов, имеющих с одной стороны побега глазок, а с другой – усик. Верхний срез делаю на 2-3 см. выше глазка.
На своей даче ослепление, бороздование и кильчевание обычно не провожу. Считаю, что и без этих приемов можно добиться хорошей укореняемости черенков. Скептикам хочу напомнить о способе размножения винограда зелеными черенками . Черенки с зелеными листьями, не имеющие корней и способные в любой момент завянуть и погибнуть, также могут хорошо укореняться. Важно создать необходимые температурные и влажностные условия. Распустившиеся одревесневшие черенки в отличие от зеленых черенков могут несколько дней жить за счет питательных веществ черенка, если даже у них нет корней. Поэтому, если соблюдать после посадки оптимальную температуру и повышенную влажность за счет пленочной камеры, то корни могут образоваться позже распускания листьев.
В своей практике ограничиваюсь повышением физиологической влажности черенков непосредственно перед посадкой путем замачивания(полного погружения) на 2-3 суток в воду.
Удобными размерами рассадников являются длина – 6-7 м, ширина – 1,2 м, высота (по коньку) – 0,7-0,8 м. Направление рассадников (гряд) – с Востока на Запад. Над черенками устанавливаю каркас из 5-6 мм проволочных дуг через 1-метровые промежутки. Одну продольную сторону пленки с южной стороны присыпаю наглухо землей, вторую (северную) кайму пленки закрепляю гвоздями с двух сторон легкими деревянными брусками. Торцы пленки с западной и восточной сторон рассадника прижимаю к земле кирпичами. Рассадник для быстрого прогрева почвы обычно укрываю пленкой за несколько дней до посадки- в 1-й декаде апреля.
Подготовка почвы заключается в ее перекопке, поделке гряд шириной 1,2 м и посадочных борозд глубиной 15 см. Борозды делаю поперек гряды на расстоянии 20-30 см одна от другой. На дно борозды рассыпаю два спичечных коробка сульфата калия, 5-7 см крупнозернистого песка и 8-10 см смеси земли, перегноя и песка. Черенки высаживаю в каждой борозде в одну- две строчки. Расстояние между черенками в строчке – 5 см. При густой посадке проще поддерживать режим необходимой влажности почвы и растений. До посадки и после посадки борозды обильно поливаю и мульчирую смесью перегноя и песка. Высаживаю черенки с небольшим возвышением верхнего глазка над уровнем почвы. Избегаю соприкосновения его с перегретым мульчирующим слоем. Глазки могут сгореть.
Дальнейший уход сводится к 2-кратным поливам в нежаркое время дня (во избежание солнечных ожогов листьев), прополкам и рыхлениям почвы. Для облегчения борьбы с сорняками междурядья можно замульчировать черной полиэтиленовой пленкой. Роль поливов в этом случае сводится к увлажнению листового аппарата, пленки и узкой зоны вдоль рядков. При подсыхании почвы под пленкой 1-2 раза за лето ее убираю, обильно поливаю всю гряду и снова расстилаю пленку. В жаркие дни рассадник проветриваю.
У укоренившихся черенков оставляю один самый сильный побег, остальные (двойники) выламываю. Для усиления роста к поливам приурочиваю корневые и внекорневые подкормки минеральными удобрениями. Первую корневую подкормку провожу полным минеральным удобрением (спичечный коробок на ведро воды). При второй и третьей подкормках в питательный раствор включаю только калийные удобрения. Потребность в азоте со второй половины лета обычно отпадает, так растения должны перейти от фазы активного роста к фазе вызревания побегов. Избыток азота является причиной образования
Без заголовка
26-09-2016 20:25
mactera-rukodeliy.ru/dekor/...?_utl_t=li
Свадебное шампанское своими руками, мастер-класс. Мастера hand-made
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Свадебное шампанское своими руками, мастер-класс. Мастера hand-made
Без заголовка
26-09-2016 20:23
mactera-rukodeliy.ru/dekor/...?_utl_t=li
Свадебная корзина своими руками, мастер-класс. Мастера hand-made
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Свадебная корзина своими руками, мастер-класс. Мастера hand-made
Без заголовка
26-09-2016 20:01
Это цитата сообщения Рождена_Весной Оригинальное сообщение
Свадебные бутылки от Шоколадницы.
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Рождена_Весной Оригинальное сообщение
Свадебные бутылки от Шоколадницы.
Заговор: Отнести свою болезнь на перекресток
13-08-2016 00:21
1000zagovorov.ru/zagovory_o...erekrestok
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
13-го числа любого месяца сделайте на новой веревке столько узлов, сколько Вы знаете у себя болезней. Завязывая каждый узел, называйте вслух одну из своих болячек. Например: киста (узелок), отдыш...
Заговор на улучшение зрения
13-08-2016 00:17
1000zagovorov.ru/zagovory_o...ie-zreniya
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Смотреть на восход Солнца и говорить слова заговора: Восходная сторона, По тебе Солнце поднимается, И на восходной стороне Оно никогда не опускается. Так бы и моя зоркость Поднималась и никогда н...
Заговор от поноса и всякого расстройства желудка
13-08-2016 00:16
1000zagovorov.ru/zagovory_o...a-zheludka
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Читать на воду и пить ее по три глотка утром, днем и вечером. Читать заговор так: Первым разом, добрым часом, Господи, помоги, Господи, благослови. Христос на небе и на земле, Христос повсюду и в...
Заговор от ломоты в костях
13-08-2016 00:14
1000zagovorov.ru/zagovory_o...-v-kostyax
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Из письма: «Пишу Вам ночью, так как не могу уснуть от боли. С детства у меня был ревматизм, теперь добавились артрит и радикулит. Все кости болят и ноют. Лекарства не помогают, врачи говорят, что...
Заговор, если у ребенка болит живот
13-08-2016 00:06
1000zagovorov.ru/zagovory_o...lit-zhivot
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Заговорите воду и дайте ребеночку выпить. Заговаривают воду так: У потолочной матицы боли нет, У пола и дола хвори нет, Сучок в доске не плачет не страдает, Так и мое дитя всякая хворь забывает....
Заговор от артрита
13-08-2016 00:05
1000zagovorov.ru/zagovory_o...ot-artrita
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Читают в ясную, звездную ночь. На небе не должно быть туч и облаков. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Шел из святого монастыря монах, Споткнулся, упал и воскликнул: «Ах!» Святой Петр на его кри...