Дорогой и красивый кокошник долгое время оставался важнейшей частью русского женского костюма. В середине XIX века, когда простую крестьянскую избу можно было справить за 100 рублей, за усыпанные жемчугом кокошники люди иной раз выкладывали от 2000 до 7000 серебром.

В части русских регионов убор назывался «кукушник», «кукуйник» или «кокуй». На Руси головные уборы делились на две большие группы: девичьи, которые можно было носить только до замужества, и женские — после свадьбы. Девичьи венцы, ленты и повязки не закрывали причёску. Толстая коса была одним из главных достоинств красавицы, её обязательно оставляли на виду у женихов. А вот в браке женщине полагалось тщательно прятать волосы, ни одна прядка не должна была выбиться из-под убора: это считалось позором, а иногда и дурным знаком, способным накликать беду.

Кокошник — головной убор замужней женщины. Старинные кокошники могут выглядеть по-разному, но обычно все их части скроены так, чтобы надежно прятать волосы.

Кокошник — головной убор замужней женщины. Старинные кокошники могут выглядеть по-разному, но обычно все их части скроены так, чтобы надежно прятать волосы. Неизвестно, когда появились первые кокошники. В текстах они упоминаются лишь с XVII века, хотя похожие уборы могли встречаться и раньше. Эксперты склоняются к версии, что кокошники выросли на славянской почве из более древних кички и сороки.

КИ́КА (кичка, сорока, рога, колотовка, шамшура, увязка, шеломок), головной убор замужней женщины у русских и ряда соседних народов.

Соро́ка — старинный русский головной убор замужних женщин или его часть.
Головной убор был широко распространён в центральной и южной России, а также у некоторых групп карелов, вепсов, марийцев, мордвы и кряшен. Сорока была самым богатым из женских головных уборов, но к началу XX века вышла из массового употребления. Сорока как головной убор — род кички, на лбу несколько пониже, а с боков несколько повыше обычной кички.

Большинство кокошников — это цельно скроенные головные уборы с твёрдым возвышением в передней части. Самыми известными стали варианты с гребнем в виде треугольника или лунники в виде перевернутого полумесяца. Высокая и плотная основа делалась из нескольких слоев бумаги, картона, дерева или проклеенного холста. Сверху она обшивалась дорогой тканью. Переднюю часть мастерицы обильно украшали жемчугом, вышивкой из золотых и серебряных нитей, фольгой, стеклом и другими материалами. Заднюю часть, как правило, полностью покрывали вышитыми орнаментальными мотивами: колосьями, ветвями деревьев, цветами, птицами. Впрочем, вышивку часто закрывали красивым платком или иной тканью — такая традиция была сильна во многих регионах.

В допетровские времена кокошники носили и знатные дамы, и крестьянки. Но в начале XVIII века Пётр I велел подданным отказаться от традиционного русского платья и одеться в европейское. С той поры аристократки кокошников не надевали. Зато среди крестьянок, мещанок и купчих убор снискал большую любовь. И если сначала он входил в костюмный комплекс северных регионов и отчасти центральных земель, то в XVIII веке распространился и на юге.

Большинство старинных кокошников из музейных коллекций относятся к XVIII—XIX векам. Многие из них совершенно не похожи друг на друга. Столетиями убор менялся, распространялся на разных территориях, обретал местные черты. На огромной карте России в разных уголках сложились свои особенности кроя: где-то прижились кокошники с высоким и широким гребнем, где-то — похожие на цилиндры, где-то — на невысокую шапочку со сборками. Многое зависело от климата региона, доступных материалов и представлений жителей о красоте.

Кокошник — всегда очень нарядный и баснословно дорогой убор. Это предмет роскоши, который должен был вызвать восхищение окружающих. Его считали настоящей драгоценностью и бережно передавали от матери к дочери. Помимо прочего, он был весомой инвестицией: иные уборы, украшенные жемчугом и золотом, стоили как целый дом.

Женщины крайне редко шили кокошники самостоятельно. Обычно этим занимались частные мастерицы или артели, а также мастерские при монастырях. Работа с дорогими тканями и материалами требовала особых навыков. Покупатели заказывали изготовление уборов или выбирали их на больших ярмарках. Самыми крупными и оживлёнными, куда съезжались даже иностранцы, были Нижегородская, Ирбитская и Коренская ярмарки.

Во многих губерниях женщина впервые надевала кокошник во время свадебного обряда. В церковный праздник Покрова, с которого начинался сезон свадеб, девушки молились Богоматери о своём замужестве: «Покров Пресвятая Богородица, покрой мою буйную голову жемчужным кокошничком, золотым подзатыльничком !» После свадьбы убор надевали на праздники и гулянья: в хоровод, на масленичные катания, на свадьбу родственников. С возрастом кокошники меняли на менее яркие уборы.

Но традиции могли быть разными в каждом регионе. Так, псковские богатые купчихи носили свои кокошники даже в быту, во время домашних хлопот. Кроме того, здесь убор могли надевать и в немолодом возрасте — сохранилось много портретов зрелых женщин Торопецкого уезда Псковской губернии в тяжелых жемчужных шишаках. Есть даже изображения торопецких купчих в кокошниках на смертном одре — один из них хранится в Егорьевском историко-художественном музее.

Гребень — твёрдая, часто уплощенная часть кокошника. Он может быть направленным вертикально вверх, наклоняться вперед или назад. На кокошниках в виде полумесяца полукруглый гребень возвышается надо лбом с легким наклоном, а его концы уходят вниз, к вискам.

Дно, донце — верхняя часть головного убора, прикрывающая макушку. Если у кокошника высокий гребень, донцем можно назвать ту часть, которая прикрывает макушку сзади, но чаще эта деталь обозначается как «задняя часть».

Околыш — часть головного убора, которая охватывает всю голову от лба до затылка, как обод. Околыш пришит ко дну шапочки по всей окружности. Его края смыкаются друг с другом, даже если не сшиты между собой.

Очелье — от слова «чело», то есть «лоб», — часть головного убора, которая охватывает лоб. Спереди очелье похоже на околыш, но сзади его края не соприкасаются друг с другом: убор крепится на голове за счёт пришитых к краям очелья завязкам или за счёт другой вшитой детали. Высокое очелье, как и околыш, может заменять в кокошнике гребень.

Задник — задняя часть убора, обычно закрывает область затылка.

Пауши — боковые части некоторых кокошников, которые прикрывают виски и уши. Пауши обычно выкраиваются вместе с очельем.

Поднизь — сетка из жемчуга, бисера, перламутра или других подобных украшений. Она крепится на нижний край головного убора и чаще всего спускается на лоб. В готовых кокошниках она может быть пришита и не снимается с убора. Но также очелье вместе с поднизью может быть отдельной деталью. В таких случаях сначала надевают её и сверху — сам кокошник. Иногда такую деталь называют «рефедь», «рефеть» или «рефиль».
Рясны — отдельные нити с нанизанным жемчугом, чаще всего пришиты снизу по бокам кокошника.

Позатылень, позатыльник, или подзатыльник, — отдельная от остального убора прямоугольная деталь из ткани, часто на твердой подкладке. Она крепится так, чтобы закрыть затылок. Зачастую украшена такими же узорами, как лицевая часть кокошника.
К кокошнику могут также крепиться разные височные украшения, ленты, банты или свернутый жгутом платок.

На фрагменте картины Михаила Шибанова 1777 года «Празднество свадебного договора» показаны разные типы кокошников. Сам автор на оборотной стороне холста оставил надпись, что изобразил крестьян конкретного района — села Татарово в Суздальской провинции.

Каждый тип кокошника формировался в своих землях. Разные регионы славились самобытными частными мастерскими, крупными артелями и золотошвейными промыслами при монастырях. Например, в Тверской губернии ценился труд монахинь Пелагеиной пустыни и позже — Знаменского монастыря в городе Осташково.

Прекраснейшим обретением считались товары из другого тверского города — Торжка. Здесь золотошвейным промыслом занимались едва ли не в каждой семье, и к XIX веку сюда съезжались богатые люди из других губерний за приданым для дочерей. Местные мастерицы создавали не только головные уборы, но и отдельные детали для них: они продавались на ярмарках, откуда растекались по всей стране, уборы из таких заготовок встречались и далеко на Севере, в Архангельской губернии: в треуках Печоры и Мезени прямоугольное очелье и задник в виде трапеции иногда сделаны из одного перегнутого куска золотошвейной заготовки с характерным торжковским шитьем. Так, через крупные ярмарки отдельные узнаваемые элементы, а иногда и сами кокошники могли оказаться в нехарактерных областях.

Все типы кокошников, которые сформировались за века в нашей стране, перечислить очень сложно. 10 самых известных вариантов.

Чаще всего на кокошниках встречаются вышитые золотом орнаменты. Такая техника называется «золотое» или «золо́тное» шитьё. Разница в названиях зависит от материалов, которые использует мастер. Золотое шитье создаётся из тончайших нитей настоящего золота или серебра. Золо́тное — из позолоченных нитей, в основе которых лежат шелковые, льняные или хлопчатобумажные.

Раньше всех появились нити полностью из настоящего металла. Золото и серебро плющили в тончайшие листы, затем резали на узкие полосы и волокли их через тонкие сужающиеся отверстия. На выходе получалась ниточка толщиной с волос: круглая в сечении, гранёная либо плоская. Круглые нити назывались «волока» или «волочённые», граненые — «грань», плоские — «бить». Позже производство расширилось за счёт золотных нитей. Их скручивали из металлических ниток вместе с шелковыми или льняными. Сканая — это золотная нить, где на крашеную шелковую нитку накручена металлическая волочённая. Её обвивали с просветами, чтобы основа оставалась видна. Пряденая — золотная нить, где на шелковую или льняную основу навивали круглую или плоскую нить совсем без просветов.

В золотном шитье сложилось множество приёмов. Мастер может вышивать узор просто по ткани или по настилу из хлопчатобумажного шнурка, а также по карте — трафарету из картона, который приклеивается или пришивается к ткани основы. Шитье по карте позволяет сделать вышивку объёмной, словно выступающей над поверхностью изделия. Также разнообразны сами стежки при работе.

Кроме нитей есть и другой металлический декор. Позумент — готовое золотое или серебряное шитье, своеобразная тесьма из тех же золотных нитей. Канитель — тонкая проволока из золота, серебра и других металлов, скрученная тугой спиралью. Мастера при работе нарезали её кусочками, затем продевали иголку с ниткой вдоль спирали и нашивали на ткань. Часто ею выполнен орнамент или контуры узора. Трунцал — похожий на канитель материал, только проволока внутри не полая, а навитая на шёлковую нить.

Ещё один важнейший вид украшения — шитьё жемчугом. Из него плели полоски-рясны, поднизи в виде различных по узору сеточек, его выкладывали узорами. Самый частый приём — сажение по бели. Бель — веревочку из льняных или хлопчатобумажных нитей — пришивали к изделию по заранее нанесённому рисунку. Сверху на неё особыми стежками прикреплялся жемчуг или его замена.

После петровских запретов кокошник пробыл в опале меньше ста лет: уже при Екатерине II он снова появился при дворе — но уже в качестве символа любви к русской культуре. Императрица подчёркивала свою связь с народом: на эрмитажных собраниях она говорила только по-русски и наряжалась в одежды по образцу народного костюма. Этот образ отлично дополнялся стилизованным кокошником. Вслед за ней русские уборы оценили и другие придворные дамы.

Следующий виток популярности случился после победы в войне с Наполеоном: русские аристократки нарядились в платья, похожие на сарафаны, и в стилизованные кокошники. Один из показательных портретов того времени — картина Робера Лефевра 1817 года «Портрет княгини М.Ф. Барятинской с дочерью Ольгой».

В 1834 году Николай I издал указ, который ввёл новое платье-униформу для придворных дам. Этот костюм напоминал сарафан и дополнялся головным убором: для незамужних девушек — повязкой, для женщин в браке — повойником или кокошником. Эти уборы аристократок, как и раньше, разительно отличались от современных им крестьянских: дамы сдвигали их далеко на макушку, носили в виде венца, завивали открытые по бокам локоны, собирали волосы в причёску надо лбом. Тем не менее такой кокошник оставался в гардеробе фрейлин и статс-дам вплоть до революции.

Апогеем этой моды стал костюмированный бал, приуроченный к 290-летию дома Романовых. 26 февраля 1903 года в Зимний дворец съехались гости в костюмах по образцу одежд XVII века. В создании нарядов участвовали настоящие профессионалы: исторические справки предоставил директор музея Эрмитажа, эскизы и пошив выполнили сотрудники Императорских театров, знаменитые художники, модельеры и ювелиры — в частности, Евгений Фаберже, старший сын Карла Фаберже.