Я побывала во многих странах, и обо всех местах могу сказать не много. Но есть одно место, о котором, кажется, можно говорить бесконечно, а особенно даже не о самом месте, а о его населении. Нет никого удивительнее народа Италии – а точнее народа автономной провинции Италии – Сицилии. Хотя они на много «менее итальянцы», чем жители континента, ведь жители многократно покоренного острова обладатели и греческой, и финикийской, и арабской и многих других кровей. Безмерно доброжелательные и гостеприимные, они готовы поговорить с гостем о чем угодно, посоветовать места для экскурсий и даже предложить себя в роли гидов. Хотя, порою, их уникальность поражает, они безумно интересны своей своеобразностью и самобытностью.

Начинается вышеуказанная своеобразность со свойственного всем сицилийцам понятия о времени, и это больная тема всех туристов. Если на магазине написано, что открытие в девять, то ранее десяти приходить нет смысла. Мы, как туристы, естественно не поверили и решили подойти к продуктовому во время. О горе, страшно сглупили, так как хозяин пришел только к половине десятого, а магазин только к началу одиннадцатого. Но это еще горе, а не беда, а сама беда случилась в первом же ресторанчике, куда мы зашли, дабы попробовать итальянской пиццы. На практике мы проверили, что такое «уважение по-сицилийски», так как на острове считают, что чем медленнее тебя обслуживают, тем сильнее уважают (кстати, когда мы пришли в тот же ресторанчик ближе к сиесте, на совсем «не уважали»). Далее о сиесте: это два часа в день, когда город вымирает. Закрываются рестораны, кафе, магазины, дома, створки окон, шторы, и так далее. И финита. Никуда не пойти, а просто бесцельно ходить по городу и изучать красоты его архитектуры, которая, к слову, просто потрясает своей красотой, и смешением разноплановых стилей.
Мы посетили медлительный и ленивый Ното, город Сиракузы, ранее величественный, а теперь же просто тень былого времени с маленьким островом Куропаток, шумную Катанию, величественную Модику, современную и романтичную Таормину, и в каждом из них разные люди, со своими нравами и традициями и обычаями. Обо всех них можно говорить без умолку: кто-то изрядно любопытен, кто-то напротив суховат, кто-то то и дело интересуется, все ли вам нравится, а другой будет предлагать свои маршруты, дабы показать бесчисленные красоты.

Но больше всего я хочу рассказать о жителях Этны. Да, на вулкане живут люди, и люди эти дорожат «своей горой», как они её называют, и говорят о ней едва ли не с благоговением и мистическом трепетом. Они невероятно плотно заселили подножие вулкана, совсем не испытывают перед ним страхf, подобно их древним предкам, а напротив, считают его благословением. Ничто, даже языки лавы, не сгонят их с мест проживания, хотя, это и легко объяснимо, ведь благодаря вулканической пыли, оседающей после вполне регулярных извержений (мы, к слову, так же были свидетелями того, как она «подышала»), окрестные земли невероятно плодородны, да что там, одни лимоны собирают там три раза в год. Все наслышаны о знаменитых оливках, винограде, орехах: миндале, фисташках, фундуке, более десяти видов цитрусовых, которыми славится Сицилия, произрастают именно на склонах и у подножья вулкана. Особенно стоит отметить мед, сортов которого такой широкий выбор, что глаза разбегаются моментально, и, невольно хочется иметь как минимум десяток пар. И люди, которые регулярно рискуют всем, включая свои хваленые земли, дома да что там, возьмем выше, периодически все это теряют, отказываются переезжать. Я видела крыши домов, руины, оставшиеся после последнего, одного из самых сильных извержений, и эти картины, как из ада, наводят на меня ужас. А жителям, все не по чем. Ну и что, говорят они с улыбкой, случится, найдем другое место, «наша гора» велика. Они бесстрашно смотрят вперед, живя одним днем, с радостью и тем же щемящим трепетом, рассказывают о величии и непокорном характере вулкана, то и дело нахваливая свои продукты, выращенные на их кормилице.

Спасибо. Искренне Ваша.