Это цитата сообщения lomovolga Оригинальное сообщение
"Удиви меня. Каждый снимок должен изумлять!" - Легенда Америки фотограф Ричард Аведон
Ричард Аведон родился в Нью-Йорке 15 мая 1923 года. Его предки эмигрировали из России в конце 19-го века, и русская тема тонко прослеживалась в его огромном фотонаследии. Начиная с того, что первой моделью маленького фотографа Ричарда был его сосед, великий русский композитор Сергей Рахманинов. «Шпион» с фотоаппаратом караулил мэтра в вестибюле дома, всячески старался обратить на себя внимание.
«Я хотел, чтобы он увидел меня, признал меня, так или иначе», - говорил Аведон одному французскому журналисту несколькими годами позже. «Я хотел, чтобы он дал мне что-то от себя, что-то, что бы я мог хранить, что-то тайное и постоянное, которое бы соединило меня с ним». К сожалению, снимок великого композитора ныне утерян, но это был первая работа в частном пантеоне великих портретов Аведона.
Интересно, что с детства Аведон мечтал стать поэтом, склонность к литературе проявилась в его работе в качестве со-редактора литературного журнала «The Magpie» средней школы Клинтона, в которой он учился. А в 1941 году он даже стал лауреатом поэтического конкурса городских средних школ Нью-Йорка.
Ричард Аведон
В 1942-1944 годах Ричард служил в морской пехоте. После армии, решив посвятить себя фотографии, он создал портфолио и отнес его арт-директору журнала «Harper’s Bazaar» Алексею Бродовичу.
Джорджия Хэмилтон, 1953
40-е годы ХХ века – это расцвет Кристиана Диора и эпоха New Look, на смену сдержанности военного времени приходят элегантность и шик. В истории моды начался новый виток. Одними из тех, кто стоял во главе фешн-индустрии тех лет, были журналы «Harper’s Bazaar» и «Vogue». Именно с ними и сотрудничал Ричард Аведон.
Модель Кармен. Париж, 1957. Была одной из муз Сальвадора Дали.
Аведон принадлежал к тем, кто сформировал новое видение моды, свежий взгляд на рекламную и фешн-фотографию. Совместно с Ирвином Пенном Ричард открыл миру всю уникальность и выразительность студийных съемок.
50-е годы стали расцветом творчества Аведона. Самой яркой и известной моделью тех лет была неповторимая Довима, вдохновлявшая ведущих кутюрье тех лет: Кристиана Диора и Жака Фата. Одним из самых лучших снимков прекрасной модели стал тот, на котором Довима была изображена в окружении слонов. Его автором был Ричард Аведон.
«Довима со слонами, вечернее платье от Dior»
В 1956 году его пригласили стать консультантом и фотографом на съемках фильма «Fanny Face», с Фредом Астером и Одри Хепберн в главных ролях. Фред Астер сыграл популярного модного фотографа Дика Эйвери, в котором угадывались черты Ричарда Аведона. Аведон, кстати, предоставил некоторые из своих фотографий для этой постановки, включая знаменитый потрет Одри Хепберн, на котором видны только глаза, брови и губы актрисы, но не узнать ее невозможно.
В 1958 году журнал «Популярная фотография» признал Аведона одним из 10 великих фотографов мира.
Хотя в модной съемке Ричард Аведон нашел свое призвание, он никогда не ограничивался только фэшн-фотографией. С 1952 по 1954 год, не прекращая сотрудничество с модными изданиями, Аведон был редактором и фотографом в журнале «Театральное искусство».
Работы с 1951 по 1960:
Некоторым подведением итогов за этот период стал альбом фотографий Ричарда Аведона под названием «Наблюдения» («Observations»), который вышел в 1959 году. Он интересен тем, что над ним работали три знаменитости: Ричард Аведон (автор фотографий), Алексей Бродович (автор полиграфического оформления) и Трумен Капоте (автор текстов).
При этом, в угоду дизайнерским изыскам Бродовича, Капоте пришлось изменять текст таким образом, чтобы каждый абзац начинался с определенной буквы. В 1962 году в Смитсоновском институте Вашингтона прошла авторская выставка Ричарда Аведона, в оформлении которой также участвовал Алексей Бродович. Известный дизайнер вообще принимал участие в судьбе Ричарда Аведона вплоть до конца своей жизни. Однако, не в последнюю очередь благодаря непростому характеру Бродовича, их отношения нельзя назвать безоговорочно дружескими - дизайнер и фотограф навсегда остались строгим учителем и «нерадивым» учеником. «Он так и умер, ни разу не похвалив меня», - с горечью сказал Ричард Аведон после смерти Алексея Бродовича в 1971 году.
В 1966 году Ричард Аведон расстался с «Harper's Bazaar» и перешел в «Vogue». На страницах этого журнала он открыл миру модель Твигги, которая стала идеалом новой красоты.
Для «Vogue» Аведону позировал Энди Уорхол со свежими шрамами после операций и Ринго Старр с белым голубем на руке.
Лукино Висконти, Фрэнк Заппа, Боб Дилан - список знаменитостей, представших перед нами на фотопортретах работы мастера можно продолжать и продолжать.
Излюбленный прием фотографа при портретной съемке - нейтральный, по преимуществу белый фон. Благодаря ему, персонажи Аведона оказывались вне предметного контекста, который способен отвлечь зрителя от личности модели. Сам фотограф писал об этом так: «Я всегда, с самого начала, пользовался белым фоном. Серый фон - только тогда, когда присущий ему викторианский романтизм входит в конфликт с объектом съемки, как это видно на примере Энди Уорхола, демонстрирующего свои шрамы. При работе с белым фоном очень трудно удержаться от того, чтобы графичность не вышла на первый план».
Энди Уорхол, 1969. В 1968 феминистка Валери Соланас три раза выстрелили в живот Энди, он остался жив, но шрамы всегда напоминали ему об этом.
Но на фотографиях Аведона появились и герои, далекие от гламура - ведь шли семидесятые, время хиппи и войны во Вьетнаме. В разгар вьетнамской войны Аведон приехал в Сайгон для фотосъемки американских солдат. Это поездка принесла ряд снимков (например, очень известный «Армия США с вьетнамскими женщинами. Сайгон»), при работе над которыми Аведону удалось очень успешно испытать себя в новом жанре военного репортера.
Довима
К этому времени перестал восприниматься как фэшн-фотограф, а слава его шагнула далеко за пределы модных журналов. Выставочные залы Америки буквально боролись за каждую экспозицию Аведона - выставки следовали одна за другой. В 1970 году в Институте Искусств (Миниаполис) прошла выставка Ричарда Аведона - ретроспектива портретов, сделанных в 1945-1970 годах. В 1974 году нью-йоркский Музей современного искусства показал экспозицию, посвященную отцу фотографа. В следующем году в Нью-Йорке состоялась выставка «Портреты» (1969-1975 гг.), в которую вошли в том числе и работы антивоенной тематики. В 1978 и 1980 годах в музее Метрополитан (Нью-Йорк) и Музее Института искусств (Беркли) прошли ретроспективы фэшн-фотографий Ричарда Аведона. Активно издавались и фотоальбомы: «Портреты» («Portraits», 1976 г.), «Аведон: Фотографии», 1947-1977 гг. В 1976 году в журнале «Rolling Stone» были опубликованы фотографии серии «Семья», которые также объединяются в своеобразный альбом, посвященный известным политикам и бизнесменам.
Между тем фотограф, при жизни признанный классиком, отнюдь не почивал на лаврах. Более того, к концу семидесятых годов он выработал новую стилистику «реальной» фотографии. Вместо гламурного сияния этот стиль давал портреты, отчетливо прорисованные до последней морщинки, шрама, родинки. Таким образом был выполнен альбом «Американский запад» («In The American West», 1985 г.) - строго фронтальный ракурс, нейтральный фон, единственный объект в центре кадра. Это снова была революция, но если идея привнесения в моду жизни, с которой началась карьера Аведона, сразу нашла множество поклонников, то новая «минималистическая» стилистика автора поначалу понравилась далеко не всем.
Портреты 1979-1984 годов, объединенные в проект «Американский запад», казались странными, выставку принимали не все музеи, а критика восприняла альбом негативно. Например, в журнале «Искусство в Америке» («Art In America») появилась статья Макса Козлова, в которой говорилось: «Он (Аведон) изображает американский запад, как быдло, состоящее исключительно из уродов». Многие критики просто отказывались считать эти работы предметом искусства. Лишь годы спустя фотографии альбома «In The American West» заняли подобающее им место в мировом культурном наследии - как уникальные художественные документы, непредвзято запечатлевшие целую эпоху.
С 1992 года Ричард Аведон работал штатным фотографом в еженедельнике «The New Yorker». Без портретов его работы не обходилась ни одна более или менее значимая статья. Параллельно Аведон занимался и собственными проектами. Одним из таких проектов была серия под названием «За демократию». При работе над ней на 82 году жизни Ричард Аведон скончался от кровоизлияния в мозг.
Ричард Аведон и Твигги в парижской студии 1967.
[показать]
Барбара Стрейзанд, 1965
[показать]
Рене, 1947 из коллекции Диора
[показать]
Человек в шляпе, Италия 1948
[показать]
Элиза Даниелс, 1948
[показать]
Мэрлин Монро. Нью-Йорк 6 мая 1957
[показать]
Момент работы.
[показать] [показать]
[показать] [показать]
Марлон Брандо, 19 апреля 1951.
[показать]
Сьюзи Паркер и Робин Тэттерсолл. Париж, площадь Согласия 1956
[показать]
Таким мы ещё Чарли Чаплина не видели . Нью-Йорк 13 сен 1952
[показать]
Одри Хепберн, 18 декабря 1953.
[показать]
Рудольф Нуриев,1962. Он великий балерун. Он даже на фото парит.
[показать]
[показать]Mikhail Baryshnikov and Jon DeVries by Richard Avedon for 'Forbidden Christmas or the Doctor and the Patient, 2004
Верушка и Ричард Аведон, 1967.
[показать]
Она же Верушка, 1967.
[показать]
Сюзи Паркер, 1962. «Он был самим замечательным человеком в этом бизнесе, потому что первым понял: модели – это не просто вешалки для одежды».
Боб Дилан. Нью-Йорк, Гарлем 4 ноя 1963
[показать]
Боб Дилан. Нью-Йорк 10 фев 1965. Снимали после дождя, и мне так нравиться свечение на заднем плане. Как будто что-то сверхъестественное.
Катрин Денев. 22 сентября 1968
[показать]
София Лорен, 2 октября 1972. Одна красивая женщина за другой.
[показать]
Элизабет Тэйлор, 1 июля 1964.
[показать]
Он всегда боялся, что следующий снимок может быть хуже предыдущего, это чувство преследовало его всю жизнь. Заканчивая одну фотографию он уже думал о следующей, выстраивая сюжет.
«Это как проклятие, — говорит он. — У меня нет покоя в душе. Я постоянно работаю и уже перестал понимать, что можно делать, кроме работы. Это слоган моей жизни: «Я обдумываю следующую фотографию»».
Лорен Хаттон, 1968.
[показать]
Джин Шримптон, 1965
[показать]
Твигги, 1968
[показать]
Майя Плисецкая, 1966
1962 год
Шер, 1974
[показать]
Чина Мачадо, 1965
[показать]
Джин Шримптон, 1970
[показать]
Верушка, 1972
[показать]
Настасья Кински, 1981. Для этого снимка Настя пролежала 2 часа на холодном цементном полу, так же ей надо было зажать хвост удава косточками щиколоток. Она лежала не двигаясь, даже не шелохнулась когда змеиный язык коснулся мочки уха. На фото это прекрасно видно.
Германия, Берлин, Бранденбургские ворота; Канун Нового 1989 года. Год падения Берлинской стены. Можно только гадать, что конкретно празднует этот человек.
Милла Йовович, 1998
[показать]
Стефани Сеймур, 1992
[показать]
Маглозия Бела и Жизель Бундхен, 2000
[показать]
Кутюрье Джон Гальяно. Нью-Йорк 9 дек 1999
[показать]
Бьорк. Нью-Йорк 2 июня 2004
[показать]
Ирвин Лазар, Элизабет Тэйлор и Джек Николсон, 29 марта 1993.
[показать]
Элизабет Тейлор
Ричард Аведон и Одри Хепберн
[показать]
Просто Одри
Софи Лорен и Ричард Аведон, 1966
Одри Хепберн
Миа Фэрроу, 1966. Это от нее Вуди Аллен ушел к её приемной дочери, после 12 лет отношений.
Верушка Нью-Йорк 1967 январь. Дочь немецких аристократов, а говорила всем, что из России, поэтому придумала себе такое экзотическое имя )))))
Она же в 1966.
[показать]
Снимок называется «Собрание» 15 октября 1963 г.
[показать]
Сид Чарисс, 1961. Американская танцовщица и актриса. Уже в 1952 году она застраховала свои ноги на 5 миллионов долларов, это была самая высокая сумма страховки в те года.
Туфелька (дизайн от Перуджи). Париж, площадь Трокадеро авг. 1948
[показать]
Дориан Ли. 1949. Одна из первых моделей, получившая широкую известность.
[показать]
Дориан Ли и велогонщик. Париж 1949
[показать]
Сьюзи Паркер, Париж 1952. Сьюзи родная сестра Дориан Ли, она младше её на 12 лет. Сьюзи было 15 лет, когда Дориан (уже была очень известна) организовала для Сьюзи встречу в модельном агентстве, позже она также станет актрисой.
Сьюзи и Робин Таттерсолл, Мулен Руж, Париж 1957. В 1-ой части было ещё одно очень красивое совместное их фото.
[показать]
[показать]
Сьюзи Паркер, авг. 1956
[показать]
[показать]
Сьюзи Паркер, Робин Таттерсолл и Гарднер МакКей. 1956
[показать]
Кэтрин Хепберн. Нью-Йорк 2 марта 1955. У Кэтрин кстати 4 Оскара, больше чем у кого-либо.
[показать]
Коко 1958
[показать]
Бриджит Бардо в парижской студии 27 янв. 1959
Довима. Париж янв. 1955. Была музой таких домов моды как Christian Dior, Yves Saint-Laurent.
Довима, 1950. Была самая высокооплачиваемая модель, $75 в час.
[показать]
Ричард называл её «самой удивительной и необычной красавицей своего времени». А фотография, сделавшая её популярной «Довима со слонами» (она в 1-ой части) была продана на аукционе Кристис за 841.000 €.
Довима. Египет янв. 1951
[показать]
Кстати, она сыграла в фильме с Одри «Забавная мордашка». (Снимок не из фильма)
Альфред Хитчкок, 16 марта 1956
[показать]
Марлен Дитрих. Париж, Ритц авг 1955
[показать]
Одри Хепберн (а также Арт Бухвольд, Симон, Барбара Маллен, Фредерик Эберстадт и Кернан Реджинальд) (вечерние туалеты от Бальмы, Диора и Пату) авг. 1959
Мария Каллас, 1970. Какие у нее тут глаза!! Я в них вижу и боль, и злость, и удивление. Шикарный Автопортрет.
[показать]
Карита Маттила. 1975
[показать]
Верушка, 1972
[показать]
[показать]
Настасья Кински, 1982
[показать]
Стефани Сеймур в фотосессии Ричарда Аведона, 1994 год
[показать]
Она же в 90-е.
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
Лиса Бигелоу и Альфред Лэсли, 1960.
[показать]
Майя Плисецкая. 1966
[показать]
Дети Пабло Пикассо, Клод и Палома Пикассо. Париж 25 янв 1966
[показать]
Убийца Дик Хикок. Канзас, Garden city 15 апр. 1960. Обратите внимание на лицо, как два разных человека, что свойственно убийцам.
Певица Дженис Джоплин. Техас, Порт Артур 1969
[показать]
Тилли Тиззани, 1964. Известная в свое время модель.
[показать]
Жена Ричарда Аведона, Эвелайн Аведон. Нью-Йорк 23 июля 1975
[показать]
Отец Ричарда,Якоб Исраэль Аведон, 1975.
[показать]
Тина Тернер, 1971
[показать]
Бьянка Джаггер, 1972
[показать]
Санни Харнетт, 1954. Модель и актриса, тоже снялась в «Забавная Мордашка».
[показать]
Санни Харнетт. Париж, Казино Ле-Туке
[показать]
Певица Мариан Андерсен. Нью-Йорк 30 июня 1955
[показать]
Марк Шагал, 1959
[показать]
Герцог и герцогиня Винздор. Нью-Йорк. Waldorf Astoria, номер 28А. Снимок сделан в гостинице ))))
[показать]
Герцог Виндзорский отрекся от престола в 1936 и наследником стал Георг Шестой, который был заикой (Колин Фёрт «Король говорит»). Существует 2 причины отречения от престола: он был влюблен и женился на разведенной американке Уоллис Симпсон (на фото), и как он говорил: «Я нашёл невозможным… исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю»; вторая причина — вся любовь была прикрытием его нездоровой симпатии к Гитлеру, поэтому и отрекся. В жизни они прослыли отвратительной и бесчувственной парой. Аведон хотел показать их другими, и перед тем как щелкнуть затвор камеры, соврал, что по дороге к ним на съемку, его такси задавило собачку. Ричард Аведон: «Они любили собак больше, чем они любили евреев».
Элиза Даниелс, 1948
[показать]
Элиза Даниелс и уличные актеры, Париж 1948
[показать]
Кристиан Берард и Рене, 1947
[показать]
Элиз Дэниелс и Моник в шляпках от Скиапарелли, 1948 г.
[показать]
Марго Маккендри и Чина Мачадо, 1961
[показать]
«Каждый фотографирующийся знает, что его фотографируют. Поэтому он неестественен, он поневоле создает образ самого себя. Но есть еще и мои представления. Мое «я» вступает в отношения с «приготовленной» личностью модели. Ответ, полученный в результате — производное от тех взаимодействий, которые происходят прямо в студии. Это химический процесс».
Данни Веил, 1962. Писательница.
[показать]
Ингрид Бергман, 1962
[показать]
Михаил Барышников и Твила Сарп (тоже танцовщица), 1975
[показать]
Ингрид Боултинг, 1970
[показать]
Маурицио Кателлан, 2004. Одна из последних фотографий.
[показать]
Кристи Тарлингтон
[показать]
Джон Кеннеди и его дочка Каролина. Она единственный их ребенок из 4-ых, оставшийся в живых, все остальные умерли ((((
Снимки, которых я не нашла названий и моделей ((((
[показать]
Скорее всего из рекламы одежды.
[показать]
[показать]
Похожа чем-то на Верушку
[показать]
[показать]
Вроде как Сьюзи Паркер
[показать]
Ричард Аведон и Фред Астер за работой, ничто не помеха )))
[показать]
Все новое это хорошо забытое старое..
Dovima by Richard Avedon.
[показать] [показать] [показать] [показать]
Ричард Аведон часто многие фотографии делал “первым”. На обложке Harper Bazar в 1965 впервые для женского модного журнала появился мужчина - Стив Маккуин. Его голову обнимает рука модели Джин Шримптон со множеством браслетов. В 2010 году фотограф Дэвид Слайпер повторил сцену на обложке GQ Australia, изобразив человека года - Райана Квэнтина.
Клаудиа Шифер
Были у него и такие снимки ))))
[показать]
[показать]
[показать] [показать]
Вики Гилберт в рекламе духов Chanel No.5.
Audrey Hepburn, photo by Richard Avedon, Harper's Bazaar, September 1961
Kate Moss Photography by Richard Avedon For Versace Campaign Fall 1996
Calvin Klein Jeans Brooke Shields ©Richard Avedon
Ричард Аведон и Надя Ауэрманн для The New Yorker
[показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать]
[показать] [показать] [показать] [показать]
Та фотосессия, что побудила меня написать этот пост. 22 декабря 1958 года Marilyn Monroe позировала фотографу Ричарду Аведону. Он решил сделать фотосессию в которой Монро должна была изображать кинозвезд прошлых лет. В итоге получилось следующее:
Marilyn Monroe as Lillian Russell
Marilyn Monroe as Marlene Dietrich
Marilyn Monroe as Clara Bow
Marilyn Monroe as Jean Harlow
Мэрилин Монро
Ричард Аведон: «Удиви меня. Каждый снимок должен изумлять!»
Серия сообщений "Фотографы моды, Фотоискусство":
Часть 1 - Король папарацци Ron Galella (Рон Галелла) \1\
Часть 2 - Модный Look и....не только \ ФотоАссорти
...
Часть 34 - Дизайнер Бьянка Луини | Мода как искусство
Часть 35 - Духи от знаменитостей
Часть 36 - "Удиви меня. Каждый снимок должен изумлять!" - Легенда Америки фотограф Ричард Аведон
Часть 37 - Модное ретро фотографа Лиллиан Бассман (Lillian Bassman)