Автор: zina_korzina 

                                                                           1890-е годы:

Как уже упоминалось в Части I, для последнего десятилетия XIX века было характерно подражание ушедшим эпохам. Иногда стиль 1890-х гг. даже называют «третьим рококо» по аналогии c «вторым рококо» эпохи Наполеона III, хотя, этот термин достаточно условен и, откровенно говоря, носит, скорее эмоциональный, нежели научный характер. С исчезновением турнюра юбка значительно упрощается – узкая в области бёдер, она плавно расширяется к низу, приобретая форму цветка (лилии или вьюнка). Такие юбки, собственно, и получают название ‘volubilis’, то есть «вьюнок». По меткому замечанию историка моды Р. Захаржевской: «...сухость мужественного рисунка плеч сглаживалась тонкостью талии и округлой женственностью бёдер, вырисовывающихся под тканью юбки, стекающей к коленям вниз».

[показать]

                               Силуэт 1890-х годов.

Претенциозные жиго год от года становятся всё объёмнее, к 1895 году они приобретают настолько абсурдную величину, что…становятся символом безвкусия. (Так уже не раз бывало в истории моды – причёски, шляпы, ширина фижм или кринолинов увеличиваются до тех пор, пока не превращаются в карикатуру на самих себя, после чего следует полный отказ от того или иного фасона). Так случилось и с пышными жиго - к 1898-1899 гг. они окончательно выходят из моды. 

Рукава – жиго идеально сочетались с «осиной» талией – женщин крупных они немилосердно уродовали, что, впрочем, никого не останавливало. «Рядом с нею села Марина, в пышном, сиреневого цвета платье, с буфами на плечах, со множеством складок и оборок, которые расширяли её мощное тело; против сердца её, точно орден, приколоты маленькие часы с эмалью». Героиня Максима Горького, дама вовсе не изящная, тем не менее, одета в платье с рукавами – жиго. Итак, общий силуэт 1890-х гг. создаётся при помощи мягкой юбки - ‘volubilis’, тонкой, утянутой талии и широких плеч, формируемых рукавами с буфами. 

[показать]

Р. Захаржевская вспоминает рассказ пожилого профессора, который называл девушек – курсисток «лампочками»: «Шляпа – канотье на голове, широкие плечи и узенькая талия делали девушек издали похожими на керосиновые лампы со стеклянными абажурами».Женская мода 1890-х эклектична. Иной раз шляпка с пером «а-ля Генрих III» сочеталась с юбкой из полосатой ткани «а-ля Мария - Антуанетта» и жакетом «а-ля Людовик XV». Вот как описывает это явление Марсель Пруст: «А иногда в синем бархате корсажа скрывался намек на разрезы эпохи Генриха II, небольшие утолщения на рукавах - у самых плеч - черного атласного платья напоминали о «буфах» 1830-х годов, а такие же утолщения под юбкой - о «фижмах» времен Людовика XV…». 

Вместе с тем, костюм 1890-х гг. на редкость элегантен и органичен, ибо он выполнял основную эстетическую функцию эпохи - превращал каждую женщину в прекрасный и капризный цветок. В эклектике ‘Belle époque’ нет даже намёка на китч – элементы костюма разных эпох успешно дополняют друг друга, создавая единый образ: «…И всё это неприметно для глаза превращало платье в стильный костюм и, вводя неясное воспоминание о прошлом в настоящее, придавало г-же Сван прелесть исторических героинь или героинь романов». Модельеры не копировали образцы прошлого – они творчески перерабатывали эстетический опыт столетий.

[показать]

 

Платье со складками Ватто из каталога ‘The ladies standard magazine’. 1894 год.

В 1889 отмечалось столетие Великой Французской революции, и в последующее десятилетие образ казнённой королевы Марии – Антуанетты сделался весьма популярным. В моду вошла полосатая ткань в стиле 1780-х гг., широкие шляпы, обильно украшенные лентами и цветами, мебель в стиле Louis XVI. В честь легкомысленной королевы назывались кафе, пирожные, пудры, шляпки. Жак Дусе, поклонник Галантного Века, создавал свои туалеты с оглядкой на моды дореволюционной Франции. Вот ещё примеры заимствованных исторических форм.Вошедший в моду стоячий воротник получил название «а-ля Мария Стюарт», другой воротник назывался - «а-ля Медичи». В моде - причёски «а-ля маркиза» и сумочки «Помпадур», воскрешавшие в памяти образ легендарной фаворитки. 

Анализируя модные тенденции конца XIX века, можно обнаружить и такой явный анахронизм, как «складки Ватто». Американский каталог образцов одежды ‘The ladies standard magazine’ за апрель 1894 года представляет шикарное «платье Ватто». Сшито оно из прелестного брокада «Помпадур» сливочно-бежевого цвета, а гарнировано венецианскими кружевами и фиолетово - сливовым бархатом. Особое внимание уделяется описанию «грациозных складок Ватто», которые свободно ниспадают до самого пола. Впрочем, на этом сходство с костюмом эпохи Помпадур заканчивается. Платье имеет пышные рукава – буфы и V – образный вырез. Теперь посмотрим, что произошло с модой в начале XX века.

[показать]

 

Первая половина 1900-х годов.

 

Однако время и - мода не стоят на месте. Именно в 1890-е годы происходит изменение формы тела, создаваемой корсетом. На протяжении нескольких веков корсет искажал естественные линии тела, зрительно деля его на два «треугольника», вершины которых соединялись в области тонкой талии. Вторая половина 1890-х гг. ознаменована поисками нового типа корсета, позволявшего женщине вести более активный образ жизни. Модернизированный корсет создавал S – образный силуэт и подчёркивал талию путём формирования выступающего бюста и задней части. См.подробнее статью о корсетах.

Разумеется, и этот корсет в известной степени наносил вред женскому здоровью (а британская исследовательница В.Стил считает этот тип ещё более вредным, чем традиционный), но его форма «следовала» за изгибами женского тела, стараясь подчеркнуть его формы. К тому же, в моду вошли извилистые, прихотливые виньетки стиля Модерн - новый корсет делал фигуру прекрасной дамы живым подобием такой виньетки. Итак, во второй половине 1890-х гг. в дамской моде возобладала так называемая «линия модерн». В архитектуре, изобразительном и декоративно – прикладном искусстве был провозглашён лозунг: «В природе нет прямых линий!».Эта фраза, приписываемая архитектору Антонио Гауди (Antonio Gaudí) стала основным принципом не только в дизайне интерьеров или, скажем, в книжной иллюстрации, но и в моде.

[показать]

 

Силуэт первой половины 1900-х. 
Открытка. Фотомастерская Reutlinger.

 

Чёткие линии 1890-х начала десятилетия сменились стилем ‘cascadeur’ – «льющийся, подобно водопаду». Популярными цветами становятся бледно – розовый, серо – зелёный, бирюзовый. (Впоследствии революционер моды Поль Пуаре назовёт эту цветовую гамму – «неврастеничной»). Гладкие и довольно скромные юбки 1890-х десятилетия сменились более роскошными – на них появились воланы, кружева, у вечерних и других нарядных платьев сформировался трен. Рукава, напротив, утратили свою былую пышность. В таком женственном, манерном наряде дама была подобная новой Афродите, «рождающейся» из пены кружев, шёлковых цветов и многочисленных блёсток: «Её плечи выступали из белоснежной волны муслина…»- так изысканно впоследствии напишет Марсель Пруст, описывая одну из своих героинь.

Авторы «Модного обозрения» из приложения «Парижские моды»(журнал «Нива»)ещё в 1899 году отмечали: «Недавно ещё можно было думать, что мода на гладкие юбки, без всякой отделки, установилась прочно; возврат к воланам, вышивкам и тому подобной отделки казался маловероятным. Но… как ни практичны были гладкие юбки, как ни красивы были в них формы, их стали находить скучными, монотонными». Постепенно из дамского гардероба исчезают жакеты «а-ля Мария Стюарт», блузки с жабо «а-ля Людовик XIV» и прочие подражательные формы. Линия 1900-х уникальна сама по себе. И - невероятно изысканна. 

[показать]

 

 

Актриса Габриэль Режан в платье от Жака Дусэ.
Текучесть форм, изгибы, волны и морская пена...

 

Великосветские салоны по–прежнему благоволят Женщине – Цветку, хотя в наряде этого «цветка» теперь гораздо больше утончённой меланхолии, лёгкости и вместе с тем – тайны. Мягкие ниспадающие складки, текучая плавность силуэта, волны печальных кружев – такова Прекрасная Дама начала XX века. Это уже не пышная хризантема 1890-х, это – цветок ириса, взятый с причудливых виньеток Модерна: «И веют древними поверьями её упругие шелка…». В 1900-е годы, как никогда, сделалось актуально кружево. Оно украшает и вечерние туалеты, и прогулочные платья, и даже – домашние скромные одеяния. «Чёрное платье с прошивками на тяжёлых плечах и груди, ловко перехвачено шёлковым поясом Маленькие ноги на высоких каблуках выступали отчётливо и крепко, а сквозь кружево прошивок просвечивало неуловимо – нежное бархатисто – розовое тело».

Это описание дамы из романа Михаила Арцыбашева может служить настоящей иллюстрацией к истории моды начала XX века. Или - помните, у Зинаиды Гиппиус? «Заметили – целое облако белых кружев и крошечная, капельная туфелька с французским каблучком…», - кружево придавало женщине ощущение изысканной лёгкости, эфемерной хрупкости и беззащитности – несмотря на постоянные разговоры об эмансипации, даму по-прежнему желают видеть слабой и защищаемой. Недаром поэзия пестрит образами маленьких фей, бабочек, стрекоз, «серебристых одуванчиков» – созданий трогательных и легко ранимых. «Живёт в фарфоровом дворце принцесса нежная Мимоза» и тут же – «…графиня с грацией стрекозовой».

[показать]

 

«Заметили – целое облако белых кружев...»

Вторая половина 1900-х - начало 1910-х годов.

 

Во второй половине 1900-х начинают побеждать тенденции, предложенные новатором Полем Пуаре ещё в середине десятилетия: линия талии – завышена, а иногда даже подчёркнута кушачком, прямая юбка немного расширяется книзу за счёт небольшого трена. В моде асимметрия. Всё чаще вместо вшивного рукава используют цельнокроеный рукав. Всеобщее увлечение экзотикой Востока порождает моду на рискованные цветовые сочетания. Например, актуальным считается сочетание зелёного – с цветом цикламена или - насыщенно – синего цвета - с жёлтым. Помимо экспериментов с цветовыми сочетаниями, в моде сопоставление фактур тканей – теперь платье может сочетать в себе атлас и бархат. Это шло наперекор всем сложившимся представлениям о хорошем вкусе. Саша Чёрный, высмеивая модную даму, которая «следит, дрожа, за модой всех сортов», нарисовал её модный туалет парой умелых мазков: «лиловый шарф и жёлтый бант у бюста…».

Постепенно подол юбки становится всё уже. Именно в эти годы Пуаре предложил одно из своих самых неудачных изобретений – «хромую юбку» - настолько узкую, что, передвигаясь в ней, женщина едва переставляла ножки. Действительно, дама, одетая по моде Пуаре, носила небольшую причёску с эгретом, манто или ротонду и юбку, довольно широкую у бёдер, но сужающуюся в области щиколоток. Коко Шанель, в 1913 году начавшая своё восхождение на Олимп мировой моды, сказала о Пуаре: «Да, он освободил женщину от талии, но он 'связал' ей ноги. О каком удобстве может идти речь?». Силуэт 1912-1914 гг. несколько иной, чем в начале десятилетия. Высокая талия несколько опускается, очертания фигуры становятся шире и ровнее. Наряды предвоенной поры многослойны, но, тем не менее, сочетание более широкого тюника с узкой юбкой создаёт стройный и величественный силуэт. 

[показать]

 

Силуэт второй половины 1900-х - начала 1910-х. Открытка.
Завышенная талия, узкий подол, причёска украшена восточным эгретом.

Вместе с тем – возникают специальные платья для танго, в известной степени обнажавшие ноги. Увлечение танго в предвоенные годы было похоже, скорее, на эпидемию, чем на обычную моду на тот или иной танец: «…Весь Париж танцует танго. За завтраком, между блюд - встают и танцуют, и в пять часов, и за обедом, и так до утра. Я никуда не могу укрыться от этой музыки, она какая-то печальная, мучительная и сладкая. Мне все кажется, что хороню молодость, что-то невозвратное, когда гляжу на этих женщин с глубокими вырезами платьев, с глазами, подведенными синим, и на их кавалеров». Так популярный, да что там популярный? - сводящий с ума танец оказал влияние на моду.

О том, в каком направлении стала бы развиваться мода, не разразись Первая Мировая война, можно только догадываться. Однако, сезон 1914/1915 гг., был отмечен появлением странной (на первый взгляд) моды. Сочные «гаремные» шелка Пуаре сделались неактуальны. Вместе с тем, откуда-то из глубины прабабушкиного сундука вернулся… кринолинчик, в моду вошла розово-голубая гамма и бантик, завязываемый на спине воздушным бантом... И вот, что главное – кринолин открывал ноги до самой икры. 
Нововведение, называемое в истории костюма «военным кринолином», имеет психологическое обоснование. Появление этой короткой пышной юбки многие поверхностные исследователи связывают с типично женским «завлекающим» манёвром, выражавшимся формулой:«Чем меньше мужчин, тем короче юбка». 

[показать]

Так называемый «военный кринолин».

Однако это объяснение слишком примитивно, чтобы объяснить реальную суть происходящего. В «военном кринолине» не было ничего эротического, ничего зазывного. Розовая широкая юбочка, состоявшая из многослойных оборок, пышный рукав, бант – всё это атрибуты костюма маленькой девочки или же – куклы. Одевшиеся в детском, кукольном стиле женщины, таким образом, просили о защите, они сигнализировали о том, что они – беспомощные, слабые и нуждающиеся в участии сильного мужчины. Своеобразный ‘baby doll style’ продержался в моде недолго, после чего уступил место более спокойному и строгому стилю, гораздо больше подходившему к реалиям военного времени.

Иванкина Галина (с). 2012.