В данной статье речь пойдет о некоторых возможных технических проблемах связанных с эксплуатацией электрогитары, о способах устранения этих проблем собственноручно.

Каждому гитаристу – как профи, так и начинающему – знакома картина: лады звенят или на всём грифе, или в разных местах гитары, или на одном и том же ладу, но в разных местах, или похуже – так называемые «волчки» – провал звука при игре в определённых местах гитары, порой доже новой, фирменной, купленной только что в магазине. От всех этих проблем можно избавиться, о чём и пойдет речь

Итак, что же такое гитарные лады? Из чего они делаются? Какие у них параметры? На рис. 1 показан лад в поперечном разрезе.


Делаются лады из круглой нейзильберовой проволочки, которая путём холодной прокатки между двумя валками из очень прочной калёной стали даёт на выходе тот самый профиль, что показан на рис.1:


L – ширина лада от 2 мм до 3 мм (калибровка 2,2 – 2,4 – 2,6 – 2,8 – 3 мм),


H – высота ножки лада (минимальная у 2 мм ширины, максимальная у 3 мм снабжены мелкими зубчиками для хорошего сцепления с накладкой).


Сейчас вполне свободно можно купить в магазине фирменные, американского производства лады. Упаковка содержит 24 нарезанных на кусочки лада с указанием как ширины, так и высоты лада. Бывают и не нарезанные – палки примерно 0,5 м длиной. Поскольку лад крепится на накладке, очень важен пропил под лад.


Его глубина должна точно соответствовать высоте ножки лада, иначе будут пустоты под ножкой, которые и станут причиной «волчков». При индивидуальном изготовлении инструмента лад лучше устанавливать на клее. Но только не эпоксидном (он боится влаги и температуры), иначе при последующей замене изношенных ладов придётся пользоваться утюгом для их удаления. Сам лад внакладку можно ставить двумя способами. Первый – это использовать специальный пресс для вдавливания лада в пропил. Лично я предпочитаю другой – им пользуются все старые мастера фирмы Gibson. Для этого я использую небольшую (25х25 см) подушку из плотной ткани, набитую сухим песком. Гриф кладётся на подушку, и лад через небольшой кленовый брусочек забивается молотком в гнездо. Качество очень высокое. При этом ни гриф, ни лад не деформируются, так как большая часть удара компенсируется демпфированием песчаной подушки.


Но какой бы ровной не была накладка у грифа и как тщательно не были бы установлены лады, неизбежно, что одни лады окажутся выше других пусть даже на ничтожное по высоте расстояние. Поэтому лады выравнивают по высоте. Делается это следующим образом. По длине грифа лады фугуются широким бархатным напильником. В итоге получается следующая картина.
[423x139]

Т.е. лады вместо полукруглых стали трапециидальными. Это недопустимо, т.к. струна будет прижиматься не к вершине лада, точно соответствующей мензуре, а к плоской площадке. Поэтому после фуговки лады закатывают, т.е. придают им первоначальный полукруглый профиль. Для этого существует специальный инструмент, который так и называется «закатник» (под этим брендом его продают в магазинах). Это небольшая обойма с ручкой и сменными (в зависимости от ширины лада) напильничками, которые позволяют без больших усилий восстановить первоначальный профиль лада. Затем подшлифовка микронной шкуркой, полировка пастой, войлочным валиком – и гитарный гриф приобретает сказочный вид. Кроме этого, он ровный и нигде не звенят лады. В магазине готовый инструмент с такими же ладами и грифом можно приобрести только в том случае, если его цена будет от 1500 $ и выше. Ниже по цене – это серийный инструмент, требующий доработки. Какой, сейчас расскажу.


Для начала нужно снять с гитары струны. Затем ключом ослабить анкер так, чтобы гриф был достаточно прямым, если смотреть вдоль него от 1-го лада до хвоста. Теперь взгляните на рис.3.

[264x200]

Из рисунка видно, что 2-й лад выше, чем 1-й и 3-й, и при игре струна, прижатая на 1-м ладу будет биться о 2-й лад, хотя звук нужен от 1-го лада.


Как определить разницу ладов по высоте? Для этого нужно лекало. Это тонкая металлическая пластина длиной более 10 см с абсолютно ровным ребром. Я имею для подобных целей профессиональное лекало 0 класса, используемое слесарями-лекальщиками. Можно поступить проще. Вполне сойдёт металлическая линейка длиной не более 15 см. Начинать надо с 1-го лада. Линейка прикладывается к первым трём ладам вплотную. Если 2-й лад выше, она будет прыгать и стучать по ладам. Значит, этот лад нужно осторожно подпиливать до тех пор, пока он будет ровно лежать. Замечу, что возможны ситуации, когда лад выше не по всей длине, а скажем, над 1-й и 2-й струнами или над 6-й. Лекалом надо проверять лад, идя постепенно от 1-й до 6-й струны, убирая дефекты последовательно. Далее проверяйте 2-й, 3-й и 4-й лады, затем – 3-й, 4-й и 5-й, и так – до конца грифа. В итоге вы устраните все дефекты ладов. Неплохо бы потом всё это закатать закатником. Но если его нет, пришлифуйте мелкой шкуркой риски от надфиля. По крайней мере, гитара будет в рабочем состоянии.


Теперь о накладках грифа. Хотя современные фирмы по производству гитар используют довольно обширный ряд экзотических пород большой твёрдости, я назову только основные. Первое – это клён. Старые «страты» и «телеки» делались вообще из цельного куска клёна. Верхняя часть грифа имела соответствующий овал и пропилы под лады. Задняя часть грифа профрезеровывалась; загоняли анкер и закрывали шпоном из красного дерева. Затем всё покрывали лаком из полиуретана, включая межладовые промежутки. В дальнейшем делали кленовую накладку и приклеивали её к кленовому же грифу. Далее идёт чёрное дерево. До того как стали ставить на гриф анкеры, оно придавало грифу жёсткость, позволявшую не прогибаться от натяжения струн. Самые популярные – это накладки из палисандра. Также используют иногда сандаловое дерево и даже красное. Любая накладка напрямую связана с анкером грифа. Если он по какой-либо причине установлен неправильно, то при попытке отрегулировать анкер накладка может задирать хвост, либо прогибаться пропеллером, либо прогибать гриф не в середине, как положено, а со смещением. Подобные дефекты часто встречаются на дешёвых серийных гитарах. Бороться с этим крайне трудно. Лучше воспользоваться народной мудростью: «Скупой платит дважды». Теперь ещё об одном дефекте накладок, часто встречающемся на акустических гитарах. Как известно, анкер на грифах в них доходит только до пятки грифа, где-то в районе 12-го лада. Оставшаяся часть накладки от 12-го лада и до конца попросту приклеивается к верхней деке гитары. Если накладка из чёрного дерева и нейлоновые струны, то проблем не возникает. Но если струны металлические, что бывает довольно часто, то происходит следующее: гриф от натяжения струн (в потянутом состоянии это давление порядка 100 кг) попросту под углом прогибается в районе пятки, а хвостовая часть накладки как бы загибается вверх. Это хорошо видно на рис.4.

[403x139]

Из рисунка видно, что если задранные струны попытаться опустить ниже, то они будут бить по хвостовой части грифа. Устранить этот дефект можно двумя способами.


Первый – если хвост накладки задран не сильно, то можно попросту сфуговать лады по высоте, т.е. уменьшить их по высоте до допустимого минимума.


Второй – если хвост задран очень сильно. Тогда подход уже хирургический. Вынимайте лады от 12-го и до конца грифа. Срезайте задранную часть накладки. Допиливайте пазы под лады чуть шире, чем было. Затем на клею аккуратно ставите лады, придавив сверху небольшим грузом до полного высыхания клея.


И в заключение несколько рекомендаций по замене старых изношенных ладов. Снятие старых ладов процедура достаточно деликатная. Легче всего это удаётся на промышленной гитаре, лады на которой ещё не менялись. Главное условие – не повредить накладку. Если сразу начать снимать лады с накладки, то зубчики у ножки лада будут отдирать кусочки накладки, а это недопустимо. Необходимо губкой, смоченной водой, намочить накладку около лада. После разбухания осторожно, начиная от края, кусачками – медленно, слегка расшатывая лад, тащить его вверх, и он легко снимется, не повредив накладку. Далее гриф без ладов должен быть хорошо просушен. Конечно, пропилы под лады будут при этом достаточно раздолбаны, поэтому ставить в них новые лады не надо. Я обычно шпаклюю пропилы и затем на клее ставлю новые лады, как это описано выше. В более сложной ситуации, когда межладовые промежутки покрыты лаком, необходимо около лада на расстоянии 5 мм снять надфилем лак до дерева. Далее действовать так, как описано выше. После того как вы поставили новые лады, места, где лак снят, опять покрываются лаком. Вот, пожалуй, и всё. Статья эта адресована широкому кругу читателей – как музыкантам, так и гитаростроителям. Цель её – принести практическую пользу в проблемах с ладами и накладками. Желаю всем вам удачи.

Использованы материалы www.musicbox.su