Суздаль расположен на обоих берегах реки Каменки. Первоначально посад возник вокруг кремля (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499139479 ) на высоком левом берегу, а напротив, на луговом, находились слободы и посёлки: Пушкарская слобода, Щупачиха, Коровники, Бамбуриха, Кожевенная слобода, Сельцо… Со временем они слились и стали частью Суздаля, называемой Заречьем.
Каменка – речушка узенькая, несудоходная. Но перебраться из центральной части города в заречную можно только по мостам. А их не так уж много.
По широкому автомобильному мосту через Каменку въезжают на улицу Ленина со стороны Владимира.
На этом месте мост существовал испокон веков, а нынешний построен в 1957 году. В 2018 году его отремонтировали. Ремонт оказался «золотым» по затратам и катастрофическим для реки, в которую сбросили весь строительный мусор (город судился с подрядчиками и выиграл суд, но об уборке мусора со дна реки сообщений так и не последовало).
К тысячелетию города этот мост опять обещают отремонтировать и даже расширить. Наверное, ремонт будет «платиновым».
Следующий мостик пешеходный. Он узенький (140 см) и деревянный, но является самым оживлённым в Суздале. Во-первых, потому что с него открывается красивый вид.
Во-вторых, здесь можно покормить чаек, которые потом с удовольствием попозируют всем желающим.
А в-третьих, он соединяет туристические достопримечательности – кремль и музей деревянного зодчества (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post502728875 ),
пристань (о ней и прогулках по Каменке тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499644463/ )
и пункт проката катамаранов, прогулочных лодок и сап-бордов.
Мостик этот располагается на своём историческом месте. Но раньше он был шире и мощнее, по нему ездили телеги на Торговую площадь (о ней тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post503321650 )
А перед мостом, служившим въездом в город, располагалась таможня, собиравшая пошлину – «мостовщину» – в архиерейскую казну с едущих на ярмарку торговцев. Сбор немалый – 2,5% от предполагаемой стоимости товара. А если цена упадёт или не удастся всё распродать? Деньги-то потом таможенники не вернут.
Ушлые торгаши хитрили: прятали часть товара в сено, которое везли с собой, чтобы кормить лошадей (это не товар, за него пошлину не платили). Но таможенные стрельцы, заподозрив обман, начали проверять возы с сеном, используя длинные палки – «щупки» – с крючком на конце, и обнаруживали спрятанные предметы.
Так и возникло название района Щупачиха. Сейчас это улица Льва Толстого, на которой расположена Борисоглебская церковь (церковь святых благоверных князей Бориса и Глеба), построенная в 1749 году.
Когда-то на её месте существовал Борисоглебский монастырь, который был сожжён в период польского нашествия. Обитель восстанавливать не стали, но в память о ней возвели храм с элементами стиля барокко. Район вокруг церкви до сих пор носит неофициальное название Борисовская сторона.
Церковь действующая, но на туристических сайтах сообщается, что вне служб она закрыта. Так что мы к ней не пошли, решив ограничиться прогулкой по тянущейся вдоль реки улице Пушкарской, некогда называвшейся Дмитриевской набережной.
Район туристический, поэтому здесь много гостевых домов и ресторанчиков. Вот один из таких объектов – «Ферма».
Ну и оформление у него соответствующее.
В этом районе, кстати, немало домов, вызывающих интерес у сторонников теории «засыпанных городов».
А вот большой гостевой дом, который ещё называют арт- или бутик-отелем, - «Река времени».
Неожиданно увидели на стене цитату, объясняющую название. Кто-то ведь ещё помнит великого русского поэта Державина!
А напротив – цитата из А. Кушнера: «Времена не выбирают, В них живут и умирают».
«Река времени» из «пропасти забвенья» решила извлечь одну дату – 1699 год.
Это год постройки каменной башни, некогда стоявшей на этом месте. В ней жил архимандрит Спасо-Евфимиева монастыря, а затем епископ Ростовский и Ярославский Досифей (в миру Демид Глебов). Он, как и многие суздальские священники и монахи, горячо сочувствовал насильственно постриженной в монахини в Покровском монастыре жене Петра I Евдокии Лопухиной, навещал и утешал бывшую государыню.
Е. Демаков. «Пётр I и Евдокия Лопухина». 2011 г.
В 1710 году у Досифея остановился майор Степан Глебов, приехавший в Суздаль набирать рекрутов. И епископ познакомил Степана с Евдокией, не признававшей своего монашества (она ходила в мирском платье, отказывалась от послушаний) и тяготившейся пребыванием в монастырских стенах. На момент знакомства им обоим было чуть меньше сорока лет.
Неизвестный художник. Портрет царицы Евдокии . XVIII в.
Между бывшей царицей и офицером завязались романтические отношения, которые продлились восемь лет. Связь свою любовники скрывали, а встречи их происходили в Досифеевой башне. [Правда, по другим сведениям, свидания были в Покровском монастыре; старицы Мартемьяна и Капитолина показали, что своего любовника «инокиня Елена пускала к себе днём и ночью, и Степан Глебов с нею обнимался и целовался, а нас или отсылали телогреи кроить к себе в кельи, или выхаживали вон»].
Но кто-то донёс царю. Любовная связь бывшей жены, подтвержденная письмами, из которых следовало, что чувства Евдокии и Степана были искренними, глубокими и взаимными, взбесила Петра (хотя к тому времени он уже 15 лет жил с Екатериной, в том числе 6 лет в законном браке). Он под предлогом существования заговора жестоко расправился и с Досифеем , и с духовником бывшей царицы Фёдором Пустынным (их обоих пытали и затем колесовали), и с игуменьей Покровского монастыря Марфой, и со старицей Капитолиной (их нещадно высекли кнутом и заточили пожизненно в тюрьму). Расстреляли десятки монахов и монахинь суздальских обителей.
Самая жестокая расправа ожидала Степана, который под пытками не оговорил ни себя, ни Евдокию, ни духовенство. Его посадили на кол, и он умирал целых 14 часов. И всё это время рядом с эшафотом на телеге сидела опальная Евдокия. По приказу царя два солдата держали ее голову и не давали закрывать глаза.
Потом царь над ней «смилостивился», перевёл в другой монастырь – Ладожский-Успенский, где она содержалась в строгом секретном заключении. Евдокия пережила и Петра, и его вторую супругу и успела увидеть своего внука на царстве.
А вот Пётр никак не мог утихомириться. Через три с лишним года после казни он повелел Святейшему Синоду предать покойного Степана Глебова вечной анафеме. Исполнил это епископ Суздальский и Юрьевский Варлам, назвавший при провозглашении анафемы Глебова «злолютым закона Божия преступником», «царского величества противником», «лютейшим благочестия преступником и презирателем». Досталось и Досифеевой башне:
«А башню сию, где творился блуд непотребный, впредь именовать Свинячей».
На сайте отеля сообщается, что «Река времени» находится на месте Досифеевой башни, остатки стен которой частично сохранены. Даже если это правда, определить, где эти остатки, невозможно. Но в оформлении много элементов, напоминающих о трагической лавстори. Всюду колы как напоминание о казни Степана, кандалы для ослушников…
Как и многие суздальские гостевые дома и отели, «Река времени» оформила не только своё здание и внутренний двор,
но и часть прилежащей территории. Получился такой странный замок,
окружённый мифическими существами,
фрагментами стен с арками,
рисунками и надписями,
абстрактными скульптурами
и звонницей.
Между деревьев можно увидеть и другие интересные вещи – пушку,
солнечные часы,
фигурки птиц
и керамические изделия.
А ещё тут много скамеечек, где очень приятно отдыхать.
В общем, получился такой необычный скверик.
Но эклектика отеля и его окрестностей очень не нравится Президиуму Суздальского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), называющему отель «постройкой из камня, являющейся посмешищем города», и считающему, что «у подножия гор такой дом выглядел бы более органично, но не в Суздале».
Наверное, в чём-то чиновники правы. Но на фоне новых гостевых домов, глядя на фасады которых, даже помыслить не можешь о сохранности исторического облика не возникает, «Река времен» не особо и выделяется.
Ряд домов заканчивается, и начинается молодой сад. Сад Победы.
Когда-то в Суздале было много садов. По преданию, ещё в XI веке князь (какой именно, неизвестно, называют и Владимира Мономаха, и Юрия Долгорукого, и Андрея Боголюбского) привёз с юга (или с Афона, или из Константинополя, или из Киева) на суздальский чернозём саженцы вишни. Монахи адаптировали их к местным условиям и вывели местный сорт – васильевскую вишню. Ягоды были настолько сладкие, крупные и ароматные, что их называли царскими. Современники описывали вишню так: «Крупная почти шарообразная ягода нежного изжелта-красноватого цвета. При созревании она делается так прозрачна, что ясно видна косточка; вкуса очень приятного сладкого, с едва заметной кислотой и лёгким ароматом». Изобильные урожаи её приносили большие доходы. Вишневый сок, выжатый на специально изготовленных станках, отправлялся в бочках на ликёрные заводы Москвы.
Суздальцы сумели вывести и свои местные сорта яблок — семёновка, зелёновка, суздальский анис, боровинка... Все эти сорта яблонь и вишен утрачены во второй половине ХХ века, когда Суздаль лишился всех своих садов. Прям по Чехову – «хватить топором» по старому вишневому саду, чтобы «насадить новый сад, роскошнее этого».
В 2010 году на берегу на улице Пушкарской появился сад, посвящённый 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Было высажено 65 яблонь, каждая из которых «является фамильным деревом в честь Ветеранов Великой Отечественной войны и Почётных граждан города Суздаля». 9 мая 2015 года здесь высадили ещё 5 яблонь и 70 вишен по числу послевоенных лет. Все деревца принялись и, говорят, цветут и плодоносят.
Хотя сад не создает впечатления ухоженного. Пока табличку не увидели, было впечатление, что это дикая поросль.
Мимо сада бежит тропинка к Ивановой горке, на вершине которой стоит живописная Ильинская церковь.
Суздаль возник ещё в дохристианские времена, и исследователи полагают, что на этой горе располагалось языческое капище, посвящённое Перуну, главному божеству пантеона. В период христианизации Перун-громовержец подменялся образом Ильи-пророка, который в огненной колеснице по небу разъезжает.
Однако горка называется Ивановой. Первый суздальский историк Ананий Фёдоров в своём труде «Собрание о Богоспасаемом граде Суздаль» сообщает, что название горы появилось ещё в языческие времена, когда на лугу под горкой устраивались летние празднества в честь Ивана Купалы. Чьё же в реальности было капище – Перуна или Купалы – мы уже не узнаем.
По легенде, в XIII веке на этом месте находилась ставка хана Батыя, войска которого разграбили и сожгли Суздаль.
В середине XVIII века на горе были построены два храма – зимний храм Иоанна Богослова и летний Ильинский с высокой колокольней. Этот ансамбль можно увидеть на фотографиях Прокудина-Горского, сделанных в 1912 году.
В ХХ веке зимний храм и колокольня были разрушены, а от Ильинского храма остался только «восьмерик на четверике». В 70-х годах церковь решили отреставрировать, потому что очень уж живописно она смотрится на излучине реки напротив кремля. В 2010 году восстановили церковь и заново отстроили колокольню.
Церквушка выглядит нарядно с красивыми розовыми наличниками (на первом ярусе они в виде стилизованных корон, на втором ярусе – полукруглые, на восьмерике – тройные овалы). Барабан увенчан луковичной главкой усложненной формы.
Говорят, что экстрасенсы определяют Иванову гору как «место силы». Не знаю, так ли это, но энергетика вокруг церкви хорошая.
Рядом с церковью лежит огромный камень с надписью:
«Камень сей был свидетелем битвы при Липице близ Суздаля и положен во имя оставления грехов человеческих. 21 апреля 1216 года сошлись дружины сыновей Всеволода Большое Гнездо брат на брата. Делили земли русские. Тысячи жизней в их споре полегло. А через год между ними мир вышел. Только души уже не вернуть было… Перед камнем сим остановись и подумай, как зло твое в веках отзовется. До прихода монголов оставалось семь лет».
Есть над чем поразмышлять…
У церкви находится смотровая площадка.
Отсюда открывается великолепная панорама Ильинского луга, площадь которого больше 40 гектаров.
Сейчас он охраняется государством, поэтому ходить можно только по специально проложенным дорожкам. А травы косят лишь после того, как созреют и упадут на землю семена, обеспечивающие самовозобновление луга.
Травам здесь раздолье: почва плодородная, влаги достаточно, солнце ничто не затеняет.
Поэтому они вырастают в человеческий рост.
Идти по такой тропинке жутковато, как в окопе: видно только небо над головой, а по сторонам зелёные травяные стены.
Одна из тропинок ведёт на берег Каменки, раньше называвшийся Кожевенной слободой, где стоят две белоснежные церкви:
Предтеченская церковь с колокольней (1739 год) и Богоявленская церковь(1781 год).
Каменная Богоявленская церковь более парадная в оформлении, имеет больше декоративных деталей. Купол оригинальной формы украшен крупной луковичной главкой.
Декоративные наличники и углы здания, обработанные ступенчатыми выступами (рустами), выглядят очень нарядно.
Тёплая церковь Рождества Иоанна Предтечи с её тоненькой главкой и простыми фасадами представляет собой вытянутый прямоугольник, разделённый посредине аркой. Паперть церкви одновременно является основанием колокольни, завершающейся вогнутым шатром.
Церковь своими формами повторяет типичные деревянные храмы, существовавшие до XVIII века.
Эта храмовая пара расположена на самом берегу реки.
Дорога, проложенная между церквями,
выводит к деревянному пешеходному мостику.
Недавно его перестроили так, чтобы под ним мог проплывать прогулочный кораблик «Колибри», - убрали несколько опор и подняли центральную часть.
Экскурсоводы называют этот мост «Мостом Надежд» и рассказывают, что, стоя на нём, нужно загадывать желание, когда внизу проплывает «Колибри». А вот местные жители его не очень жалуют, Горбатым называют, говорят, что после дождя он скользкий, да и с коляской по нему идти тяжело…
А ведёт мост на Набережную улицу (о ней тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/ )
Продолжение следует
