Гулять в Зелике, как ласково называют Зеленоградск его жители, можно не только по Променаду (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post511026362/ ) и Курортному проспекту (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post511192976 ). Городок везде прекрасен.
Мы проверяли это неоднократно, выбирая разные улочки, и всюду находили что-то красивое и интересное.
Вот один из наших маршрутов.
Если официальный исторический символ Зеленоградска – камбала,
то неофициальный современный – кошки.
Самая красивая улица Зеленоградска – Курортный проспект, проходящий по исторической части города.
Это пешеходная туристическая улица. Неудивительно, что здесь стоит самая узнаваемая скульптура города – «Курортница».
Планируя летнюю поездку, мы поняли, что соскучились по морю. А ведь на Балтийском море мы ещё не были! Значит, нужно непременно съездить в Калининградскую область. Немного поколебавшись между Светлогорском и Зеленоградском, выбрали последний.
Первый пункт нашего путешествия – аэропорт «Северсталь» под Череповцом.
Я даже не представляла, что есть такие маленькие аэропортики.
Традиционно завершающий пост – о еде: где были, что ели-пили.
Валдай типичный провинциальный городок. Поэтому и магазины здесь типичные. На каждом шагу – сетевые «Магниты» и «Пятёрочки» (в том числе и «нового формата» - с кофемашинами, выпечкой и готовой едой). Так что в номере отеля всегда можно попить кофейку со свежей булочкой или сделать к чаю бутерброд (холодильник в номере).
По пути из Великого Новгорода в Валдай мы заглянули ещё в одно место. Название понравилось – Рюриково городище. Находится оно в двух километрах от Новгорода, а административно является его окраиной (недавно его включили в городскую черту).
Отдыхая в Валдае, решили хоть одним глазком посмотреть и на Великий Новгород.
Дорога в областной центр неблизкая и непростая, как и все валдайские дороги. Она то огибает озёра, то взбирается на холмы, то резко спускается в ложбины, то врезается в густые леса.
Выровнялась дорога только при въезде в Новгород.
Наверное, не ошибусь, если скажу, что самое главное богатство Валдая – его жители. Доброжелательные, открытые, готовые помочь. А ещё творческие и «рукастые».
Знакомство с этим качеством валдайцев мы начали в Доме народного творчества (открыт в 1995 году), расположенном в скромном с виду жилом строении XIX века.
А вот внутри много красоты.
Город Валдай производит довольно странное впечатление. Здесь много интересных мест и зданий, дизайнерских решений и природных красот, но вот все эти разрозненные элементы в цельную картину никак не складываются. И несколькими словами Валдай не охарактеризуешь. Хотя попытаться стоит.
Начать, наверное, надо с краеугольного камня.
Точнее, с памятного камня, установленного 15 июня 1995 года в честь 500-летия основания Валдая.
В 1495 году в переписной оброчной книге Деревской пятины Новгородской земли были упомянуты крестьяне Якушка и Климка Демиховы, проживающие в деревеньке Валдайское Селище в составе Короцкого погоста. Они пахали землю, держали скот и отдавали в год пятую часть урожая и гривну деньгами (примерно столько стоили три барана) владельцу этих мест Василию Есифову — представителю одной из богатейших боярских фамилий, занимавшему в администрации Новгородской феодальной республики высокий пост «степенного тысяцкого» («степень» — помост на вечевой площади).
Этот год принято считать точкой отсчёта «возраста» города. Более раннее упоминание о Валдае в новгородской берестяной грамоте № 740, датируемое 1140—1151 годами (речь в ней идёт о долге Валдая в 15 кун), проигнорировано, потому что историки не смогли прийти к единому мнению, упоминается тут населённый пункт или вся местность. А о том, что берег Валдайского озера был заселён, по археологическим данным, с каменного века (4 — 5 тысяч лет назад), вообще речи не было.
Где стояли дома Демиховых, неизвестно. Поэтому для установки памятного камня выбрано место, где он будет органично смотреться, – развилка дорог у Цынарёвой Луки (глубокого залива, названного по фамилии жительницы Валдая Ольги Семеновны Цынарёвой, занимавшейся организацией лодочных катаний и катка на льду залива). Здесь когда-то проходила Большая Московская дорога, вокруг которой и образовался город, а сейчас сосредоточена большая часть исторической застройки.
Правда, самый старый архитектурный объект находится не в городе, а на Рябиновом острове – Иверский монастырь (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post505219955 ), основанный патриархом Никоном в 1653 году.
Первый генплан Валдай получил в 1772 году,
и улицы, указанные в нём, и сейчас сохраняются в центральной части города. Особенностью застройки является то, что вы постоянно сохраняете контакт с главным сокровищем Валдая – его озером. На улицах, идущих вниз, вы видите его постоянно, на дорогах, идущих вдоль, оно открывается на каждом перекрестке.
Валдай – небольшой городок площадью 28,41 км², в котором проживает 14,5 тысяч человек, большинство из которых – пенсионеры (8 тысяч). Наверное, средний возраст жителей сформировал и неторопливый, размеренный ритм жизни городка, и его особый колорит, неповторимую атмосферу спокойствия и умиротворения.
Так каков же он, Валдай?
С одной стороны, это центр Валдайского района, имеющего статус заповедной зоны. Он расположен на одноимённой возвышенности на берегу Валдайского озера и окружён хвойными лесами. В районе Валдая тысячи ручьёв, родников, в том числе и с целебной водой, сотни болот. Город называют колыбелью российских рек, так как неподалёку от него из небольшого ключа начинается путь могучей Волги, а из многочисленных болот берут своё начало Днепр, Мста, Западная Двина, притоки Невы. Такие природные богатства делают город притягательным для туризма.
Особую прелесть Валдаю придаёт расположенный на Сельвинском (Рябиновом) острове Иверский монастырь, «корабль» которого хорошо виден с городской набережной.
По прямой (по воде) до него три километра, по суше – 10.
В Летнем саду в 50 метрах от Музея колоколов (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post504664207/ ) находится Музейный колокольный центр. Он появился, когда в запасниках Львовской ротонды скопилось более тысячи экспонатов и потребовались новые выставочные площади. Сейчас в Музее колоколов располагается коллекция, связанная с валдайскими колоколами, а в Музейном колокольном центре рассказывается о мировом колокольном деле.
Колокольный центр расположен в двухэтажном кирпичном здании (1913 год постройки, памятник гражданской архитектуры и градостроительства), где располагались сначала реальное училище, а затем школа. После ремонта, 10 миллионов рублей на который выделил тогдашний президент Д.А. Медведев, в 2015 году центр был отрыт для посетителей.
На первом месте среди валдайских достопримечательностей стоит Музей колоколов. Значит, обязательно надо его посетить.
Приехали мы пораньше, ещё до открытия. Утро было тёплым, солнечным, в такую погоду приятно прогуляться. Тем более что место рядом с музеем непростое.
В XVIII веке Санкт-Петербург и Москву соединили 728 верст «государевой дороги». Чтобы царям было комфортно путешествовать, шоссейный путь вымостили брёвнами и фашинником (связками хвороста). Но монарху требовался ещё и отдых в дороге. Для этого на трассе через каждые 65 км поставили одиннадцать путевых дворцов.
Императрица Екатерина II пожелала, чтобы во дворцах постоянно находились люди, готовящие «для проезжих всякие потребности, как пищу и питье, так и прочие нужные и к спокойствию в пути служащие надобности».
Валдайский путевой дворец был построен в 1770-х годах на самой высокой горке города, получившей название Екатерининской. Он и сейчас здесь. Вернее, его остатки.
Так куда же мы приехали – на Валдай, в Валдай или к Валдаю, как правильно сказать? А по-всякому правильно, потому что здесь всё – Валдай: и город («приехали в Валдай»), и название рельефа местности («приехали на Валдай» в значении на «Валдайскую возвышенность»), и озеро («приехали к Валдаю»).
А вот откуда пошло это название, до сих пор определённого ответа нет. Многие исследователи считают, что оно русского происхождения. Но вот какое слово легло в основу топонима – «владеть», «воля», «влага», «волот» (богатырь), «волна» или «вол», – учёные договориться не могут. Но звучит "Валдай" абсолютно по-русски (для сравнения: край, урожай, каравай, раздолбай).
Однако в сознание горожан и туристов экскурсоводами и краеведами активно внедряется версия о финском происхождении названия. Мол, жили в этих местах финно-угорские племена, а у финнов и эстонцев до сих пор в ходу имя Валда, от него и пошло название местности. Даже легенду такую приводят.
Жил в этих местах невероятно красивый финский кузнец по имени Валда. Был он настолько хорош собой, что покорял своей красотой всё живое вокруг. Юноша часто приходил на берег озера, чтобы умыться: опускался на колени, черпал воду… И озеро, восхитившись его красотой, полюбило юношу. Когда он подходил, вода начинала взволнованно шептать: «Валда, Валда». Но время шло, а век человека недолог, и кузнец умер. Однако озеро продолжало звать своего возлюбленного и просить берег: «Валду отдай мне, Валду дай». За это водоём якобы и получил название Валдай, впоследствии давший имя городу и всей местности.
Легенда, прямо сказать, слабенькая, какая-то незавершенная, непродуманная, искусственная. Герой – не искусный мастер, не воин-защитник, не купец-богач, а просто обладатель красивой внешности. Как-то на Руси мужская красота не особо и ценится. Да и имя-то, Валда, не финское, а полабское, то есть западно-славянское, а точнее, славянская форма германского имени Вольфганг (Вольдемар). Похожее на Валду прибалтийское имя Валдис тоже германского происхождения. А о проживании в Новгородской области германских племён речи никогда не шло. Да и поселения в этих местах финно-угорских племён – не более чем версия, документальных подтверждений нет. В общем, кругом домыслы и натяжки, рассчитанные на доверчивую и нелюбопытную публику.
Что вы представляете, когда слышите «Валдай»? Возвышенность на Русской равнине? Экономический форум? Колокольчики? Резиденцию президента? Среднетоннажный грузовик? Судно на подводных крыльях? Овощные консервы? Или всё-таки древний городок, расположенный между Петербургом и Москвой?
Такая несправедливость: слово на слуху, а о самом городке Валдае пишут и говорят мало. Вот и решили мы съездить посмотреть, что же это за место такое.
Правда, долго собирались. Когда начали обзванивать местные гостиницы, оказалось, что свободные номера остались только в небольшом отельчике на окраине. Он, «прилепленный» сбоку к кирпичной трёхэтажке с «Пятёрочкой», и стал нашим валдайским домом.
В 40 километрах от Суздаля расположен посёлок Боголюбово, входящий в перечень исторических городов России.
В составе памятников Владимиро-Суздальской земли комплекс Боголюбово включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Известность посёлку принесла церковь Покрова на Нерли, изображенная на гербе Боголюбова.
В турпоездках важное место занимает общепит. На голодный желудок не очень-то поразглядываешь достопримечательности.
В Суздале с едой полный порядок. Рестораны, кафе, кофейни, столовые, чайные встречаются на каждом шагу. И большинство предприятий суздальского общепита позиционируют себя как заведения русской кухни.
Однако русская кухня – понятие очень широкое. Оно включает в себя
и традиционную кухню русского народа (разнообразие супов и каш, разносолов, грибных блюд и дичи, пирогов и пирожков, томлёных, тушёных, варёных, печёных и пряженых блюд),
и советскую кухню, добавившую в еду русских людей лучшее из кухни соседей (шашлык, шаурма, харчо, плов, котлета по-киевски, драники, бешбармак, бастурма, хинкали, мамалыга, лаваш)
и новаторскую русскую кухню (она же высокая или рестораторская), энергично экспериментирующую сейчас со вкусами и способами приготовления.
и традиционную домашнюю еду, которая ориентируется на доступные магазинные продукты.
Таким образом, русская кухня, предлагаемая в Суздале туристам, – это не более чем бренд, под которым может скрываться всё что угодно. Но в соответствующем антураже.
Завтракали мы в отеле. Специально место, где пообедать или поужинать, не выбирали. Просто, почувствовав желание поесть, заходили в первое попавшееся по пути заведение и, если нам внутри нравилось, оставались. За 10 дней мы посетили 2 ресторана, 6 кафе, кондитерскую, буфет, чайную и монастырскую трапезную.
На первое место среди посещённых ресторанчиков я бы поставила «Графин», предлагающий гостям «традиционные блюда мещанской России».
Центральная улица Суздаля сложилась из четырёх: Пинаевской, которая шла от Владимирской заставы до моста через Каменку; Владимирской – от моста до Торговой площади; Большой Владимирской – от Торговой площади до Ризоположенского монастыря; Ярославской – от Ризоположенского монастыря до Ивановской заставы.
Владимирская застава (въездные ворота были разрушены, так как они сильно ограничивают ширину проезжей части).
В 1924 году центральной улице Суздаля было присвоено имя Ленина.
Вид на центральную улицу Суздаля со Знаменской колокольни. 1889 г.
Вдоль этой почти идеально ровной улицы расположено большинство достопримечательностей, ресторанчиков, кафе, магазинов и сувенирных лавок. Поэтому туристы предпочитают гулять именно по ней. И мы не исключение.
Впрочем, всю улицу Ленина мы не прошли, ограничившись отрезком от Спасо-Евфимиева монастыря (о нём тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post499322170 ) до Торговой площади (о ней тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post503321650) .
