Поездка в столицу Республики Калмыкия Элисту стала мне подарком ко дню рождения. Тур выходного дня.
Выезд из Волгограда был ранним, дорога довольно долгая. Экскурсовод, не теряя времени, сразу принялась рассказывать, «откуда есть пошли» калмыки.
Они по происхождению ойраты, западные монголы. Калмыцкий язык относится к монгольской группе языков, письменность была раньше на основе монгольского алфавита, сейчас на основе русского.
Ойраты пришли в низовья Волги и волго-донское междуречье в конце XVI века. Не желая принимать ислам, они покинули родную Джунгарию, чтобы сохранить свою исконную веру – буддизм. Пришли они с передвижными буддийскими храмами-хурулами. Соседи-тюрки называли их «хальмг» (фонетически близко к «калмык»), то есть «отколовшиеся».
В начале 1600-х годов переселенцы присягнули на верность русскому царю Василию IV Шуйскому, при этом калмыцкий хан Пунцук целовал статуэтку будды и священную «Трипитаку». После добровольного присоединения калмыки получили право основать Калмыцкое ханство (Хальмг хана улус) – самоуправляемую территорию, регулярно поставлявшую русской армии обученных бойцов.
Калмыцкое ханство было многолюдным, в степях по обе стороны нижней Волги кочевали сотни тысяч кибиток. В 1666 г здесь побывал турецкий путешественник Эвлия Челеби. Удивлённый увиденным, он писал: «Ещё двадцать лет назад этого народа, калмыков, вовсе и не было в степи... Мы встречались с падишахом по имени Тайша, его сын Мончак-шах. У них обоих имеются сотни тысяч жилищ, разбросанных по кочевым аулам. У отца и сына по двести тысяч воинов, которые с семьями кочуют и разбивают стойбища по степи Хейхат. Все - отважный народ богатырей. Никогда не бегут от смерти, так как верят в перевоплощение».
Калмыки активно участвовали во всех войнах, которые вела Россия, и воевали очень эффективно. Калмыцкая конница сыграла большую (по мнению ряда военных историков – решающую) роль в разгроме Крымского и Ногайского ханств, в присоединении Крыма, Кубани и Новороссии к России. Калмыцкое ханство имело мощную силу в размере 70-75 тысяч конных воинов, тогда как русская армия в те годы состояла из 100-130 тысяч человек.
В 1697 году Пётр I возложил на хана Аюкая обязанности по охране русских границ за Яиком. Тогда в наш язык вошло слово «захолустье», образованное от калмыцкого «заха улус», что значит «пограничные» или «дальние» люди. И это не единственное калмыцкое слово, вошедшее в наш обиход. По преданию, после битвы под Полтавой Пётр I специальным указом распорядился клич «Виват!» заменить на калмыцкое «Ура!».
Битва калмыков с горцами, состоявшаяся в районе Кавказских Минеральных Вод, оставила о себе память названием города Ессентуки. «Девять знамён» - так переводится с калмыцкого название города.
В 1723 году Петр I повелел всех кочующих по Волге и Дону калмыков приписать к казачьему сословию. Таким образом калмыки-казаки вошли в состав Войска Донского. Было образовано три калмыцких улуса, в которых проживало 20635 человек (10098 мужчин, 10537 женщин). Лошадей числилось 31455 голов, крупного рогатого скота - 63766 и овец 62297 голов (обязательные для калмыков верблюды казаками не учитывались).
Остальные калмыки продолжали кочевать в границах Калмыцкого ханства.
В 1771 году Екатерина II ликвидировала Калмыцкое ханство, ограничив кочевую свободу калмыков, и решила использовать степи для немецких колоний. Оскорбленные этим калмыки решили уйти, вернуться в Джунгарию. Откочёвка стала неожиданностью для российского правительства. Государственный Совет в присутствии Екатерины II рассмотрел донесения об уходе калмыков и решил «употребить всё старание о их к Волге возвращении». Но вернуть не смогли, не догнали караван из-за недостатка продовольствия и фуража. В Китай откочевала большая часть калмыков. А оставшихся 13 тысяч семей было недостаточно для охраны границ…
Донские калмыки-казаки в бегстве не участвовали, жили оседло. Вот только курени строить никак не хотели, предпочитая им свои войлочные кибитки. И к земледелию привычку не приобрели. Занимались разведением скота, держали конезаводы…
Первые два десятилетия ХХ века сократили численность калмыков-казаков вдвое. Русско-японская война, Первая мировая, а потом гражданская, в которой большинство калмыков поддержали белое движение.
Следствием такого выбора стали эмиграция, расказачивание, раскулачивание, уничтожение храмов, коллективизация, голод, выселение…
Правда, выселение было, скорее, благом. Образовалась Калмыцкая автономная область в составе РСФСР (с 1935 – Автономная Советская Социалистическая республика Калмыкия). Всех калмыков с Дона, Ростовской, Сталинградской, Астраханской областей переселяли в степь. Административным центром с 1925 года становится село Элиста (с 1930 – город).
В годы Великой Отечественной войны все мужское население призывного возраста сражалось на фронтах. Кроме того, из стариков, инвалидов и подростков была сформирована калмыцкая национальная кавдивизия (110-я), фактически ополченческая. Бойцам выдавалось только обмундирование; лошадьми, провиантом и даже оружием их обеспечивали кочевья и семьи бойцов. Летом 1942 г. это полупартизанское формирование вело тяжёлые бои на левом берегу Дона, неся большие потери. Но калмыцкие ополченцы сражались со свойственной этому народу стойкостью. Остальные калмыки в 1941 г., мобилизованные от мала до велика, своими силами (вручную, безо всякой техники) построили стратегически важную железную дорогу Астрахань-Кизляр.
А когда стало ясно, что продвижение фашистов к Элисте остановить не удастся, было принято решение о применении тактики «выжженной земли» – Берия приказал отогнать скот из Калмыкии к Волге, при невозможности – уничтожить; этим занимались части НКВД. А калмыки обрекались на голодную смерть: у кочевников ничего, кроме скота, не было.
И калмыки восстали. В степи разгорелась ожесточённая война: отряды калмыков нападали на конвои НКВД, отгонявшие конфискованный скот. Начались и нападения на военнослужащих Красной Армии, партийных и советских активистов.
А потом последовали пять месяцев фашистской оккупации.
27 декабря 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О ликвидации Калмыцкой АССР», в соответствии с которым весь калмыцкий народ был объявлен народом-предателем и депортирован в восточные регионы СССР. Калмыкам припомнили и Краснова с Деникиным, и калмыков-белоэмигрантов, и Калмыцкое соединение доктора Долля, и агента Абвера Басанга Огдонова, и, конечно, нападения на конвои НКВД…
Ради депортации калмыков даже отзывали с фронта, но не всех сразу. Большинство сражавшихся на фронте после депортации народа оставались в рядах действующей армии, воевали, совершали подвиги и гибли, в то время как их семьи голодали и умирали в спецпоселениях за колючей проволокой. «Возмездие» бойцов-калмыков настигало позже. Например, лейтенант кавалерии Бембя Хечиев совершил подвиг 30 апреля 1945 г. (захватил опорный пункт противника на подступах к городу Фризак, уничтожив 60 солдат и офицеров противника и взяв в плен 13 немцев). Хечиев стал Героем Советского Союза. А в 1946 г после демобилизации был отправлен на Алтай в спецпоселение, потому что был сыном народа-предателя. По итогам операции НКВД «Улусы» калмыцкий народ сократился как минимум на треть, а по некоторым подсчётам – вполовину.
Город Элиста был переименован в поселок Степной. И хотя он считался райцентром, никаких восстановительных послевоенных работ в нём не велось. Он так и лежал в руинах до 1957 года, когда калмыков реабилитировали и народу разрешили вернуться во вновь образованную автономию. Возвращение в разоренный дом было непростым. Но люди справились.
Как живется калмыкам сейчас, мы скоро увидим.
Вот и граница.
Нас встречает семья бегущих сайгаков.
Еле дождались своей очереди на фото без толпы.
Теперь слева и справа бескрайние степи. Каждый кустик, каждый домик видно за много километров.
Издалека виден и памятник Велимиру Хлебникову, поэту, председателю земного шара.
Удлиненная, нескладная фигура в нелепом пальто посреди степи… Заблудившийся во времени и пространстве странный человек. На мой взгляд, скульптору Степану Ботиеву удалось передать одухотворенность образа, устремленность в нереалии…
Поэт родился здесь, в селе Малые Дербеты, рос в этих местах. Он писал о своем детстве:
Меня окружала степь, цветы,
ревучие верблюды…
Огнём крыла пестрящие простор удоды, –
Пустыни неба…
Всё это окружает его и сейчас, после того как памятник из села перенесли в открытую степь…
У поворота на посёлок Овата стоит памятник быку калмыцкой породы.
Современные калмыцкие быки произошли от древних быков кочевников. Взрослое животное может накапливать до 50 кг внутреннего жира, спасающего от зимней бескормицы. А ещё они могут добывать корм на заснеженных пастбищах, подобно овцебыкам и северным оленям. Масть у них бурая с красноватым отливом, а рога имеют форму полумесяца.
Не очень понятно, принадлежат ли к этой породе многочисленные коровушки, пасущиеся вдоль трассы.
Пока мы едем по степи, погода постепенно портится. Когда делаем небольшую техническую остановку перед Элистой, сильный порывистый ветер уже приносит крупные капли дождя. В таких погодных условиях мы знакомимся с традиционным калмыцким войлочным домом - ишкя гер.
Круглая форма оказалась наиболее рациональной для передвижного дома. Она позволяла максимально использовать жилое пространство.
Каркас кочевого жилища состоял из деревянных складных решёток, которые скреплялись друг с другом веревкой из верблюжьей шерсти или конского волоса особым калмыцким узлом. Открывающаяся вовнутрь дверь жилища была обращена на юг.
Харачи, деревянный круг диаметром до 1,5 м, и унины – жерди – составляли потолок, по форме похожий на усечённый конус. Круглое отверстие крыше предназначалось для света и выхода дыма от очага. В представлениях древних калмыков, это ещё и символическая граница между Верхним и Средним мирами, между миром физическим и духовным. Кроме того, по солнечному лучу, падающему сверху в жилище, легко было определить время, как по солнечным часам.
Для устойчивости каркас снаружи обвязывали волосяными веревками, потом покрывали войлоком, снова стягивали веревками и украшали наружные стены по кругу ситцем или коленкором, а внутри коврами. Хорошие хозяйки пол своей кибитки обмазывали глиной.
Размеры кибитки и её красота зависели от богатства и состава семьи хозяина.
Внутреннее пространство кибитки распределялось по 12 секторам. На женской половине находились пожитки, посуда, продукты. Мужская часть была парадной.
Хороший дом. Летом прохладный, зимой теплый. Легко собирался и разбирался. Войлок же делали сами.
Эти традиционные калмыцкие домики нашли отражение и на гербе Элисты,
к которой мы уже подъезжаем.
Основателем Элисты считается бывший крепостной крестьянин Степан Прокопьевич Кийков, который, по совету калмыка Болы, весной 1862 год построил первую землянку в балке Элиста («Песчаный»). К осени 1865 года в селении насчитывалось 15 дворов. Этот год считается годом основания города. Хотя фактически нынешняя Элиста начала строиться в 1957 году. Так что исторических памятников в этом небольшом городке (население 102 618 чел., площадь 92,36 км²) нет.
Но есть самобытность, уникальность, делающая Элисту привлекательной для туристов.
Встречает нас защитник и хранитель города – Золотой всадник.
Этот монумент высотой 8 метров запечатлел героя народного эпоса «Джангар», богатыря, олицетворяющего смелость, отвагу и мужество калмыцкого народа. Открытый в 2007 году «Золотой всадник» стал самым большим памятником в России, покрытым сусальным золотом.
Петляя по нешироким улочкам Элисты, приближаемся к главной достопримечательности города – Золотой обители Будды Шакьямуни, Центральному Хурулу, крупнейшему буддистскому храму в Европе, который был возведен в 2005. Строительство храма велось с благословения мирового буддийского лидера - Далай-ламы XIV. (фото из Интернета)
Семиэтажное 56-метровое здание на высокой искусственной насыпи — главная высотная доминанта Элисты, её видно из любой точки города.
Здание храма ориентировано по сторонам света и «вписано» в мандалу. Комплекс должен располагать к размышлениям о бытии, о смысле и цели земного существования, поэтому каждый предмет на территории хурула имеет свой смысл. Это моё первое посещение буддийского храма, поэтому стараюсь внимательно слушать экскурсовода, запоминать, вникать.
Калмыцкое слово «хурул» происходит от выражения «огороженное место», и храм действительно обнесён ажурной оградой из 108 секций (у буддистов считается, что человек проходит 108 перерождений), каждая из которых увенчана маленькой белоснежной башенкой – субурганом.
Ворота в храм ориентированы по сторонам света и являются символами четырёх стихий: Земли, Огня, Воды и Ветра. Главные, самые торжественные ворота находятся с южной стороны. К ним-то мы и бежим под проливным дождём.
Над входом — колесо Учения с восьмью спицами, символизирующими восьмеричный путь к просветлению, и две лани (или газели?), по легенде, они стали первыми слушательницами проповеди Будды.
С другой стороны ворот – самая известная буддийская мантра. «Ом Мани Падме Хум» — «О жемчужина в цветке лотоса!». Считается, что каждый из шести её слогов имеет сакральный смысл и воздействует на человека. «ОМ» — усмиряет гордость, «МА» — удаляет ревность, «НИ» — ослабляет привязанность, «ПАД» — рассеивает неведение, «МЕ» — растворяет жадность, «ХУМ» — трансформирует злость. Чтение мантры помогает пробудить природу Будды, которая, согласно Учению, содержится во всех земных созданиях.
Вход совсем близко, но экскурсовод сообщает, что верующие, перед тем как войти в храм, проходят «путь накопления добродетели и почитания»,
обходят хурул по большому и малому кругу, очищая себя от грехов и негативных мыслей. С доброжелательными помыслами нужно прокрутить все молитвенные барабаны — кюрде, в которых заложены несколько миллионов мантр (молитв), и выразить почтение расположенным вокруг храма 17 пандитам — бронзовым скульптурам величайших буддийских Учителей.
«Ну что, пойдём крутить барабаны?» - спрашивает гид, оглядывая своих мокрых туристов. Дружное «да» было для меня неожиданным и очень радостным: боялась, что не захочет наша группа под дождём мокнуть.
Обход и вращение следует совершать по часовой стрелке. Причём чем сильнее вращаешь, тем лучше: одно вращение барабана равносильно прочтению вслух помещённых в него миллионов мантр. То есть сильно вращая барабан, накапливаешь духовные заслуги и очищаешься от омрачений и негативной кармы, накопленной в этой и предшествующих жизнях.
Положив монетки рядом с молитвенными барабанами, можно загадать желание. Ну, конечно, мы так и сделали. Крутятся барабаны очень легко, у них для этого специальные ручки.
Перед центральным входом установлена скульптура Белого старца (Цаган Аав). Он считается покровителем калмыков.
У его ног изображен сайгачонок. И вся скульптура увешана цветными ленточками и флажками с молитвами.
Далее мы поднимаемся по лестнице, разделённой каскадным фонтаном с семью чашами. В воде плавают искусственные лотосы и живые цветы. Буддисты в фонтане омывают руки и умываются перед входом в храм.
А для нас, туристов, табличка:
На верху каскада изображено божество богатства Кубера.
По обеим сторонам от входа установлены фигуры снежных львов – стражей Учения.
Они яркие, красивые и совсем не страшные.
Обязательны к ознакомлению правила поведения в хуруле.
А ещё предупреждают, что нельзя вытягивать ноги в сторону алтаря и монахов.
В храм пускают всех желающих, только просят снять обувь в фойе. Мы были во всеоружии – из дома захватили носочки. Хотя тут и босиком ходить приятно – весь пол устилают ковры.
В фойе находится сувенирная лавка, пункт охраны, стенд с объявлениями и расписание богослужений. Вход находится на втором этаже, из него сразу попадаешь в основной молельный зал.
Он очень светлый, яркий, праздничный. В центре – самая высокая в Европе девятиметровая золотая статуя Будды Шакьямуни.(фото из Интернета)
Изображение (скульптор В.Васькин) выглядит величественно. Скульптура была отлита в Волгодонске, а затем покрыта золотом мастерами-скульпторами из Непала.
Согласно буддийской традиции, ничто не должно быть пустым, полым (в пустоте гнездятся пороки и плохие мысли), поэтому внутри у статуи свитки с молитвами, мантры, драгоценности, благовония, капсулы с землёй из всех районов республики, произрастающие на калмыцкой земле злаки и цветы. Таким образом, статуя Будды наполнена благой энергией.
Будда Шакьямуни – реально живший человек, Сиддхартха Гаутама, индийский принц из рода Шакьев, посвятивший свою жизнь поиску выхода из круговорота страданий, достигший просветления и указавший этот путь другим. Все живые существа страдают и стремятся к счастью. Вдохновляющий пример Будды позволяет каждому найти путь к гармонии, счастью и просветлению.
Статуя сделана в соответствии с 32 внешними признаками совершенства (удлинённые мочки ушей, пропорции тела). Будда сидит в асане (поза касания земли), призывая землю быть свидетельницей его просветления. В левой руке патра – чаша для сбора подаяний, признак отречения от мирской жизни.
На алтаре можно увидеть мандалу присутствия божеств (резной деревянный домик), чашечки для подношения воды, «зул» – символ подношения света, цветы, фотографии религиозных лидеров…
По обеим сторонам от Учителя – деревья прибежища (цокшин), на которых восседают множество будд и бодхисатв.
В центре зала расположены столики (ширя) и сидения монахов для проведения служб. Впереди стоит трон ламы Калмыкии. Само помещение для богослужений огромное, но не пустое: на скамейках всегда есть молящиеся, и не только монахи. Мы видели молодожёнов, приехавших сюда помолиться вместе с гостями в свой торжественный день.
В хуруле постоянно звучит медитативная музыка (я сначала всё искала глазами, где хор, но потом заметила динамики). Звуки мантр и молитв пронизывают пространство всего храма, от этого появляется ощущение уюта, спокойствия, умиротворения.
Интерьер храма расписан 9 художниками.
Росписи содержат истории из жизни Будды и 16 архатов, портреты всех четырнадцати Далай-лам, божеств, распространителей и защитников Учения, цитаты великих на неведомых языках…
Разглядывать стены можно очень долго, но непосвященному человеку многое непонятно.
Поэтому нам всё комментировали. Особенно запомнился рассказ о Зелёной Таре. Считается, что она появилась из слезинки правого глаза бодхисатвы Арьябалы.
Она спасает от восьми несчастий – огня, змей, львов, слонов, воды, наказания, демонов и царского наказания (несправедливости власти). Цвет её тела символизирует активность, а спускающаяся на землю нога – мгновенное исполнение любой просьбы верующего.
Далее мы направляемся в музей истории буддизма Калмыкии, находящийся на первом этаже комплекса. Он небольшой, но, как и всё здесь, очень яркий.
Самые интересные, на мой взгляд, экспонаты музея – маски древней буддийской церемонии «Цам» (в Тибете этот ритуал называют «Чам»).
Эта чрезвычайно сложная многочасовая церемония исполняется один раз в году, на 29 лунный день последнего месяца уходящего года, и является выражением благодарности защитникам учения будды, ритуалом за мир во всем мире и счастье всех живых существ. «Цам» устраняет страдания, дарит счастье и умиротворение.
При этом маски и костюмы жуткие, украшенные черепами, с оскаленными зубами. Считается, что их устрашающий вид должен отпугнуть несчастья и пороки от участников и зрителей церемонии.
Раньше в Калмыкии существовала традиция исполнения мистерии «Цам», но она была утрачена. Сейчас её пытаются восстановить, а пока для проведения ритуала приглашают монахов из тибетского монастыря Дзонкар Чоде.
Все 18 масок, представленных в экспозиции, выполнены по древним рисункам и описаниям мастером Сергеем Панчешным. Среди них есть и Белый Старец (добуддийское, чисто калмыцкое божество).
Кроме масок, в музее можно увидеть тексты, фотоматериалы, статуэтки различных стилей и эпох.
Интересно рассказывает экскурсовод, чувствуется, что он не просто заученный текст говорит, для него это всё дорого.
Рядом с музеем находится буддийская библиотека с подключенным Интернетом, которой может воспользоваться любой человек, и гардероб на тысячу посетителей.
Хурул – не просто храм. Это действующий просветительский центр. В огромном конференц-зале три раза в неделю читают лекции доктора буддийской философии. Здесь проводятся курсы по основам буддизма и изучению калмыцкого языка; принимают астролог, помогающий определиться, например, с датой свадьбы или перехода на новую работу, специалист по проведению обрядов и тибетский врач. Их услуги бесплатны. У "Золотой обители" свой благотворительный фонд, помогающий нуждающимся. При храме есть монастырь, в котором служат 27 монахов. Для паломников построена гостиница, работает кафе. А ещё здесь расположена официальная резиденция Далай-ламы (он не часто бывает в Калмыкии, но ему здесь всегда рады).
В фойе мы немножко потолкались в сувенирной лавке. Тут столько всего интересного! Чётки, свитки с молитвами, колокольчики, статуэтки, записи песнопений, магниты, лотосы, слоники, вазочки, путеводители. Цена приемлемая.
Мы купили по стеклянному лотосу и отправились побродить по территории, окружающей храм. Дождь кончился,
И можно не спеша всё осмотреть.
Территория ухоженная, много цветов и ярких флажков, уютные прогулочные аллеи.
Пока наши туристы закупаются сувенирами, мы идём к 17 пандитам, к которым не подошли из-за дождя перед посещением храма. Каждому Учителю отведена своя пагода, на которой есть информация, какой вклад этот пандит внёс в буддийское учение.
Это Нагарджуна (санскр. नागार्जुन — «серебряный змей»). Он часто изображается в виде существа, включающего в себя черты человека и нага (змея).
При этом элементы нага венчают и защищают человеческую голову. В буддизме наги являются архатами, то есть людьми, достигшими полного освобождения и вышедшими из «колеса перерождений». Нагарджуна развил идею о «пустотности» дхарм (правил).
Это Атиша, мыслитель и проповедник, восстанавливавший буддизм в Тибете после гонений царя Лангдармы; основатель школы Кадам тибетского буддизма.
Дигнага, мыслитель, буддийский монах, основатель индийской буддийской логики.
Говорят, что Золотая обитель Шакьямуни – это единственное место, где великие Учителя воссозданы в полный рост.
В одной из пагод находится большой барабан.
Мы его на всякий случай тоже покрутили.
Мне буддийский храм понравился, хотя многое здесь необычно. Не святые, а просветлённые, помогавшие простым людям и пропагандировавшие учение. Не божества, а некие загадочные сверхъестественные существа, обладающие особой силой и способствующие воплощению замысла Будды. Страшные твари, призванные изгонять своим видом из людей пороки. Стремление к счастью, богатству, здоровью. Никаких страданий, наказаний, страха. Вместо поста и усмирения плоти – умеренность. Мир во всем мире. Мне такие взгляды показались очень симпатичными. Хотя от мысли стать буддисткой я ещё далека.
Теперь мы направляемся на окраину Элисты смотреть другую достопримечательность. По пути удивляют биллборды.
Я таких нигде не видела.
Из окна нам показывают Ступу Просветления – буддийское сооружение, символизирующее просветленный ум Будды. У неё есть свое название – Монлам Тамчед Друпа (исполняющая все молитвы).
Большинство буддистских ступ монолитные, а эта полая, внутри неё оборудован небольшой зал – комната для медитаций.
Функция ступ – приведение в равновесие энергий местности. Как правило, их строят в тех местах, где существуют проблемы. Каждая деталь монумента имеет свое символическое значение: квадратное основание символизирует землю; круглая часть – бумба – стихия воды; золотые кольца – огонь; зонт-корона – воздух; капля на луне и солнце символизирует пустоту – пятый, самый важный элемент, из которого возникли остальные.
Мы подъезжаем к знаменитому Городу Шахмат, он же Сити-Чесс, он же Нью-Васюки. Город имеет свой гимн, герб и правительство.
Это большой комплекс, включающий Дворец шахмат, гостиницу «Город шахмат» (завоевавшую в 2001 году звание «Лучшего отеля Восточной Европы»), аккуратные ряды двух-трёхэтажных коттеджей на тихих зелёных улочках, рестораны, музеи, аквапарк, площадь Каиссы – богини-покровительницы шахмат, множество скульптур, идеальные дороги и великолепное ландшафтное проектирование.
Город Шахмат обязан своим появлением Кирсану Илюмжинову, возглавлявшему международную шахматную федерацию с 1995 по 2018 год (в 2018 году ФИДЕ отправило его в отставку в связи с попаданием под санкции со стороны министерства финансов США, что могло негативно отразиться на деятельности Федерации). Именно Илюмжинов превратил Элисту в шахматную столицу России.
«Сити-Чесс» был построен менее чем за год, став олимпийской деревней 33-й шахматной Олимпиады 1998 года. Всё сделано с любовью, красиво, по европейским стандартам.
Каждый год в Городе Шахмат проходит до 50 турниров разного уровня – международные, федеральные, региональные, городские соревнования шахматистов, а иногда и шахматных компьютерных программ (победившая сражается с чемпионом мира).
В центре комплекса находится общественный центр - Дворец Шахмат (Сити-Чесс-Холл), в архитектуре которого угадывается стеклянная калмыцкая кибитка. Это сооружение в пять этажей площадью 6 182 кв. м.
Во дворце располагаются конференц-зал, офисы, игровые залы, в которых одновременно могут играть до пяти тысяч человек, кафе, музей.
Панорамный лифт позволяет взглянуть на всю громаду Сити-Чесс-Холла сверху.
Внизу, на первом этаже, несколько больших шахматных досок. Можно поиграть. Или попозировать.
Здесь же находятся два макета Города Шахмат, современный и перспективный.
А ещё здесь единственный в мире музей шахмат имени М. Таля, имеющий 3750 экспонатов. Здесь и история игры, и награды знаменитых игроков, и записи прославленных игр, и личные вещи и награды Михаила Таля, восьмого чемпиона мира по шахматам, и подарки Кирсану Илюмжинову (он страстно любит шахматы и играл со многими известными людьми – Генри Киссинджером, Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи).
Совсем не случайно Город Шахмат появился в Элисте. Калмыки играли в эту игру, называемую ими «шатр», испокон веков, она упоминается в народных преданиях. Ладьёй была телега, вместо слона - верблюд, пешкой служил либо баран, либо мальчик - «кевюн». Другие фигуры были классическими: конь («мерн»), король («хан»), ферзь («бэрсн»). Рокировка в игре не применялась. Ученый и путешественник Петр-Симон Паллас писал в 1783 году: «Зимою шахматы… составляют обычное времяпрепровождение мужчин, вынужденных в это время оставаться праздными. Многие из них в шахматах весьма искусны».
Поразило и восхитило то, что наряду с портретами прославленных шахматистов можно увидеть и портреты "надежды Калмыкии" – юных шахматистов, которые делают в этом спорте только первые шаги.
Оказывается, в республике шахматы входят в обязательную школьную программу.
В Сити-Чесс-Холле есть лавка, в которой можно приобрести сувениры – колокольчики, магниты, изделия народных промыслов и, конечно, шахматы.
Весь Сити-Чесс украшают оригинальные скульптуры, выполненные участниками международного симпозиума скульпторов «Планета Каисса», проходившего здесь в 1998 году. В разных местах городка были установлены работы-лауреаты скульпторов из России, Грузии, Казахстана, Литвы, Болгарии, Японии. Они замысловатые, требуют напряжения ума и фантазии, чтобы понять авторский замысел.
Это ушастая пешка.
А так появляются пешки на свет (скульптура тувинского мастера М. Монгуша). Оказывается, пешка вылупляется из яйца — символа сансары в буддизме, где разбивание скорлупы означает просветление.
Литовец Ю.Гиневичус попытался передать состояние игрока, который мечется и борется не только с соперником, но и с неумолимым временем. «Цейтнот».
На центральной аллее установлена Золотая корона, названная скульптором В. Васькиным «Йорял» («Благопожелание»).
«Солнечные часы» - это совместная работа А. Хачатуряна (г. Пенза) и И. Черноглазова (г. Владимир). Пешка символизирует начало игры.
Вот она на троне.
Приближается кульминация, этот момент обозначен изображением короля и королевы.
А вдалеке виден и финал.
На территории Сити-Чесс имеется небольшой православный храм св. Георгия Победоносца, подарок Е.Н. Батуриной (он виден на заднем плане фото).
А вот на интерпретацию этой скульптуры моей фантазии не хватило.
В общем, Город Шахмат очень мил. Как-то даже жаль, что я не умею играть в эту игру…
«Шахматы! Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырёх коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?» - вопрошал герой романа И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». Вспомнила я его не случайно. Наш автобус следует по проспекту Остапа Бендера.
На нём в окружении 12 стульев застыл бронзовый Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей или Остап Ибрагимович Бендер-Задунайский, сын "турецкоподданных", мошенник и авантюрист, «идейный борец за денежные знаки».
Так как прототипом Города Шахмат называют Васюки, неудивительно, что недалеко от въезда в Сити-Чесс стоит памятник Бендеру (скульптор А. Хачатурян, 1999 год). Великий комбинатор изображён таким, каким его сыграл Арчил Гомиашвили, в руках он держит шахматного коня. А вокруг 12 стульев. Перед ними столики для сеанса одновременной игры.
Вот только сесть на них мы не решились – всё мокрое, дождь. Но Остап хорош!
Говорят, что где-то в этом районе находится коттедж, подаренный Стивену Сигалу, американскому актеру, буддисту, имеющему то ли калмыцкие, то ли монгольские корни.
Мы сворачиваем на проспект Хрущёва (вовсе не пережиток социализма, а дань уважения: Никита Сергеевич реабилитировал калмыков), и едем к следующей достопримечательности Элисты, её месту памяти и скорби.
Памятник жертвам сталинских репрессий «Исход и Возвращение» расположен на восточной окраине Элисты. Уже в который раз убеждаюсь, что в городе всё продумано. Исход – выселение народа на Восток, приход с Востока – возвращение. Где же ещё быть мемориалу?
Сначала видим железнодорожный вагон, точный макет того, в котором вывозили калмыков в Сибирь. Рельсы под вагоном обрываются, потому что это "Дорога в никуда". Здесь сейчас музей «Репрессированные, но не сломленные», но по какой-то причине мы в него не попали. Вдоль рельсов стоят 14 камней, по числу лет ссылки. На каждом – год, с 1943 по 1957.
Тут же находится мемориальная табличка со стихами Кугультинова. От неё начинается спиральная дорога на высокий курган.
С подножья памятник «Исход и Возвращение» кажется чёрным камнем, поставленным на белое основание. По мере приближения понимаешь, что он не такой уж и маленький – высота – 2,74 м, длина – 5,33м, ширина – 2,21м.
Авторы памятника – архитектор С. Курнеев и скульптор Э. Неизвестный. Бронзовый монумент был отлит в Нью-Йорке и установлен здесь 29 декабря 1996 года. Под памятником заложена капсула с землёй из мест, где были ссыльные калмыки.
С каждым шагом по спиральной Дороге Скорби ветер становится сильнее, он пронизывает до костей (часть наших туристов не выдержала, вернулась). Но я дошла. И смогла рассмотреть монумент вблизи.
С этой стороны – Исход,
А это – Возвращение.
И торцы.
Не знаю, понятна ли калмыкам метафора Нобелевского лауреата. Пока я слушала пояснения экскурсовода, всё было ясно и логично. Главная идея – противостояние народа и чудовищной железной государственной машины, пытающейся уничтожить его веру, культуру, менталитет. Но великий дух сопротивления даёт людям силы проломить, сломать систему, восстановить нормальную жизнь. Но вот повторить рассказ-пояснение связно и логично я не смогу даже с опорой на картинки.
Наверху холма ветер нестерпимый, глаза слезятся. Не справился с энергетикой этого места и мой старенький фотоаппарат – пропечатал на снимке свой день рождения.
Отсюда, с холма, открывается потрясающая панорама степи.
От скорбного мемориала едем в центр города – самую красивую и интересную часть Элисты, на площадь Ленина. Здесь находятся все главные административные здания. Но взгляд притягивают не они.
Центр площади украсила «Пагода Семи Дней» - пятнадцатиметровое сооружение с семиярусной крышей.
Внутри пагоды находится молитвенный барабан кюрде, преподнесённый в дар Калмыкии монахами монастыря Гьюмед в Индии. На барабане на санскрите, тибетском и старокалмыцком языках написана мантра «Ом мани падме хум». Внутрь его вложены десятки миллионов буддийских молитв (мантр) общим весом в 800 кг. Вращение кюрде – это своего рода благое пожелание всем живущим.
Барабан очень популярен. Его вращают не только туристы. На наших глазах из Дома Правительства молодой клерк бегом направился к кюрде, несколько раз его повернул – и бегом обратно. Можно только предполагать, что случилось с ним в «белом доме».
Рядом с пагодой находится шахматная доска.
Поле из чёрных и белых гранитных плит размером 5х5 метров и шахматные фигуры (они лёгкие, из полимеров). Любой желающий может сыграть. Говорят, Владимир Крамник и Веселин Топалов первую неофициальную партию сыграли именно здесь.
На площади же расположен светомузыкальный фонтан «Три лотоса». Говорят, что вечером в цветной неоновой подсветке пагода и фонтан выглядят просто потрясающе. А для нас специально на некоторое время выглянуло солнышко, чтобы мы оценили красоту фонтана и пагоды.
Само собой разумеется, что площадь украшает и памятник Ленину. Он в Элисте менял своё положение несколько раз. То его переместили с центра площади в уголок, то развернули лицом в сторону установленной неподалеку статуи Будды Шакьямуни. Но Ленин не указывает рукой светлый путь к буддизму, а, наоборот, держит руки в карманах и, кажется, ёжится от степного ветра.
Но обижаться Ильичу не на что. Пока его перемещали, поменяли постамент. Его сделали из высокопрочного черного лабрадорита, украшенного национальным орнаментом.
Нам дают свободное время, чтобы мы самостоятельно побродили по центру города. Карты у нас нет, так что бредём наугад, всё время натыкаясь на что-то необычное и интересное.
Вот ротонда с Буддой Шакьямуни.
На одноярусной крыше лотос, коньки выполнены в тибетском стиле – более пологие. Очень красив калмыцкий орнамент, украшающий ротонду.
Позолоченный будда одет в атласные одежды. Перед ним – ящик для пожертвований. И табличка.
Вот скульптура «Беркутчи». Сидящий охотник с ловчей птицей.
Очень красивые Золотые ворота (Алтн Босх), один из самых узнаваемых символов города.
Арки и ворота в буддийской архитектуре – это символ священного порога, очищения. Считается, что каждый проходящий через Золотые ворота очищается духовно, ступает на путь добродетели – белую дорогу.
Высота ворот – 15 метров. На их фасаде расположены двадцать восемь картин, иллюстрирующих историю Калмыкии. Здесь и пленение китайского императора, и исход 1771 года, и депортация…
Уличные часы «Эрдни цаг» («Драгоценное время») с четырьмя циферблатами, ориентированными по сторонам света, могут служить и компасом.
Трёхметровый Белый старец из уральского мрамора, покровитель всего живого, хозяин года, хранитель богатства и благополучия.
Цаган Аав изображён в накинутой на плечи сутане-лавшаг, в шапке-гюрсн. В правой руке он держит посох, а левую положил на спину волка, символизирующего неподкупность и незыблемость, сопровождают старца сайгак и орёл На фоне солнца высечен калмыцкий узел – символ вечности жизни и бессмертия Вселенной. Он очень похож на Всевидящее Око.
Фонтан «Мальчик и дракон», выключенный по случаю дождя, сделан по мотивам эпоса «Джангар». Согласно калмыцким преданиям, когда дракон падает на землю, небо извергает молнии. Смелый мальчик помогает обессилевшему дракону взлететь, чтобы небо не навредило людям.
А это каменный музыкант, обнимающий домру. Скульптура называется «Эхо».
Корпус домры в форме сквозного проема – сложный символ. Одни видят в нём открытость души народа, другие предполагают, что музыкант своё сердце, душу вложил в музыку, а третьи цинично называют изображение «мужик без сердца».
Очень красив памятник исполнителю калмыцкого героического эпоса «Джангар» Ээляну Овла. В 1908 году студент Петербургского университета Номто Очиров записал эпос, прозвучавший из уст великого исполнителя. Это положило начало изучению произведения.
Оно содержит 8049 стихотворных строк, объединенных в 12 песен-снов о богатырях (в основном о Джангаре, чудо-богатыре, которому степной мир не знал равных) и идеальной стране Бумба, где ливни подобны росе, где «неизвестна смерть» и «бессмертны все», где соловьи и жаворонки «ведут хороводы свои», где летом и зимой луга покрыты зелёной травой...
Исполнялся эпос певцами под аккомпанемент домры. Сказитель Ээлян Овла был наследником целой династии джангарчи и цикл песен героического эпоса перенял от своих предшественников. По свидетельствам того времени, его исполнение было очень страстным, эмоциональным. Эпос «Джангар» он пел, сидя на коленях (овдгляд), что подчеркивало высшую степень почитания героев, подвиги которых он воспевал. В этой позе он и изображен на памятнике.
А потом мы наткнулись на Александра Сергеевича.
На металлической декоративной решетке позади памятника установлены объёмные планшеты с фрагментами пушкинских стихов, посвященных калмыкам. Тут и «друг степей калмык», и «прощай, любезная калмычка»…
Ещё одни ворота – Южные.
Их иногда называют Триумфальной Аркой, так как они были возведены по случаю 200-летия взятия Парижа русской армией, в которую входили и калмыцкие части.
В отличие от Золотых ворот, выполненных в тибетском стиле, в этих можно заметить элементы китайской и японской архитектуры. Но раз это ворота, в них нужно пройти.
Сразу за ними расположен небольшой ларёк, где пекут самые вкусные пирожки с мясом.
Удивительная скульптура - «Странник».
На самом оживленном перекрестке города стоит этот вытесанный из камня монах с отрешенным улыбчивым лицом, обращённым к идущим мимо горожанам. Мне одной кажется, что он похож на дедушку Ленина?
А это Кееда, лукавый старик, любимец калмыцкого фольклора, олицетворение мудрости, позволяющей находить выход из любых жизненных ситуаций. Он изображён верхом на овце.
Было очень обидно узнать, что бродили мы совсем рядом с домом-музеем Давида Кугультинова, а не зашли. Говорят, во дворе находятся около десятка потрясающих скульптур, созданных к третьему Международному симпозиуму «Мир Давида Кугультинова».
Напоследок нас везут в огромный магазин, где можно приобрести калмыцкие деликатесы – кумыс, конскую колбасу, чигян, калмыцкий чай, молочную водку…
И мы покидаем красавицу Элисту, а провожает нас легендарный калмыцкий военачальник, Герой Советского Союза, генерал-полковник Ока Иванович Городовиков, парящий над площадью на вздыбленном коне.
И красивое пожелание:
