В полутора часах езды от Тринидада (о нём здесь https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post449832983/) находится город Сьенфуэгос (Cienfuegos), центр одноименной провинции, расположенный в одном из красивейших заливов Карибского моря. Единственный город на Кубе, основанный французами.
Места эти были обжиты до основания города. Когда Христофор Колумб открыл залив в 1494 году, здесь жили индейцы ягуа, так же называлась вся территория, заселённая ими. Само слово - местное название дерева генипа американская (лат. Genipa americana), которое индейцы обожествляли. О тех временах напоминает теперь памятник индейцам ягуа на трассе, ведущей в город.
К середине XVIII века индейцев здесь не осталось, а бухта Ягуа стала пристанищем пиратов и корсаров. Чтобы обеспечить безопасность морским судам, в 1745 году в каньоне на входе в залив был возведён испанский форт – замок Нуэстра Сеньора де лос Анхелес де Ягуа.
Город появился позднее. В 1819 году капитан-генерал Хосе Сьенфуэгос разрешил переселенцам-французам из Бордо, Луизианы и Филадельфии построить на берегу бухты Ягуа (Bahia de Jagua) порт под названием Фернардина-де-Хагуа (Fernardina de Jagua) в честь испанского короля Фердинанда VII. Но посёлок просуществовал недолго: через два года был разрушен ураганом.
К 1830 году город восстановили и назвали Сьенфуэгос. То ли в честь капитан-генерала, то ли из-за величины порта — заходившие в бухту моряки видели ночью на берегу сотни огней (исп. ciento — «сто», fuego — «огонь»).
Как многие европейские города того времени, Сьенфуэгос построен идеальными квадратами кварталов с симметричной планировкой. Первые здания возводились в стиле неоклассицизма с учётом модных тенденций. В конце XIX века в городе насчитывалось уже 40 000 жителей, здесь находились 18 иностранных консульств, 12 театров (два из них китайские) и 30 гостиниц. В течение ХХ века он только хорошел и развивался.
В 2005 году хорошо сохранившийся исторический центр города (парк, с которого начинался город, и компактный район из 6 зданий периода 1819–1850 годов и 327 зданий 1851–1900 годов) был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это редкость для относительно молодых городов. В резолюции ЮНЕСКО отмечается, что «Сьенфуэгос является первым и выдающимся примером архитектурного ансамбля, представляющего новые идеи градостроительства в Латинской Америке XIX столетия».
Сами кубинцы зовут Сьенфуэгос «южной жемчужиной» (Laperla del sur). Не посетить такое место, оказавшись неподалёку, мы не могли.
Красота начинается сразу. Один за другим проезжаем два дворца – гостиница
и клуб «Сьенфуэгос».
Мы едем по длинной набережной с ровным рядом пальм вдоль моря.
А вот и первая остановка – дворец Валье (Palacio de Valle).
В начале ХХ века дон Аклико дель Валье Бланко, владелец нескольких заводов и сахарных плантаций, купил землю на узкой косе Пунта Горда. Мечтая об уютной и роскошной загородной вилле, дон Валье хотел, чтобы в архитектуре и оформлении дома сочеталось всё, что ему нравилось: испано-мавританское искусство, готический, романский, венецианский, мудехарский стили, барокко… Вот такой каприз…
Строительство началось в 1913 году под руководством итальянского архитектора Альфредо Колли и подрядчика Хуана Суареса. Четыре года потребовалось, чтобы соединить несоединимое.
Для отделки здания приглашали именитых мастеров. Испанский резчик Антонио Барсенас сделал ворота в сад. Фрэнк Паласиос изготовил металлические перила лестницы, балконов, украшения фасада. Художник Мигель Ламолья Сьенфуэгос украсил резьбой по дереву кабинет хозяина и резьбой по мрамору лестницы и потолки.
Материалы использовались высшего качества: каррарский мрамор, венецианская керамика, толедская сталь, мозаики и стекло Talavera, дерево лиственных пород из Европы.
Завершены работы были в 1917 году. Дворец обошелся владельцу в 1,5 миллиона песо. Но получился замок уникальной красоты.
В 1950 году инвестиционная компания выкупила здание вместе с прилегающей землей. Здесь хотели отстроить казино. Но планам не суждено было сбыться. Сейчас вход в замок Валье открыт для всех желающих.
У крыльца посетителей встречают сфинксы.
Совсем не грозные и с целыми носами.
Пол в дворце выложен мозаикой, в каждой комнате свой рисунок – рыцари, шахматы, веера.
Напротив входа – старинные часы
и оригинальный французский ночной горшок. Неизвестно, принадлежали ли эти вещи Валье, но они вписались в интерьер.
Потрясающие арки!
Весь первый этаж сейчас занимает ресторан. Его часто снимают для торжественных мероприятий. Это понятно, потому что красота кругом необычайная.
Карнизы, дверные проемы, арки, витражи с японскими ромашками, фрески, раздвижная вентиляция, стены, украшенные резьбой и лепниной, плинтусы из розового мрамора, бронзовые украшения - всё великолепно!
Во времена Валье на первом этаже были столовая, гостиная и музыкальная комната.
Кухня и кладовая располагались под лестницей, ведущей на второй этаж. Тут, говорят, ещё и подвал есть, где располагались комнаты для прислуги. Но нас как-то сразу вверх повлекло.
Широкая мраморная лестница украшена бюстом Валье и наклонным зеркалом.
Когда поднимаешься по ступеням, в зеркале последовательно отражаются все красоты первого этажа
К тому же зеркало стройнит. Правда, время оставило на нём свой след: местами потемнело.
[600x450]
На втором этаже располагались восемь спален, две ванные комнаты и четыре кабинета. Сейчас они пусты, потому смотреть в них нечего. А вот вид с балкона завораживает.
На стене - уникальная картина на стекле с подсветкой.
В тёмное время она была своеобразным ночником, освещала лестницу.
На картине по-арабски написана фраза из Корана «только Бог есть Бог».
Красивые розетки украшают потолок.
Какое-то красивое кованое изделие неизвестного назначения.
На полу – вензель владельца.
На крыше располагается открытая терраса, с которой открывается изумительный вид на море. Раньше, возможно, и на город был отличный вид, но теперь его заслоняет отель «Ягуа».
Прямо над входом на крыше находится щит с вензелем владельца и шлемом (?).
Это он же, но уже с крыши, сейчас в нём бар. Мне показалось, что это филиал ресторана, потому что шкаф очень напоминает лифт для еды.
Венчают крышу три башенки (фото из Интернета, вблизи их никак не запечатлеть вместе)
в готическом, венецианском и мавританском стилях, которые символизируют силу, любовь и религию.
На минарет можно подняться по винтовой лестнице.
С высоты можно оглядеть террасу с перголами (балочные навесы, на них можно было натянуть полотно от солнца) и другую башню.
Ну и круговая развязка шоссе с солнечными часами отсюда хорошо видна.
Сад без хозяев одичал и разросся, высокие деревья закрывают часть дома.
Так приятно посидеть на этой террасе, вдыхая лёгкий морской бриз. Как же дон Валье смог расстаться с такой красотой? Или уже наследники...
Мы едем дальше знакомиться с городом по главной улице Сьенфуэгоса Пасео дель Прадо (Paseo El Prado). (фото из Интернета)
Проложенная в 1922 году, она проходит перед дворцом де Валье и отелем «Ягуа» и прямой стрелой тянется, проходя через центр Сьенфуэгоса, до выезда из него.
Проезжаем Малекон.
По пути пытаюсь запечатлеть красивые здания, но они так быстро мелькают, что на фото лишь кусочки…
Поражает необыкновенная чистота и ухоженность улиц и обилие колонн.
Едем мы в тот самый исторический центр города, который внесён в список исторического наследия ЮНЕСКО. Он небольшой, пешеходный и очень красивый.
Первое, что видим, Кафедральный Собор Непорочного Зачатия (Cathedral de la Purisma Concepción), построенный в 1833-1869 годах.
Он представляет собой классический образец латиноамериканской церковной архитектуры. Фасад его скромен – минимум декора, непритязательная желтая окраска, две башенки колокольни – одна повыше, украшенная небольшими часами, другая – пониже. Небольшое витражное окно с изображением двенадцати апостолов, изготовленное во Франции, снаружи не производит особого впечатления (чтобы увидеть игру красок, надо войти внутрь собора в солнечный день).
Перед собором «С подъятой лапой, как живые,/ Стоят два льва сторожевые». Точнее, два мраморных льва Медичи. Начиная с XVI века такие скульптуры украшали владения только царственных особ. С середины XIX века львы Медичи перекочевали в дворянские гнёзда и публичные места - набережные, музеи, мосты, университеты. Основная особенность этих скульптур – чёткая ориентация на полюса.
Львы меня заворожили.
Одной лапой каждый лев опирается на шар (символ власти), их пышногривые головы повернуты в сторону ратуши.
На жёлтом постаменте изображен герб Сьенфуэгоса.
Он был создан доном Агустином де Санта-Крусом в 1831 году (принят городским советом в 1848 году). Герб прямоугольный и разделён на два блока. Вверху – испанская крепость XVIII века Фернандина де Ягуа. Внизу дерево ягуа. Изображение увенчано короной из пяти замков и обрамлено ветвями лавра. На лентах девиз: «Союз веры и работы».
Рядом с собором расположился ресторанчик с полосатыми занавесками и цветами. Раньше здесь было казино.
А прямо перед зданием начинается центральный городской парк имени Хосе Марти (Parque Jose Marti), лидера освободительного движения, самого почитаемого героя Кубы.
Первоначально это была Оружейная площадь. В центре площади разбили парк (в 1902 году) шириной 100 и длиной 200 метров.
Здесь 22 апреля 1819 года французские колонисты под предводительством Жана Луи Лорана д’Клуэ торжественно основали город. В память об этом в центре парка растёт дерево ягуа.
Глядя на него, понимаешь, почему индейцы его обожествляли. У него складки, будто не кора покрывает ствол, а кожа.
Впрочем, тут и другие деревья красивы. Только молодые ещё. 8 июля 2005 года город пострадал от урагана «Деннис». Зданиям был причинён минимальный ущерб (кубинцы умеют строить ураганоустойчивые дома), а вот деревья парка пострадали. Но главное – они есть. И к 200-летию города, я думаю, будут ветвистыми и пышными.
В центре парка находится «нулевой километр» - мозаичная «метка» на тротуаре, от которой отсчитывают расстояния в провинции Сьенфуэгос. Коричневое пятнышко – это город, розовое – провинция.
Раньше в парке собирались горожане, чтобы послушать духовой оркестр. Специально для этого построена Ротонда.
Судя по всему, она и сейчас используется для концертов.
В 1906 году в парке появился памятник Хосе Марти.
Наглые голуби никак не хотели покидать голову поэта.
У подножия памятника то ли муза, то ли Родина, то ли Свобода.
Памятник обнесён аккуратненьким кованым декоративным заборчиком.
Есть в парке ещё один каменный герой. «Незабываемому губернатору достопочтенному г-ну Дону Рамону Мария де Лабра поставил этот памятник народ Сьенфуэгоса».
В 1843 года Рамон Мария де Лабра, бригадный генерал и герой войны с Наполеоном, был назначен политическим и военным губернатором города Сьенфуэгос. Он вступил в должность 21 февраля, и уже через два месяца начал работы по установке уличного освещения в городе. Губернатор много сделал для развития торговли, промышленности и образования. Во время его правления началось строительство железной дороги, была открыта первая типография, в которой печаталась первая городская газета «Экономический листок»; открыты две новые государственные школы, первая академия стенографии и первая государственная гимназия, а также Художественно-литературный лицей. Он добился для города права иметь свой герб и свою военную форму. Вот повезло же Сьенфуэгосу! Где таких губернаторов сейчас найти?
К сожалению, губернаторство оказалось недолгим. В 1848 году Рамон Мария де Лабра подал в отставку и вернулся в Испанию (гордый генерал не потерпел подозрений в причастности к заговору и был оскорблен необходимостью давать объяснения капитан-генералу). Но город его не забыл. 22 апреля 1919 года, во время празднования столетия города, был установлен монумент, созданный испанским скульптором Викторио Мачо.
Парк окружён красивыми зданиями, которыми можно любоваться, сидя на скамеечке.
За моей спиной здание Муниципалитета (Ayuntamiento). Бывший дворец Гобиерно (Palacio de Gobierno), построенный для губернатора.
Неоклассический фасад светло-серого цвета с четырьмя колоннами у входа, аккуратненькие окошки и двери.
Дворец увенчан величественным тосканским куполом с «помпончиком» из небольшой башенки, который служит главным ориентиром в городе.
Из-за этого купола здание иногда называют «малым Капитолием», подразумевая, что оно похоже на Национальный Капитолий в Гаване.
С Муниципалитетом соседствует двухэтажное бело-голубое здание бывшего казино «Эспаньол», открывшегося 5 мая 1896 года и закрывшегося сразу после Революции. Сейчас в нём музей провинции Сьенфуэгос (Museo Provincial)
На крыше остался вензель (Е) с короной на львиных лапах.
Парк упирается в строение с необычной башенкой.
Это дворец Феррер (Palacio Ferrer), светло-голубое двухэтажное здание в эклектичном стиле с элементами модерна, построенное в 1918 году для семьи купца Хосе Феррера Сиреса по проекту местного архитектора Донато Пабло Карбонелла. Высокие потолки первого этажа (6 метров) и элегантная башенка с винтовой железной лестницей, по которой можно подняться на самую её макушку (лучшая смотровая площадка в городе) – это не прихоти эксцентричного заказчика, а необходимость. Дома Феррер хранил свои товары, с башни следил за их погрузкой в порту. У кубинцев бытует поговорка: "глаз хозяина откармливает лошадь ".
Семья Феррер недолго прожила в особняке, в 1923 году купец перебрался в Гавану. А дворец переходил из рук в руки. Сейчас на первом этаже аптечный склад, на втором учреждение культуры.
Напротив дворца в парке находится единственная на острове Триумфальная арка.В 1902 году рабочие города на свои средства заказали небольшую трехпролётную арку в честь провозглашения независимости Кубы от Испании и установили в западной парка.
В центре северной стороны парка стоит здание театра Томаса Терри (TeatroTomasTerry). Построен театр на деньги сахарозаводчика, работорговца и по совместительству мэра Сьенфуэгоса Томаса Терри Адамса. Строительства этого театра он добивался с 1863 года. Согласие было получено только тогда, когда Терри пообещал пожертвовать в казну 60 тысяч песо, 50 из которых будут потрачены на возведение театра, а 10 – на благотворительность.
Открытия своего детища Терри не дождался, он умер в Париже в 1886 году. Театр достраивали его вдова и наследники. Открылся он в 1890 году постановкой «Аиды». Сейчас он является одним из лучших эклектичных зданий города.
Портик главного фасада театра богато украшен мозаиками венецианского дома Сальвиати с аллегорическими изображениями музыки, трагедии и комедии. Они хорошо гармонируют с длинным балконом и высокими колоннами.
Четырёхъярусный зрительный зал на 900 человек видел великих артистов. Здесь выступали Энрико Карузо, Анна Павлова, Сара Бернар, Хорхе Негрете, Антонио Гадес, Алисия Алонсо… Однако не всё в прошлом. Не так давно коллектив учреждения получил награду «Национальный авангард». На стенах у входа – афиши предстоящих спектаклей. Театр живёт.
Справа к театру примыкает большое серое здание – колледж Лоренцо, ещё одна жемчужина неоклассического стиля, увенчанная фронтоном с гербом и «школярами».
Центр города – парк, окруженный красивыми зданиями, - очень красивый и уютный. Много цветов, скамеечек, красивых фонарей, лёгкий ветерок, приносящий с Карибского моря соль и свежесть…. Он тенистый и ухоженный. Здесь отдыхают туристы, школьники, студенты, пенсионеры. Расставаться с ним не хочется.
Нам пора дальше. По пути я стараюсь хоть ещё что-нибудь запечатлеть. Но тщетно. Лучше просто посмотреть, полюбоваться.
Сьенфуегос довольно большой город (площадь 333 км²), который пешком не обойти. Чтобы увидеть всю его красоту, здесь нужно пожить…
Впрочем, славен он не только архитектурой. Сьенфуэгос и сейчас крупный морской порт. Правда, портовые сооружения вынесены далеко за черту города. И нефтеперерабатывающий завод имени кубинского революционера Камило Сьенфуэгоса с нефтяным терминалом — в 30 км от города. За городом же находятся предприятия химической, пищевой, табачной, кожевенно-обувной и текстильной, судостроительной промышленности и производство стройматериалов. Под Сьенфуэгосом находится база флотилии по ловле креветок и «креветочная ферма».
Её мы проезжали.
Вот такая огромная креветка стоит перед офисом фермы.
А дальше – инкубатор и «детский сад» для маленьких креветочек.
Некоторые «загоны» уже опустели.
Не знаю, ловят их прямо в бассейне или выпускают в море.
Но масштабы фермы впечатляют.
Что-то так захотелось перекусить. А не вдарить ли нам по креветочкам?
