Поездку в древний город Тринидад рекомендуют все путеводители.
Он и самый нарядный, и самый древний, и жемчужина Карибского моря, и сокровищница колониальной архитектуры… По версии «Lonely Planet» (на 2014 год), в списке самых популярных туристических мест Тринидад уступает только Парижу. Он на 7 месте в топ 10 самых красочных городов мира.
Тринидад расположен на юге кубинской провинции Санкти-Спиритус Сантисима. Он совсем небольшой -1 155 км², в нём проживает 73 тыс. человек. Сюда возят туристов на однодневные экскурсии из Варадеро и даже из Гаваны, но есть любители остаться и на подольше - отсюда начинаются маршруты по национальному парку Топес-де-Кольянтес, а к югу от городка находится коса Анкон с шестикилометровым песчаным пляжем, лучшим на южном побережье.
И мы решили туда съездить. С частным гидом Димой - он нам понравился во время поездки в Гавану.
У въезда в город знак, сообщающий о том, что Тринидад с 1988 года является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тринидад основан испанцами. Он заложен в 1514 году конкистадором Диего Веласкесом на месте бывшего индейского поселения. Первым построенным зданием была церковь святой Троицы, которая и дала имя городу (Trinidad, «Троица»). По замыслу основателя, Тринидад должен был служить перевалочным пунктом для отправки товаров с Ямайки в Испанию. Но в целях защиты от нападений с моря его построили не на берегу, а несколько в стороне, в предгорьях Эскамбрай (80 м над уровнем моря).
Долгое время Тринидад являлся резиденцией контрабандистов и пиратов, затем превратился в центр работорговли. В XVIII веке начался бум производства сахара, в окрестностях города было построено почти 2000 маленьких заводиков по переработке сахарного тростника – «инхеньос». Это способствовало расцвету города. Быстро разбогатевшие плантаторы строили дома в Тринидаде, украшали их балконами, коваными решетками и шикарными внутренними двориками, заказывали дорогую мебель…
А потом сахарный рынок переместился в Сьенфуэгос и Гавану, рабство отменили… Тринидад утратил свою славу и могущество. Почти на 100 лет о нём вообще забыли. Шоссейную дорогу в этот отдаленный и отсталый сельскохозяйственный район провели только в 50-х годах ХХ века. Возможно, благодаря этому город «законсервировался» и сохранился. Сейчас все дома в центре Тринидада старше 200 лет, новая застройка запрещена (несколько пятиэтажек было построено на окраине в середине прошлого века). Так что мы имеем потрясающую возможность увидеть город XVIIIвека.
Вот и первая встреча с городом.
Мы оставляем машину у границы пешеходной зоны,
на всякий случай фотографируем карту. На схеме видно, что Тринидад практически весь состоит из исторического центра, лишь окраины не попали в границы туристического района.
Вот они, древние улицы колониальной Кубы. Вымощены булыжником. Говорят, что особо привередливые сахарные магнаты возили камень из Европы, там-де галька лучше.
Сросшиеся разноцветные домики сплошной стеной обрамляют брусчатку. На улицу выходят только фасады, за ними прячутся внутренние дворы, сады, цветники.
Дороги отнюдь не прямые, они петляют, сужаются и расширяются,
спускаются и поднимаются.
Но главное – дома. Такие яркие, необычные. Рядом с ними легко представить себя героями исторического фильма или вестерна.
Когда глаза привыкают к яркости, начинаешь различать детали.
Например, фрески на опоясывающем дом балконе.
Решетки на окнах разные. Это барротес – украшения в виде небольших деревянных колонн.
А здесь плетеные и кованые металлические решетки. Как кружево.
Перила тоже красивы.
Впрочем, даже обычные чуть выступающие решетки на окнах ярких домов смотрятся как украшение.
Этот дом один из старейших в городе. Он изначально не был оштукатурен, и можно увидеть, из чего строились дома города.
А заодно и проследить более поздние изменения дизайна.
Чем ближе к центру, тем больше вывесок попадается.
Все эти здания-игрушечки жилые.
Каждый дом - это ещё и ресторан, отель, магазин или мастерская. Очень выгодно владельцам. Даже если в «домашнее» заведение зайдут в день всего 2 человека. Потому что аренду платить не надо, как и зарплату, ведь работники - это семья, проживающая в доме. Жена, к примеру, готовит, муж - официант, дети зазывают посетителей... Поэтому можно смело если не заходить, то заглядывать во все двери.
В Тринидаде всё население вовлечено в туристический бизнес. Кормят туристов вкуснейшими лобстерами, пишут яркие, наполненные солнечным светом, картины, продают билеты в музеи или вещи, нажитые родовитыми предками. Здесь приносит прибыль даже имя Карлоса Коко Айала, серийного убийцы, который похищал детей, уводил их в пещеру и убивал. Сейчас так называется самая популярная дискотека, расположенная в пещере.
Иногда можно увидеть работу мастера. Это тоже своеобразная реклама. Не случайно же станок вынесен на улицу.
Гончарная мастерская. Потрясающая вывеска. Руки сами тянутся потрогать, крепко ли держатся эти кувшинчики.
Мини-отель, а в холле выставка-продажа хендмейда.
Ресторанчик, на столиках которого выставка антикварного стекла.
Это - помещение, где совершают свои обряды последователи сантерии. Двери распахнуты – заходи, смотри.
Под воздействием африканских языческих верований, принесённых с собой чернокожими рабами, на Кубе образовался синкретический культ, соединивший языческих и католических святых и породивший новые обряды. Он до сих пор популярен на Кубе.
Это довольно необычный храм. Белые стены с примитивными или символическими изображениями, черная кукла в белом платье и с обилием украшений.
Не знаю, действующий ли это храм. Скорее всего, это что-то типа театра, где для туристов артисты показывают представления, похожие на ритуалы, проходящие в подобных культовых сооружениях (только для больших групп, нам не показали).
Конечно, сантерия – это не вуду, но тоже впечатляет.
Алтари «чёрных мадонн» мы видели и в других местах. Хороши букеты ярких китайских цветов рядом, что-то знакомое в этом угадывается.
Вот улица Peña, знаменитый источник сувениров. Особенно ценятся хлопковые изделия тринидадских мастериц. Хлопок здесь свой, растет на полях в предгорьях.
На ветру развеваются простыни, наволочки, рубахи, скатерти, полотенца, сумки cинтересными мережками и вышивками.
Вещи красивые и качественные. Только совсем недешевые. Тринидад вообще очень дорогой город.
Увидев, что мы купили магнитики, Дима только сокрушенно покачал головой, явно переплатили.
Но что поделать, город живет туризмом.
У красивых улочек есть только один недостаток. Здесь очень жарко. Камни и стены быстро раскаляются, а ветерок сюда не проникает, тучки-предательницы быстро появляются и так же быстро тают. А тени почти нет.
Лошадка в ожидании пассажиров старается хоть голову в тень спрятать. И я её понимаю.
Все скамеечки в тени заняты.
Где-то читала, что в прошлые века ни одна уважающая себя кубинка не выходила из дома без зонтика и веера. Теперь я понимаю, что это не просто дань моде.
Одно радует – не мы одни такие стойкие. Вон ещё алеманы (жаргонное словечко для обозначения белокожих и светловолосых туристов из Европы) отважно шагают по раскаленной улице.
А между тем мы добрались до главных достопримечательностей Тринидада.
Это потрясающее здание в неоклассическом стиле с колоннами, ажурными балконами и вазонами на крыше – дворец графа Брунета, сахарного магната (Palacio Brunet), построенный в 1812. Деревянная отделка дома – двери, балки, жалюзи – выполнены из красного дерева. Сейчас здесь Романтический музей (Museo Romántico).
Рядом с ним церковь Святой Троицы (Iglesia De la Santísima Trinidad) – тёзка самого города. Она построена в 1892 году на месте том месте, где когда-то была церковь XVI века, разрушенная ураганом. Путеводители отмечают её особенность – пять приделов (обычно три).
Говорят, что в ней хранится уникальное изображение Животворящего Креста - Сеньор де ла Вера-Круз (1713 год). Объект особого поклонения в Тринидаде. Его изготовили в Барселоне и везли в Мексику, однако корабль, перевозивший статую, три раза сносило обратно к Тринидаду. Только оставив часть груза (распятие в том числе) здесь, судно смогло доплыть до Мексики. Это было воспринято горожанами как знамение, и с тех пор статуя не покидала город. А изображение продается на открытках.
Справа от церкви есть небольшой проулок, выходящий к пологой и широкой каменной лестнице, на которой стоят столики кафешки, а в тени много туристов (здесь Wi-Fi).
На вершине располагается дом музыки (Casa de la Musica), построенный недавно, но удачно стилизованный под старину.
На левую часть лестницы выходит небольшой домик с деревянным коричневым балконом – это так называемый «дом заговорщиков» (La Casa de los Consipiradores) – здесь в конце XIX века собирались борцы против колониальной зависимости Кубы от Испании.
Главная же достопримечательность этого места – Главная площадь, Пласа Майор.
При неровном ландшафте нелегко далось ее обустройство. Часть площади поднята на «банкетку»,
а часть заглублена.
Церковь, разноцветные домики-дворцы, ажурные скамейки, кованая ограда, белые заборчики, фонари, мраморные статуи и мощённые брусчаткой дороги ,
высокие живописные пальмы, насыщенная синева неба… Площадь выглядит очаровательно.
Главная площадь Тринидада когда-то была местом… У нас это называлось «смотринами». На таких резных скамеечках сидели женихи, а по дорожкам прогуливались семьи с дочками на выданье. Сделав несколько кругов по площади и показав дочку во всей красе, семья невесты подходила к жениху. Если юноша предлагал девушке присесть, быть скорой свадьбе.
Причем семья невесты очень строго следила, чтобы будущий супруг даже случайно не дотронулся до девушки. Мораль в Тринидаде была на высоте. В семьях плантаторов и мореходов обязательно применялись пояса верности.
Площадь очень ухоженная, в цветах и вазонах (или урнах?).
Две скульптурные собаки охраняют вход в парк.
Приятно после ходьбы по брусчатке посидеть под сенью пальм, полюбоваться красотой.
В центре стоит скульптура девушки, Дима назвал её богиней любви. Говорят, если потереть ей ножку, то будешь обеспечен 7 годами хорошего секса. Наверное, поэтому ножка у богини чинена-перечинена. Я подержалась.
С площади открывается прекрасный вид на главную достопримечательность Тринидада (с этого ракурса колокольня отчеканена на монете в 25 конвертируемых сентаво).
Колокольня монастыря Святого Франциска — визитная карточка города и один из самых узнаваемых символов Кубы.
Построили церковь и небольшую обитель при ней в 1813 году монахи-францисканцы и назвали в честь своего покровителя святого Франциска Ассизского (IglesiayConventodeSanFranciscodeAsís). Но в 1848 году у францисканцев отобрали монастырь, передав его городской католической общине. В 1895 году в здании располагались казармы испанского гарнизона, а к 1920 году он уже превратился практически в руины.
Чтобы попасть на колокольню, надо купить билет. Он дает право на посещение всех помещений, в том числе и музея. А раз так, значит идём в музей.
Он открыт в 1983 году и посвящен борьбе с контрреволюционерами (Museo de la Lucha contra Bandidos). Это та часть истории Кубы, о которой я вообще ничего не знала.
Экспозиции музея рассказывают о событиях 1959-1961 годов. После победы Революции в Тринидаде при поддержке иностранного капитала была создана сеть небольших партизанских отрядом, которые должны были дестабилизировать обстановку в регионе и впоследствии оказать поддержку американскому вторжению в Заливе Свиней. Партизаны укрылись в горах Эскамбрай и, уклоняясь от прямых столкновений с органами правопорядка, нападали на школы и больницы, крестьянские хозяйства, поезда…
Формировались партизанские отряды священниками (штаб-квартира была в этом монастыре), которые в большинстве своем были потомками богатых испанских родов, владели дорогой недвижимостью и сахарными заводами. Они распространяли пастырское воззвание "Рим или Москва ", призывая все верующих отправляться в горы на борьбу с новой властью. Во многом этому способствовали географические условия - изоляция и труднодоступность региона, низкая информированность населения о происходящих в стране событиях.
Революционными вооруженными силами, Государственной безопасностью Министерства внутренних дел и Революционным национальным ополчением при поддержке населения 1200 боевиков были обезврежены и попали в этот монастырь, превращенный на некоторое время в тюрьму. Благодаря этой операции удалось избежать возможной внутренней поддержки будущего вторжения наемников.
О трудностях двухгодичной операции и рассказывает музей.
Два самых больших экспоната находятся во внутреннем дворике монастыря.
Грузовик «Горьковского автозавода» был основным средством передвижения на суше.
А на море – катер с установленными на нём пулемётами.
Внутрь можно заглянуть, даже лесенка специальная стоит. Но ничего завидного там нет.
Внутри много фотографий и личных вещей борцов с контрой.
Удивляет эмблема – милая совушка с автоматом.
Можно увидеть, из чего ели и пили воины,
Как выглядел саквояж доктора,
Таков гамак, на котором спали в непроходимых джунглях.
На этой печатной машинке печатались донесения в центр и листовки для населения.
Этим оружием сражались…
Экспозиция осмотрена. Можно подниматься на колокольню.
Но Мария нашла отличное кресло и предпочла остаться в прохладном музее для осмысления увиденного. А мне пришлось идти одной по вот такой крутой лестнице с массивными деревянными перилами.
Сохранилось несколько колоколов, к сожалению, расколотых.
Поэтому послушать их звон желания не возникло.
А вот и первый обзор города – вид на площадь Майор.
Очень необычное овальное окно.
В нём крыша этого же монастыря (по ней тоже гуляют, оказывается).На горизонте – горы Эскамбрай. Очень живописны.
С другой стороны – море.
Чем выше забираюсь на колокольню, тем более разочаровывает вид города. Кроме терракотовых крыш и мощеных дорог, видишь то, что прячется подальше от живописных улочек: водонагреватели, стройка, стираное белье, мусор…
А тут ещё и привет от предыдущих посетителей колокольни – автографы на стенах.
И все-таки город хорош!
На первом этаже монастыря сувенирный магазин. Не приобрести ли это панно?
К концу прогулки по Тринидаду домики XVIII-XIX века, балкончики, витиеватые решетки, черепичные крыши, булыжные мостовые, хаос электрических проводов стали привычными и уютными. Теперь острее воспринимается ход времени и уникальность каждой минуты бытия. Прощай, Тринидад, я запомню тебя таким…
